Альпинистские узлы схемы: ТОП-14 узлов для скалолазания и альпинизма

Содержание

ТОП-14 узлов для скалолазания и альпинизма

ТОП-14 узлов для скалолазания и альпинизма

С нашей подборкой из 14 узлов с описаниями и иллюстрациями вы станете намного более подкованными в этом вопросе. К прочтению очень рекомендуется.

Основные узлы, используемые в альпинизме

1. Прямой узел

Под нагрузкой сильно затягивается. Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках. Используется для связывания верёвок одинакового диаметра. Использование без контрольных узлов недопустимо. При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).

2. Брамшкотовый узел

Надёжный узел, под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках. Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров. Обязательны контрольные узлы.

3. Грейпвайн

Надёжный узел. Под нагрузкой сильно затягивается. Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.

4. Проводник

Легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке. Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо. При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел. Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или дру­гой предмет.

5. Восьмёрка-проводник

Легко вяжется как на конце веревки, так и в середине, может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно не затягивается, «не ползёт». Используется для образования надежной петли.

6. Заячьи уши

 Начинают вязать так же, как и проводник (восьмёрка-проводник). Второй вариант предпочтительнее, так как в данном случае верёвка не так сильно затягивается. Образует двойную петлю, что увеличивает её прочность на разрыв, «не ползёт», под нагрузкой сильно затягивается. Используется везде, где нужна прочная петля.

7. Булинь

Простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается. «Ползёт» при переменных нагрузках. Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).

8. Узел Пруссика

Узел свободно перемещается, при нагрузке затягивается, после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние. Плохо держится на жёстких веревках, совершенно не держится на обледенелых верёвках. Не любит рывков, так как из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться. Используется в альпинизме для организации самостраховки. Узел вяжется веревкой диаметром 5-6 мм на верёвке диаметром 9-12 мм. При использовании узла на обледенелой верёвке необходимо закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.

Вариант 1

Вариант 2

9.

Австрийский схватывающий узел

То же, что и для узла Пруссика. Используется для натягивания верёвки при организации переправы.

10. Петля Гарда

Используется для страховки, торможения и натягивания веревки. Применяется при любом состоянии веревки. Хорошо фиксирует нагруженную веревку. Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы. Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

11. Саморазвязывающийся узел

Используется при наведении переправы. Вяжется из отрезка основной верёвки. Надёжен, хорошо развязывается даже под большой нагрузкой (1 – направление затягивания, 2 – направление развязывания). Чтобы избежать случайного развязывания петлю контруют через карабин или рифовым узлом.

12. Контрольные узлы (скользящий, глухой, карабинный)

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов. Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках). Для предотвращения сползания контрольного узла к основ­ному используется глухой (в, г, д) контрольный узел.

Карабинные контрольные узлы (слева направо): одинарный (1 – карабин, 2 –  конец основной верёвки под нагрузкой, 3 – конец верёвки для развязывания узла), с контрольным узлом (второй узел из петли первого узла), использование карабина в качестве контрольного узла.

13. Маркировка верёвки

Простой удобный узел, позволяет держать веревку в компактном состоянии. Незаменим при транспортировке веревки. Короткие верёвки удобно маркировать способом (1), длинные верёвки - способом (2). Вяжется на любых верёвках, лентах.

14. Выбленочный узел («Стремя»)

Под нагрузкой не затягивается. При переменных нагрузках «ползёт», при постоянной нагрузке работает надёжно. Удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор (столбов, деревьев и так далее). Для повышения надёжности соединения свободным концом делают дополнительный оборот вокруг опоры (г).

Легко вяжется и развязывается. Петли узла используют в качестве опоры для ног при подьёме по закреплённой веревке – 1. Удобен при спасательных работах для обеспечения торможения верёвки и вязки носилок из подручных средств. Может использоваться для предотвращения скольжения (перетирания) верёвки – 2.

схемы вязания основных страховочных узлов в альпинизме, виды, их применение

Сложно переоценить значимость альпинистских узлов, ведь от знания техники их завязывания, понимания того, когда и какой из них необходимо использовать, зависят ни много ни мало жизни и здоровье альпинистов, благополучное завершение туристического похода. Поэтому в статье мы постараемся разобраться с основными видами альпинистских узлов, научимся их завязывать, а также поймём, какие из них и для чего нужны. Конечно, она не даст всех ответов на ваши вопросы, но, по крайней мере, поможет немного структурировать знания.

Назначение узлов в альпинизме

Если начать классифицировать альпинистские узлы в зависимости от сферы применения, то можно будет выделить три основные группы:

  • связывающие узлы;
  • вспомогательные.

Связывающие, как можно догадаться из названия, применяются для связки тросов, верёвок и лент с отличными друг от друга длиной и толщиной. Обвязочные применяются для страховки альпинистов, а также для обвязывания незатянутых петелек. Вспомогательными альпинистская наука признаёт петли, используемые для поднятия грузов либо людей, а также применяемые при создании всевозможных переправ, перил.

Теперь давайте подробнее ознакомимся с каждой группой подробнее и разберёмся с техникой завязывания.

Узлы для связывания двух верёвок

Для связывания двух верёвок широко применяются узлы трех видов.

  • Прямой. Стоит отметить, что он является наиболее популярным при работе со снаряжением у альпинистов и, как следствие, самым простым в завязывании: концы верёвок кладутся параллельно с одной стороны. Единственным его минусом можно считать тот факт, что в большинстве случаев узлы слишком быстро развязываются. Но и этот недостаток можно практически полностью исключить, если на концах троса или верёвки завязать контрольные узелки.
  • Встречная «восьмёрка». Используется альпинистами для верёвочного привязывания, то есть для закрепления троса к обвязке. Вяжется он очень легко: концы верёвки, как и в прямом узле, располагаются параллельно с одной стороны и потом связываются друг с другом наподобие цифры «восемь».
  • Ткацкий. Считается, что изначально узел был морским, откуда и перекочевал в альпинизм. Прост в завязывании, но во время того, как он начинает испытывать большую нагрузку, связывается ещё сильнее, что практически полностью исключает вероятность его разрыва. Ввиду этого широко применяется для транспортировки пострадавших спасателями, ведущими операции в горах, а также в местностях с трудной проходимостью.

Узлы обвязки

Обвязывающие (они же – страховочные) узлы бывают тоже трех видов.

  • «Проводник». Самый простой и самый распространённый узел в альпинистской практике. Как правило, его привязывают к страховочным брусьям. Прежде всего «проводник» отличается от всех других узлов доступной практически для каждого альпиниста или туриста техникой вывязывания. Его можно заплетать и на середине верёвки, и даже на её конце. В исключительных случаях «проводник» даже подойдёт для проведения спасательных работ.
  • Фламандский, известный широкой публике как «восьмёрка». Этот узел является логическим продолжением «проводника» – нужно всего лишь сделать дополнительный полуоборот после него. «Восьмёрка» никогда не сползает и чересчур сильно не затягивается, что также не мешает его развязывать людям, не имеющим какой-либо серьёзной физической подготовки. Однако на прочности «восьмёрки» это никоим образом не сказывается.
  • Булинь активно используется в промышленном альпинизме. Хотя в стародавние времена тоже активно применялся в парусном флоте и вообще в морском деле. Наверное, именно поэтому его нарекли «королём всех возможных узлов»! Как правило, применяется для обвязки вокруг груди альпиниста, а также для дополнительного крепления троса на выступе либо ещё на какой-либо выдающейся части здания. Его легко развязать под серьёзной нагрузкой. Но для новичков булинь может оказаться весьма коварным узлом: стоит лишь немного перепутать концы верёвки, как булинь развяжется в самый неподходящий момент! Стоит отметить, что верёвка при вязке подобным узлом серьёзно ослабляется.

Вспомогательные виды для скалолазания

Вспомогательными узлами признаются петли, используемые для транспортировки грузов или людей.

  • «Удавка». Узел, как правило, используется для поднятия грузов и для их спусков и привязывается к таким крепко стоящим объектам, как крупные валуны, деревья с мощной корневой системой, а также крупными стволами, всякого рода природные выступы. Важно отметить, что «удавка» должна быть под постоянной нагрузкой, ведь именно тогда можно гарантировать бесперебойность и надёжность её работы. Узел крепко держится за счёт естественного трения, а также постоянного зажатия кончиков верёвки, которые создала петля.
  • Стоит также отметить такой подвид, как карабинная удавка, использование которой обусловлено необходимостью закрепления верёвки на горном рельефе с её последующим продёргиванием. Вяжется следующим образом: на конце троса делается «восьмёрка», к ней приделывается, собственно, карабин. Получившаяся конструкция обвязывается вокруг валуна, дерева или иного выступа, внушающего доверие, и после этого карабин застёгивается на коренном конце. При получении нагрузки узел тут же затягивается.
  • Бахмановский узел считается, наверное, самым распространённым среди всех карабинных, так как создаёт удобства при работе на высоте в перчатках. Однако нужно помнить о том, что в сильный мороз, когда будет существовать вероятность обледенения верёвки, работа с узлом Бахмана сопряжена с большими рисками и опасностями, так как узел просто-напросто выскользнет. Стремя используется в основном для создания носилок для переноски травмированных туристов или альпинистов либо небольших грузов. Стремя легко вязать, с ним может справиться даже новичок. Ему не нужно много верёвки, а также он легко регулируется. Вязать его можно не только двумя, но даже и одной рукой!
  • Схватывающий узел не рекомендуется использовать при возникновении по-настоящему серьёзных экстремальных ситуаций, так как из-за сильного трения запросто может случиться оплавление, а то и того хуже – полный обрыв узла. Но в случаях, когда вероятность возникновения сильного трения практически полностью исключена, применять схватывающий узел можно, так как он прекрасно справляется в ситуациях, когда необходимо как можно скорее переместиться по тросу куда бы то ни было. Вяжется на основной верёвке из вспомогательной с помощью петли либо концом репшнура. Опытные альпинисты рекомендуют при создании подобного вида узла в обязательном порядке использовать три витка вспомогательной верёвки.
  • УИАА взят на вооружение спортсменами-альпинистами и рекомендован Международным союзом альпинистских ассоциаций для дополнительной подстраховки во время спуска по верёвке. Также он применяется для торможения верёвки во время экстремальных ситуаций. Узел УИИА вяжется на карабин с муфтой. Может также применяться в промышленном альпинизме либо в ситуациях, когда ваше страховочное устройство по каким-либо причинам оказалось повреждено или даже потеряно. Вязать его рекомендуется исключительно на эластичных верёвках. Также необходимо принимать во внимание направление потенциального рывка, а также ответственно подходить к закладыванию витков в карабин.

Таким образом, разобрав классификацию альпинистских узлов, мы можем убедиться в том, что, несмотря на простоту в завязывании многих из них, нужно понимать, что каждый узел идеально подходит лишь под определённые (подчас весьма узконаправленные) задачи. Поэтому перед походом в горы обязательно проконсультируйтесь со специалистами и ознакомьтесь со специальной литературой, видеоматериалами, а также с подробнейшими схемами вязки.

Помните, что горы, а также труднодоступные местности никогда не прощают легкомысленного и небрежного отношения к себе, и только лишь ответственный подход к себе, своей форме и багажу собственных знаний поможет получить вам незабываемые ощущения от альпинизма, насладиться горными пейзажами и вдоволь надышаться чистейшим высокогорным воздухом!

Активный туризм на Юге России

Узлы

УЗЕЛ «ШТЫК»

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют я английской королевы...») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

 
УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

УЗЕЛ БАХМАНА

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

УЗЕЛ УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

 
ВОСЬМЕРКА

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

 
СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.

 
СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

 
ПОЛИСПАСТЫ

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу' веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).

Переправа

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.

Источник - сайт туристов МГУ.

См. также:

Карабинные узлы.

Морские узлы


Сообщение от: Сергей
Ёёёёжик в тумане, как всё сложно)

Основные скалолазные узлы: восьмёрка, булинь. Вспомогательные узлы: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Базовые правила, инструкции по вязанию, применение.

15.03.2017

Что люди обычно вспоминают, когда слышат про скалолазание, альпинизм и вообще - походы? Ну, костёр, палатка, Эверест, веревки всякие - понятно, но по моим наблюдениям, в какой-то момент вам обязательно зададут вопрос: "Умеешь всякие узлы вязать?"

В самом деле, неподготовленному глазу обывателя все эти веревки и узлы кажутся непонятной наукой, сплошной мешаниной хитрых названий и мудрёных рецептов вязания. В то время как всё гораздо проще, особенно, если ты - скалолаз.

Восьмёрка (figure 8 loop)


Итак, если вы занимаетесь скалолазанием в зале, а на скалах не планируете лезть трассы длиннее одной веревки (то есть, мультипитчи - не для вас), то всё, что вам нужно уметь вязать - узел восьмерка (или "фламандская петля"). Этот узёл используется для ввязывания веревки в страховочную систему при лазании с нижней и с верхней страховкой. Почему именно он?

Достоинств несколько:

  • Под нагрузкой не "ползёт", то есть развязаться самостоятельно, от натяжения, он не может.

  • Достаточно легко вяжется, хотя, разумеется, нужна регулярная практика

  • Правильность узла легко определить  - он должен быть "красивым". Да, именно так: все ветки должны идти параллельно, без перехлёстов и ослаблений петель. Но  даже если завязать восьмерку очень криво - она все равно сохранит надежность.

  • Меньше, чем другие узлы, ослабляет веревку. Да, именно так: любое отклонение геометрии веревки от прямой линии ухудшает прочность. В таком случае, выбор восьмёрки для привязки человека - самый очевидный вариант.

  • Этот узел единственный, допущенный для привязывания спортсменов на соревнованиях.  Однако от спортсменов все равно требуют завязывать на свободном конце так называемый "контрольный узел", проводник или полугрепвайн.


Важное дополнение: надо уметь вязать второй вариант восьмерки, так называемую "восьмёрку на карабин". Её легко завязать буквально за секунду и получить  прочную петлю, к которой можно пристегнуть  карабин. Карабин, напомню, может использоваться для присоединения человека к страховочной системе только в зале и только при использовании второго карабина, развернутого в противоположную сторону.


Булинь

Отдельно стоит сказать об узле "булинь" (точнее сказать - двойной булинь). Да, возможно вы видели, как многие скалолазы используют именно его, чтобы привязать к себе веревку. Перед  восьмеркой у него есть одно преимущество: он не затягивается после резкого нагружения или срыва. Однако для запоминания он сложнее и начинающему легко допустить ошибку, которая может стать смертельной.  Плюс он больше ослабляет веревку. В общем, если по каким-то причинам вы не умеет вязать двойной булинь с закрытыми глазами, если вы начинающий и хотите ввязываться  "не как все", то поверьте, ваша безопасность стоит того, чтобы исключить даже малейшую возможность ошибки. Вяжите восьмёрку.

Видите? Всего-то один узел. Если ваш спортивный режим - периодическое лазание в зале, редкие выезды на природу, в подготовленные районы, в компании с более опытными скалолазами то это всё, что вам надо знать.

Вспомогательные узлы

Однако если слегка расширить свой кругозор, то в него попадут так называемые вспомогательные узлы, как то: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Разумеется, список далеко не полный, но эти три - самые популярные и необходимые. Скорее всего, сразу применять их не будете, но лучше, если вы все же их выучите, тем более, что это  родственные узлы и когда вы будете неправильно завязывать, например, стремя, у вас будет получаться схватывающий (или наоборот)

Стремя, он же выбленочный узел (clove hitch)


Изначально использовался для фиксации перекладин на корабельных вантах.

Основное свойство - держит веревку и позволяет, при надобности, легко регулировать длину. Также с ним вы экономите снаряжение. Например, вы висите на станции, и вместо отдельного уса самостраховки просто вяжете стремя, регулируя длину, как вам удобно на этой станции. Сразу учите два варианта завязывания - для двух рук и одной.


Схватывающий узел (полусхват)

Простейший зажим, тормозной узел, позволяющий зафиксировать что-либо на веревке. Если делается несколько оборотов, становится узлом Пруссика и используется на спуске, когда правая рука контролирует скорость прохождения веревки через СУ, а узел Пруссика, навязанный ДО руки, тормозит веревку, если вы по какой-то причине вдруг разожмете ладонь.


Узел UIAA


Позволяет осуществлять торможение веревки без использования страховочного устройства, при помощи одного карабина.  Ситуация, сами понимаете, не очень обычная, но лучше всегда быть готовым.

Однако...

...Если вы твёрдо решили посвятить своё время боулдерингу, то единственный узел, что вам нужно знать и вязать быстро и надёжно, - это "бантик" на ваших скалолазных тапках =) Который, в общем-то, вариант обычного и древнего "прямого" узла.


В дальнейшем мы расскажем об узлах для соединения веревок, а также более добавим несколько вспомогательных, но довольно полезных.

Напоследок, могу посоветовать внимательно изучить сайт www.animatedknots.com, там все вышеописанные (и не только) узлы очень хорошо и наглядно показаны с пошаговой инструкцией вязания и рекомендациями.

Основной узел. Основные альпинистские узлы.

Существует множество разных узлов со схожим и различным применением (К. Ашлей описал их около 700 видов). Такое огромное разнообразие связано с тем, что верёвка применялась человеком с момента его выхода из пещер (хотя даже раньше), а верёвка без узлов почти бесполезная штука. Вот и придумывались узлы, сначала простые и не надёжные, со временем более изощрённые, удобные и надёжные. И со временем их и стало такое множество что знать их все просто невозможно. Но можно выучить основные, которые удовлетворят любые запросы.

Итак, для начала вы должны запомнить, что каждый узел ослабляет верёвку на 30-60%, а это не мало. Ослабление тем больше, чем сильнее веревка перегибается и сдавливается. Это из-за того, что в месте перегиба нагрузка на волокна распределяется неравномерно, самые большие напряжения испытывают те волокна, которые расположены на внешнем радиусе изгиба. Поэтому старайтесь не вязать лишних узлов, а также соизмеряйте нагрузку на верёвку с конкретным узлом.

Так, если нагрузка, которую будет испытывать верёвка не велика, то можно применять более простые и легковяжущиеся узлы, в которых она будет значительно перегибаться. Но когда дело касается серьезного веса, либо, когда от прочности верёвки зависит жизнь и здоровье человека, то необходимо применять более надежные узлы, о которых я и расскажу. К тому-же не стоит забывать, что некоторые узлы могут затягиваться настолько, что их потом так просто не развязать. А особенно трудно когда верёвка под нагрузкой.

Встречный проводник

Один из древнейших узлов. Может применяться для связывания веревок как одного, так и разного диаметра, неплохо держит, легко вяжется и не «ползет». Также, это практически единственный узел, который подходит для связывания лент.

Недостатки: значительное ослабление верёвки, а также очень сильное затягивание вплоть до невозможности развязать.

