Двойной схватывающий узел: Как вязать схватывающий узел: схемя вязания

Содержание

Как вязать схватывающий узел: схемя вязания

Схватывающий узел —является одним из популярных и прочных схватывающих узлов.

В основном схватывающие узлы используются альпинистами, которые завязывают данные узлы методом репшнура, обеспечивая этим себе надежную страховку от падения. Во время подъема или спуска альпиниста, схватывающие узлы (узел прусика или прусик) передвигается по веревке механическим путем.

При возникновении форс – мажора (падения), узел автоматически затягивается на страховочной веревке, тем самым предотвращает срыв человека. Кроме этого, узел Прусика затягивается при малейших нагрузках в любом направлении своей работы.

Также схватывающие узлы используются для жумара (альпинистского карабина) для подъема вверх по веревке или канату.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Однако данный вид узла практически не функционирует на мокром, обледенелом канате или веревке вследствие низкой силы трения. Также при различных факторах внешней среды может снижать прочность веревки

Важно знать!

Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.
Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.
Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).
Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.

Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.
При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.
В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!

Плюсы и минусы Схватывающего узла

может свободно перемещаться по веревке в любом заданном направлении;
при малейшей нагрузке затягивается;
после снятия нагрузки легко приводится в свое исходное рабочее состояние;

Требуется большая практика для свободного вязания схватывающего узла;
Практически не держится жестких веревках.
Совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» резких рывков на них, т. к. из-за проскальзывания витки узла могут развалиться.

Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

берется шнур, предварительно завязанный петлей;
шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

Сначала берется шнур, на котором организована петля.
Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.

Отличная статья 0

Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.
Бытует мнение, что вязать схватывающий узел можно в любом месте от спускового устройства. Однако бывалые альпинисты всячески рекомендуют обустраивать его ниже.
Схватывающие узлы, затягивающиеся под нагрузкой, можно применять не только во время подъема, но и в момент спуска с высоты.
Схватывающий узел наилучшим образом работает, если применять веревки, отличающиеся по диаметру в два раза.
Крайне не рекомендуется применение любого вида схватывающего узла при обледенении веревок, так как даже в случае прочного схватывания будет осуществляться проскальзывание петли по опоре.
Самое главное свойство любого схватывающего узла – его способность мгновенно затянуться в случае срыва нагрузки, будь то человек или груз.

Узел Прусика

Последовательность вязки прусика такова:

берется шнур, предварительно завязанный петлей;
шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Сначала берется шнур, на котором организована петля.
Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Узел Бахмана

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Узел двойной схватывающий

Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.
Схватывающий узел одним концом
Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.
Полусхватывающий узел
Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.
Прямой австрийский схватывающий узел
Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.
Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.
Обратный австрийский схватывающий узел
При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.
Автоблок
Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.
Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.
Наиболее часто встречающиеся ошибки
Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:
Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.
Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.
Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.
Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.
Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.
как завязать, простая и понятная схема
Применение схватывающего узла
Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.
На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.
Совет
В любом случае используйте сертифицированные виды репшнура, с разрывной нагрузкой не менее 7 мм. Использование репшнуров без сертификации опасно, так как их прочность может быть слишком мала, что в ответственный момент может вас подвести.
Правила

Не рекомендуется вязать схватывающий узел из таких материалов, как спектра, дайним или кевлар. Учитывайте данное правило, пренебрежением им может стоить жизни.

Нельзя вязать дополнительные узлы к схватывающему.

Многие могут утверждать, что данный узел можно использовать на любом расстоянии от спускового устройства. На самом деле все обстоит несколько иначе. Лучше обустраивать его ниже.

Если вязать узел с нагрузкой, то им можно воспользоваться также и в момент спуска.

Применяйте шнуры разного диаметра. Лучше, если они будут различать в диаметре в два раза.

Не допускайте обледенения шнура. Это может стать поводом для проскальзывания петли.

Мы описали общие правила. Давайте поговорим о конкретике.
Кака завязать схватывающий узел?
Если вы решили познать мир захватывающих узлов, рекомендуем начать именно с этого узла. Способ вязки носит имя своего создателя. К. Прусик выдумал узел в начале 20 века. Для вязки используется дополнительный шнур диаметров 7 мм., что вяжется вокруг основной веревки диаметров 10 – 14 мм. Узел свободно перемещается вверх или вниз, и в случае резкого рывка не заставит себя долго ждать и затянется.
Многие годы прусик обитал лишь в области альпинистов, однако, сегодня им пользуются в разных областях.
Эффективность узла доказана и составляет она от 70 до 75%.
Нам потребуется репшнур (что в дальнейшем будет вязаться вокруг основной веревки), на котором необходимо завязать два узла. Первый узел называется «двойной ткацкий» (о нем мы писали ранее). Выглядит он таким образом.