Рекомендую применять его для связывания лент и сочетаний лента-верёвка, а также для постоянных оттяжек.

Прямой

В «Книге узлов Ашлея» (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле говорится следующее: «Раньше этот узел имел на флоте конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы. Прежде моряки никогда не применяли его для связывания двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт и опасен, когда намокнет. После завязывания узла каждый его ходовой конец нужно прихватывать линём к коренному концу.»

Этот узел применяется для соединения двух верёвок одинакового диаметра. Он легко вяжется и может быть относительно легко развязан, для этого нужно сильно и резко дернуть за ходовой или коренной конец одного из канатов. Использование без контрольных узлов не допустимо.

Недостатки: сильно затягивается, самопроизвольно развязывается (особенно на скользких, мокрых и обледенелых верёвках), требует контрольных узлов.

Рекомендую при помощи прямого узла делать неответственные соединения верёвок одного диаметра, при этом не забывая о «контрольках».

Стремя (выбленочный)

Издавна этот узел применялся в морском деле для крепления к вантам выбленок – поперечных отрезков смоленого троса, которые служили ступеньками для подъема на мачту, отсюда и получил свое название. А в незатянутом варианте он похож на стремя.

Применяется в качестве опоры для ног, в том числе и в середине верёвки. Им очень удобно крепить верёвку к гладким поверхностям, таким, как мачта, бревно, ветка и т.д. Стремя никогда не затянется намертво и его даже не нужно развязывать, достаточно просто снять верёвку и узел сам распадется. Если в качестве коренного (нагруженного) конца используется один конец верёвки, то нужна «контролька» завязанная ходовом (свободным) концом.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках.

Стремя может быть завязано двумя способами – с использованием петель и одним концом. При создании опоры для ноги, а также креплении на открытом бревне, удобно вязать узел с использованием петель. Для этого нужно взять верёвку двумя руками и одновременно скрутить её, чтоб образовались две петли как на фото снизу и дальше наложить одну на другую.

Когда-же опора не имеет свободного конца стремя нужно завязывать вторым способом — одним концом.

Узел на опоре будет иметь следующий вид:

Можно одним из концов верёвки сделать ещё один оборот вокруг опоры, тогда узел будет крепче держать.

Встречная восьмерка (фламандский узел)

Узел возник в Европе около 800 лет назад, применялся в мореходстве для скрепления двух концов троса или каната, на суше с его помощью удлиняли бельевые верёвки.

Встречная восьмерка очень крепкий и надежный узел, не «ползёт» и не сильно уменьшает прочность верёвки. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, хорошо подходит для связывания рыболовной лески. Хорошо использовать для создания утолщений на верёвке.

Недостатки: медленно вяжется и сильно (хоть и не «намертво») затягивается.

Восьмёрка (фламандская петля)

Разновидность фламандского узла, очень надёжный и распространенный, сильно не затягивается и не «ползёт». Восьмёрка применяется, главным образом для создания надежной петли и для организации связок в альпинизме. Она может быть завязана в середине верёвки.

Простой штык

Достаточно распространенный морской узел, возник в Европе приблизительно сто лет назад. Узел настолько надежен, что даже корабли королевской флотилии привязывались им к причалам.

Простой штык, несмотря на свою простоту, выдерживает огромную нагрузку, никогда не затягивается и может быть легко развязан. Применяется для привязывания верёвки к опоре, проушинам, кольцам и т.д. Необходимо на свободном конце вязать контрольный узел.

Недостатки: узлы штыка «ползут», необходим контрольный узел.

Рекомендую использовать его для крепления к опоре там, где верёвка испытывает значительные нагрузки (например, при наведении переправы).

Булинь

Этим узлом восхищаются люди, имевшие дело с вязанием тросов. А английская морская наука называет его «королевским» узлом. Исследования показывают, что булинь получил широкое распространение на флоте в Древнем Египте и Финикии ещё несколько тысячилетий назад.

Булинь считают одним из наиболее древних и совершенных морских узлов. Он обладает уникальными свойствами, никогда не затягивается намертво и самопроизвольно не развязывается, не портит верёвку под тяжестью и очень просто завязывается. Применим ко всем типам верёвок и канатов.

Булинь применяется для крепления верёвки к опоре, проушинам, кольцам и так далее. Может использоваться для вязания незатягивающейся петли. Необходим контрольный узел.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках, требует контрольный узел.

Прусик

Придуманный Карлом Прусиком в 1931 году, относится к схватывающим узлам и применяется для страховки альпинистов при вертикальном подъёме. При срыве узел затягивается на основной верёвке предохраняя от падения. Прусик работает в оба направления и при подъёме руку нужно держать строго под узлом. Плохо работает на мокрой или обледенелой верёвке. Кроме страховки может быть применен для непосредственного подъёма (вместо жумара) и для натяжения каната методом полиспаста. Завязывается репшнуром диаметром 6-7 мм. вокруг 9-14 мм. верёвки. Желательно вязать 3-4 витка.

Недостатки: не всегда срабатывает при срыве, особенно на обледенелой верёвке и при жестком репшнуре.

Шкотовый и брамшкотовый

Данный узел является узкоспециализированным морским узлом. Он был придуман и применялся для фиксации шкот в кренгельсе парусного полотна. Отсюда он и получил свое название. Широкое распространение шкотовый узел получил в 15 веке, когда появились новые парусные системы.

Шкотовый узел очень удобный для привязывания троса к готовой петле, под большой нагрузкой не портит верёвку. Вяжется он очень легко и быстро, а под нагрузкой не затягивается. Его важной особенностью есть то, что работает узел только при постоянной нагрузке. При переменной «ползёт», а без нагрузки самопроизвольно развязывается. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, привязывания верёвки к готовой петле или кольцу. Обязательно требуется наличие контрольных узлов на ходовых концах обоих верёвок.

Брамшкотовый узел, это дальнейшее развитие шкотового, на изображении он последний. Для его завязывания необходимо сделать ещё один оборот прикрепляемой верёвки вокруг петли. Этот узел более надёжный чем шкотовый и сохраняет все его положительные и отрицательные качества.

Недостатки: работают эти узлы только при постоянной нагрузке, при переменной «ползут», требуют контрольных узлов.

Академический

Этот узел произошёл от прямого, при этом он имеет ещё один оборот верёвки вокруг основного каната. Применяется он для связывания верёвок разного диаметра, при этом хорошо держит и относительно легко развязывается. Можно применять большее количество витков (до 4). При переменных нагрузках «ползёт», но, в отличии от шкотового, при снятии нагрузки самопроизвольно не развязывается. Требует контрольных узлов. Этот узел запрещено применять для организации навесных переправ.

Недостатки: «ползет» при переменных нагрузках, требует контрольных узлов.

Следующие части (Узлы часть 2. Более продвинутые узлы, Узлы часть 3. Более редкие, но полезные узлы.) будут посвящены полезным, но более сложным узлам, знать которые тоже полезно. Но для начала необходимо хорошо изучить эти, основные узлы и уметь применять их на практике.

Альпинистские узлы: схемы, описание :: SYL.ru

Умение вязать альпинистские узлы может пригодиться не только любителям экстремального туризма или скалолазания, но и при любой работе с веревками в повседневной жизни. Например, на отдыхе, чтобы надежно закрепить растяжки палатки, дома - чтобы повесить белье или завязать мешок с грузом. Кстати, многие даже и не догадываются, что завязывают шнурки двойным рифовым узлом! Итак, как уже стало ясно, частичка экстремального туризма прочно проникла в нашу жизнь.

Что такое и для чего используются альпинистские узлы?

Человечество, несмотря на весь технический прогресс, не смогло ничего придумать лучше, удобней и надежней для подъемов, чем веревки. Однако их необходимо закреплять на опоре, соединять между собой и т. д. Альпинистам (в том числе и промышленным) умение вязать надежные узлы крайне необходимо, т. к. зачастую именно от этого зависит их жизнь. Сколько в настоящее время существует способов завязать веревку, точно не скажет никто.

Страховка

Многие альпинистские узлы, особенно соединительные, требуют дополнительного крепления, т. к. при рывках и нагрузках веревки могут «ползти» в разные стороны. Поэтому на свободном конце можно часто увидеть дополнительный контрольный узел. Он очень прост и знаком нам с детства, и пользовался им каждый. Чтобы его завязать, ходовой конец веревки обводят вокруг неподвижного (коренного). В результате получается петля. В нее продевают ходовой конец и затягивают. Простой узел готов. При использовании его в качестве «контрольки», его завязываю вокруг основного троса. Практически все простейшие альпинистские узлы требуют дополнительной страховки, т. к. имеют свойство «ползти».

Прямой узел

Используется для соединения двух тросов одинакового диаметра. Один из самых древних узлов. Археологи утверждают, что он использовался еще в Древнем Египте, примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. Завязывается он очень просто: это два полуузла, которые последовательно завязываются один над другим. Однако необходимо следить за правильностью хода веревок: оба конца одного троса должны выходить под петлями, а у второго – над ними. В противном случае получится очень ненадежный бабий узел, который не удержит при рывке или нагрузке. Тогда веревки распадутся, и дело может закончиться катастрофой. Правильно завязанный узел представлен на 1 картинке (4 слева).

При использовании прямого узла необходимо помнить, что он может «ползти» и развязаться при высокой нагрузке или резком и сильном рывке, а также если трос будет мокрым. Поэтому на двух свободных концах всегда должна быть простая «контролька». Тогда при нагрузке узел только туже затянется и станет практически неразвязываемым.

«Грейпвайн»

Более надежный способ соединить два конца, т. к. этот узел не имеет свойства развязываться. Но и с разучиванием придется повозиться. Зато его можно использовать для веревок разного диаметра. Также используется для создания петель и оттяжек. Еще один немаловажный «плюс» этого узла – эстетичность. Он хорошо смотрится и практически не мешает работе с тросом. Однако придется потренироваться, чтобы разучить более сложные узлы альпинистские. Схемы помогут в этом.

«Восьмерка»

Рассмотрим следующие альпинистские узлы. Как вязать «восьмерку»? Это один из самых многофункциональных узлов. Может использоваться в качестве контрольного и стопорного. При любых нагрузках не развязывается и щадяще воздействует на трос. Так, при сильной тяге простой узел сильно портит веревки, снижает их прочность и очень сильно затягивается. «Восьмерку» же можно развязать после сильного натяжения, а трос не потеряет своей прочности.

Другое ее использование – в качестве проводникового узла, когда с ее помощью на веревке делают петлю. Тогда можно ее накинуть на какую-либо опору или продеть в карабин.

Делается этот узел почти так же, как простой: ходовой конец заходит за коренной, но не сразу же продевается в петлю, а делает еще половину оборота. Трос заводится как бы снизу.

Известно применение «восьмерки» для связывания двух веревок. В этом случае на конце одного шнура неплотно завязывается узел, в него, строго параллельно, продевается второй. Это называется «встречная восьмерка». Один из самых надежных и простых способов соединения. Не требует страховок.

Булинь, или беседочный

Существуют специальные обвязочные альпинистские узлы. Булинь – основной из них. Эта незатягивающаяся петля используется для обвязки и страховки. Так же как и простой и прямой узлы, известен человечеству еще с древнейших времен. Археологи находили его в раскопках 3000-летней давности. В классическом своем виде использовался для поднимания или опускания людей и различных предметов. Человек обвязывался подмышками, а вещи просто продевались в петлю. Моряки часто называли булинь «королем узлов». Очень надежен при стабильной нагрузке любой величины, но при рывках может «ползти», что приводит к развязыванию. Поэтому свободный конец рекомендуется страховать «контролькой».

Завязать булинь несложно. Существует несколько способов. Один из них представлен на схеме выше. Можно сделать это и по-другому. Для этого ходовой конец обносят вокруг коренного. В получившуюся петлю протаскивают срединную часть свободной веревки. Ходовой конец продевается в получившуюся петлю. Теперь нужно потянуть за коренную часть веревки. Получится, что серединная петля как бы вывернется в обратную сторону. Теперь нужно узел плотно затянуть и завязать страховку на свободном конце. Альпинисты просто обязаны уметь делать булинь на себе. Также беседочный узел можно завязать одной рукой. Но это несколько сложнее.

Встречный узел

Используется в тех случаях, когда необходимо соединить веревки разного диаметра. Также альпинистские узлы подходят для связывания лент и плоских тросов. Из положительных сторон следует отметить легкость исполнения, универсальность и широкий спектр применения. При сильной нагрузке не «ползет» и не развязывается, но может очень плотно затянуться. Последнее можно отнести к отрицательным моментам, т. к. может попортиться трос.

Вяжется узел следующим образом. На свободном конце веревки делают неплотный простой узел. Второй трос ведут навстречу, параллельно всем изгибам. Затем плотно затягивают.

«Стремя»

Весьма оригинальный узел, который незаменим при различных подъемах и спусках, т. к. позволяет создать опору для ноги в любом месте и в любой момент, когда это потребуется. Кроме этого, он позволяет фиксировать веревку на опорах или делать из нее перила. Как ясно из названия, внешний его вид напоминает стремя у седла. Важная особенность узла заключается в том, что он развязывается в тот же момент, как только убирается нагрузка. Даже при сильных рывках и большом напряжении веревки «стремя» не затягивается намертво.

Завязать его очень просто: в нужном месте на веревке делаются две петли и скрещиваются между собой. Узел готов.

Напоследок хочется заметить, что вязание альпинистских узлов – занятие, необходимое не только для скалолазов. Оно полезное и увлекательное даже в повседневной жизни. К тому же при работе с веревками улучшается моторика. Пригодиться это умение может в самый неожиданный момент, так что тренируйтесь и обязательно выучите хотя бы 2-3 узла!

Туристические узлы. Схемы с названиями, назначение, инструкции вязания для детей

Чтобы поход завершился успешно, начинающие туристы должны научиться вязать основные верёвочные узлы, освоить их названия и схемы. Важно использовать крепления по назначению, это позволит избежать в пути трагических неприятностей.

Верёвки одинаковой толщины

Узлы туристические с названиями (схемы и описание как вязать из верёвок равного диаметра рассмотрены ниже) помогают туристам в походе. Если необходимо связать 2 шнура одинаковой толщины, туристы пользуются специальными видами связок, созданными на основе морских узлов.

Прямой узел

Прямой узел называют узлом Геракла (Геркулеса). С древних времён его используют, если нужно соединить разорвавшийся канат, удлинить трос или упаковать не тяжёлый груз.

Техника выполнения:

  1. В каждую руку берут по верёвке.
  2. Концы правой и левой верёвки переплетают 1 раз.
  3. Из свободного конца верхней верёвки формируют открытую петлю.
  4. Конец нижней верёвки протягивают в эту петлю, повторяя нижнее переплетение в зеркальном отражении. Получается симметричная связка из 2 петель.
  5. Узел расправляют и стягивают, потянув верёвки в разные стороны.

У правильного прямого узла короткие концы параллельны длинным и находятся друг напротив друга. Если они торчат в разные стороны – соединение выполнено с ошибками и развяжется при нагрузке.

Свойства прямого узла

ПоложительныеОтрицательныеОсобенности использования
Легкое выполнениеСильно стягивается при нагрузке и намокании.В узел вставляют палку или карабин, чтобы облегчить его развязывание, кроме ситуаций, когда важно сохранить натяжение верёвки или предстоит протянуть узел через другой карабин.
При необходимости быстро распускаетсяНельзя применять на мокрых, обледенелых, синтетических канатах.Требуются контрольные узлы.
Ползёт при серьёзных нагрузках.Не используется в альпинизме и в страховочных соединениях.

Главное требование для узла – использование верёвок одинаковой толщины и правильное выполнение, в противном случае он самостоятельно развяжется. Моряки знают, что неправильное завязывание геркулесового узла не раз приводило к человеческим жертвам.

Рифовый

В ситуациях, когда нужно что-либо крепко связать, а затем быстро развязать, используют рифовый узел. Моряки так связывают чехлы спасательных шлюпок, паруса, палубные механизмы. В туризме рифовым узлом соединяют вспомогательные верёвки, которые подвергаются переменной нагрузке. Народное название соединения – узел с 1 бантиком.

Техника выполнения:

  1. Завязывают нижний полуузел и делают петлю, аналогичную петле прямого узла.
  2. Конец другой верёвки складывают вдвое и продевают в эту петлю, затягивают.
  3. Получилась половина бантика. Короткие концы шнура должны выходить на одну сторону и быть параллельны между собой и с длинной частью одной из верёвок.

Шнуры для рифового узла используют несинтетические, одного диаметра и выполненные из одинакового материала. Узел с 2 полубантиками называется двойной рифовый и используется в быту для упаковки свёртков, завязывании шнурков и бантов.

Встречный

Второе название встречного проводника – ленточный узел. Альпинисты и туристы применяют его для связывания строп и ремней. Относится к вспомогательным соединениям, долго завязывается. Служит для соединения лент одинакового и разного диаметра, для связки верёвки с лентой. Встречный узел надёжный, не скользит и хорошо удерживает вес.

Встречный узел: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Свободные концы верёвок располагают навстречу друг другу.
  2. Конец одной верёвки завязывают простым узлом и не стягивают его.
  3. Вторую верёвку протягивают в узел, двигаясь параллельно изгибам первой верёвки и не допуская перекосов.
  4. Связку затягивают максимально сильно.

На стропах контрольные узлы не вяжут, в остальных случаях соединение укрепляют. Минус встречного узла – способность так затягиваться под серьёзной нагрузкой, что развязать его невозможно.

Ткацкий

Прочный узел, другие названия – рыбацкий, лесной, речной. Туристическое название – вспомогательный булинь. Ткацкий узел обязательно усиливают контрольными узлами.

Ткацкий узел: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Свободный конец одного шнура завязывают простым узлом и через него протягивают второй шнур.
  2. Захватывают концом второго шнура первый шнур и завязывают обычный узел.
  3. 2 получившихся узла сдвигают и стягивают. На свободных концах верёвок делают контрольные узлы.

Плюс ткацкого узла – простое связывание. К его минусам относится способность соскальзывать и сильно затягиваться при повышенных нагрузках. Рыбаки применяют узел для связывания лесок.

Верёвки разной толщины

Узлы туристические с названиями, схемы которых помогают туристам соединить канаты разного диаметра, используют в зависимости от ситуации.

Шкотовый

Узел своё название получил от шкота – снасти, с помощью которой управляют парусом. Другие названия связки – узел Вебера, ткацкий булинь, сеточный, ведерный. Таким способом привязывают натянутый канат к карабину или металлическому кольцу. Узел применяют, если верёвка находится под постоянным натяжением. При слабой или переменной нагрузке шкотовый узел сползает.