2. Растягиваем репшнур таким образом, чтобы двойной ткацкий узел оказался посередине.

3. На этой же петле вяжем узел «двойной проводник». Получается вот такая заготовка.

4. В это время вторая петля остается свободная, она и будет привязываться к основному шнуру схватывающим узлом.

5. Вокруг основной веревки (снизу) проводим петлю.

5. В это время ворую часть, на которой завязано два узла: «двойной проводник» и «ткацкий» продеваем в эту самую петлю 2 раза.

7. Узел обязательно расправляем, иначе он не будет работать.

8. Второй конец, где «двойной проводник» зацепляем за карабин. Узел готов.

как завязать, простая и понятная схема
Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)
Плюсы и минусы Схватывающего узла
может свободно перемещаться по веревке в любом заданном направлении;
при малейшей нагрузке затягивается;
после снятия нагрузки легко приводится в свое исходное рабочее состояние;
Требуется большая практика для свободного вязания схватывающего узла;
Практически не держится жестких веревках.
Совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» резких рывков на них, т. к. из-за проскальзывания витки узла могут развалиться.
к содержанию ↑
Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема
Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.
Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.
к содержанию ↑
Основные правила
Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:
Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.
Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)
к содержанию ↑
Узел Прусика
Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году.
Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.
Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.
берется шнур, предварительно завязанный петлей;
шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.
к содержанию ↑
Автоблок
Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.
Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.
к содержанию ↑
Наиболее часто встречающиеся ошибки
Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:
Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.
к содержанию ↑
УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)
Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.
В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.
Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.
к содержанию ↑
МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)
Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),
В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.
к содержанию ↑
КАРАБИННАЯ УДАВКА
Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.
Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин.
Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается.
Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.
к содержанию ↑
АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК
Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.
ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ
Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.
ПОЛИСПАСТЫ
Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко .
чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ». Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию).
Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных).
Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).
В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.
Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки.
Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.
к содержанию ↑
КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ
Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.
Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.
На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего.
На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин.
Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза.
Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов.
После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ . Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.
Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу’ веревки) карабинного тормоза.
Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко.
Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).
к содержанию ↑
Переправа
Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия.
На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева.
Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева.
На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.
Существует несколько вариаций схватывающих узлов. В целом это подвижные узлы, что применяются скалолазами, альпинистами и в спелеотуризме.
к содержанию ↑
Кака завязать схватывающий узел?
Если вы решили познать мир захватывающих узлов, рекомендуем начать именно с этого узла. Способ вязки носит имя своего создателя.
К. Прусик выдумал узел в начале 20 века.
Для вязки используется дополнительный шнур диаметров 7 мм., что вяжется вокруг основной веревки диаметров 10 – 14 мм. Узел свободно перемещается вверх или вниз, и в случае резкого рывка не заставит себя долго ждать и затянется.
Многие годы прусик обитал лишь в области альпинистов, однако, сегодня им пользуются в разных областях.
Эффективность узла доказана и составляет она от 70 до 75%.
Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Нам потребуется репшнур (что в дальнейшем будет вязаться вокруг основной веревки), на котором необходимо завязать два узла. Первый узел называется «двойной ткацкий» (о нем мы писали ранее). Выглядит он таким образом.
2. Растягиваем репшнур таким образом, чтобы двойной ткацкий узел оказался посередине.
3. На этой же петле вяжем узел «двойной проводник». Получается вот такая заготовка.
4. В это время вторая петля остается свободная, она и будет привязываться к основному шнуру схватывающим узлом.
5. Вокруг основной веревки (снизу) проводим петлю.
5. В это время ворую часть, на которой завязано два узла: «двойной проводник» и «ткацкий» продеваем в эту самую петлю 2 раза.
7. Узел обязательно расправляем, иначе он не будет работать.
8. Второй конец, где «двойной проводник» зацепляем за карабин. Узел готов.
Как и зачем пользоваться схватывающим узлом при спуске. Какой узел выбрать и почему.
Схватывающие узлы вяжут из куска репшнура толщиной 5–7 мм. Они — предшественники жумаров. С появлением жумаров альпинисты стали значительно реже подниматься на узлах по верёвке, однако в остальных областях схватывающие узлы не уступили своего места.
О прочности схватывающих узлов читайте на Риске — прочность схватывающих узлов.
Опираясь на опыт, мы в альплагере показываем три схватывающих узла — пруссик (с тремя оборотами) и обмоточный (французский) и клемхейст. Пруссик удобно вязать одним концом репшнура (иногда приходится), и он остаётся там, где его завяжешь.
Обмоточный быстро вяжется и легко снимается с верёвки. Клемхейст хорошо работает, когда хочется завязать схватывающий из петли на верёвке.
к содержанию ↑
Обмоточный (французский) схватывающий
» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_05-1.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_05-1.jpg» src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_05-1.jpg» alt=»Пруссик около верёвки» /> Берёте репик Обмоточный узел
» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_06.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_06.jpg» src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_06.jpg» alt=»Обмоточный узел» /> И «тупо наматываете» на верёвку Французский схватывающий
» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_07.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_07.jpg» src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_07.jpg» alt=»Французский схватывающий» /> В зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином
к содержанию ↑
Пруссик
» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_08.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_08.jpg» src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_08.jpg» alt=»Заготовка для пруссика» /> Возьмите репшнур Как вязать пруссик
» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_09.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_09.jpg» src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_09.jpg» alt=»Как вязать пруссик» /> Обведите вокруг верёвки Узел Пруссик
» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_10.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_10.jpg» src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_10.jpg» alt=»Узел Пруссик» /> Три раза Пруссик
» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_11.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_11.jpg» src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_11.jpg» alt=»Пруссик» /> Затяните и узел готов
Схватывающий узел при спуске нужен, чтобы остаться на месте, когда отпустите верёвку.
Вот вам экстремальный случай: на голову/руку упал камень.
А вот более обыденная ситуация: при спуске понадобилось остановиться и распутать верёвку или сделать станцию. Можно заблокировать корзинку, но это требует навыка и времени. В случае со схватывающим узлом не нужно дополнительных действий.
Существует два варианта размещения схватывающего:
Схватывающий выше спускового устройства
Схватывающий ниже спускового устройства
Первый способ — узел выше корзинки — устарел. Если завяжете узел выше спускового устройства, а потом повисните, то весь ваш вес будет на нём. Узел затянется и придётся потратить силы и время, чтобы сдвинуть его с места и поехать вниз. Мы не будем показывать этот способ.
Второй способ — узел ниже корзинки — удобнее. Тогда на него приходится только та нагрузка, что остаётся после спускового устройства.
Поясню: если вы весите 70 кг и спускаетесь просто держась руками за верёвку, то на руки придётся нагрузка в 0,7 кН. Если спускаетесь на корзинке, то, по данным исследований, руками нужно держать в 7 раз меньше, то есть 0,1 кН. Так и с узлами.
Схватывающий ниже корзинки можно завязать двумя способами:
к содержанию ↑
Вынести корзинку на самостраховку
А схватывающий пристегнуть к центральному кольцу на обвязке:
Оба способа приемлемы, и имеют плюсы и минусы.
Чтобы пристегнуть схватывающий к ножной петле не нужно дополнительных действий или снаряжения, кроме, собственно, куска репика, связанного кольцом. Зато если вынести корзинку на отдельную самостраховку, схватывающий узел будет пристёгнут к силовой петле.
Если у вас почему-то нет куска
Схватывающий узел при спуске — Альплагерь Туюк-Су · Альплагерь Туюк-Су
Схватывающие узлы вяжут из куска репшнура толщиной 5–7 мм. Они — предшественники жумаров. С появлением жумаров альпинисты стали значительно реже подниматься на узлах по верёвке, однако в остальных областях схватывающие узлы не уступили своего места.