Техника выполнения:

  1. На конце более толстой верёвки завязывают закрытую петлю, у которой короткий конец проходит сверху длинной части.
  2. Заводят в петлю вторую верёвку и выводят её, обхватывая петлю по кругу у основания.
  3. Короткий конец перекрещивают с длинным концом верёвки и протягивают его в петлю. Получается, что тонкая бечёвка огибает основание петли восьмёркой.
  4. Узел стягивают и обязательно вяжут страховку.
Шкотовый узел: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Традиционно шкотовым узлом связывают канаты разной толщины, но он прочно держит и верёвки одинакового диаметра. Под нагрузкой он не стягивается и не ослабляет верёвку, легко развязывается. Такой узел не применяют для синтетических тросов из-за возможного скольжения.

Брам-шкотовый

Усиленный вариант узла Вебера, другое название – двойной шкотовый. Его применяют при такелажных работах, буксире, когда нужно соединиться с жёстким тросом. Используют брам-шкотовый узел при постоянной нагрузке, он выдерживает рывки и резкую смену направления движения.

Техника выполнения:

  1. Из толстого каната делают закрытую петлю.
  2. В неё протягивают конец второго каната, обводят им основание петли и продевают тонкий канат под себя поверх петли.
  3. Ещё раз обходят основание петли свободным концом и протягивают его в проход между петлёй и тонким канатом.
  4. Узел стягивают, придерживая толстую петлю, и расправляют. С 2-х сторон завязывают контрольные узлы.

Брам-шкотовый узел надёжно удерживает как верёвки разного диаметра, так и жёсткие искусственные тросы одинаковой толщины.

Академический

Узлы туристический и морской, разные по назначению и вязанию, получили одно название – академический. Схемы и описания помогут их различать и правильно применять.

Морской академический узел эффективен, когда нужно связать натянутые жёсткие тросы, соединить эластичный канат с верёвкой. Его используют для обвязывания объёмных и упругих грузов. Узел простой, не скользит, легко развязывается.

Техника выполнения:

  1. Концы 2-х верёвок накладывают один на другой и переплетают по одному разу, протягивают вверх.
  2. Повторяют переплетение, только верёвку закручивают в другую сторону, навстречу виткам первого полуузла.
  3. Затягивают концы верёвок. Получился узел в виде косички.
Академический узел: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Академическим морским узлом соединяют простые и синтетические тросы. Рыбаки с его помощью связывают лески.

Усложнённый вариант прямого узла – академический туристический узел. При нагрузке он меньше затягивается и проще распускается, чем прямой. Узел эффективен при постоянном и переменном воздействии.

Техника выполнения:

  1. Из шнура большей толщины формируют полупетлю.
  2. Свободный конец меньшего шнура продевают в петлю, обкручивают её основание, перекрещивают короткий и длинный конец шнура.
  3. Протягивают короткий хвост шнура в петлю, затягивают, закрепляют страховочными узлами.
Усложненный вариант академического узла: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Таким узлом привязывают верёвку к столбу или дереву. Во время навесных переправ академический туристический узел использовать запрещено.

Дополнительные узлы и петли

Узлы туристические с названиями (схемы показывают верёвочные страховочные и вспомогательные соединения) используют во время спусков, подъёмов, переправ. В этом случае туристы применяют модификации морских узлов.

Проводник

Проводник – незатягивающийся петлевой узел, простой, завязывается одной рукой. Его делают в начале или середине троса для фиксации. Под воздействием узел сильно затягивается и не скользит.

Проводником соединяют верёвку с карабином или металлическим кольцом, обвязывают дерево или столб. Узел применяют в страховочных системах, для закрепления верёвочных лестниц. Если на тросе есть испорченный участок, его выделяют, завязав проводник.

Техника выполнения:

  1. Конец верёвки складывают вдвое, формируют петлю.
  2. Протягивают двойной конец в петлю, стягивают.
  3. Если крепление используется под переменными нагрузками, то вяжут контрольный узел.

Минус проводника – тяжело распускается, на середине троса работает хуже, чем на конце.

Узел пустышка

Дополнительный узел, которым пользуются для стягивания верха мешка, рюкзака. Пустышка легко развязывается, стоит потянуть концы верёвки в разные стороны.

Пустышка: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. На середине верёвки сворачивают петлю.
  2. Через неё протягивают одну часть верёвки, формируя петлю-ушко.
  3. Затягивают узел.

Связку пустышка используют при завязывании узлов булинь и двойной проводник.

Маркировочный узел

Другое название маркировочного узла – альпийская катушка. Так завязывают провода и верёвки длиной до 40 м, когда они для транспортировки и хранения свёрнуты в бухту – многослойное кольцо. Связка фиксирует край троса и не даёт мотку распуститься.

Маркировочный узел: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Сворачивают верёвку бухтой, последний оборот делают короче остальных на 1/3.
  2. На конце верёвки формируют петлю.
  3. Плотными витками оборачивают моток и петлю свободным концом верёвки 5-7 раз и протягивают его в петлю.
  4. Затягивают узел до упора.

Маркировочное крепление туристы используют при изготовлении носилок, чтобы нарастить короткие деревянные части основы. Связисты с помощью альпийской катушки восстанавливают повреждённый кабель.

Узел Бахмана

Схватывающий узел, назван в честь своего создателя, альпиниста и спасателя Франца Бахмана. Под нагрузкой связка прижимает карабин к тросу, не давая ему двигаться. Применяют узел Брахмана для спасательных работ, подъёма грузов, навесных переправ, вяжут на одинарных и двойных верёвках.

Техника выполнения:

  1. В карабин продевают верёвку меньшей толщины и прикладывают его длинным основанием к ведущему тросу.
  2. Верёвку, сложенную вдвое, пропускают в карабин и прикручивают его к тросу 3-4 витками.
  3. Под действием силы узел прижимает карабин, не давая ему двигаться. Чтобы возобновить движение карабина, нагрузку ослабляют.

Узел Бахмана надёжен, не затягивается, с ним можно работать в перчатках. Минусы крепления – плохо удерживает обледеневшую верёвку, может проскальзывать, по этой причине практически не используется в страховочных системах.

Австрийский проводник

Австрийский проводник относится к незатягивающимся узлам, другие названия – срединный проводник, ездовая петля, альпийский мотыль. Его используют для создания надёжной петли в альпинистских связках, верёвочных лестницах, в рыболовстве и в быту. Узел легко развязывается, не скользит, незначительно снижает прочность каната.

Австрийский проводник: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Сворачивают верёвку пополам петлёй, перекрещивают ещё раз, чтобы получилась восьмёрка.
  2. Верхнюю петлю опускают вниз, заводят под пересечение верёвки и протаскивают в нижнюю часть восьмёрки.
  3. Петлю поправляют, узел затягивают в обе стороны.

Выполнение срединного проводника требует практики, его неудобно выполнять в рукавицах и одной рукой. На конце каната опытные туристы рекомендуют завязывать не австрийский узел, а петлю восьмёрку.

Стремя

Стремя, он же щёголь или выбленочный – узел, которым прикрепляют верёвки к опорам, карабинам и другим предметам с ровной поверхностью. Его применяют для самостраховки, во время спасательных операций, используют как петлю для ноги во время подъёма. С помощью узла стремя несколько предметов связывают одной верёвкой.

Техника выполнения на опоре:

  1. Свободным концом верёвки 1 раз оборачивают столб, формируют петлю и опускают конец вниз.
  2. Внизу накручивают на опоре ещё одну петлю, затягивают.
Стремя: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Если верёвка синтетическая, то близко к опоре завязывают дополнительный узел. При завязывании стремени одним концом контрольный узел также необходим.

Техника выполнения одним концом:

  1. Пропускают канат через опору или карабин.
  2. Перекрещивают верёвки, чтобы получилась петля и делают ещё одну петлю навстречу первой.
  3. Надевают вторую петлю на опору (карабин). Затягивают стремя, потянув одновременно вниз за два конца верёвки.

Во время использования стремени нужно учитывать, что при постоянной нагрузке узел не затягивается, а при переменном приложении силы – ползёт.

Схватывающий узел (прусик)

Узел придумал австрийский альпинист Карл Прусик. Его завязывают тонкой верёвкой (репшнуром) на основном канате большего диаметра. Оптимальное соотношение диаметров верёвок – 1:2.

Применяют прусик при изготовлении натяжной переправы, для страховки во время подъёма и спуска по верёвке. Узел просто вяжется одной рукой, прочно удерживает нагрузку, в ослабленном состоянии легко двигается.

Схватывающий узел (прусик): узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Концы репшнура связывают между собой, чтобы получилась петля.
  2. Оборачивают петлёй основную верёвку и протягивают через себя. Так повторяют, чтобы по сторонам крепления образовались симметричные витки. Альпинисты используют узел, закрученный в 3 оборота.
  3. Прусик поправляют и стягивают. Если репшнур не был завязан встречным узлом, то делают контроль.

Недостатки узла: скользит на мокрой и обледенелой основе, не держится на жёстких тросах, требует большой практики связывания.

Испанский беседочный

Испанский беседочный (боцманский) узел выглядит, как 2 соединённые петли. Связка служит альтернативой верёвочной люльке во время спасательных операций. Чтобы помочь пострадавшему, его ноги вставляют в 2 незатягивающиеся петли узла, на уровне груди верёвку завязывают на полуштык и поднимают или опускают человека.

Техника выполнения:

  1. На середине верёвки сворачивают 1 большую петлю, а по 2-м сторонам от неё – по 1 петле размером поменьше.
  2. Большую петлю загибают вперёд и протягивают в неё 2 боковые петельки.
  3. Узел туго затягивают.
Испанский беседочный узел: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

На флоте с помощью испанского булиня сооружают беседку для внешних работ. В петли узла вставляют доску, на которую садится матрос, и его опускают за борт или поднимают на мачту для покраски.

Восьмёрка

Узел восьмёрка – стопорный узел, быстрый в выполнении. Он утолщает верёвку и блокирует её, не давая проскальзывать через крепления или отверстия. С помощью восьмёрки альпинисты крепят к тросу карабины, рыбаки привязывают крючки к леске.

Узел самостоятельно не развязывается, не смещается, не затягивается. Его применяют на тросах и верёвках из всех материалов. Не подходит восьмёрка только для жёстких лесок из флюорокарбона.

Восьмерка: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Верёвку перекрещивают в форме петли так, чтобы длинная часть верёвки находилась сверху короткой.
  2. Протягивают короткий конец в петлю.
  3. Узел затягивают.

Другие названия связки – савойский, фламандский узел. На основе восьмёрки разработано не менее 20 узлов, разных по назначению. Популярный вариант крепления – восьмёрка в виде петли. Чтобы её получить, свободный конец верёвки складывают вдвое и завязывают узел по традиционной схеме.

Для детей

Игры с узлами развивают воображение, мелкую моторику рук и усидчивость ребёнка.

Шнуры для занятий с дошкольником должны быть разноцветными, длиной около 50 см, средней толщины и не жёсткими. Можно изготовить стенд по росту ребёнка, на котором закрепить всевозможные виды верёвок. В первую очередь малыша обучают завязыванию шнурков на обуви, бантов и галстуков у кукол, декоративных завязок на одежде.

Начинают обучение с простого узла, который завязывают одной рукой:

  1. Отступают от большого пальца 3 см и вешают на кисть руки верёвку так, чтобы задняя её часть была короче передней и не превышала 30 см.
  2. Раскачивают руку с верёвкой справа налево и пытаются поймать задний конец шнура.
  3. На ладони образуется петля, а короткий конец верёвки будет зажат указательным и средним пальцами.
  4. Резким движением стряхивают верёвку с руки, при этом крепко удерживая пальцами её конец и стараясь протянуть его в петлю. Дошкольнику нужно несколько попыток, чтобы научиться завязывать простой узел таким способом.

Следующим осваивают проводник и прямой узел, затем – более сложные связки. Для ребёнка важно видеть пользу от полученных навыков, поэтому нужно привлекать его к завязыванию верёвок дома и на отдыхе, просить помочь при установке палатки или навеса

Как закрепить верёвку на основе

Узлы туристические с названиями (схемы как вязать верёвку на опоре необходимо изучить каждому туристу) изучают до того, как отправиться в путешествие. Такие связки используют для подъёма и спуска, постройки навеса, при проведении спасательных работ.

Штык

Незатягивающийся узел состоит из 2 частей-полуштыков. Это простой и надёжный узел для закрепления чего-либо на вертикальной основе и под натяжением. Так привязывают канат за крюк для буксировки автомобиля, катера. Узел штык используют при создании переправ, верёвочных лестниц, натягивании тента, закрепления грузов.

Штык: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Верёвку перебрасывают через опору и формируют петлю.
  2. Протягивают через петлю конец верёвки – это первый полуштык.
  3. Коротким концом верёвки делают петлю на длинном конце и повторяют полуштык. Его вяжут в том же направлении, как и первый. Если неправильно завязать вторую часть штыка, он будет стягиваться.
  4. Свободный конец верёвки обязательно закрепляют контрольным узлом.

Максимальное количество полуштыков в узле – 3. Большее количество вязать не рекомендуется, так как это не повысит прочность штыка, а увеличит время на его завязывание и распускание.

Петля булинь

Узел булинь – это незатягивающаяся петля на конце каната. Моряки считают его королём узлов за надёжность. Булинь быстро распускается, его можно завязать одной рукой, что важно во время проведения спасательных операций. Таким узлом прикрепляют трос к металлическим кольцам, крюкам, вертикальным и горизонтальным основам.

Булинь: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Делают на конце верёвки простую петлю или 1 раз оборачивают опору.
  2. Пальцами удерживают место перекрещивания и протягивают снизу в петлю свободный конец верёвки.
  3. Протягивают верёвку, огибают сзади длинную часть и снова пропускают конец в маленькую петлю.
  4. Затягивают узел, потянув в разные стороны за большую петлю и длинную часть верёвки.

Булинь обязательно подстраховывают контрольным узлом. Минусы королевского узла – сложность завязывания и способность скользить при непостоянных нагрузках.

Удавка

Практичный узел для закрепления троса на основе – удавка Циммермана. Он относится к простым связкам, легко вяжется и быстро распускается без нагрузки.

Удавка: узлы туристические (названия, схемы, как вязать)

Техника выполнения:

  1. Верёвкой огибают опору и формируют закрытую петлю.
  2. Продолжают движение верёвкой вдоль петли, накручивая на неё 3-4 оборота.
  3. Пропускают конец верёвки в петлю и подтягивают.

Удавка Циммермана надёжно держит натяжение при постоянном воздействии, а при переменной нагрузке проскальзывает. Чтобы этого не происходило, узел фиксируют 1 или 2 контрольными узлами.

Натягивание верёвки без провисания

Верёвка, натянутая между 2 опорами, провисает под воздействием погодных условий и грузов. Существует способ сохранить натяжение, не используя специальные приспособления.

Натягивание верёвки без провисания

Порядок действий:

  1. На одной опоре завязывают верёвку любым узлом, который быстро развязывается.
  2. По центру верёвки делают петлю восьмёрку или другой петлевой узел, протягивают через него верёвку, чтобы получилась маленькая петля.
  3. Огибают вторую опору свободным концом и возвращаются к петле восьмёрке.
  4. Свободный конец верёвки привязывают ко второй петле, вид узла значения не имеет.
  5. Максимально затягивают конструкцию, в готовом виде она выглядит как канат, раздвоенный от середины.

Такой способ натягивания верёвки подходит для простых ситуаций – просушить бельё, рыбу, переправить через ручей нетяжёлый груз. Народное название метода – полиспаст, оно произошло от обозначения грузоподъёмного промышленного устройства.

Улучшенное натягивание верёвки

Чтобы улучшить натяжение протянутой верёвки, бывалые туристы используют самодельные или магазинные фиксаторы. Талреп – устройство, оснащенное на концах кольцами или крючками. Его применяют для стягивания грузов, кабелей на производстве. Пригодится такое устройство и в походе.

Улучшенное натягивание верёвки

Одну сторону талрепа прикрепляют к опоре жёстким способом, на крючок, дюбель или анкер. С другой стороны завязывают верёвку самозатягивающимся узлом или петлёй. Для увеличения натяжения талреп вращают вокруг своей оси. Если крутить устройство в другую сторону, верёвка ослабляется.

Ещё 1 вариант для поддержания троса в натянутом состоянии – применение блок-ролика. Один конец троса прочно крепят к опоре, а второй пропускают через блок. Привязывают к ролику груз, который служит противовесом и не позволяет верёвке провисать.

Изучением узлов, различных по назначению, занимается наука наузистика. И в XXI в. специалисты совершенствуют схемы их завязывания, уточняют названия, придумывают новые туристические, альпинистские, спелеологические связки.

Оформление статьи: Натали Подольская

Видео о туристических узлах

Какие есть узлы туристические, их названия, схемы и как вязать — в этом видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4MEJCyB6s

Руководство по скалолазанию для начинающих: с чего начать

Если вы не заметили, скалолазание сейчас в моде. Повсюду появляются тренажерные залы для скалолазания, и люди стекаются туда.

Может быть, рядом с вами открылся тренажерный зал, или, может быть, у вас есть друг, который не перестанет говорить о таких вещах, как «кримпа» и «промокание».

Если вам интересно, заинтриговано или неуверенно, подходит ли вам скалолазание, эта статья поможет вам изучить (в буквальном смысле) веревки.

Современный скалодром.

Что такое скалолазание в помещении?

Как и следовало ожидать, скалолазание в помещении (также известное как скалолазание в тренажерном зале) родилось из лазания на открытом воздухе. Альпинистам нужен был способ тренировать специфические для скалолазания движения даже во время дождливого или зимнего сезона. В середине и конце 1900-х годов тренажерные залы для скалолазания начинались как простые деревянные приспособления в подвалах и гаражах.

В наши дни многие скалодромы больше напоминают олимпийские тренировочные центры, чем навесы. Соревнования по скалолазанию в закрытых помещениях превратились в отдельный вид спорта с собственной трассой Кубка мира.

Но по сути, все лазание в закрытых помещениях одинаково: масштабирование искусственных стен с использованием искусственных элементов и опор, обычно сделанных из пластика. Общая цель - подняться на вершину стены, не упав (хотя падение тоже нормально - вас поймают за веревки или подушки).

Для лазания в закрытых помещениях используются искусственные приспособления и держатели, обычно сделанные из пластика, для масштабирования искусственных стен.

Персонал спортзала, называемый «установщиками маршрута», расставляет зацепки уникальными способами, чтобы бросить вызов и озадачить альпинистов.Маршруты лазания имеют цветовую маркировку: либо по цвету зацепок, либо с помощью цветной ленты. Для прохождения маршрута вы используете только зацепки этого цвета.

Это не обязательно. Всегда нормально лазить «радужным» стилем, используя все, что тебе нравится. Маршруты с цветовой кодировкой позволяют альпинисту принять дополнительные вызовы.