О прочности схватывающих узлов читайте на Риске — прочность схватывающих узлов.
Опираясь на опыт, мы в альплагере показываем три схватывающих узла — пруссик (с тремя оборотами) и обмоточный (французский) и клемхейст. Пруссик удобно вязать одним концом репшнура (иногда приходится), и он остаётся там, где его завяжешь. Обмоточный быстро вяжется и легко снимается с верёвки. Клемхейст хорошо работает, когда хочется завязать схватывающий из петли на верёвке.
Обмоточный (французский) схватывающий
Берёте репикИ «тупо наматываете» на верёвкуВ зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином
Пруссик
Возьмите репшнурОбведите вокруг верёвкиТри разаЗатяните и узел готов
Схватывающий узел при спуске нужен, чтобы остаться на месте, когда отпустите верёвку.
— Я не отпускаю верёвку!
Вот вам экстремальный случай: на голову/руку упал камень.
А вот более обыденная ситуация: при спуске понадобилось остановиться и распутать верёвку или сделать станцию. Можно заблокировать корзинку, но это требует навыка и времени. В случае со схватывающим узлом не нужно дополнительных действий.
Существует два варианта размещения схватывающего:
Схватывающий выше спускового устройства
Схватывающий ниже спускового устройства
Первый способ — узел выше корзинки — устарел. Если завяжете узел выше спускового устройства, а потом повисните, то весь ваш вес будет на нём. Узел затянется и придётся потратить силы и время, чтобы сдвинуть его с места и поехать вниз. Мы не будем показывать этот способ.
Второй способ — узел ниже корзинки — удобнее. Тогда на него приходится только та нагрузка, что остаётся после спускового устройства.
Поясню: если вы весите 70 кг и спускаетесь просто держась руками за верёвку, то на руки придётся нагрузка в 0,7 кН. Если спускаетесь на корзинке, то, по данным исследований, руками нужно держать в 7 раз меньше, то есть 0,1 кН. Так и с узлами.
Схватывающий ниже корзинки можно завязать двумя способами:
Пристегнуть к ножной петле обвязки
Схватывающий узел на ножном обвхвате
— Погоди-погоди, петли на ногах ведь не для этого!
Да. Однако на них приходится нагрузка, оставшаяся после корзинки.
Вынести корзинку на самостраховку
А схватывающий пристегнуть к центральному кольцу на обвязке:
Схватывающий узел на страховочном кольце обвязки
Оба способа приемлемы, и имеют плюсы и минусы.
Чтобы пристегнуть схватывающий к ножной петле не нужно дополнительных действий или снаряжения, кроме, собственно, куска репика, связанного кольцом. Зато если вынести корзинку на отдельную самостраховку, схватывающий узел будет пристёгнут к силовой петле.
Если у вас почему-то нет куска репшнура (что странно), используйте для подстраховки петлю или жумар. Вот так:
Подстраховка корзинки жумаром
Встегните зажим выше спускового устройства, и пальцем отодвиньте кулачок. Помните о разнице между отодвинутым и открытым кулачком. У этого способа есть пара минусов:
Если повисните на жумаре, будет неудобно возвращаться к спуску. Чтобы отодвинуть кулачок на жумаре, нужно его разгрузить. А вы на нём висите. Придётся сделать ступеньку из верёвки, подтянуться, или достать второй жумар.
Под большой нагрузкой жумар сорвёт оплётку с верёвки.
Постарайтесь не использовать механические зажимы в такой ситуации. И носите с собой кусок репшнура, он рано или поздно пригодится.
Схватывающий узел нельзя держать в кулаке. Испугавшись, вы сожмёте кулак, и узел не сработает. Держите между большим и указательным пальцами. Вот так:
Как держать схватывающий узел
Чем толще верёвка, тем меньше потребуется оборотов репшнура. Чем толще ваш репшнур, тем больше оборотов. Если сделаете слишком много оборотов, не поедете вниз.
Пристёгивайте узел ко внутренней стороне ножного обхвата. Так, чтобы карабин не ложился на пряжку. Большая часть обвязок оснащена быстро затягивающимися пряжками, которые расслабляются от тряски.
Вяжите французский (обмоточный) схватывающий узел ниже спускового устройства: на ноге или центральном кольце. Оба способа просты и повышают безопасность при спуске.
Схватывающий узел при спуске — Risk.ru

Схватывающие узлы вяжут из куска репшнура толщиной 6–7 мм. Они — предшественники жумаров. С появлением жумаров альпинисты стали значительно реже подниматься на узлах по верёвке, однако в остальных областях схватывающие узлы не уступили своего места.

О прочности схватывающих узлов есть статья на Риске — схватывающие узлы.
Кому-то тема схватывающих узлов набила оскомину. А мне нет. К нам иногда приезжают люди, которых совсем недавно научили вязать схватывающие выше спускового устройства. Сейчас я объясню, почему лучше вязать его ниже.
Опираясь на опыт, мы в альплагере Туюк-Су показываем два схватывающих узла — пруссик (с тремя оборотами) и обмоточный (французский). Пруссик удобно вязать одним концом репшнура (иногда приходится), и он остаётся там, где его завяжешь. Обмоточный быстро вяжется и легко снимается с верёвки.
Французский схватывающий:

Возьмите репик

И «тупо намотайте» на верёвку

В зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином
Пруссик:

Возьмите репшнур

Обведите вокруг верёвки

Три раза

Затяните и узел готов
Для чего вязать схватывающий узел при спуске? Чтобы остаться на месте, когда отпустите верёвку.
— Я не отпускаю верёвку!
Экстремальный случай: на голову/руку упал камень. Более обыденная ситуация: при спуске вам понадобилось остановиться и распутать верёвку или сделать станцию. Можно заблокировать корзинку/восьмёрку, но это требует навыка и времени. В случае со схватывающим узлом не нужно дополнительных действий.
Существует два способа:
1. Схватывающий выше спускового устройства
2. Схватывающий ниже спускового устройства
Первый способ устарел. При расположении узла выше спускового устройства вы повисните на нём. Пруссик затянется и придётся потратить силы и время, чтобы его расслабить. Обмоточный вязать выше спусковухи неудобно — он получится слишком громоздким. Я не буду описывать этот способ.
Сверху нужно вязать только если предстоит проехать через узел. Об этом напишу в одной из следующих статей.
Второй способ (узел ниже корзинки) удобнее. При таком расположении на него приходится только та нагрузка, что остаётся после спускового устройства.
Поясню: если вы весите 70 кг и спускаетесь просто держась руками за верёвку, то на них придётся нагрузка в 0,7 кН. Если спускаетесь на корзинке, то, по данным исследований, руками нужно держать в 7 раз меньше, то есть 0,1 кН. Так и с узлами.
Схватывающий ниже корзинки можно завязать двумя способами:
Пристегнуть его к ножной петле обвязки:
Пристёгивайте узел ко внутренней стороне ножного обхвата. Так, чтобы карабин не ложился на пряжку. Большая часть обвязок оснащена быстро зятягивающимися пряжками, которые расслабляются от тряски.
— Погоди-погоди, петли на ногах ведь не для этого!
— Да. Однако на них приходится нагрузка, оставшаяся после корзинки.
Вынести корзинку на отдельную самостраховку, а схватывающий пристегнуть к центральному кольцу на обвязке:
Оба способа приемлемы, и имеют как плюсы, так и минусы.
Чтобы пристегнуть схватывающий к ножной петле не нужно дополнительных действий или снаряжения, кроме, собственно, куска репика, связанного кольцом. Зато если вынести корзинку на отдельную самостраховку, схватывающий узел будет пристёгнут к силовой петле.
Если у вас почему-то нет куска репшнура (что странно) или на худой конец петли из стропы, используйте для подстраховки жумар. Вот так:
Встегните зажим выше спускового устройства, и пальцем отодвиньте кулачок. Помните о разнице между отодвинутым и открытым кулачком. У этого способа есть пара больших минусов:
Если повисните на жумаре, будет очень неудобно возвращаться к спуску. Чтобы отодвинуть кулачок на жумаре, нужно его разгрузить. А вы на нём висите. Придётся либо подтянуться, либо достать второй жумар, если он есть.
Под большой нагрузкой жумар сорвёт оплётку с верёвки.
Постарайтесь не использовать механические зажимы в такой ситуации. И носите с собой кусок репшнура, он рано или поздно пригодится.
Схватывающий узел нельзя держать в кулаке. Испугавшись, вы сожмёте кулак, и узел не сработает. Его нужно держать между большим и указательным пальцами. Вот так:
Ниже речь об обмоточном, используйте его для самостраховки при спуске.
Чем толще верёвка, тем меньше оборотов репшнура. Чем толще репшнур, тем больше оборотов.
Если сделаете слишком много оборотов, вы не поедете вниз.
Итог: вяжите французский (обмоточный) схватывающий узел ниже спускового устройства: на ноге или центральном кольце. Оба способа просты и повышают безопасность при спуске.
— А сам-то ты так делаешь?
— Да, я всегда использую схватывающий при спуске. Это удобно.
Узлы Франца Бахмана. — Risk.ru

Человечеству известно несколько тысяч различных узлов, десятки из них применяются в альпинизме, но история их появления, как правило, остается в тени. Одним из изобретателей «альпинистских» узлов, причем, наверное, самым плодовитым в этой области является Франц Бахман (Franz Bachmann) инженер-машиностроитель, альпинист и горный спасатель. Об истории изобретения карабинного схватывающего узла, получившего его имя, и о других изобретенных Бахманом схватывающих узлах, практически неизвестных у нас в России, рассказывается в этой статье.
По материалам журнала bergundsteigen 3/05
и сайта
http://www.eneafiorentini.it
Первый карабинный схватывающий узел
Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. «Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…» – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.
Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.
С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.
В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.
Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.
Рис. 2. Узел Бахмана в книге W.Mariner: «Neuzeitliche Bergrettungstechnik» — Innsbruck 1953. и фото узла под нагрузкой на современном снаряжении.
Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!
Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.
Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).
Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.
С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.
Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.
Узел Бахмана с кольцом.
После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину. Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно — схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно. С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось. Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо – фото 5.
Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.
Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!
Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.
Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.
Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.
Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.
Петлевой узел Бахмана.
В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.
Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.
Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.
Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.
Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.
Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.
Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.
Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.
Вяжется этот узел следующим образом:
1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».
2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).
3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.
По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:
1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.
2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.
3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.
4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.
5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.
Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.
Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.
Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.