Под эгидой скалолазания в тренажерном зале находятся несколько разных жанров:

Виды лазания в закрытых помещениях

Боулдеринг

Боулдеринг в закрытых помещениях на толстых матах.

Боулдеринг (названный в честь валунов, на которых он зародился) - это лазание, которое проходит относительно близко к земле.

Внутренние стены для боулдеринга имеют высоту около 8-15 футов. Боулдеринг происходит на толстой подушке, которая смягчает удар при падении.

Боулдеринговые маршруты часто называют «проблемными». Поскольку стены ниже, проблемы с боулдерингом обычно короче, чем маршруты на стенах, для которых требуются веревки.

(Для наглядности в следующем ролике скалолаз преодолевает простую боулдеринговую задачу.Обратите внимание, как он использует только зеленые зацепки.)

Однако низкие стены не означают, что боулдеринг легок. Проблемы с боулдерингом часто сводятся к коротким последовательностям мощных движений, что делает их отличным местом для изучения и отработки техники лазания рядом с коврами.

В некоторых спортзалах могут быть только стены для боулдеринга, без более высоких стен с веревками. Это чаще встречается в городах, где труднее найти просторные здания.

Если вы хотите узнать больше о боулдеринге, ознакомьтесь с нашим руководством по боулдерингу для новичков.

Подводка

Топропинг в скалодроме.

Стены Toprope достаточно высоки, поэтому сами циновки не помогут. Вместо этого альпинисты защищены веревками, которые не дают им упасть со стены. Веревка начинает наматываться на балку наверху подъема, причем оба конца свешиваются к земле.

В большинстве случаев для выращивания растений требуется партнер. Альпинист привязывает один конец веревки к ремню для лазания вокруг своей талии, а его партнер прикрепляет другой конец к своей привязи для обеспечения страховки.

Когда альпинист поднимается по стене, веревка немного провисает. Чтобы веревка по-прежнему зацепила альпиниста, страховщик убирает слабину с конца, удерживая веревку на привязи. Они делают это с помощью страховочного устройства, небольшого приспособления, которое позволяет веревке протягиваться, но не выскальзывать обратно.

С этой системой веревка может двигаться вверх по стене вместе с альпинистом, ловя его в случае падения. Высота падения по канату обычно не превышает нескольких дюймов - ровно столько, чтобы сесть в привязь.Когда альпинист готов спуститься, страховщик использует страховочное устройство, чтобы осторожно опустить альпиниста обратно на землю.

В некоторых спортзалах есть машины, называемые «автостраховками», что и звучит так. Автоматическая страховка действует как автоматическая страховка, перемещая веревку или взбираясь на стену вместе с вами во время подъема.

Хотя стены сильно различаются по высоте, тропы на веревках обычно длиннее, чем проблемы с боулдерингом.

Свинцовый подъем

Если вы были в большом скалодроме, то, возможно, видели участок высокой стены без каких-либо веревок наверху.Эти стены предназначены для лазания по свинцу.

В отличие от привязки, лазание по веревке начинается в нижней части подъема. Альпинист и страхующий связываются как обычно, но во время подъема альпинист должен закреплять веревку в точках, расположенных на регулярном расстоянии друг от друга.

В каждой из этих точек есть карабин на отрезке ремня или троса, называемый оттяжкой. Если альпинист упадет, последняя оттяжка, которую он подрезал, защитит его от удара о землю.

Восхождение на свинец требует дополнительной подготовки как для скалолаза, так и для страхующего.Хотя восхождение на свинец не обязательно более рискованно, чем другие виды лазания, оно возлагает больше ответственности на скалолазов. В тренажерном зале обычно проще всего начать с привязки, а затем научиться руководить лазанием, как только вы почувствуете себя комфортно на стене.

Безопасно ли лазать в помещении?

Это подводит нас к самому большому вопросу о лазании в закрытых помещениях: безопасно ли это? Несмотря на репутацию скалолазания как экстремального вида спорта, ответ - да.

Несчастные случаи случаются, и (как и во многих видах спорта) лазание может привести к травмам из-за чрезмерной нагрузки или перенапряжения.

Но в целом лазание в помещении безопаснее, чем многие другие виды спорта. Внутренние скалодромы разработаны таким образом, чтобы исключить переменные факторы и обеспечить наличие систем безопасности.

Здесь нет камнепадов или плохой погоды, как на улице, и все важные компоненты, такие как веревки, подушки и автостраховки, регулярно проверяются. Меньше всего в спортзале хотят попасть в аварию.

Для того, чтобы застраховаться и подняться на свинец, каждый скалолаз должен пройти испытание на страхование, чтобы застраховать любого другого скалолаза.Персонал спортзала следит за тем, чтобы не использовались небезопасные методы страховки.

При этом риск в конечном итоге находится в руках альпиниста. Каждый альпинист должен убедиться, что он комфортно работает с системами и чувствует себя в безопасности на стене. Если это так, риск при лазании в помещении можно свести к минимуму.

Если у вас есть вопросы о безопасности любого аспекта скалолазания в тренажерном зале, спросите сотрудника. Они помогут вам узнать и понять все, что вам нужно, чтобы оставаться в безопасности в тренажерном зале.

И если вам мешает чрезвычайная репутация скалолазания, успокойтесь. Отчасти скалолазание делает скалолазание увлекательным противостоянием страху, но не потому, что лазание опасно. Восхождение на стену - это спешка, но это может быть так же безопасно, как и любой другой вид спорта (если не более).

Скалолазание в помещении - хорошая тренировка?

Да. Но это, вероятно, не похоже на тренировки, к которым вы привыкли.

В скалолазании задействовано множество различных частей тела. Большинство движений вверх происходит от толчков ногами.Верхняя часть тела и руки используются различными способами, чтобы тянуть, толкать и балансировать на пути вверх по стене. Это означает, что задействовано все тело, хотя спина, бицепсы и кора задействованы очень интенсивно.

Для лазания также требуются некоторые очень специфические группы мышц, а именно предплечья и пальцы. Большие группы мышц справляются с тем, что могут, но в конечном итоге ваши руки будут задействованы, чтобы удерживать вас на стене.

Это основная причина, по которой скалолазание кажется тяжелым в начале. Предплечья большинства людей не привыкли к постоянным усилиям, которые требуются при лазании.После первого дня в скалодроме болезненные ощущения в предплечье могут быстро проявиться.

Хорошая новость в том, что эти мышцы быстро адаптируются. После нескольких лазаний предплечья начнут адаптироваться к более длительным лазаниям и тренировкам. Многие новички удивляются тому, насколько они могут стать лучше всего за первые несколько месяцев лазания. Это часть того, что делает его таким полезным.

Более того, маршруты для скалолазания созданы для поощрения самых разнообразных движений. Гибкость, осознанность тела и равновесие часто важнее чистой силы.

Это делает скалолазание доступным видом спорта для людей любого пола, телосложения и возраста. Вам не нужно быть крепким бодибилдером, чтобы лазить, или даже быть одним из лучших скалолазов в мире.

Слово о сложности

Уровни маршрута обычно видны возле стартовых трюмов.

В большинстве тренажерных залов альпинистским маршрутам присваиваются оценки, чтобы можно было условно обозначить их сложность.

Здесь акцент делается на «свободно». Уровни восхождения субъективны, и степень сложности восхождения будет сильно различаться от человека к человеку.

Здесь, в США, веревочные подъемы оцениваются по десятичной системе Йосемити (от 5.0 до 5.15), а валуны - по системе V (V0-V17).

Если вам интересны оценки, вы можете узнать больше о степенях лазания и боулдеринге.

Оценки в спортзале еще более разнообразны, чем оценки на открытом воздухе. Оценки в спортзале рекомендуются составителями маршрута, но часто частично решаются местным сообществом. У разных тренажерных залов разные правила, и хотя большинство тренажерных залов работают, чтобы оставаться внутренне последовательными, оценки редко бывают одинаковыми от одного спортзала к другому.

В общем, не слишком увлекайтесь цифрами. Оценки могут быть удобным способом оценки восхождений, но они не определяют вас или ваше лазание.

Какое альпинистское снаряжение мне нужно?

Для начала? Только себя и хорошее отношение.

Вам понадобится немного снаряжения, чтобы попасть на стену, но в спортзалах есть оборудование, которое можно арендовать. Когда вы только начинаете, аренда имеет больше смысла, чем инвестирование в собственное снаряжение. Когда вы поднимаетесь последовательно, вы можете решить, какое снаряжение вам подходит.

Вот что вы будете использовать:

Ботинки для скалолазания

Типичная пара альпинистской обуви.

Скалолазание часто требует наступления на небольшие опоры для ног. Уличные туфли и кроссовки не подходят для этого.

Вместо этого альпинисты используют специальную альпинистскую обувь. Это как тесные тапочки с липкой резиновой подошвой. Плотная посадка позволяет вам использовать пальцы ног, чтобы опереться на опоры для ног, а резина дает вам сцепление, чтобы оставаться на стене.

В скалодромах можно взять напрокат обувь за небольшую плату.Это не самая лучшая пара альпинистских кроссовок на рынке, но они хороши в качестве стартера (и намного лучше, чем кроссовки).

Вы можете надевать носки под альпинистскую обувь, если хотите, но это необязательно. Многие альпинисты предпочитают лазание без носков с повышенной точностью.

Ботинки для скалолазания должны плотно прилегать к телу, но не должны вызывать неудобства или боли. Персонал спортзала поможет вам подобрать размер обуви, который вам подходит.

Когда вы готовы выйти за рамки аренды, есть множество эффективных и недорогих кроссовок для начинающих.

Сумка для скалолазания и мела

Обычная сумка для мела с альпинистским мелом внутри.

Потные руки - одни из самых больших врагов альпиниста. Когда вы много работаете, потеть - это естественно, но потные пальцы заставят вас спешить смазывать стену.

Для борьбы с потом альпинисты используют мел для лазания. Как и гимнасты, скалолазы наносят мел на руки, чтобы они оставались сухими и цепкими, пока они лежат на стене.

Мел обычно носят в небольших мешочках для мела на шнурке.Опять же, скалодром предоставит сумку для мела (и прилагаемый к ней мел) за несколько долларов. У мешков для мела есть ремешок или крючок, которые можно закрепить на талии, чтобы вы могли получить доступ к мелу, пока вы лежите на стене.

Если вы планируете только заниматься боулдерингом, то для лазания вам понадобится обувь для скалолазания и сумка для мела. Просто наденьте обувь, пометьте руки мелом и прыгайте по стене.

Ремень для лазания

Если вы планируете лазить по более высоким стенам, вам понадобится страховочная привязь.Ваша привязь - это место, где вы привяжете веревку (или закрепите автостраховку), чтобы не упасть слишком далеко.

Ремни безопасности выглядят сложными, но они сводятся к поясному ремню и двум ножным обхватам, соединенным тесьмой.

Любые тренажерные залы со стенами из веревки можно арендовать, но их дизайн может отличаться. Для одних ремней потребуется завязать две петли, а для других - только одну. Большинство взятых напрокат ремней подходят для разных размеров талии, но персонал тренажерного зала будет рад помочь вам подобрать подходящий размер и понять, как его использовать.

Когда вы будете готовы купить собственную шлейку, стоит приобрести ту, в которой вам нравится проводить время.

Обвязка узлом в форме восьмерки.

Если говорить о завязке, то ваш узел - один из важнейших компонентов системы безопасности. В большинстве тренажерных залов проводятся короткие занятия, чтобы научить новых скалолазов правильно завязывать узел и страховку. Если вы и ваш партнер новичок в скалолазании, это хороший способ взобраться на стену. Если вы занимаетесь лазанием с более опытным другом, многие тренажерные залы позволят им завязать вам узлы.

Если в вашем спортзале есть автостраховка, вам не нужен напарник, чтобы начать восхождение. С ремнем безопасности, мелом, сумкой для мела и обувью вы можете закрепиться на автостраховке и начать лазать.

Страховочное устройство

Два популярных страховых устройства, которые вы увидите в скалодроме: Black Diamond ATC-XP (слева) и Petzl Grigri 2 (справа). ATC-XP - наше любимое страховочное устройство для начинающих скалолазов.

Если вы поднимаетесь по канату с напарником, он, вероятно, тоже захочет лазить.Для этого вам также нужно научиться страховать.

Опять же, быстрое занятие физкультурой - хороший способ овладеть этим навыком. Вам нужно будет пройти тест на страхование, проводимый персоналом, чтобы получить сертификат для страховки в тренажерном зале. Эти тесты не пугают - они нужны, чтобы убедиться, что у вас есть необходимые навыки, чтобы обезопасить себя и своего партнера.

Для страховки вам понадобится страховочное устройство. Все тренажерные залы с веревочными подъемами будут иметь какие-то страховочные устройства. В большинстве тренажерных залов есть устройства для аренды, но в некоторых залах есть специальные устройства на каждой канатной станции.Если вы не уверены в правилах своего тренажерного зала, узнайте у персонала, как лучше всего начать.

Если вы хотите купить собственное устройство, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим страховочным устройствам.

Что мне носить для скалолазания в помещении?

Все, что вы хотите, главное, чтобы вы могли двигаться свободно.

Скалолазание требует широкого диапазона движений рук и ног, поэтому носите одежду, которая может двигаться или растягиваться вместе с вами.

Вы тоже можете потеть.Залы для скалолазания обычно хорошо вентилируются, но стоит носить одежду, в которой можно потеть. Одежда, которую вы носите для других спортивных занятий, также хорошо подойдет и в тренажерном зале для скалолазания.

Могу ли я водить детей в тренажерный зал для скалолазания?

Залы для скалолазания подходят для семейного отдыха.

Совершенно верно. Дети - естественные альпинисты, и большинство тренажерных залов для скалолазания рассчитаны на детей.

Во многих спортзалах есть специальные зоны для лазанья. В большинстве тренажерных залов можно проводить такие мероприятия, как дни рождения, и они предоставят снаряжение, места и страховщиков.

Но даже если вы просто хотите развлечься с детьми, скалодром - хороший вариант. У детей от природы отличное соотношение силы и веса, они легко адаптируются и часто любят лазать. Многим детям удобнее лежать на стене, чем их родителям.

Наблюдение - это разумно, и всегда полезно узнать в вашем спортзале их правила и рекомендации. Но если вы собираетесь пойти в спортзал, не позволяйте детям сдерживать вас - берите их с собой.

Советы и приемы лазания в помещении

Залы для скалолазания не совсем похожи на обычные тренажерные залы, и скалолазание определенно не похоже на большинство видов спорта. Вот несколько советов и приемов, которые сделают вашу экскурсию в спортзале полезной.

Советы по восхождению:

  • По возможности держите руки прямо. Когда вы держитесь за опору, согнутые руки требуют больше усилий, чем прямые. Позвольте костям удерживать напряжение, а не мышцам.
  • Максимально используйте ноги. Когда лазание кажется особенно трудным, это часто происходит из-за расстановки ног. Если вы застряли, попробуйте поднять ноги или найти лучшую точку опоры.
  • Познакомьтесь со всеми (множеством) различных креплений на стене. Некоторые зацепы работают лучше всего, если брать их сбоку или даже снизу. Опоры могут быть полезны по-разному в зависимости от угла наклона стены.
  • Думай наперед. Спланируйте несколько ходов заранее. Куда пойдут твои руки? Куда пойдут твои ноги? Чем больше вы задействуете свой мозг, тем быстрее ваше тело научится движениям.
  • Поэкспериментируйте с разным положением тела. Вы можете быть удивлены тем, какие движения лучше всего подходят для скалолазания. Некоторые ходы будут казаться невозможными из одной позиции, но они станут легче с новым подходом.
  • Двигайте бедрами. Поворачивая одно или другое бедро боком к стене, вы можете упереться в разные зацепки, часто разблокируя сложную последовательность действий.
  • Проявите творческий подход. Хотите упереться в колено? Хотите попробовать прыгнуть в следующий заезд? Действуй.В лазании нет жестких правил.
  • Не бойтесь просить о помощи. Если у вас возникли проблемы с движением, у других скалолазов может быть «бета» - понимание того, как лучше всего пройти последовательность.

Чтобы получить еще больше советов, ознакомьтесь с нашей статьей о советах для начинающих.

Общие советы:

  • Знать правила. В спортзалах действуют собственные правила поведения в тренажерном зале и на стене. Придерживайтесь их - обычно они на месте, чтобы обезопасить вас.
  • Разделите стену. Особенно в часы пик вы будете лазать рядом со многими другими альпинистами. Следите за тем, чтобы маршрут, по которому вы путешествуете, не мешал кому-либо лазить. Когда вы занимаетесь боулдерингом, чередуйтесь с другими скалолазами и следите за тем, чтобы вы не проходили ниже никого по стене.
  • Будьте внимательны. Не мешайте другим подниматься шумом или рискованным поведением. Это также относится к вашим детям или домашним животным (если в вашем спортзале разрешено размещение домашних животных).
  • Если не уверены, спросите. Если вы еще не заметили, скалолазы любят говорить о скалолазании . Большинство сотрудников тренажерного зала будут рады ответить на любые ваши вопросы практически обо всем, что связано со скалолазанием.
  • Знай свои пределы. Вам не нужно начинать с прыжков на самую высокую стену или самых сложных движений. Скалолазание должно доставлять удовольствие. Удобно перемещайтесь по стене и наслаждайтесь процессом.
  • … но не бойтесь выходить за рамки. Отчасти то, что делает скалолазание таким полезным, - это преодоление собственных сомнений и страхов. Когда будете готовы, не бойтесь пробовать новые маршруты и подталкивать себя.

Что делать, если я хочу подняться на улицу?

Спортивное скалолазание в ущелье Нью-Ривер.

Скалолазание в закрытых помещениях - это не только хороший способ познакомиться с этим видом спорта. Сама по себе эта практика приносит удовлетворение, и это все, что когда-либо понадобится многим скалолазам.

Но некоторые могут захотеть попробовать свои силы там, где зародился спорт: на настоящем скале.

Скалолазание на открытом воздухе полностью отличается от лазания в тренажерном зале. Нет ленты или цветовой кодировки, которые помогут вам расшифровать восхождение. Захваты и стили лазания сильно различаются в зависимости от типа скалы. Окружающая среда менее предсказуема, и вам, возможно, придется идти пешком. Вам придется взять с собой альпинистские веревки или аварийные подушки.

Но восхождение на открытом воздухе может быть по-настоящему красивым. Это может быть социальное или уединенное, сложное или легкое, отдаленное или доступное.

Когда вы будете готовы совершить прыжок на свежем воздухе, убедитесь, что вам удобно и безопасно.Полезно учиться у опытного друга или гида. Вы можете узнать больше о лазании на открытом воздухе в наших статьях о спортивном скалолазании и традиционном скалолазании.