В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.
Хотя такие маршруты — редкость на нашей территории, использование узлов в подобных случаях может представлять практический интерес и для других целей, так что есть смысл рассказать об этом подробнее, попутно показав некоторые варианты показанных выше узлов.
Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:
Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).
Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.
В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.
Узел Прусика.
Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.
Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.
Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.
Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.
Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.
Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.
Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.
Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.
Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).
Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.
Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).
В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.
Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.
Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.
Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.
Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).
Как завязать двойной рыболовный узел

Двойной рыболовный узел
Двойной рыболовный узел, также известный как узел с виноградной лозой, состоит из двух двойных узлов, расположенных сверху, в их форме душевого узла, один завязанный вокруг стоячей части другого. Это делает его крепче, чем узел рыбака. Хотя в основном он используется в качестве изгиба для соединения двух веревок, его также можно связать с концами одной веревки, чтобы сделать из него петлю. Примерами являются узел Бахмана и петля Прусика, использованная для завязывания узла Прусика.Он используется при создании корделета в помощь скалолазам.
Как завязать двойной рыболовный узел
Перед тем, как завязать узел, соедините концы двух линий параллельно.

Как завязать двойной рыболовный узел
подсказок
Узел сзади показывает симметричную структуру.
Тройной рыболовный узел рекомендуется для высокомодульных канатов, используемых в качестве несущих.
Некоторые тесты со специальными веревками показали, что их предел прочности на разрыв составляет около 5 820 фунтов, а истощение — около 46.1% от первоначальной прочности каната (КПД 54%).
Преимущества
Недостатки
Легко завязывается
Если связать неправильно, скорее всего не удастся
Компактный
Заклинивает настолько сильно, что почти сваривается
Сильный
Сложно отвязать
Использует
Для соединения двух отрезков лески рыбаками
Обеспечивает мощный и надежный способ соединения 2 альпинистских веревок
В поисково-спасательных операциях
Позволяет извлекать веревку даже после использования для спуска на полную длину веревки
Резервное копирование важных узлов
Создание концевых узлов арбористами
Лента для завязывания
Изготовление браслетов и ожерелий из паракорда
Для свадебных церемоний завязывания узлов
Альтернативы
Изгиб Zeppelin — легче расстегнуть
Изгиб рисунка 8 — более объемный, особенно когда для дополнительной безопасности включены стопорные узлы
Узел аналогичный
Двойной раздвижной рыболовный узел — используется арбористами для создания регулируемой стропы.
.
Двойной унифицированный узел или унифицированный узел

Двойной узел Uni Knot / Uni to Uni Knot
С помощью этого рыболовного узла можно соединить 2 лески разной или одинаковой силы. По сути, это завязывание единого узла двойной линией, дважды на двух концах. Его используют как соленые, так и пресноводные рыболовы. При связывании косы с моно сделайте 5+ витков с моно и 8 витков со скользкой косой. Он может объединить флюорокарбоновую поводку с плетеной основной леской и является хорошим моно или моно узлом. Он также известен как двойной узел Гриннера.
Как завязать двойной однотонный узел / однотонный узел

Как завязать двойной единый узел / единый узел на универсальный узел
подсказок
Если вы не используете вертлюг, двойной узел — хороший вариант.
Предел прочности на разрыв менее 100%, но более 90%.
Может использоваться для связывания конических поводков или поводков.
Вариант
Двойной двойной унифицированный узел — Для соединения тесьмы с фторопластом, перед завязкой узла первый складывается вдвое.
Преимущества
Недостатки
Хорошо работает
Прочный при правильной завязке
Быстрое соединение
Простой
В большинстве случаев не скользит и не ломается
Не самый прочный вариант для соединения оплетки с моно и оплетки с фторопластом.
При завязывании моно к косе имеет тенденцию чрезмерно растягивать моно.
Double Uni v / s Другие узлы
Легче, чем кровяной узел.
Узлы FG и J прочнее.
Проходит легче по направляющим, чем узел Олбрайта.
Узел Альберто, хоть и меньшего размера, продолжает тереться о направляющие удилища и расшатывается, освобождая драгоценную защелку. В этом отношении двойная униформа лучше.
Он крепче узла хирурга. Однако последние можно связать быстрее.
Надежнее, чем узел Seaguar.
Хотя модифицированный двойной узел подходит для плетения и плетения, он может похвастаться большей прочностью на разрыв.
Использует
Ловля нахлыстом.
Для соединения супер-лески или косы с моно- или фтор-поводками.
Присоединить шок-лидер к моно.
На буровых установках.
Для заброса приманок.
Связывание двойным узлом видео
Если вы хотите связать двойной единый узел с помощью твиста Бимини, посмотрите видео ниже.
Альтернатива
1. Гвоздевой узел — подходит для соединения шнура с поводком.
.
Как завязать паломарский узел [Регулировка флюоро-плетения]
Анализ прочности паломарского узла
Паломарский узел — один из самых популярных рыболовных узлов в мире.
И этот пост покажет вам лучшие способы завязать этот очень популярный «Паломарский узел» в зависимости от типа лески, которую вы используете… тесьма или моно / фтор.
Да, даже большие узлы, такие как Palomar, необходимо регулировать в зависимости от используемой лески.
В частности, мы сосредоточимся на мононити (включая флюорокарбон) и тесьме, потому что они наиболее популярны и имеют такие разные характеристики.
Во-первых, вот 5 общих шагов, необходимых для любого Паломарского узла:
5 шагов, чтобы завязать Паломарский узел
Вот 5 шагов, как правильно завязать Паломарский узел.
Двойной конец лески за метку
Легче всего смотреть с удвоенной лески от 5 до 6 дюймов
Проденьте конец сдвоенной лески через ушко крючка / приманки
Зажмите конец лески петля для образования точки делает этот шаг намного проще
Завяжите узел сверху на двойной леске, оставляя крючок / приманку посередине
Убедитесь, что конец двойного ярлыка лески образует петлю шириной не менее крючок / приманка
Проденьте крючок / приманку через удвоенную тесьму
Это просто для крючков, но может быть затруднительно с более крупными приманками
Затяните лески, пока они не образуют окончательный узел Palomar
Смочите леску слюной или водой перед затягиванием.
Результаты и подробные видеоролики, показывающие, как лучше всего завязать узел Palomar как для мононити, так и для плетения лески, см. Ниже.
Анализ сильнейшего Паломарского узла
Для этого анализа узлов я связал два разных варианта Паломарского узла на одной нити лески 5 раз. Затем я замочил узлы в воде на ~ 15 минут, чтобы они соответствовали их состоянию при использовании.
Затем я натянул каждую леску с постоянно увеличивающимся натяжением, пока более слабая не сломалась, и записал разрывное натяжение, используя маленькую шкалу, прикрепленную к леске.

После того, как все точки разрыва 5 линий были записаны, я связал еще 5, используя разные стили связывания, и повторил шаги.
Самый прочный узел Palomar на моно
Леска из моноволокна (конечно, включая популярный фторуглеродный тип моно) имеет гораздо большее трение, чем плетение, поэтому часто требуется гораздо меньше поворотов и скручиваний по сравнению с плетением, чтобы быть самой прочной…
И хотя кажется, что большее количество поворотов / поворотов приведет к более сильному узлу, эта теория многократно подтверждалась ошибкой в наших предыдущих тестах.
Примечание: все тесты с моно проводились с 30-фунтовой Berkley Trilene, привязанной к круговому крючку
Palomar Knot On Mono Test # 1
Сначала я связал небольшую вариацию Palomar, у которой просто двойной узел сверху (vs.одинарный узел сверху) перед тем, как пропустить крючок через петлю. Этот стиль упоминается как «Двойной Паломар» в некоторых видео на YouTube.
Оригинальный Palomar выиграл 4 из 5 тестов … его потеря составила 22 фунта
Двойной узел Palomar выиграл один раз … его 4 поражения были в диапазоне от 27 фунтов до 32 фунтов
Заключение: Оригинальный Palomar — это лучше, так как он выиграл большинство конкурсов, а также быстрее завязал (на один шаг меньше)
Palomar Knot On Mono Test # 2
Эта следующая версия Palomar включает подачу удвоенного конца шнура через шнур крючок дважды, а затем завяжите один узел сверху, прежде чем пропустить крючок через петлю.И я проверил это против оригинального Palomar, так как он выиграл первое испытание.
Original Palomar выиграл 3 из 5 тестов… его потери составили 28 фунтов и 29 фунтов
Узел Double Palomar выиграл 2 из 5… его 3 поражения были в диапазоне от 29 фунтов до 31 фунта
Заключение : Оригинальный Palomar лучше, поскольку он выиграл большинство конкурсов, а также быстрее справился с задачей (на один шаг меньше).
Palomar Knot On Mono Test # 3
Поскольку оригинальный Palomar снова выиграл, я решил посмотреть, что произойдет, если завязать тот же стиль, который выиграл конкурс кос (2 оборота через глаз, а затем двойной переворот).Однако трение дополнительных скручиваний было настолько высоким, что стало очень трудно завязать узел, не повредив стропы. Я закончил конкурс и пришел к выводу, что оригинальный стиль лучше всего подходит для моно.
Как завязать Паломарский узел для моно
После испытаний, описанных выше, старый оригинальный узел Паломар доказал свою стойкость против различных вариаций. Оказалось, что это более сильный вариант, но при этом его легче связать.

Примечание: хотя этот узел выиграл конкурс с точки зрения силы, я все же рекомендую использовать петлевые узлы при ловле на искусственные приманки, потому что они позволяют больше действий, что приведет к большему количеству ударов… нажмите здесь, чтобы увидеть наш конкурс петлевых узлов .
Самый прочный узел Palomar на косе
После включения узла Palomar в более ранний конкурс для завязывания косы на вертлюг / крючок, я знал, что стандартный узел Palomar был , а не будет лучшим выбором … Щелкните здесь , чтобы увидеть этот конкурс.
Однако мне было очень любопытно узнать, есть ли какой-нибудь улучшенный узел Паломар для плетения, поэтому я решил попробовать некоторые варианты Паломара и сопоставить их с оригиналом.
Примечание. Все тесты с тесьмой проводились с помощью PowerPro весом 10 фунтов, привязанного к круговому крючку. узел сверху (по сравнению с простым узлом сверху) перед тем, как пропустить крючок через петлю … в некоторых видеороликах на YouTube этот стиль называется «двойной паломар».
Standard Palomar выиграл 3 из 5 тестов … его потери были в диапазоне от 14 фунтов до 15 фунтов
Узел Double Palomar выиграл дважды … его 3 поражения были в диапазоне от 12 фунтов до 17 фунтов
Заключение: Стандартный Паломар лучше, чем двойной Паломар, поскольку он выиграл большинство соревнований, а также быстрее справляется с задачей (на один шаг меньше).
Изображение стандартного стиля завязывания паломарского узла (полное видео показано ниже в моно-разделе)
Паломарский узел на косе — тест № 2
Эта следующая версия Palomar включает подачу оригинального двойного тега через конец ушко крючка два раза (против одного в стандартном стиле).
А затем завяжите двойной узел сверху, как это было сделано в первом тесте. Я тестировал это против оригинального Palomar, так как он выиграл первое испытание.
Этот усовершенствованный двойной узел Palomar выиграл все пять тестов… исходная версия сломалась в диапазоне от 13 до 17 фунтов во всех 5 тестах.
Заключение: Этот улучшенный двойной паломар, состоящий из двух поворотов через проушину крючка, за которыми следует двойной узел сверху, делает узел более прочным.
Изображение улучшенного двойного узла Palomar для плетения
Узел Palomar на косе — тест № 3
Поскольку оригинальный Palomar проиграл, я решил посмотреть, что произойдет, если использовать тройной узел сверху, поэтому я связал его 5 раз и выставил его против победителя теста №2.
Этот новый Palomar 2 x 3 выигрывал один раз … его 4 потери находились в диапазоне от 15 до 18 фунтов
Победитель теста № 2 выиграл 4 из 5 попыток… его потери составили 17 фунтов
Заключение : Хотя этот новый Palomar 2 x 3 включал дополнительную скрутку, его включение на самом деле ухудшало общую прочность узла по сравнению с версией 2 x 2.
Как завязать самый прочный паломарский узел для плетения
После тестов, описанных выше, я считаю, что лучший способ завязать паломарский узел — это пропустить удвоенный конец бирки через проушину крючка дважды, а затем сделать двойной верх. узел, прежде чем пропустить крючок через петлю для бирки… см. видео ниже:

Примечание: хотя этот улучшенный паломарский узел для плетения прочнее, чем традиционный паломарский узел, он все же не такой прочный, как улучшенный уни-узел для плетения. .
Заключение
Паломарский узел оказался очень прочным узлом, при этом его очень легко завязать, что и делает этот узел таким популярным.
Лучше всего то, что стандартный метод завязывания Palomar Knot оказался самым сильным и лучшим стилем при использовании лески из мононити.
Однако при использовании плетеной лески лучший узел Palomar не был оригинальным стилем, который использует большинство людей.
Этот эксперимент доказал, что лучше всего удваивать все повороты (пройти через проушину дважды, а затем завязать двойной узел сверху, как показано на видео выше).
Как всегда, оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите увидеть проверенные другие узлы… Fish On!
П.С. — Пожалуйста, Поделитесь этим постом со своими друзьями-рыбаками, потому что это может спасти их от потери трофейной рыбы.
Перейти на нашу домашнюю страницу тестирования узлов [Полный рейтинг узлов]
.

Преимущества	Недостатки
Легко завязывается	Если связать неправильно, скорее всего не удастся
Компактный	Заклинивает настолько сильно, что почти сваривается
Сильный	Сложно отвязать

Преимущества	Недостатки
Хорошо работает Прочный при правильной завязке Быстрое соединение Простой В большинстве случаев не скользит и не ломается	Не самый прочный вариант для соединения оплетки с моно и оплетки с фторопластом. При завязывании моно к косе имеет тенденцию чрезмерно растягивать моно.