Скалолазание в помещении 101: советы по тренажерному залу и рекомендации по снаряжению

В 1987 году на берегу залива Салмон в Сиэтле, штат Вашингтон, открылся небольшой склад со стенами, окрашенными фактурой, и подставками для рук и ног в форме камня. Владельцы назвали это место «Вертикальный клуб» (ныне «Вертикальный мир») и призвали преданных скалолазов из района Пьюджет-Саунд приезжать и тренироваться для своих альпинистских приключений в закрытых помещениях во время долгих и унылых зим Сиэтла.

Залы для скалолазания прошли долгий путь за последние 30 лет. Сейчас в Сиэтле есть шесть ультрасовременных объектов, более 10 - в столичном районе Денвера, и большинство городов по всей стране следуют их примеру. Даже в таких местах, как Флорида и Канзас, где нет настоящего скалолазания под открытым небом на многие километры, есть множество крытых скалолазных залов. Почему популярность? Проще говоря, скалолазание в помещении - это круто, общение, отличная тренировка и волнение. Однако, если вы никогда не были в скалодроме, у вас, вероятно, есть много вопросов, на которые вам нужно ответить.Ниже мы разберем все, что вам нужно знать перед первым занятием в тренажерном зале, включая техники безопасности, советы по прохождению теста на страховку, подходящее снаряжение для покупки, этикет в спортзале и многое другое.

1. Виды лазания в закрытых помещениях

Давайте сначала разберемся с некоторыми терминами и определениями. Вы часто слышите, как люди говорят о боулдеринге, тросе или ведении. Но что они означают? Когда вы войдете в скалодром, вы, вероятно, увидите несколько более коротких (от 10 до 15 футов) стен и более высоких (от 25 до 50 футов).Пол всего тренажерного зала, вероятно, будет покрыт пеной, но под более короткими стенами вы, вероятно, увидите разбросанные вокруг большие гимнастические маты из пенопласта. У более высоких стен сверху свисают веревки, а если они круто нависают, то металлические зажимы периодически свешиваются вверх.

Болдеринг. Более короткие стенки без веревок и зажимов предназначены для боулдеринга. Боулдеринг - одна из самых популярных дисциплин в скалолазании. Основная привлекательность боулдеринга - это то, насколько он социальный (вы легко можете попасть в толпу, которая работает над одной и той же «проблемой», тогда как лазание по канату - это, скорее, занятие для двух человек).Тем не менее, люди также тяготеют к боулдерингу, потому что единственное необходимое снаряжение - это обувь и мел, поэтому плата за вход относительно невысока. Наконец, боулдеринг - это чистейший вид лазания. Здесь нет веревок и страховщиков - только ты и скала. Многих привлекает такая свобода беспрепятственного передвижения.

Верхний трос. Высокие стены с веревками на них - это верхние стены с веревками. То есть вы начинаете с веревки, предварительно помещенной сверху.Верхняя веревка, пожалуй, самый безопасный вид лазания и отличное место для старта новичка. Вам придется преодолеть фактор страха, связанный с тем, что вы находитесь высоко над землей, но это в значительной степени сводится к тому, чтобы доверять снаряжению и вашему страхователю (партнеру, который защищает вас на случай, если вы упадете, и который опустит вас, когда придет время спускаться).

Свинцовый подъем. Высокие стены без веревок предназначены для лазания по свинцу (или просто «ведущего»). Альпинистское восхождение - это продвинутая форма лазания, которая требует знаний и технических навыков, а также сопряжена с более высокими рисками, чем трос.В лазании с свинцом вы начинаете с веревки на земле. Поднимаясь по стене, вы пристегиваете веревку к металлическим зажимам, висящим через каждые 5-10 футов, эффективно уменьшая размер падения, которое вы можете испытывать каждый раз, когда зажимаете. Если вы все же упадете, когда вы, скажем, на 7 футов выше последнего зажима, вы упадете на 7 футов вниз до зажима, а также на 7 футов ниже зажима. Таким образом, даже если у вас было всего 7 футов веревки над последней защитой, общее расстояние, на которое вы упадете, составит 14 футов (без учета натяжения веревки).Острые ощущения от возможных падений волнуют, но опасность может быть вполне реальной. Если вы хотите возглавить восхождение, подумайте о том, чтобы записаться в спортзал или найти наставника.

2. Залы для скалолазания безопасны

Это может показаться нелогичным, но лазание в помещении - даже если вы находитесь на высоте 20 или 30 футов над землей - на удивление безопасно. Хотя это правда, что вы должны подписать отказ от прав еще до того, как ступите на мягкий пол, также верно и то, что эти тренажерные залы должны иметь строгую и всеобъемлющую (читай: дорогую) страховку.Несомненно, несчастные случаи случаются - как правило, в боулдеринге, когда люди склонны перекатывать или ломать лодыжки из-за неприятных падений, - но на самом деле это не так. За 15 лет скалолазания в закрытых помещениях я видел только два несчастных случая со сломанными или сломанными лодыжками, и я много лазаю в закрытых помещениях.

Если бы скалодромы были такими опасными или непонятными, как они могли бы показаться начинающему скалолазу, они бы никогда не остались в бизнесе. Однако, если вас это действительно беспокоит, лучше всего придерживаться верхних веревочных подъемов. Правильно, мы говорим вам подняться выше.Опять же, мы знаем, что это нелогично, но факт в том, что, помимо отказа со стороны сертифицированного страхующего или отказа со стороны сертифицированного оборудования (оба из которых крайне редки), очень мало того, что может пойти не так, когда лазание по верхней веревке. Вы можете растянуть мышцу или растянуть сухожилие, если попытаетесь сделать больше, чем ваше тело может выдержать, но это касается любой физической активности.

3. Как пройти испытание на страхование

Если вы хотите использовать веревки в тренажерном зале, вам понадобится партнер, который прошел тест на страхование.А во многих спортзалах вам также придется пройти тест на страхование самостоятельно. Страховка - это термин, используемый для описания закрепления и управления веревкой, когда кто-то поднимается, чтобы безопасно поймать падение и опустить вашего альпиниста. Испытание на страховку с помощью верхней веревки будет охватывать привязку, проверку снаряжения, команды лазания, прием слабины, ловлю падений и опускание (опять же, ведение более сложное и требует передовых методов).

Вроде много, но не так сложно, как кажется.Фактически, мы раньше проводили уроки скалолазания для начинающих, и полностью сертифицировали бы начинающих менее чем за четыре часа. Практически невозможно научить этим основам посредством письма - вам действительно нужно иметь руки с веревками и оборудованием, - но вот несколько полезных советов для каждой части теста:

Связывание. Вам нужно будет выучить завершающий узел в виде восьмерки (иногда за ним следует совершенно ненужный, но привлекательный дублирующий узел двойного рыболова).Здесь есть полезное видео. Просто помните: сначала вы привязываете фигуру 8 (с вытянутой веревкой на расстоянии вытянутой руки или больше), затем пропускаете конец веревки через точки крепления вашей привязи (не петлю страховки, а точки, соединенные ремнем безопасности). петля страховки), затем вы пересекаете 8 перед добавлением дополнительного резервного узла.

Проверка оборудования. Вам нужно будет убедиться, что узел правильно завязан и в правильных точках крепления. Затем следует страховочное устройство и карабин: объявите, что страховочное устройство правильно загружено, и убедитесь, что карабин заблокирован.Убедитесь, что и альпинист, и страховщик пристегнуты правильно, и что пряжки (при необходимости) сдвинуты назад. Большинство новейших ремней безопасности, представленных на рынке, уже настроены должным образом, но всегда рекомендуется проверять, правильно ли они закреплены на поясе и ножных обхватах.

Команды лазания. Вам необходимо знать команды, чтобы быть уверенным, что и альпинист, и страхователь готовы к старту. После проверки снаряжения альпинист спрашивает: «На страховке?» Когда страхующий готов, он отвечает: «Стойка!» Затем альпинист объявляет «восхождение», на что страхующий подтверждает: «Продолжай!»

ПБУС. Существует множество различных способов преодолеть слабину, возникающую при подъеме скалолаза по стене, но сегодня большинство страховщиков используют метод PBUS (тянуть, тормозить, опускаться, скользить). Это видео дает хорошее представление о том, как работает PBUS. Самая важная вещь, которую следует помнить при страховании, - никогда не снимать тормозную руку с веревки. Метод PBUS дает вам возможность постоянно уменьшать провисание, не делая этого. Повторяю, этот метод специфичен для настроек верхней веревки, и ведущим скалолазам нужно будет изучить более сложный метод, прежде чем страховать своего партнера по лазанию.

Ловля водопада. Эта часть проста, если вы используете правильный метод PBUS. Пока ваша рука находится в положении тормоза, когда альпинист падает (или пока вы приводите ее в это положение, как только происходит падение), требуется очень мало сил, чтобы поймать падение.

Спуск других альпинистов. Для опускания требуется лишь медленное прохождение веревки через тормозную руку, создавая управляемый и медленный спуск. Лучше сначала пойти слишком медленно, чем слишком быстро.Просто поиграйте с ним немного, и вы найдете золотую середину, удобную для вашего альпиниста и вашей руки.

4. Туфли для лазанья в помещении

Если вы настоящий новичок, ваша обувь должна быть плотно прилегающей, но удобной и с относительно плоской подошвой. В наши дни легко потратить 200 долларов на пару обуви, но мы не рекомендуем делать это, если вы только начинаете. Модели начального уровня, такие как Evolv Defy (и женская Elektra) или Butora Endeavour, - отличные универсальные варианты.Если вы тот, кто быстро успевает, вы можете выбрать более продвинутую обувь с умеренным наклоном (форма банана) и относительно плотной посадкой, например Scarpa Instinct VS или Five Ten Hiangle. Чтобы помочь вам принять решение о покупке, ознакомьтесь с нашими статьями о лучшей обуви для скалолазания для начинающих и лучшей общей обуви для скалолазания (ориентированной больше на скалолазов среднего и продвинутого уровней).


5. Обвязки для лазанья в помещении

Если вы думаете о приобретении ремня безопасности для тренажерного зала, вам следует поискать что-нибудь удобное и долговечное.Многие высококачественные привязи предназначены для традиционного, альпийского или спортивного скалолазания и созданы специально для альпинизма на открытом воздухе. Это означает, что они очень легкие (так как вы часто будете ходить с ними в рюкзаке на большие расстояния) и гладкие (так как вы, вероятно, будете носить их весь день, а иногда и немного ходить в походе). Однако ни один из этих факторов не является серьезной проблемой при использовании подвески для лазания в помещении. Вместо этого вам следует рассчитывать на то, что вы будете проводить много времени в висе и падении, а это значит, что вам следует покупать удобную и долговечную привязь.А если вы новичок и не совсем уверены, что думаете о спорте, не тратьте 150 долларов на подвеску. Совершенно хорошую модель можно получить за 50 долларов. Если позже вы станете полностью одержимыми, тогда вы можете бросить большие деньги на роскошную обвязку.

Для скалолазания в помещении подумайте о Black Diamond Momentum или Edelrid Jay (или о женской Jayne), которые по разумной цене - 60 долларов и имеют все навороты, которые вам понадобятся для внутренних стен. Если вы ищете ремни безопасности, которые отдают предпочтение комфорту, обратите внимание на Metolius Safe Tech Deluxe и Misty Mountain Cadillac с большой набивкой, хотя оба они почти вдвое дороже вышеупомянутых моделей и являются излишними для новичков в тренажерном зале.Чтобы получить более широкий взгляд на рынок и наши лучшие варианты, см. Нашу статью о лучших альпинистских привязях.

6. Типы страховочных устройств

Существует множество различных видов страховки, в том числе устаревшие устройства типа «8-style», современные устройства трубчатого типа (например, Black Diamond ATC), вспомогательные тормозные устройства (такие как Petzl Grigri) или просто привязка Munter сцепка на фиксирующем карабине. Двумя наиболее распространенными видами, которые нужно увидеть, и теми, которые требуются в большинстве тренажерных залов, являются устройства в виде трубки (обычно называемые ATC, независимо от марки) и Grigris.

ATC - это устройство стоимостью от 10 до 30 долларов, которое обеспечивает страхователю достаточное трение, чтобы поймать любое падение при лазании. У него нет механизма автоблокировки или режима вспомогательного торможения. Это означает, что если вы отпустите тормозную сторону веревки, когда альпинист висит на ней или падает, альпинист полностью упадет на землю. Petzl Grigri, с другой стороны, будет стоить вам от 80 до 100 долларов, но имеет вспомогательный тормозной механизм, который срабатывает, когда альпинист висит на веревке.В большинстве случаев вы можете отпустить руку, и альпинист не упадет. При этом ни Petzl (производитель Grigri), ни какой-либо тренажерный зал не предлагают использовать Grigri в качестве устройства громкой связи. Другими словами, вы используете его так же, как и с УВД.

На протяжении многих лет ведется масса споров о том, какое страховое устройство лучше, и большинство из них возникает из-за неправильного использования устройств. По сути, если вы страхуете, используя правильный метод PBUS, не имеет значения, есть ли у вас ATC или Grigri.Большим преимуществом Grigri является то, что он позволяет легче удерживать веревку, когда на ней висит альпинист (ваша тормозная рука является резервной копией кулачкового механизма устройства, а не задействованным компонентом системы). Недостатком является то, что у него есть движущиеся части и рычаги, и для правильного использования требуются более сложные знания.

Независимо от того, какое устройство вы предпочитаете, стоит отметить, что у многих тренажерных залов есть свои предпочтения. Перед покупкой убедитесь, что тренажерный зал, в котором вы занимаетесь, позволяет использовать это устройство.Это может произойти в любом случае, поэтому не делайте предположений. Сначала спроси, потом купи. А для получения дополнительной информации о страховочных устройствах ознакомьтесь с нашей статьей о лучших страховочных устройствах для лазания.


7. Chalk Talk

На границе Германии и Чехии есть небольшой горный городок под названием Эльб Сандштейн, где местные альпинисты решили не использовать мел для рук, чтобы сохранить естественный вид камня. Повсюду используют мел, и тренажерный зал - не исключение.Мел сушит ваши руки, которые начинают обильно потеть при лазании, позволяя поддерживать лучшее трение на скользких зацепах. Тем не менее, стоит кое-что знать о мешках для мела и мела. Обратите внимание на следующие моменты.

Мешки для мела и ведра для мела. Большинство скалолазов, поднимающихся по канатам, носят с собой небольшое количество мела на своей подвеске, чтобы многократно сушить руки при подъеме по стене. Для этого вам понадобится мешочек для мела. С другой стороны, боулдеринги обычно не носят с собой мел во время лазания, так как они находятся на стене только на расстоянии 10-15 футов.Вместо мешков для мела они обычно предпочитают ведра для мела: более крупные стручки или мешки с большими широкими отверстиями и прорезями или карманами для переноски кистей, закусок и т. Д. Мешок для обеда от Organic Climbing . Если вам нужна сумка для мела, то сумка Metolius Competition дешевая и глубокая, а сумка для мела Black Diamond Gym Chalk Bag поставляется с многоразовым шариком для мела и прорезью для страховки.

Меловые шарики против рассыпчатого мела. Это хороший вариант, о котором стоит спросить в местном спортзале.У них могут быть предпочтения (многие тренажерные залы не любят рассыпчатый мел, потому что он грязный). Лично я предпочитаю рассыпчатый мел. Вы можете просто окунуть руку, и она мгновенно высохнет, в то время как меловой шарик вам действительно нужно сжать, чтобы получить мел. Кому захочется выжимать, когда предплечья уже полностью накачаны? Тем не менее, мелкие шарики красивы, чисты и часто пополняются. Рассмотрим носок Metolius Super Chalk.

Мел жидкий. Это своего рода новомодное изобретение, но на самом деле оно действительно круто.Вы смешиваете порошкообразный мел со спиртом в тюбике для отжима и встряхиваете его. Нанесите на руки, и медицинский спирт испарится, оставив на руках ровный и чистый слой мела. Этот материал немного дороже, чем обычный мел, но он определенно менее грязный. Petzl - хорошая смесь.

Остерегайтесь сушильных агентов. Хотя нам неизвестна химическая формула этих сушильных агентов, мы знаем, что они сушат наши руки настолько, что остаются потрескавшимися и потрескавшимися.Мы рекомендуем сначала избегать осушающих средств и обращаться к ним только в случае крайней необходимости.

Friction Labs: Возможно, это первая скалолазная компания, специализирующаяся на мелководье. Мел Friction Labs очень дорогой, но они утверждают, что он творит чудеса, делая ваши руки цепкими (и мы знаем многих скалолазов, которые доверяют ему). Мы использовали его здесь и там, и он работает довольно хорошо. Но опять же, как и обычный старомодный (и намного более дешевый) мел. Мы позволим вам решить, стоит ли оно такой высокой цены.


8. Нужен ли мне шлем?

За полтора десятилетия занятий этим видом спорта мы ни разу не видели, чтобы кто-нибудь носил шлем во время лазания в помещении. Тем не менее, вы определенно можете удариться головой в скалодроме, особенно при лазании с свинцом. Если вы упадете с опорой, поместив ногу за веревку, веревка может перевернуть вас вверх ногами, и ваша голова соприкоснется со стеной. Если на вас нет шлема (а на вас его, вероятно, нет), будьте особенно осторожны при работе ног.Обратите внимание на крючки для пяток или другие положения тела по бокам наверху стенок для боулдеринга, особенно если под вами выступают большие зацепки. И если вы предпочитаете проявлять осторожность, мы составили полный список наших любимых альпинистских шлемов.


9. Правильный этикет в спортзале

Этикет в скалолазании варьируется от человека к человеку, от места к месту, от дисциплины скалолазания до дисциплины скалолазания. Тем не менее, есть несколько старых резервных копий, которые можно считать хорошими правилами этикета:

Не засоряйте маршруты. Всем нужен поворот, чтобы подняться, в основном по лучшим маршрутам. Посмотрите на маршрут или проблему с боулдерингом с разумного расстояния, продумайте ходы и сложность, попробуйте, а когда вы упадете или успешно подниметесь по ней, спуститесь и уйдите, чтобы другие могли попробовать. Если вы не уверены, на что хотите подняться, отойдите от стены, чтобы другие знали, что маршруты доступны.


Не предлагайте советы («бета»), если их не попросят. Это любовно окрестили «извергающей бету».Многие альпинисты наслаждаются возможностью выяснить, как сделать восхождение самостоятельно. Более того, обычно есть несколько способов снять шкуру с кошки. Постарайтесь придерживаться политики молчания. Если это вас просто убивает, спросите, не нужен ли кому-нибудь совет, прежде чем предлагать его.

Не стесняйтесь пятнистости. Люди сидят и смотрят друг на друга все время, выполняя огромные боулдеринговые падения, но вам не нужно знать кого-то, чтобы их заметить. Если вы видите, что кто-то очень старается подняться высоко, займите позицию и дайте ему знать, что вы заняли свое место.При необходимости переместите колодки. Но не будьте тем жутким человеком, который неожиданно подходит и замечает каждого скалолаза в спандексе в тренажерном зале. Это не нормально. И трогать во время обнаружения определенно не нормально, если кто-то не спросит.

Остерегайтесь бесстыдного пса . Если вы проводите много времени на веревочном подъеме, это называется «зависанием». Его еще можно назвать «проектирующим». По сути, нет ничего постыдного в том, чтобы потратить много времени на то, чтобы понять, как совершить восхождение, но будьте вежливы по отношению к другим альпинистам.Если кто-то еще хочет пройти по маршруту, подумайте о том, чтобы спуститься и повторить попытку позже.

Следите за своими детьми. В наши дни кажется, что дети в тренажерном зале повсюду. Иногда кажется, что они составляют более половины клиентуры. Если вы родитель и водите ребенка в спортзал, знайте, что это не детский сад. Тот факт, что вы подписываете отказ, не означает, что вы можете сесть и смотреть на свой смартфон. Следите за своими детьми, убедитесь, что они в безопасности, и постарайтесь побудить их дать другим альпинистам шанс пройти маршруты.Это здорово, что они так молоды, и мы, взрослые, рады, что они там оказались. Но когда ваш пятилетний ребенок рассеянно идет под нами, когда мы на высоте десяти футов над землей и вот-вот упадем, потому что вы не обращаете внимания, это не круто.


10. Подробнее о том, как брать детей в спортзал

Скалолазание - отличный вид спорта для детей, а скалолазные залы любят юных скалолазов. В большинстве заведений есть зоны, специально предназначенные для детей, а также для проведения внеклассных программ, групп и помещений для празднования дней рождения.Залы для скалолазания, как правило, приносят большую прибыль детям.

Если вы приедете со своими детьми, вам нужно будет подписать отказ от их имени. Если вы отправляете их вместе с няней или другим ребенком-подростком, обязательно распечатайте отказ онлайн и заранее подпишите его. Дети могут начать заниматься скалолазанием в очень раннем возрасте - обычно настолько рано, насколько позволяет тренажерный зал. Скалолазание - это прекрасная возможность для вас и вашего ребенка начать что-то новое вместе, а затем невероятную смену ролей, когда ваш ребенок станет бесконечно более опытным, чем вы, за короткий промежуток времени.


11. Сколько это стоит?

Когда вы впервые пойдете в скалодром, вы, вероятно, получите дневной абонемент (15–25 долларов) и аренду снаряжения (5–10 долларов). Для этого вы можете лазить весь день, пока тренажерный зал не закроется, без ограничений по маршрутам или подъемам. Некоторые тренажерные залы предлагают скидки для студентов или членов партнерских организаций, таких как American Alpine Club или Access Fund. И у участников часто есть бесплатные гостевые пропуска, которые они могут использовать в первый раз.

Большинство людей либо любят скалолазание, либо ненавидят его.Это не вялый вид спорта. Если вам это нравится, не покупайте дневной абонемент и не берите напрокат снаряжение. Скорее всего, вас довольно сильно укусит жук-альпинист, и вы начнете ходить туда два-четыре раза в неделю. Обычно вы можете получить членство за где-то от 50 до 75 долларов в месяц. Пара обуви обойдется вам в 75-100 долларов. Мел и сумка для мела должны стоить 20 долларов. А если вы собираетесь лазить по канату, то ремни, фиксирующий карабин и страховочное устройство будут стоить еще 100 долларов. Итак, вы планируете вложить примерно 150–250 долларов, чтобы получить все необходимое снаряжение, один-два дня и первый месяц членства.Это не так уж и плохо, если задуматься. В большинстве тренажерных залов есть бесплатные занятия йогой, тренажерный зал, беговые дорожки и велосипеды, так что это действительно неплохая сделка.

12. Как мне найти ближайший ко мне скалодром?

Очень велика вероятность, что вы найдете скалодром в часе езды. Этот вид спорта растет в геометрической прогрессии, и в наши дни скалолазные залы появляются то вправо, то влево. Тренажерные залы, как правило, располагаются в центре города или вокруг него, часто в промышленных зонах, которым не уделяется должного внимания, где есть большие здания, но не так много коммерческих заведений.Они также становятся неотъемлемой частью многих объектов YMCA и местных центров отдыха. И последнее, что нужно иметь в виду, это то, что скалолазание считается «целевым видом спорта». Это означает, что люди продемонстрировали, что они будут путешествовать, чтобы участвовать, и несколько наших сотрудников регулярно посещали тренажерные залы, которые находились в часе езды от них. Главный вывод: не списывайте со скалодромом только потому, что это немного утомительно. Немного увеличьте свой радиус комфорта и начните планировать.


13.Переход к альпинизму на открытом воздухе

Хотя тренажерный зал является отличным местом для отработки своих навыков и изучения некоторых тонкостей страховки, боулдеринга и лазания с свинцом, официального вступительного экзамена, который можно было бы сдать, чтобы подтвердить свою готовность к лазанию на открытом воздухе, не существует. Скалолазание на природе - прекрасное времяпрепровождение и прекрасное приключение. Единственный имеющий значение вступительный экзамен - ваш собственный. Убедитесь, что вы знаете, что делаете и почему. Какие узлы вы завязываете на верхних якорях веревки? Почему? Используете ли вы карабины с замком на головке? Вы знаете, как чистить якоря? Вы уверены, что сможете безопасно преодолеть сложность маршрута, по которому идете? Вы вообще уверены, что идете по маршруту, по которому хотите пройти?

Альпинизм на открытом воздухе требует большого мастерства и гораздо более тонкого и тонкого понимания систем, снаряжения и техник лазания.Никакое количество времени в тренажерном зале не гарантирует, что вы готовы лазить на открытом воздухе. С другой стороны, с правильным наставником начинающий скалолаз может получить совершенно безопасный и приятный опыт лазания на открытом воздухе, даже не ступая ногой в тренажерный зал. Если вы не можете найти наставника, подумайте о том, чтобы воспользоваться услугами гида. В большинстве тренажерных залов есть какие-то виды восхождений на открытом воздухе с гидом, или вы можете найти специальные услуги гида по скалолазанию практически везде, где есть хорошие скалы, по которым можно лазить.
См. Обзоры снаряжения для скалолазания См. Контрольный список для скалолазания

Locking Munter | Энди Киркпатрик - альпинист, писатель и монолог

Начинающему альпинисту действительно нужно знать всего несколько узлов, это восьмерка, узел сверху, сцепка из гвоздики и дуга.Я бы добавил к этому еще один, даже несмотря на то, что это не тот узел, который многие люди используют, если только это не экстренный случай - например, Munter или итальянская заминка.

Все альпинисты должны знать, как привязать сцепное устройство Munter и как оно работает, а также регулярно практиковаться в использовании его вместо страховочного устройства, страхуя как лидера, так и второго (чтобы, когда вам нужно использовать его, вы могли) . Речь идет не о Munter (о нем много отличной информации в Интернете), но вот некоторые основы:

  • Munter лучше всего работает с крабами HMS большого диаметра, такими как Petzl William или DMM Boa, которые в любом случае должны быть у всех альпинистов. как часть их стойки (я всегда рекомендую вам носить с собой 2 краба HMS, один стандартный для страховочного устройства и один очень большой для веревок / спасателей).Самые большие крабы HMS, такие как упомянутые, также жизненно важны для использования способностей Munter по спасению задницы при спасении, поскольку Munter может передать узел, а это означает, что вы можете спустить кого-то на две длины веревки за один раз. Большие крабы также жизненно важны для бесперебойной работы Super Munter (о чем я расскажу в другой раз).
  • Munter фиксируется способом, противоположным обычному страховочному устройству, при этом тормозной трос продвигается вперед (так, чтобы обе нити были расположены бок о бок), чтобы получить максимальное трение от троса.Вы можете порвать веревку обычным способом, но это обеспечивает меньшее трение, которое может быть использовано там, где вам нужна менее захватывающая страховка (если вы носите кожаные перчатки и не позволяете веревке ускользать от вас (вам нужно потренируйтесь в динамической страховке с дедвейтом, прежде чем пробовать ее с реальным живым человеком на конце!).
  • Веревки подаются действительно плавно с Munter, но лучше всего работает, если вы втягиваете веревку как внутрь, так и вытягиваете.
  • Хотя она отлично работает для страховки лидера (если вы можете закоротить свой естественный инстинкт заблокировать веревку), она действительно подходит для страховки второй в качестве `` прямой страховки '' (прикрепленной непосредственно к силовому узлу страховки). ).
  • Вы можете спуститься на спуске на Munter, но я бы рекомендовал это только в случае крайней необходимости, так как веревки сильно перекручиваются, поэтому я бы предпочел разорвать карабин, или Super Munter, если используете тонкие веревки (которые меньше перекручивают веревки).
  • При завязывании всегда дважды проверяйте, что Munter установлен правильно, при этом узел «переворачивается» при взвешивании.
  • Munter работает с любыми веревками, включая веревки, которые могут оказаться слишком толстыми и не подходящими для вашего страховочного устройства (включая ледяные веревки).
  • Всегда старайтесь, чтобы разрывная веревка проходила рядом с хребтом краба, а не с его воротами.

Так что, если вы изучаете Munter, не просто вставляйте его в заднюю часть ящика с инструментами, а достаньте и используйте его регулярно, особенно при использовании второй страховки в качестве прямой страховки.

Во всяком случае, речь идет не о обычном мунтере.

Один интересный способ использования Munter - это узел с автоматической фиксацией, позволяющий вам взять веревку так же гладко, как вы обычно это делаете с Munter, но который плотно фиксируется при утяжелении.Для этого вы должны привязать Munter, как обычно, к большому HMS, а затем сориентировать узел для подъема второго (не в режиме опускания). Теперь возьмите другой фиксирующий карабин (любого типа) и закрепите его как на нагруженной нити (прядь, идущая к альпинисту ниже), так и к петле, которая оборачивается вокруг разрывной веревки (см. Схему). Теперь вы сможете плавно брать веревку, как обычно, но при загрузке она будет плотно фиксироваться.

Круто, я знаю, но разве это очередной трюк?

Что ж, что мне нравится в блокировке Munter, так это то, что, в отличие от любой направляющей пластины, вы можете нормально страховать кого-то с помощью Munter прямо к страховке и мгновенно просто переключить его в режим автоблокировки (скажем, попадаете в беспорядок, или вам нужно надеть куртку и т. д.).Как только вы закончите, вы можете просто отстегнуть шкафчик, и вы вернетесь в нормальное состояние.

Автоблокировка Munter также хороша для перевозки легкого груза, если вы не хотите тащить его за один (если у вас нет шкива), и вам нужно следить за партнером, который работает намного лучше, чем Узел Гарда (который мне всегда неудобно использовать в реальном мире).

Недостатком узла является то, что его нельзя освободить под нагрузкой (в отличие от направляющей пластины), что может стать большой проблемой, если вам нужно помочь секунданту, который не может снять с него свой вес (вам нужно установить Поднимите микротягу с помощью стропы и прусика, приподнимите их на несколько дюймов и снимите шкафчик с узла).Кроме того, он лучше всего работает с более тонкими веревками, а мне лучше всего с одинарными прядями.

Так это же хитрый узел? Ну да - но….

Несмотря на то, что это хитрый узел, который стоит добавить в свою книгу приемов, автоблокирующийся Munter предлагает альпинисту туз в очень распространенных ситуациях, например, с узлами или устройствами, которые блокируются, его можно использовать для лазания по веревке. Есть много ситуаций, когда вы можете оказаться только с одной петлей для прусика, без строп или направляющей пластины (Reverso и т. пространство и т. д.).В этой ситуации вы можете использовать Munter в качестве зажима для талии, с прусиком вверху для стопы (если у вас только 1,5-метровый прусик, вы можете сделать петлю для ноги из своей веревки). При подъеме по веревке с помощью Munter закрепите основную HMS прямо на вашей ноге и поясной петле, и пусть фиксирующая нить выходит с правой стороны, если вы правша. По сравнению с использованием джумара все еще далеко не так просто, но по сравнению с использованием только ваших рук! Что ж, это намного лучше!

Путь к Большой стене: Часть 1: С чего начать?

Вы когда-нибудь задумывались, что такое лазание по большой стене или как научиться лазать по большой стене? Восхождение на большую стену включает в себя восхождение по маршруту, который обычно требует более одного дня, чтобы подняться на вершину.Столь долгое пребывание на стене требует не только высокого уровня физической подготовки и навыков, но и опыта переноски снаряжения и сна на стене в платформе.

Присоединяйтесь к Мии Цудомэ, профессиональному гиду Йосемити, которая ведет нас по тропе скалолазания на большой стене.


Вы занимаетесь лазанием в местном спортзале, и где-то обязательно есть фотография Эль-Капитана. Проходя боулдеринг, вы смотрите на фото и думаете: «Это то, чем я хочу когда-нибудь заняться», как делают большинство скалолазов.Смотришь в путеводитель и понимаешь, что Нос всего 5,9! Что бы ни означало это «C2» рядом с ним, вы не совсем уверены, но 5.9! Вы уже ведете восхождение 5.11 в своем тренажерном зале, это полностью в ваших силах!

Я здесь, чтобы сказать вам, что хотя это не так просто, это очень возможно. Путь к восхождению на большую стену в Йосемити или в другом месте намного сложнее, чем возможность подняться на 5.9. Но в серии статей я расскажу вам, что нужно, чтобы добраться туда, а затем вы тоже можете сесть на лугу Эль-Кап, после того, как все будет сказано и сделано, глядя вверх на Boot Flake и Great Roof, зная, что вы Я был там, куда многие мечтают попасть, и где была твоя история скалолазания.

Восхождение на большую стену Тейлора Синчича на Эль-Капитан в долине Йосемити. Фото Мии Цудоме.

Как подняться на большие стены Шаг первый: научиться проводить традиционное восхождение

Если вы занимались скалолазанием в основном в тренажерном зале, то спортивное скалолазание, вероятно, вам больше всего знакомо. И хотя возможность топать веревку 5.12 в помещении, безусловно, полезна для выработки важной техники и силы лазания, мой первый совет для вас - найти человека, у которого есть трад-рейка и который знает, как ее использовать, а затем иди лазить как можно больше 5. .8 и 5.9 трещины лезут на открытом воздухе, как вы можете справиться. Если вы никогда раньше не лазили по крэку, сосредоточьтесь на тросе сверху и изучите технику лазания. Это очень важно, если вы хотите взобраться на большие стены в Йосемити - знание того, как держать джем, как лечь на спину и как использовать ноги в трещинах, поможет вам быстро и эффективно подняться в Нос, а оценка 5,9 означает, что вы должны быть компетентен в трещинах в стиле Йосемити, которые, как известно, представляют собой мешки с песком и являются олдскульными, поэтому было бы еще лучше быть уверенным на местности с трещинами 5,10 на вашем местном скале.

Чтобы подготовиться к лазанию по большой стене, вы должны пройти как можно больше трещин. Возьмите за привычку смотреть на то, как размещается снаряжение, когда вы его снимаете, и сосредоточьтесь на оттачивании своей техники лазания по трещинам.

Маршруты для лазания на большие стены

Давайте углубимся в классификацию больших стен. Обычный уровень YDS, который в случае с The Nose равен 5.9, относится к самому сложному, обязательному свободному лазанию, с которым вы столкнетесь на маршруте. «C2» после - это уровень помощи при лазании.В скалолазании есть шкала
«С» и шкала «А». Буква «C» означает чистую помощь - это означает, что вам не нужно забивать крюки или другой металл, чтобы подняться по маршруту. Буква «A» означает «помощь» - это означает, что вам, вероятно, придется забивать крюки, клювы и другие особые приспособления для лазания по помощи а-ля Уоррен Хардинг и Ройал Роббинс. Числовая оценка варьируется от 1 до 5 и представляет собой шкалу, которая в основном является мерой того, насколько вы испортитесь, если упадете на свое снаряжение - 1 означает, что снаряжение полностью взорвано, и все будет в порядке, 2 означает, что вы возможно, вам придется поставить одну или две микрогайки, прежде чем вы попадете в твердую деталь, но все еще находитесь в безопасной зоне, и 3+, что означает, что вы можете на некоторое время разместить подозрительное снаряжение, рассчитанное только на вес тела, которое, если оно не удерживается, унесет вас в долгую, вероятную переломную поездку.Звучит весело, правда ??

Связанное сообщение: Оценка скалолазания

Меррин делает непринужденную работу с красивой секцией джемов для рук в верхней части «Sherrie’s Crack» (10c), классической йосемитской песни.

Как взобраться на большие стены, шаг второй: научиться ставить снаряжение

В любом случае, вернемся к Шагу Первому. После того, как вы проложили как можно больше трещин, пришло время научиться ставить снаряжение. В этом суть лазания с помощью помощи, и если вы сможете быстро и эффективно разместить хорошее снаряжение, вы добьетесь успеха.Имейте наставника, который может проверить ваше снаряжение, чтобы убедиться, что вы хорошо занимаетесь, и проложите свой путь от основных маршрутов, которые намного ниже вашего лимита, до золотого уровня 5,9 и, желательно, выше. Если вы сможете стать уверенным в себе лидером трейдов в середине 5.10 до прибытия в Йосемити, вы не только сможете взобраться на большую стену, но и сможете пройти многие из классических бесплатных маршрутов, которые нельзя пропустить. .

Похожие сообщения: Создайте свою первую стойку для торговли

Размещение хорошего снаряжения - это ключ к облегчению лазания - умение каждый раз брать кусок нужного размера для прямой трещины принесет вам большую пользу, так что вы сможете сэкономить на трудных небольших размещениях.

Вернитесь к следующей статье из нашей серии «Путь к Большой стене», где я объясню следующий логический шаг, который вам следует предпринять, если вы хотите подняться на что-то вроде «Носа на Эль-Капитане»: многоэтапное лазание.

Хотите больше информации о скалолазании? Получайте наш потрясающий информационный бюллетень по скалолазанию, который доставляется еженедельно.

Узнать больше

погрузочно-разгрузочных работ на Cessna 152


на Cessna C152

Информация о Cessna 152

C-152
Вы должны быть предупреждены о полетах на других типах самолетов.Есть просто достаточной разницы в C-152, чтобы создать стресс и мешать вашим мыслям процессы. Конструкция C-152 аналогична 150, за исключением того, что Максимальные створки всего 30 градусов, 1/2 оборота дифферента кажутся достаточными для каждого Лоскут 10 градусов. После приземления и подъема закрылков самолет должным образом сбалансирован. для подъема. C-150 обрезан по уровню. Использование обрезки может вызвать другой результат.

Cessna в справочнике 152 владельцев Письмо указывает, что C-152, который работает на полной мощности, даст 40% увеличение расхода и сокращение времени полета на 70 минут.В те же цифры, вероятно, применимы и к другим Cessnas.

Получите полное представление о том, как C-150 и C-152 отличаются. Триммер, закрылки, электрооборудование и скорости. Поднимитесь и просмотрите вся работа в незнакомом самолете перед посадкой. - С-152 Используйте закрылки с углом наклона 10 градусов как для короткого, так и для мягкого взлета.

Калибровочный трим С-152

С-152 чтобы получить 1500 нужно уменьшить до 1600 (аналогично 1700 C-172). На высоте и в мнимых числах мощность до 1600, удерживайте высоту и курс до 60 узлов.Теперь быстро обрезайте невмешательство, но обязательно следите за тем, сколько требуется. Сделайте то же самое для каждые 10 градусов при спуске. Обрезка добавляется или надевается перемещением колесо сверху вниз. Обрезка снимается перемещением нижней части обивки вверх. Лучший способ запомнить настройку триммера - это предсказать движение обрезайте от постоянной мощности. Возможно, вам придется проделать это пару раз. Вы пытаетесь проиндексировать передаточные числа закрылка и дифферента, необходимые для поддержания скорости 60 узлов. Один раз вы разработали стабильную процедуру поддержания скорости 60 узлов, вы должны быть дом бесплатно.

Начнем с горизонтального круиза и уменьшите мощность до 1500, удерживая курс и высоту. Самолет будет замедлиться, и обороты упадут до 1300. Мы будем экспериментировать с количеством обрезайте повороты и выясните, что для снижения скорости 60 узлов требуется до пяти поворотов. руки прочь. Когда начнется спуск на скорости 60 узлов, мы выставим 10 градусы закрылков ,. Слегка надавите большим пальцем вперед, чтобы удерживать 609 узлов, а затем снимите один оборот обрезки. Мы повторим это еще дважды с дополнительными 10 градусами закрылков, так что у нас будет 30 градусов закрылков и удалит три из пяти начальных витков дифферента.

После этого на константе курса, мы сделаем поворот влево и вправо на 90 градусов, а затем закроем закрылки, 20 градусов и триммер для спуска на 60 узлов без рук и поворота влево и вправо Повороты на 90 градусов. Теперь мы вставим закрылки под 30 градусов и запишем изменение дифферента требуется для финального захода на посадку 60 узлов. Весь процесс будет повторяется снова с самого начала с поворотами вправо и влево на 90 градусов. Однажды это определено, мы повторим процесс с самого начала, чтобы подтвердить наши настройки.

На второй круг найдем что добавление мощности и удаление закрылков приведет к обрезке самолета для набора относительно небольшой скорости. Снимите один оборот трима на узле от 70 до 80 взбираться. При приложении мощности вы должны предусмотреть правым рулем направления, чтобы удерживать нос на одной линии с взлетно-посадочной полосой. Давление рукой вперед (не только thumb) требуется, чтобы избежать резкой качки и позволить самолету ускоряться. На скорости 70 узлов ослабьте давление вперед и позвольте цифре искать его уравновешенный вид и скорость полета.Снимите триммер для достижения желаемой скорости набора высоты. На пике нашего набора высоты мы хотим «откалибровать» триммер, необходимый в переход от набора высоты к круизу уровня, поскольку он будет существовать с мощностью уменьшенный. Это займет несколько попыток.

Последний шаг в нашей калибровке состоит в том, чтобы определить, где именно устанавливается триммер, когда мы добавляем полную мощность и удаляем закрылки. Балансировка самолета должна быть где-то между горизонтальным полетом и Vy. взбираться. Мы определим требуемую величину обрезки и будем использовать ее в качестве одного из изменения настроек дифферента мы вносим во время ухода на второй круг в ожидании подъема на Vy.После завершения калибровки мы определились с процедурой посадки. это позволит нам предвидеть настройки мощности, закрылков и дифферента, необходимые для стандартный стабилизированный подход.

CESSNA 152
С набора высоты 65 узлов
УРОВЕНЬ ВЫКЛ 2 ТРИМУП

СПУСК
CH-1700 об / мин
ЗАСЛОНКИ 10 ГРАДУСОВ 1/2 ВЕРХНЕЙ ОТДЕЛКИ
ЗАСЛОНКИ 20 ГРАДУСОВ 1/2 ВВЕРХ ОТДЕЛКИ
ЗАСЛОНКИ 30 ГРАДУСОВ 1/2 ВВЕРХ ОТДЕЛКИ

Взлет с короткого поля:

Закрылки установлены под углом 10 градусов.Отпустить тормоза и ускориться на взлетно-посадочной полосе осевая линия. На 54 КИАС нос самолета поднимается плавно и быстро к тангажу Vx отношение - выдержать 54 КИАС.

Установить нормальный набор высоты 70-80 КИАС и убрать закрылки. Поскольку скорость Vy зависит от веса, это может Лучше использовать более низкие 70 KIAS, когда соло, и 80 с двумя на борту. Старый FAA мануал как-то сказал, что убирать заслонку нужно только после прохождения через 200 '.

C-152
Короткое поле
Тормоза заблокированы, полная мощность, закрылки 10 градусов
Vx составляет 54 узла для наилучшего угла
Убрать закрылки на 60 узлов и получить Vy 67 узлов
Взлетная дистанция C152 уменьшается на 10% за каждые 9 узлов встречного ветра

Взлет на мягком поле:

Закрылки установлены под углом 10 градусов.Управление лифтом в полностью поднятом положении. Как нос самолета поднимается до высоты по тангажу, сбросьте давление руля высоты, когда необходимо Поддерживать максимально высокое положение носа, не перетаскивая хвост. Выровняйтесь, приближаясь к воздушной скорости Vy, прежде чем пытаться подняться над землей. эффект. Летите как можно ближе к земле. Это увеличит вашу эффективность мощность двигателя и ускорение разгона. Эффект от земли прекращается на 1/2 размаха крыла. высота. С размахом крыльев 32 фута вы получаете 16 футов эффекта земли.Крыло уже более 5 футов над землей. Любая высота колес более 11 футов ухудшится. летно-технические характеристики самолета. Оставайтесь низко, ускоряйтесь, а затем поднимайтесь.

При необходимости установите набор высоты на 54 KIAS, чтобы очистить любые препятствия. Если нет, то нормальный набор высоты 70-80 KIAS в зависимости от масса. Тест FAA не включает требования к мягкому короткому полю, поэтому рекомендация по воздушным скоростям хороша. В руководстве FAA PTS вы должны ускориться до 70 - 80 KIAS перед восхождением.

Убрать закрылки после того, как они оторвутся от препятствия или когда установлена ​​нормальная скорость набора высоты.200 '- бывший FAA рекомендация перед втягиванием лоскута.

Спины

Менее чем за два хода вы можете восстановиться, просто отпустив рычаги управления. за двумя поворотами влево вы должны выполнить нормальное восстановление вращения. это можно сказать, какой руль повлияет на восстановление штопора, решив, какой руль толкать сложнее.

Схема движения (схема)

Нормальная скорость набора высоты (67-70 KIAS) должна сохраняться, как и полная. мощность.

Напротив предполагаемого приземления точку на взлетно-посадочной полосе, применить карб. нагрейте, затем уменьшите мощность примерно до 1600 Самолет будет замедляться до 60 узлов и 1500 оборотов в минуту. Обрезка для невмешательства.

Применить 10-градусный откидной борт и триммер самолет для планирования 60 КИАС. в 90-е нельзя оставлять выкройки высота до поворотной базы. Процедура шумоизоляции предполагает не выходить высота шаблона до поворотной базы. Постарайтесь, чтобы соседи были довольны.

Повернуть опорную стойку при взлётно-посадочной полосе номера расположены под углом 45 градусов за крылом.Эта точка может меняться в зависимости от ветра. условия. Замедление Cessnas, когда мощность снижается до достижения 1500 об / мин, высота и курс поддерживаются в 45-градусном или «ключевом» положении. почти автоматический. «Ключевая» позиция была опущена как термин FAA. Быстрота, используемая для прохождения процедур, должна быть быстрее по мере ослабления ветра. сильнее.

Установите закрылки на 20 градусов положение, и повторно настроить самолет, чтобы поддерживать 70 KIAS. Базовая нога - это то место, где вы решите расширить, выровнять узор или наклониться к взлетно-посадочной полосе в качестве первого выбор.Второй вариант - установить дополнительные закрылки, если они высокие. После этих решения были испробованы, затем сменить власть. Вы должны постараться сохранить как можно больше "константы" в ваших подходах, как вы можете.

Ввести поворот в финал, чтобы раскатывайтесь по расширенной центральной линии. Точность окончательной центровки напрямую зависит от зависит от того, насколько хорошо летел по ветру в соответствии с ветровыми условиями. Четный небольшой боковой ветер на земле должен считаться более сильным на высота. Никогда не превышайте 30-градусный крен в шаблоне.Стандартизированный 30-градусный банки позволят вам более точно делать все свои повороты. 30-градусный банк только увеличивает силу перегрузки на 0,15. Более мелкий берег продлевает "слепое" время в поворот.

Установите закрылки (30 градусов) как понадобился и установил 60 КИАС скольжения. (обрезайте по мере необходимости) Нормальная посадка Cessna выполнен с полным закрылком. Полные закрылки повышают точность посадки. Поперечный ветер или Сильный порывистый ветер - единственное оправдание использования минимального количества закрылков. С-152с можно надевать с клапанами в соответствии с POH.

Примерно в 1970 году FAA выпустило Рекомендация, что приземления с отключенным питанием не считаются "нормальными". Многие имели место случаи невозможности повторно применить власть. FAA теперь рекомендует чтобы мощность сохранялась в фактическом факеле и снималась только при фактическом приземление. Планируйте свои подходы, понимая, что сила будет применяемый. Затем, если питание пропадет, снятие закрылков позволит безопасно отключить питание. посадка.

Уход на второй круг с закрылками

Полная мощность, карбюратор нагревается холодно.Блокировка рычага крепко удерживать вилку вперед, чтобы предотвратить подъем по тангажу и упреждающее право руль направления для противодействия Р-фактору. Установите настройку ровного тона, закрывается. Лучше всего доить заслонки вверх или зазубрины на скорости ниже 60. Взбираться по достижении Vy.

Верх страницы

Посадка на короткое поле

Схема движения на шорт посадка в поле выполняется так же, как и при нормальной посадочной полосе движения, до финальный подход.

На последнем заходе на посадку установите закрылок полный, мощность на спуске на 54 КИАС. Настройку мощности следует отрегулировать как необходимо установить глиссаду, которая выведет самолет чуть выше любые препятствия.

Как только станет очевидно, что дрон преодолеет препятствие без мощности, медленно закроет дроссельную заслонку и поддерживать 54 KIAS. Удерживайте 54 KIAS до вспышки и приземлите самолет с минимальное количество float.

После того, как самолет окажется на отшлифуйте, уберите закрылки, осторожно опустите нос и примените плавный, но твердый тормоз давление.

Примечание: Если финальный заход на короткая посадка на поле правильно спланирована и выполнена, финальный заход на посадку не будет включают любые дополнения мощности. Более низкую скорость подхода можно использовать при меньших веса.

Посадка в мягком поле:

Схема движения выполняется так же, как и при обычной посадке, пока финальный подход. В финале устанавливается полное скольжение закрылка 60 KIAS.

Как только взлетно-посадочная полоса гарантирована уменьшите мощность до холостых оборотов и разверните факел над взлетно-посадочной полосой.Увеличить высоту тона до приземления и довести мощность до 1200 или 1500.

Как только главная передача касается взлетно-посадочная полоса, продолжайте обратное давление руля высоты, как требуется, чтобы носовое колесо не было взлетно-посадочная полоса при поднятии закрылков. Удаление закрылков позволит шаг отношение к увеличению.
Держите питание на достаточном уровне, чтобы держать нос подальше. При правильном подаче питания можно выруливать за пределы взлетно-посадочной полосы, не касаясь носовым колесом.

Посадка при боковом ветре:

Приземление при боковом ветре предполагает полет по схеме движения с крабами с одним добавление.На конечном этапе захода на посадку, когда самолет выровнен с взлетно-посадочной полосой осевая линия, самолет начнет дрейфовать. Противветренное крыло опускается на точка, в которой самолет перестает дрейфовать и (крыло) удерживается в этом нижнее положение. Давление на руль прилагается в направлении, противоположном направлению движения. отклонение элеронов для удержания носа / хвоста самолета на одной линии с взлетно-посадочной полосой осевая линия. На обоих элементах управления должно поддерживаться давление, чтобы самолет так выровнен. Закрылки на 20 градусов могут использоваться на конечная, в зависимости от силы ветра и (угла бокового ветра) составляющей с посадочная полоса.приземление осуществляется противветренным колесом главной передачи сначала касаясь земли. Оказавшись на земле, примените увеличивающиеся элероны против ветра. постепенно к полному элерону и поддерживать контроль направления с помощью руля направления педали.

Срыв при взлете и вылете:

Чистая зона
Нагрев карбюратора
Уменьшите мощность до 1500 об / мин
Медленный самолет до скорости отрыва (55 KIAS)
Включите полную мощность при достижении скорости отрыва и резко увеличьте противодавление на лифтах, пока не произойдет срыв.Давление на правый руль направления должно использоваться для преодолеть P-фактор. При введении этого ограничения мощности сваливания увеличьте до 2000 об / мин. Заявки на полную мощность во время "Профессионального владения".

Если стойло нужно сделать, пока в повороте должен быть установлен угол крена примерно 20 градусов, когда достигнута скорость отрыва. Скоординированное управляющее давление следует использовать как необходимо поддерживать этот угол крена до тех пор, пока самолет не остановится. Ограничить банк до 20 градусов независимо. Более высокий угол крена сильно преувеличивает эффект несогласованный контроль.

Восстановление:
Сбросьте противодавление и выровняйте крылья, использующие скоординированное управление. Позвольте носу опускаться до или чуть ниже горизонт. Затем примените полную мощность для восстановления на подъеме Vy.

Подход к посадочной площадке:

Очистите территорию.
Нагрев карбюратора
Уменьшите мощность до 1500 об / мин и, когда скорость полета соответствует белой дуге, установите закрылки полностью и установить планку 60 KIAS.

Если стойло должно быть поверните, установите угол крена 20 градусов.Любой крен больше 20 градусов может быть прелюдия к вращению с полным закрылком. Медленно закрывайте дроссельную заслонку, постепенно увеличивая противодавление до тех пор, пока не произойдет срыв. Мощность также можно оставить на 1500 об / мин.

Восстановление:
Сбросить противодавление, подать полную мощность и выровняйте крылья с помощью скоординированного управления. Опустите нос в горизонтальный полет. Упритесь локтем в дверь, чтобы предотвратить резкий подъем на полную мощность. применяемый.

При увеличении воздушной скорости убрать закрылки на 20 градусов, не допуская погружения.При 60 узлах убрать остальные закрылки и набор высоты.

Подход к посадочной стойле

Традиционный подход к посадочной стойле был преобразован в стойло с отключенным питанием в посадочной конфигурации. Требуется ввести подход на посадку с полностью закрылками и выключенным питанием, а затем в какой-то момент вы останавливаете спускаться, пока не заглохнешь. как если бы вы пытались продлить свое скольжение расстояние, просто подняв нос при входе в базовый поворот в финал. В предположение состоит в том, что ученик не может добавить силы и не может делать ничего, кроме сконцентрируйтесь на внешней контрольной точке за пределами диапазона скольжения самолет.Хотя такой сценарий может быть реализован с использованием последней версии Cessna программа посадки, маловероятно, что это произойдет со студентом, который был обучен традиционный подход со стабилизированной постоянной воздушной скоростью.

Признание ларька и выход из ситуации - цель обучения. Требуемый Процедура восстановления заключается в том, что пилот нарушает угол атаки, применяет полный мощности, выровняйте крылья и начинайте уменьшать разгибание закрылка. При достижении подъема скорости, подъем начинается и уборка завершается.

C152 Контрольный список

Предполетный осмотр
Кабина
t
Журнал учета
Документы "AR (R) OW"
Блокировка управления
Выключено ВКЛ.
Зажигание выключено. главный выключатель ВЫКЛ.
Фюзеляж, задний
слив топлива
фюзеляж
хвостовое оперение
фиксатор руля направления
крепление задней подвески
правая сторона фюзеляжа
правая сторона слива топлива
правое крыло
закрылок
вокруг главной передачи

противооткатный упор
крепление крыла
Топливо ВИЗУАЛЬНО
Крышка топливного бака,
Носик
Уровень моторного масла ПРОВЕРЬТЕ, не эксплуатируйте менее 4 литров
Картер топливного бака
Кожух
Воздушный винт
Втулка

Посадочный фонарь
Стойка переднего колеса и шина
Статический порт
Левое крыло
Гайка / шпонка главной шестерни)
Противооткатный упор
Крыло закрепить
Топливо ВИЗУАЛЬНО
Крышка топливного бака
Отверстие для предупреждения о срыве, трубка Пито, вентиляционное отверстие для топлива
Обход крыла
Элерон
откидная створка,
Общий обход, требуемый FAR...

Перед запуском двигателя
Предполетный осмотр
Инструктаж пассажиров
Сиденья, ремни, плечевые ремни
Двери, закрытые и запертые
Запорный топливный клапан включен
Радио и электрооборудование выключено
Проверка тормозов и удерживайте
Проверьте автоматические выключатели IN
Смесь -RICH
Carb heat- COLD
Заправка- до 3 ходов, если холодный, заблокирован
Дроссельная заслонка - Открытие 1/2 "(закрыто, если двигатель теплый)
Зона гребного винта
Главный выключатель
Маяк
Зажигание
Дроссельная заслонка - об / мин или меньше
Давление масла
Заслонки
Радиоприемник
Транспондер

Перед взлетом
Тормоза
Двери кабины
Управление полетом
Приборы управления полетом
Клапан отключения подачи топлива
Смесь 3000 - RICH ')
Триммер элеватора

Разгон
- Дроссельная заслонка до 1700 об / мин
Магниты - ПРОВЕРИТЬ (падение не должно превышать 125 об / мин или 50 об / мин. rential)
Нагрев углеводов - ПРОВЕРЬТЕ прибл.Падение на 50 об / мин
Приборы двигателя и амперметр
Датчик всасывания
Дроссельная заслонка до 1000 об / мин или менее
Радиоприемники
Стробоскопические / навигационные огни
Трение дроссельной заслонки
Транспондер
Тормоза

Нормальный взлет
Закрылки открыты
узлов
шаг для Vy (67 узлов) во время набора высоты

Взлет на коротком поле
Закрылки - УСТАНОВИТЬ 10 ​​градусов
Полный газ (более 3000 футов бедной смеси для максимальных оборотов в минуту)
отпустить тормоза при 2000 об / мин
немного опустить хвост , тангаж для Vx (54 узла) до отрыва от препятствия

Порядок действий в чрезвычайных ситуациях в полете

ПРИМЕЧАНИЕ: процедуры отказа двигателя во время взлета и немедленно после взлета находятся в POH и должны быть запомнены.
Аварийная посадка без включения двигателя
Выровняйте крылья,
УСТАНОВИТЕ ЛУЧШЕЕ ГЛАДЕНИЕ (60 узлов)
Выберите место посадки -
ИЗМЕНИТЕ КУРС, ЧТОБЫ ДОБРАТЬ ВАС
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КОНТРОЛЬ САМОЛЕТА
Проверьте следующее: Праймер
- ПРОВЕРЬ включен и заблокирован главный выключатель
--- ВКЛЮЧЕНО Зажигание
- УСТАНОВЛЕНО НА ОБА
подогрев карбюратора - ВКЛ
смесь-RICH
отключение топлива - ВКЛ
количество топлива - ПРОВЕРИТЬ
давление / температура масла - ПРОВЕРИТЬ

Принято к принудительной посадке Транспондер

- УСТАНОВИТЬ на 7700 и идентификатор
COM-радио - УСТАНОВИТЬ на аварийную частоту 121.5
тип самолета и бортовой номер
положение и высота
проблема у вас есть
количество человек на борту
предполагаемое место посадки
ремни безопасности ВКЛЮЧЕНЫ и БЕЗОПАСНЫ
смесь-ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
топливный запорный клапан - ВЫКЛ
выключатель зажигания - ВЫКЛ.
Закрылки - ВВЕРХ, пока не будет обеспечена посадка.
Главный выключатель - ВЫКЛ.
Двери кабины - НЕМНОГО ОТКРЫВАТЬСЯ
Нос высоко \ задно низко
Сильно затормозить Радио COM 7700 и ID
- НАСТРОЙКА на аварийную частоту 121.5
тип самолета и бортовой номер
положение и высота
проблема у вас есть
количество человек на борту
аварийное спасение или закрепление тяжелых предметов в багажном отсеке
заход на посадку:
сильный ветер, сильное море - ВЕТЕР
легкий ветер, сильный вздутие - ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫВОДУ
Закрылки - 30 градусов
Мощность - УСТАНОВИТЬ 300 футов / мин. СПУСК НА СКОРОСТИ 55 узлов
Двери кабины - ОТКРЫТЬ
Приземление - УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЕ НА 300 фут / мин. СПУСК
Лицо - ПОДУШКА при приземлении с пальто
ЭВАКУАЦИЯ из самолета через двери кабины
Спасательные жилеты и плот - НАДУВАТЬ

Пожары в полете

Двигатель e
Смесь - ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
Запорный топливный клапан - ВЫКЛ
Главный выключатель - ВЫКЛ
Отопление и воздух в кабине - ВЫКЛ (кроме корневых вентиляционных отверстий крыла)
Скорость полета --85 узлов (или что угодно, чтобы потушить пожар)
Принудительная посадка - ВЫПОЛНИТЕ, как описано в разделе Аварийная посадка без питания двигателя

Электрический пожар
Главный выключатель - ВЫКЛ.
Все остальные выключатели (кроме зажигания) выключателя) - ВЫКЛ.
Вентиляционные отверстия / воздух в кабине / обогрев - ВЫКЛ. кабина
Если пожар погас и для продолжения полета необходимо электричество:
Главный выключатель - ВКЛ.
Автоматические выключатели - ПРОВЕРИТЬ на наличие неисправности цепи НЕ СБРОСИТЬ
Радио / электрические выключатели - ВКЛ. по одному, с задержкой до короткий локализован
Вентиляционные отверстия / воздух в кабине / обогреватель - ОТКРЫТЬ, когда установлено, что пожар полностью потушен

Пожар в кабине
Главный выключатель - ВЫКЛ
Вентиляционные отверстия / воздух в кабине / обогрев - ВЫКЛ
Огнетушитель - АКТИВИРОВАТЬ (при наличии)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - После разрядки огнетушителя в закрытой кабине, проветривать кабина
Как можно скорее приземлите самолет для проверки на предмет повреждений

Пожар в крыле
Переключатель навигационных огней - ВЫКЛ
Переключатель стробоскопа (если установлен) - ВЫКЛ
Переключатель подогрева Пито (если установлен) - ВЫКЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выполняйте боковое скольжение, чтобы огонь не попал в топливный бак и кабину.
Приземлитесь как можно скорее с задвинутыми створками

Обледенение
Случайное обледенение
Включите переключатель обогрева Пито (если установлен)
Поверните назад или измените высоту, чтобы получить меньшую температуру наружного воздуха способствует обледенению
Полностью отрегулируйте обогрев кабины, чтобы получить максимальное количество воздуха для дефростера
Откройте дроссельную заслонку, чтобы увеличить скорость двигателя и минимизировать образование льда на винте лезвия
Бедная смесь для максимальных оборотов, если нагревается карбюратор постоянно.
Спланируйте посадку в ближайшем аэропорту.При очень быстром нарастании льда выберите подходящая посадочная площадка вне аэропорта.
При скоплении льда 1/4 дюйма или более на передних кромках будьте готовы для значительно более высокой скорости сваливания.
Оставить закрылки втянутыми. Расширение створки может привести к потере лифта. эффективность.
Откройте левое окно и, если возможно, соскребите лед с лобового стекла, чтобы видимость
Выполнить заход на посадку с использованием переднего скольжения, если необходимо, для видимости
Заход на посадку со скоростью 65-75 узлов в зависимости от количества ледяного покрова

Выполнить посадку в горизонтальном положении

Посадка

Нормальная посадка
Скорость полета 60-70 узлов (закрылки подняты)
Закрылки - ПО ЖЕЛАНИЮ (ниже 85 узлов)
Скорость полета - 55-65 узлов (закрылки опущены)
Мощность - УМЕНЬШАЙТЕСЬ до холостого хода по мере преодоления препятствия
Коснитесь - ГЛАВНАЯ КОЛЕСА ПЕРВЫЕ
Опорный валок - НИЖНИЙ НОС ПОСТОЯННО
Торможение - Требуется минимум

Посадка на короткое поле
Скорость полета 60-70 узлов (закрылки подняты)
закрылки - 30 градусов (ниже 85 узлов)
Скорость полета - ПОДДЕРЖАНИЕ 54 узла
Мощность - УМЕНЬШИТЬ на холостом ходу по мере преодоления препятствия
Касание - ГЛАВНЫЕ КОЛЕСА ПЕРВЫЙ
Тормоза - НАЖАТЬ ТЯЖЕЛО
Закрылки - ВТЯНУТЬ

Прерванная посадка (уход на второй круг)
Дроссельная заслонка - ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТО
Нагрев карбюратора - ХОЛОД
Закрылки - ВТЯНИТЬ НА ОДНУ ЗАПИСЬ
Скорость полета - 55 узлов
Пролететь над правым краем взлетно-посадочной полосы для видимости движения
Закрылки - УБРАТЬ каждую выемку, когда высотомер показывает положительный набор высоты

После приземления
Закрылки - ВТЯНУТЬ
Нагрев карбюратора - ХОЛОДНЫЙ Транспондер
- ВЫКЛ

Выключение двигателя (только O-235-L2C)
Дроссельная заслонка - 1800 об / мин в течение 18 секунд
Дроссельная заслонка - 1200 об / мин
Смесь - Отключение холостого хода

Защита самолета
Радио и электрическое оборудование - ВЫКЛ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА смеси
Выключатель зажигания - ВЫКЛ
Главный выключатель - ВЫКЛ
Блокировка управления - УСТАНОВИТЬ
Блокировка порывов направления - УСТАНОВИТЬ
Галстуки - УСТАНОВИТЬ
Крышка Пито - УСТАНОВИТЬ
Крышка кабины - УСТАНОВИТЬ (если имеется)
Журналы учета - ЗАПОЛНИТЬ
ЗАКРЫТЬ ПЛАН ПОЛЕТА

Flying Safer
C-l52 наберет один дюйм высоты для каждый фут взлетно-посадочной полосы под стандартные условия на уровне моря.На высоте 5000 футов почти два фута, чтобы набрать этот дюйм.
Рассмотрите возможность проверки настройки холостого хода с помощью C.H. на, чтобы подтвердить настройку холостого хода карбюратора. У мертвого двигателя может все еще быть винт-мельница. Этот вдвойне важно, если вы приземлитесь без C.H. на.
Убедитесь, что у вас есть давление в тормозной системе в рамках проверки перед посадкой.
Выполните проверку P-вывода магнето на холостом ходу, затем увеличьте скорость до 1200 об / мин, прежде чем тянуть. смесь.

Номера POH:
KCAS KIAS
VNE 145149
VNO 108111
VA 101104 при 1670 фунтов
96 98 при 1500 фунтах
91 93 при 1350 фунтах
VFE 87 85
139143 Максимальная скорость открытия окна
Белая дуга 35-85
Зеленая дуга 40-111
Yellow Arc 111-149
Red Line 149

Сжигание топлива
Сколько Cessna 152 потребляет на полной мощности и на 75% крейсерском режиме.
В зависимости от техники, вы, вероятно, увидите удельный расход топлива . 45 на . 5 фунтов / л.с. / час. Итак, если у вас двигатель мощностью 108 л.с., он будет выдавать 81 л.с. при 75% .В верхней части уравнения вы сжигаете 0,5 фунта в час x 81 л.с. = 40,5 фунтов / час. Разделите это на 6 фунтов / галлон топлива, и вы получите 6 2/3. галлонов в час.
- Для O-235 Lycoming в C-152, около десяти галлонов в час при полной загрузке. дроссель.
- Для 75% вы получите около 81 или 82 л.с. при таком уровне мощности.Ожидайте чуть меньше 7 GPH при 75% круизе.

Опасность вращения?
Директива Министерства транспорта Канады, касающаяся вращения
в C-150 и 152 и т. Д.
Применяется к следующим самолетам Cessna:
Все C-150, 152, 172
Требуется соответствие, как указано, если ранее не было выполнено.

Расследование аварии самолета Cessna 152, выполнявшего маневр вращения показал, что при определенных условиях возможно заклинивать руль за его нормальный предел хода.Застревание происходит, когда стопорная пластина клаксон руля направлен за головкой стопорного болта. Восстановление после спина может невозможно,
, с заклиниванием руля за пределы нормального ограничителя хода руля.

Во избежание заклинивания руля направления во время полета соблюдайте следующий:
A . Вступает в силу после получения этой директивы, преднамеренное вращение / зарождение вращение запрещено до тех пор, пока не будет проведена проверка руля направления, описанная ниже в параграфе C выполнено, и все проблемы устранены.Повторите рулевую систему осмотр в параграфе C каждые 110 часов или 12 месяцев, в зависимости от того, что происходит первый.

Б . Самолет, не выполняющий преднамеренное вращение / начальное вращение, должен быть проверены в соответствии с параграфом C не позднее 110 часов или 12 месяцев, в зависимости от того, что произойдет раньше, с даты вступления в силу данной директивы. Повторить осмотры необходимы в соответствии с интервалом, указанным в параграфе A.

C . Осмотрите систему управления рулем направления на предмет следующего:
Состояние конструкции руля направления на наличие повреждений или перекосов, особенно в область крепления руля направления.Состояние руля направления на погнутые или деформированные рычаги, которые могут позволить упорным пластинам руля направления соприкасаться сторона конструкции заднего конуса над или под стопорными болтами. Условие и соответствие стопорной пластины руля направления, стопорных болтов и стопорных болтов насадки на предмет повреждений или искажений. Стопорная пластина должна касаться упора. болт головкой под прямым углом. Кромка на переднем крае стопорной пластины не должна контакт с головкой стопорного болта до контакта с контактной поверхностью пластины.Убедитесь в целостности кромки стопорной пластины. Состояние педалей руля направления и торсионные трубки педали руля. Проверьте свободное движение педалей руля направления и убедитесь, что педали, рычаги троса торсионной трубки или рычаг возвратной пружины с окружающей конструкцией или другой системой управления компонентов (у аварийного самолета были обнаружены следы вмешательства руля направления болт крепления троса к прилегающему шкиву троса элеронов). Состояние возвратные пружины педали руля направления на сломанные или корродированные пружины.

Используя соответствующие инструкции руководства по техническому обслуживанию Cessna, проверьте правильность оснастка руля направления и рулевой колонки.
Д . Устраните любые дефекты перед дальнейшим полетом.
Е . Сообщите о любых доказательствах отклонения руля направления, представив Транспортное сообщение. Отчет о проблемах обслуживания в Канаде (SDR).
Эта директива вступает в силу 4 августа 2000 г.

Проблемы с топливом Cessnas
Значительный дисбаланс топлива был объяснено как из-за переполнения вентиляционных труб, находящихся под давлением воздуха
в полете.Однако было установлено, что это связано с тем, что герметик топливного бака засоряет а также вентиляционные линии топливного бака.
См. Сервисный бюллетень Cessna SEB 99-18

Центр скалолазания | Государственный университет Портленда

Боулдеринг

Болдеринг - это лазание без веревок. Мы предлагаем боулдеринг длиной 14 футов по всей длине нашей стены, и стена доступна для боулдеринга в течение всех часов работы Центра отдыха.

Для боулдеринга:

  • Посмотрите обучающее видео по скалолазанию на YouTube или в Службе поддержки участников.
  • Пройдите тест по скалолазанию, доступный в отделе обслуживания участников.
  • Используйте удостоверение личности с фотографией блока питания или удостоверение личности государственного образца, чтобы проверить браслет для лазания и любое другое альпинистское снаряжение в окне «Проверка оборудования». Аренда альпинистского снаряжения бесплатна.
  • Верните браслет и снаряжение в окно «Проверка снаряжения», когда закончите восхождение.

Каждый раз, когда вы поднимаетесь:

Обратите внимание на браслет для боулдеринга, доступный в окне «Проверка снаряжения».Обувь для скалолазания также доступна для бесплатного выезда.

Боулдеринг-клуб

Тренируйтесь и улучшайте свои навыки лазания с боулдеринг-клубом! Приготовьтесь к участию в Северо-западных студенческих соревнованиях по скалолазанию (NC3), межвузовских соревнованиях по скалолазанию, которые проводятся в зимний и весенний периоды. Чтобы узнать больше о боулдеринговом клубе, посетите веб-страницу рек-клубов.


Верёвка и адаптивное лазание

На данный момент не предлагается

Лазание по верхней веревке - это стиль лазания, в котором используются ремни безопасности и веревка, а также помощник по скалолазанию для управления веревкой.На веревке альпинисты могут добраться до самой вершины нашей стены. Использование верхней веревки разрешено только в часы работы персонала.

Приглашаем всех в рабочее время, когда можно лазить по веревке по высокой стене, чтобы развить вашу выносливость. Мы можем приспособиться к различным уровням способностей и иметь все необходимое альпинистское снаряжение. Наши квалифицированные сотрудники могут страховать, предложить помощь и ответить на вопросы. Перед использованием Центра скалолазания необходимо пройти ознакомительное видео и пройти тест в отделе обслуживания участников.

Научитесь использовать верхнюю веревку

У нас есть много разных классов для всех уровней квалификации. Просмотрите наши запланированные занятия и мероприятия.


Класс страховки

На данный момент не предлагается

Страховка - это управление веревкой во время подъема альпиниста, которая является важным компонентом безопасных методов лазания. Изучение правильной страховки открывает множество дверей для альпинистов-любителей. Узнайте, как страховать скалолаза, завязать основные узлы при лазании с веревкой, правильно использовать привязь и выполнить проверку безопасности.Наши знающие сотрудники научат вас навыкам, необходимым для страховки ваших друзей в часы работы в Центре скалолазания!

Перед посещением этого класса вы должны посмотреть обучающий видеоролик по скалолазанию и пройти тест по скалолазанию в отделе обслуживания участников. Регистрация не требуется.

Научитесь страховать

  • Вы можете попросить инструктора по скалолазанию страховать вас. Проверьте привязь в окне «Проверка оборудования».
  • Чтобы получить сертификат по страховке в нашем тренажерном зале, вы должны пройти тест на страховку, проводимый инструктором по скалолазанию в рабочее время.Мы не принимаем сертификаты страховки от других скалодромов. Если вы не умеете страховать, большую часть субботы мы предлагаем бесплатные занятия по страховке.
  • После того, как вы сертифицированы по страховке, вы можете страховать других альпинистов в рабочее время. Вы можете проверить страховочное устройство у инструктора по скалолазанию.
  • Вы можете использовать собственную привязь, ТОЛЬКО если она проверена и одобрена персоналом Центра скалолазания.
  • Вам ЗАПРЕЩАЕТСЯ заниматься верхним тросом в то время, когда на дежурстве нет сотрудников Центра скалолазания.Сюда входят люди, сертифицированные по страховке.

Bight (узел) - ScoutWiki

Из ScoutWiki, для всех, везде, вовлеченных в разведку и руководство ...

Термин перемычка используется при завязке узлов для обозначения любого изогнутого участка, провисающей части или петли между двумя концами веревки, веревки или пряжи. [1] Важное понятие, этот термин широко используется в описании узлов, в дискурсе завязывания узлов и связанных темах.

Знакомое практическое применение - отделка узла пропусканием перекоса, а не конца, чтобы получился скользящий узел, который легче развязать. Традиционный лук-узел, используемый для завязывания шнурков, представляет собой просто рифовый узел с последним узлом сверху, сделанным с двумя перегибами вместо концов.

Этот термин также используется более конкретно при описании узлов на голове турка, показывая, сколько повторений плетения делается в цепи данного узла. [2]

В бухте

Фраза в бухте (или в бухте ) означает, что U-образный участок лески используется для завязывания узла.В частности, это означает, что узел может быть образован без доступа к концам веревки. [3] Это может быть важным свойством для узлов, используемых в ситуациях, когда концы веревки недоступны, например, при образовании фиксированной петли в середине длинной альпинистской веревки.

Многие узлы, обычно завязанные концом, также имеют форму, которая завязывается в бухте, например, в бухте и бухте на бухте. В других случаях завязывание узла в заливе зависит от способа завязывания, а не от разницы в завершенной форме узла.Например, зубчатая зацепка может быть сделана в выступе, если ее надевают на конец столба, но не при забрасывании на замкнутое кольцо, для чего требуется доступ к концу веревки. Другие узлы, такие как узел сверху, нельзя завязать в бухте без изменения их окончательной формы.

Примеры

Список литературы

  1. ↑ Клиффорд У. Эшли, The Ashley Book of Knots (New York: Doubleday, 1944), 597.
  2. ↑ Эшли, 232.
  3. ↑ Эшли, 207.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *