Как из дерева сделать обрез: Обрезка деревьев — OBI

Обрезка деревьев — OBI

1. Важные правила

Обрезка деревьев
Кронам деревьев нужны свет и воздух для того, чтобы развиваться. Поэтому плодовые деревья и декоративные кусты следует регулярно обрезать, тогда они будут и цвести хорошо и урожай дадут хороший. Важное правило: сильная обрезка полезна для роста, малая обрезка и подвязка веток у еще молодых деревьев способствуют завязи плодов.

Первая обрезка деревьев
Первая обрезка деревьев делается после посадки: если растение сажают весной или при двухлетней прививке обрезку делают сразу же. Если посадка была осенью, то обрезку делают следующей весной.

Укорачивание главного побега, удаление конкурирующих побегов
Определить главный побег и укоротить его, удалить все конкурирующие побеги. Выбрать три или четыре ветки, расположенные равномерно вокруг главного побега, и обрезать их на половину таким образом, чтобы их верхние почки были на одинаковой высоте; остальные удалить. Отрезать вертикальные побеги и удалить ветви, растущие внутрь кроны.

Первое цветение
Удалите первые цветы. Это усилит формирование корней.

Обрезка на второй год после посадки
Начиная со второго года после посадки, на протяжении следующих 2-5 лет производится формирующая обрезка, как правило, весной. Она делается для того, чтобы у дерева формировалась красивая крона. При этом боковые побеги укорачивают на одну четверть, удаляют новый второй серединный побег и боковые побеги, главную ветку обрезают на ширину ладони выше, чем боковые. Ветки, растущие внутрь кроны, удаляют.

Инструменты
Для правильной обрезки деревьев вам потребуются: садовый секатор, кусторез с длинными ручками, складная садовая пила, ножовка, окулировочный нож, садовая стремянка, лопата, грабли и плодосборник.

Список покупок
Кроме нужного инструмента вам требуется также средство для закрытия ран типа садового вара, кольцо с клеем для борьбы с гусеницами и препарат для опрыскивания растений для защиты от вредителей.

когда обрезать плодовые деревья, как правильно, сроки

Обрезка деревьев – ключ к успеху и обязательная процедура, о которой знает каждый опытный садовод.  Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай.

Зачем производить подрезку плодовых деревьев?

Такие плодовые деревья как яблоня, груша и косточковые культуры нуждаются в обрезке. Они очень требовательны к обрезке. Зачем обрезать плодовые деревья?

Обрезкой садоводы решают сразу несколько задач:

1. Рост и плодоношение.
2. Сокращение габаритов кроны.
3. Фитосанитарная задача – создание условий неблагоприятных для вредителей и болезней.

Процедура обрезки деревьев продлевает им жизнь и приводит к получению богатого урожая.

Если в крону попадает мало света, то ветки, находящиеся внутри кроны, не плодоносят и со временем отмирают. Плоды формируются только на тех ветках дерева, куда попадает свет.

И если обрезка дерева производилась редко или не производилась вовсе, то плоды будут находиться на труднодоступных ветках, расположенных, как правило, высоко.

Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно. Что приводит к росту боковых веток и позволяет получить больше плодов на доступных ветках.

Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно, приводит к получению богатого урожая

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Обрезка плодовых деревьев в определенный сезон зависит от следующих факторов:

• какую цель садовод хочет достичь с помощью этой процедуры;
• в каких климатических условиях расположен сад;
• от вида дерева.

В какое время года правильнее подрезать: весной, летом, зимой или осенью?

В центральных и северных регионах России не рекомендуется делать осеннюю обрезку, так как из-за сильных морозов раны на деревьях не успеют зажить.

Происходит это также потому, что движение сока в дереве замедляется, так как оно переходит в состояние покоя. В результате дерево может заболеть и погибнуть.

Поэтому в этих регионах лучше всего обрезку делать ранней весной, а не осенью. При этом важно учитывать, что процедуру можно проводить, как только температура воздуха поднялась выше 0℃.

Кроме того важно начинать делать обрезку со старых деревьев, так как на них почки набухают быстрее, чем на молодых, обрезку рекомендуется произвести строго до того срока, как почки набухнут.

Обрезка плодовых деревьев весной:

В южных же регионах страны обрезку можно делать в зимний период. Связано это с тем, что на юге морозы не такие сильные, как на севере.

Зимняя обрезка, прежде всего, проводится для того, чтобы омолодить старые деревья и создать правильную крону молодым саженцам.

Также зимняя обрезка часто проводится для снижения плодоношения молодых деревьев. Считается, что дереву, дающему богатые урожаи 2-3 года подряд, необходимо давать отдыхать.

Кроме того, от высокого урожая тонкие ветки молодого дерева могут сломаться. Поэтому важно зимой обрезать лишние ветки. Зимой садоводы обрезают сначала семечковые породы, а затем косточковые.

Идеальные размеры плодового дерева – 3 м в высоту и 3 м в ширину. Они позволят собирать большую часть урожая без помощи стремянок или лестниц.

Некоторые садоводы считают, что лето – самый лучший период для обрезки. Но в данном случае речь идет о деревьях от 3 лет и старше. Они утверждают, что обрезка в летние месяцы приводит к бурному росту новых побегов.

Кроме того, если делать обрезку во время налива плодов, то качество плодов заметно улучшается.

Еще одним плюсом летней обрезки является выделяемый деревом сок. Он покрывает рану, что приводит к быстрому заживлению, а также выступает защитой от вредителей.

Большинство опытных садоводов считают, что обрезку лучше делать, когда дерево отдыхает. Поэтому отдают предпочтение ранней весне.

Летнюю обрезку лучше делать для деревьев, возраст которых 3 года и старше

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Эту процедуру можно начинать делать однолетним побегам для формирования кроны.

Если дерево уже достигло 10-15-летнего возраста, оно считается старым. У такого дерева снижается количество приростов и урожайность. Ему необходима омолаживающая обрезка.

Для этого срезают ветки на 3-7-летнюю древесину. Таким образом, снижают крону. Но уже к следующему году молодые побеги загустят ее. Важно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне ветки не превышало трех.

Каким растениям делать, а каким – нет

Процедуру обрезки требуется проводить практически всем плодовым деревьям. Так как именно она приводит к увеличению урожая, позволяет ускорить рост дерева, а также защищает его многочисленных вредителей и болезней.

Начинать обрезку ранней весной рекомендуется с семечковых плодовых деревьев – яблонь и груш. Так как эти деревья являются морозостойкими.

Обрезать вишню, сливу, абрикос, черешню, алычу можно только когда на деревьях появились листья. Если это сделать во время покоя дерева, то обрезка может привести к поражению деревьев грибками и болезнями.

Летом можно удалить засохшие ветки, также укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки.

Не рекомендуется обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах. К ним относятся сирень и плетистая роза.

Особенности процедуры

Обрезку деревьев важно делать аккуратно и следовать основным правилам, чтобы не навредить.

Выбор времени

Прежде всего, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Зависеть это будет от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и особенностей климата.

Подготовка садовых инструментов

Большую роль в результате обрезки будет играть наличие всех инструментов, необходимых для проведения это процедуры.

Для того, чтобы избежать увеличения диаметра поврежденного места на дереве следует использовать для среза только острые инструменты.

Для обрезки нужны острые нержавые инструменты: ножовка, секатор

Рекомендуется иметь под рукой следующие предметы и средства:

• садовая ножовка;
• секатор;
• воздушный секатор – секатор на длинной штанге, для обрезки веток наверху;
• лестница;
• очки;
• садовый вар либо краска на олифе – средства, необходимые для обработки места среза.

Нельзя делать обрезку ржавым инструментом. Иначе дерево может заболеть и в результате погибнуть.

Схема и технология

Прежде чем приступить к самой обрезке, необходимо определить, для чего она необходима и составить план действий

.

Ниже представлены основные цели, которых садоводы добиваются с помощью этой процедуры:

• сформировать правильную крону дерева;
• укрепить тонкие молодые побеги;
• удалить скрещивающиеся ветки, разрядить крону для проникновения в нее солнечного света;
• удалить больные ветки, дав возможность, расти здоровым;
• увеличение количества плодоносящих веток;
• подготовить дерево к зимнему периоду.

Если необходимо добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.

После того как цель определена, важно изучить техники обрезки. Известны несколько техник, среди которых самые популярные три:

1. Срез на почку. Данная техника помогает задать верное направление роста ветви. Следует найти ветку с хорошим приростом. Режущая пластика секатора должна быть повернута к оставляемой части ветки. Срез производится под небольшим углом, в 5 мм. перед почкой. Новая ветка будет расти в том направлении, куда смотрит почка.
2. Срез на кольцо. Эту технику используют, когда необходимо убрать полноценную ветку, которая растет внутрь кроны, мешает другим веткам и создает густоту. Схема такая: в том месте, где соединяются ветви необходимо произвести срез точно по внешнему кольцу.
3. Срез на боковое ответвление. Настоящая техника позволяет сменить направление роста с одних побегов на другие. Недееспособные ветки срезаются, а боковые берут на себя функцию главных веток.

Популярные техники обрезки: срез на почку, срез на кольцо и срез на боковое ответвление

Хороший уход после

Если диаметр среза более 1 см, рану следует обработать в обязательном порядке. Для этого необходимо купить или приготовить самостоятельно садовый вар и обработать им рану на дереве.

Если садовый вар по каким-то причинам не ложится на рану, можно воспользоваться краской на олифе.

Молодые фруктовые деревья следует подрезать только с целью формирования правильной кроны. Иначе подрезка может привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Люди, которые заботятся о своих деревьях и производят правильно и вовремя обрезку, всегда получают благодарность в виде хорошего урожая.

Если же человек впервые решил заняться этой процедурой, очень важно следовать рекомендациям знающих садоводов, так как данный процесс только на первый взгляд кажется простым.

А на деле неаккуратность и незнание может привести к гибели растения.

Обрезка плодовых деревьев — подробная инструкция с фото и описанием

Любой садовод любитель мечтает собрать урожай, которому позавидовали бы соседи. Но не каждый знает о секретах правильного ухода за фруктовыми деревьями. Одним из важнейших способов улучшить плодоношение является правильная обрезка плодовых деревьев.

Зачем нужна обрезка?

Правильная обрезка продлевает срок жизни растения, повышает устойчивость к заболеваниям, увеличивает урожайность. Конечно, нужны и подкормки комплексным удобрениями, и регулярный полив. Нельзя обрезать деревья не учитывая периоды развития растения, нужно делать это в определённые временные интервалы. Иначе, можно получить высохший и чахлый сад.

Способы обрезки

Каждый, кто собирал в своём саду фрукты, замечал зависимость размеров плодов от величины дерева и густоты его кроны. Удаление лишних веток замедляет рост.

Формирование кроны

Со второго по четвертый год жизни растения формируются таким образом, чтобы не было густых зарослей и солнечные лучи попадали на все побеги саженцы. В то же время, наиболее сильные и здоровые ветви стараются сохранить, чтобы они образовали надёжный каркас. Таким образом формируется правильная крона, что в дальнейшем будет способствовать раннему и обильному плодоношению.

Улучшение плодоношения

Все побеги укорачивают на несколько почек. В зависимости от сорта количество почек варьируется от 3 до 12. Регулярность сбора плодов при применении такого аграрного метода стабилизируется.

Восстанавливающая обрезка

Каждый год необходимо вырезать больные, старые и высохшие ветки.

Омолаживающая обрезка

Один раз в четыре года удаляются устаревшие ветви. Тем самым стимулируется развитие свежих, юных и перспективных побегов. Этот метод наиболее актуален для старых деревьев. Чем запущеннее растение, тем интенсивнее уничтожается отжившая установленный природой срок поросль. И тем выше эффект от произведённой процедуры.

А как же правильно проводить обрезку?

Существует несколько отработанных и подтвержденных временем способов.

Во первых, всегда следует предотвращать развитие молодого побега наружу кроны. Для этого определятся один побег, растущий наружу и на котором есть от двух почек и более.

Таким образом из трёх, растущих на веточке почек, одна должна быть срезана. В следующем сезоне на ветке будут развиваться три новых побега. И один побег, с большой вероятностью, вырастет в правильную сторону, чего и добивался садовод.

А именно, параллельно поверхности земли, а не наружу от кроны. Этот, правильно сформированный, побег оставляют. Два ростка, оставшихся на этой ветке, срезают.

Прореживание

Периодически требуется удалять всю ветвь целиком. Её срезают у самого основания ствола. Делается это так, чтобы кора на месте среза быстро заросла. Для этого оставляют нетронутой специальную складку коры у основания ветви, которая обычно легко визуально определяется.

При соблюдении этого правила риск заболевания растения от проводимых манипуляций минимален.

Инструменты

Выбор правильных инструментов для ухода за садом чрезвычайно важен. Обрезка должна проводиться чистыми и остро заточенными инструментами.

Секатор очень часто применяется при обрезке деревьев. Он должен быть непременно хорошо заточен и не весить слишком много. При выборе секатора обязательно нужно обратить внимание на специфику механизма.

Специальная садовая ножовка необходима для правильного удаления старых ветвей. Применение обычной пилы крайне не желательно. Это может принести вред здоровью растения.

Воздушный секатор поможет срезать ненужные побеги в самых высоких местах, благодаря телескопической конструкции. В остальном это аналог привычных садовых ножниц.

Бензиновая пила обеспечит возможность справиться с самыми толстыми ветвями.

Сроки обрезки плодовых деревьев

Время обрезки выбирается так, чтобы дерево находилось в состоянии покоя, в «спящем» состоянии, до набухания почек. Самое лучшее, в самом конце зимы или ранней осенью.

Обрезка плодовых деревьев осенью не рекомендуется, так как ослабленное дерево может не выдержать зимних заморозков.

Вначале обрезают старые деревья, у которых почки просыпаются раньше.

Часто начинающие садоводы пренебрежительно относятся к обрезке сада. Но уже после двух, трёх первых сборов плодов, урожайность начинает резко снижаться. Да и собирать фрукты с загущенной кроны не удобно. Исключительно важно проводить обрезку регулярно и правильно.

Фото примеры правильной обрезки плодовитых деревьев

Как правильно обрезать плодовые деревья весной

Обрезка плодовых деревьев — залог стабильных урожаев. Как правильно обрезать плодовые деревья, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Михеев.

На фото:

Плодоношение яблони после обрезки.

Укорачивание. Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев — укорачивания однолетних приростов и удаления многолетних ветвей. Укорачивание используют при обрезке молодых деревьев, которые дают сильные однолетние приросты (80-120 см), и крона при этом получается редкая. Укорачивание однолетних приростов вызывает пробуждение боковых почек и усиление ветвления. В этом случае укорачивают лидер (центральный побег) и боковые приросты на одну треть, чтобы вызвать боковое ветвление и быстрее сформировать крону. Полностью («на кольцо») вырезают ветвь, идущую под острым углом.

На фото:

Укорачивание сильных приростов на вишне.

Удаление многолетних ветвей. У плодоносящих деревьев чаще всего бывает загущение кроны, которую нужно прореживать. При вступлении в плодоношение (в возрасте 5-6 лет) удаляют центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь. Это делают для ограничения роста вверх. Удалять многолетнюю ветвь можно полностью (на кольцо) или частично (на боковое ответвление или перевод). Удаление части многолетней ветви способствует усилению роста рядом расположенных ветвей. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка улучшает освещенность внутри кроны, способствует равномерному распределению плодов по кроне.

На фото:

Прореживание кроны взрослого дерева.

Когда обрезать плодовые деревья? В средней полосе России обрезка плодовых деревьев обычно проводится в зимне-весенний период, когда растения находятся в покое. Обрезка плодовых деревьев весной проводится с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации, то есть примерно с конца февраля по апрель. В это время уже нет нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, но растения не теряют запаса питательных веществ.

На фото: с наступлением периода активной вегетации обрезку проводить нежелательно.

Как правильно обрезать плодовые деревья в зависимости от формы кроны? При пирамидальной кроне (как у многих сортов груши) ветви отрастают вверх под острым углом. В этом случае желательно отрастающие ветви направить вниз. Поэтому вырезают ветви, отрастающие вверх, оставляя растущие вниз. Наоборот, пониклую крону можно приподнять, вырезая ветви, идущие вниз, и оставляя те, что отходят вверх.

Омолаживающая обрезка. Старые плодоносящие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность, «открывают центр» — вырезают верхнюю часть ствола, срезая над ближайшей сильной ветвью на высоте 3-3,5 cм. Затем прореживают всю крону — вырезают старые, неудобно расположенные, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Если плодовое дерево имеет сильно загущенную крону, то обрезку его нужно растянуть на 2-3 года, иначе отрастёт

На фото:

Обрезка плакучей ( А) и пирамидальной (Б) кроны.

множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов), которые придётся удалять. Избегайте нанесения близко прилегающих ран, так как они плохо зарастают. Крупные раны после обрезки замажьте садовым варом. Обрезанные ветки удалите из-под кроны и сожгите. Помните, что обрезка ослабляет дерево. Поэтому его нужно поддержать хорошим уходом — внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.

На фото:

Как правильно обрезать денежное дерево?

Обрезка комнатных растений помогает им лучше расти, формирует хорошую крону, но ее важно проводить правильно. Большинство растениеводов не трогают денежное дерево. На самом деле и у него требуется удалять лишние побеги.

В каких случаях необходима обрезка?

Есть несколько причин, почему может потребоваться обрезка денежного дерева:

• придание привлекательного декоративного вида;
• удаление больных и зараженных грибком побегов;
• стимулирование роста;
• сдерживание роста растения.

Убирать лишние побеги необходимо, если цветок становится слишком высоким или широким для отведенного ему пространства. Выбивающиеся из верхней части дерева ветви или листья портят вид и создают неровную форму. Как только такие появляются на цветке, пришло время обрезать их, чтобы изменить очертания кроны. Кроме того, обрезка помогает стимулировать рост новых здоровых побегов. Время от времени полезно омолаживать растение, но делать это стоит в строго отведенный вегетативный период.

Обрезать толстянку во время цветения не стоит, поскольку тогда весь цвет опадет.

Есть лишь единственное оправдание процедуре в этот период: крассула заболела и требуется немедленное удаление побегов, пораженных бактериальной гнилью, иначе цветок весь погибнет. Регулярно удаляют бурые или увядшие листья. Если растениевод заметил сухие, увядающие или коричневые отростки, можно убрать их, не переживая за дерево. Такие изменения во внешнем виде могут быть признаком того, что воздух в помещении слишком сухой, или растение стоит на сквозняке, возможно, ему недостаточно естественного света, или он падает прямо на листву, обжигая ее.

Толстянка подвергается процедуре в любое время года при заражении бактериальной гнилью. Это заболевание не подлежит лечению, нет эффективных средств, поэтому единственное, что может помочь спасти растение – своевременная обрезка. А также требуется обрезка любых новых ветвей на дереве, которые растут вниз: так происходит правильное формирование кроны. Убирают ветви, которые пересекаются или находятся под неправильным углом. Подрезка нужна, чтобы создать открытое пространство, благодаря которому воздух хорошо обдувает крону, в ней не собирается влага и, соответственно, листва не гниет.

Когда можно сделать?

Формировать денежное дерево несложно, достаточно изучить азы этого искусства. Делают регулярную обрезку весной. Если оформить ствол и верхушку в этот период, дерево будет лучше держать форму. Процедура проводится с марта по май. Летом делают корректировочное прищипывание, убирают несимметрично развивающиеся побеги, стимулируют новый рост там, где крона кажется голой.

Во время работы с плетеным фикусом его обрезают равномерно по всем стволам. Зимой убирают все мертвые или умирающие ветви, поскольку они используют ресурсы растения, необходимые для нормального роста и создания новых листьев. Пораженные болезнями ветки отрезаются немедленно.

Способы

Тщательная обрезка каждый год помогает поддерживать необходимый размер денежного дерева, чтобы оно оставалось компактным, росло красиво и не становилось слишком высоким. Подрезают не больше чем 1/3 ветвей от ствола под углом 45°: это помогает активировать новый рост. Чтобы сформировать крону и сохранить дерево здоровым, мертвые ветви удаляют полностью или до участка, где они еще живы. Убирают верхние стебли для предотвращения роста денежного дерева после того, как оно достигнет желаемой высоты. Срезают новые стебли, которые формируются на основании ствола, если они растут около грунта.

Если растениевод пытается получить стебель, который должен расти в определенном направлении, правильная обрезка очень важна.

Новые побеги имеют тенденцию образовываться вдоль ранее сделанных порезов, поэтому угол среза в 45° так важен. Чтобы активировать рост новой ветви, потребуется сделать срез на верхней части ствола. Можно также спровоцировать рост стержня в одну из сторон или под желаемым углом.

Даже легкая обрезка растения способствует укреплению и стимулированию роста основного стебля. Регулярная процедура не только помогает стволу выдерживать вес листьев, но и увеличивает его размер за счет индуцированного роста корней. Образование мозолей следует контролировать и убирать их вместе со старой листвой. Существует два метода формирования кроны:

• обрезка;
• прищипывание.

Разница между ними в том, что первый вариант чаще используется для взрослых деревьев, второй – для молодых.

В первом случае находят почку роста и аккуратно удаляют ее при помощи маникюрных ножниц или просто отщипывают. Обрезка – более кардинальное вмешательство, при котором убирают целые ветви. При этом срез должен находиться выше почки роста на пару сантиметров. Небольшие отростки убирают до ствола. Никакой дополнительной обработки не требуется, достаточно просто подождать, когда место слегка подсохнет.

Начинающим растениеводам нужно помнить, что придать круглую форму дереву с первого раза не получится. Процедура должна проводиться на регулярной основе, чтобы крона растения получила привлекательный декоративный вид. Даже удаление больших веток не приносит вреда цветку, но зато его омолаживает. Если хочется, чтобы крона была объемной, необходимо сажать в один контейнер только один росток, поскольку большее количество деревьев образует заросли. Когда появится 4 пары листьев, у крайней потребуется убрать почку. Процедура проводится регулярно.

Процедуру оформления круглой кроны освоить несложно, от растениевода необходимо, чтобы он прищипывал почки роста с боковых побегов, а не только наверху. В этом случае крона будет формировать одновременно в разные стороны. Сделать толстый ствол у дерева также просто: потребуется только растить длинные побеги. Вся листва по стволу удаляется.

Порядок действий

Любой растениевод сможет самостоятельно в домашних условиях правильно выполнить процедуру обрезки. Взрослое растение необходимо повернуть для удобства и осмотреть его, чтобы понять, где нужно убрать ветки и листья. Горшок в этот момент не меняют, то есть пересадка не производится. Денежное дерево выделяет бело-молочную жидкость, когда его подрезают. Это нормально, поскольку сок образует защитную пленку на ране. Процесс происходит пошагово.

• На первом этапе потребуется подготовить инструмент. Для процедуры идеально подходит секатор или специальные ножницы, но они не должны были использоваться до этого на растениях, которые болеют или заражены вредителями. Лучше всего продезинфицировать инструмент спиртом.
• Находят 2 ветви, которые образуют V-образную форму от ствола. Помещают палец над ними: это и будет место, где необходимо резать.
• Отрезают ствол на 1–3 см над V-образными ветвями. Держат ножницы под углом 45°. Срез должен быть чистым, никаких лишних ветвей и листьев не остается.
• Удаляют ветви сверху и с боковых сторон дерева.
• Отрезают побеги с сухими или бурыми листьями.
• Обрезают дерево до половины его размера. За один раз не стоит проводить сильную обрезку, иначе растение может болеть, рост дерева остановится.

Последующий уход

Новые почки прищипывают на этапе их появления, чтобы сразу сформировать правильно крону. После любой обрезки последующий уход играет важную роль.

• Плетеное денежное дерево требует немного воды. Осуществлять полив раз в неделю вполне достаточно. Любому растениеводу стоит знать, что объем вносимой влаги зависит не только от температуры в помещении, но и от размера контейнера, состава почвы.
• Поливают корни дерева, когда почва становится сухой на ощупь. Используют лейку или кувшин с длинной шейкой, чтобы добраться до корней растения, так как попадание воды на стебель или листья может вызвать гниение. Зимой количество поливов значительно сокращают. Чем холоднее в помещении, тем меньше влаги требуется цветку.
• Денежное дерево любит хорошо дренированный грунт. Нельзя допускать, чтобы вода застаивалась в земле, поскольку корни и стебель начнут гнить. В результате гнилостного процесса растение перестает получать необходимое количество кислорода и питательных элементов, листва меняет свой цвет, начинает опадать. Избавление от гнили требует много времени и сил, иногда денежное дерево погибает. Поэтому растениеводу потребуется позаботиться о качестве почвы, не допускать переувлажнения. Грунт должен содержать смесь земли и мелкой гравийной гальки, которые укладываются в горшок с одним или несколькими дренажными отверстиями. Именно они позволяют лишней воде свободно выходить на поддон. Некоторые бонсай хорошо растут в смеси торфа, вермикулита и перлита в пропорции 2Х1Х1.
• Пересаживать дерево необходимо каждые 2–3 года. Если растениевод заметил, что корневая система заполнила горшок, – пришло время менять контейнер. Лучшее время для этого – середина лета. Цветок вынимают из горшка и помещают в новый грунт и новую емкость. Можно срезать немного корней, удалить поврежденные, слабые, старые. Для этого используются простой секатор, но только обязательно обработанный спиртом.
• Денежные деревья очень выносливы и не подвержены заболеваниям, но если вторгаются белокрылки или тля, бороться с ними можно раствором мыла и теплой водой. Обработку проводят в ванне или на улице, если там тепло. Увеличение влаги всегда губительно для любого насекомого. Процедуру повторяют по мере необходимости. После нее обязательно потребуется подождать, пока вода в горшке стечет, прежде чем убирать цветок на привычное место.
• Для денежного дерева стоит подобрать место с умеренным количеством солнечного света. Это растение может выживать в разных условиях, но для его нормального развития стоит позаботиться, чтобы тени и солнца в течение дня было одинаковое количество. Восточные и западные окна – лучшее место для выращивания цветка. При возникновении первых признаков дефицита света можно установить искусственное освещение.
• Важно избегать воздействия прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени, поскольку это приводит к появлению ожогов. Для денежного дерева идеально подходит яркий, но косвенный свет, поэтому лучше размещать цветок за занавесом, не допуская соприкосновения листвы со стеклом.
• Будучи тропическим растением, денежное дерево может выдержать большие перепады температуры. Его рост немного замедляется на фоне увеличения температуры воздуха, однако это не вредит дереву. Аналогично низкая температура может нанести небольшой урон, но ничего серьезного не произойдет, пока она не упадет до значения –2°С.
• Время от времени требуется вносить подкормки. Чтобы обогатить почву дополнительными питательными веществами, в течение нескольких месяцев с весны до поздней осени можно применять разбавленное комплексное жидкое удобрение.
• Коричневые сухие листья – симптом отсутствия необходимой влаги в воздухе или признак плохого освещения. Эти деревья могут впадать в шок, когда их перемещают в иные условия, поэтому им необходимо давать время приспособиться к новой среде. Растение должно стоять в таком месте, где нет сквозняка, подальше от батареи и другого нагревателя, вентиляционных отверстий и кондиционера.
• Иногда стресс после обрезки проявляется листопадом. В этот период стоит поместить растение в ярко освещенное место и оставить его там, пока дерево не восстановится. Помочь может и повышение влажности вокруг него. Можно использовать пульверизатор или автоматические увлажнители, поставить контейнер с водой и галькой поблизости. Главное – не допустить попадания воды на поверхность листвы.

Как правильно сформировать денежное дерево, смотрите в следующем видео.

Рекомендации по обрезке плодового сада | ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

2.Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.;

3.Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.;

4.Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см.

 

Пример формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову).

 Формирование кроны плодовых деревьев — процесс постепенный, он проходит в несколько этапов и приемов.

 

Распространенные формы крон:

1. Ярусная- Сорта семечковых культур с четко выраженным ярусным расположением ветвей;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Разреженно-ярусная -Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива;

3.Улучшенная ярусная -Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива;

4.Безъярусная -Абрикос;

5.Кустовидная -Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик;

6.Вазообразная (или чашеобразная)-Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Веретеновидная -Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и малорослых подвоях, косточковые породы крайне редко;

8.Веерная компактная -Яблони среднерослых и малорослых сортов;

9.Пальмета- Груши, яблони средних и малорослых сортов;

10. Пальметта с наклонными ветвями- Яблоня, груша от среднерослых до высокорослых сортов с высокой степенью ветвления, реже косточковые породы. 

  11. Полуплоская — яблони и груши от карликовых до высокорослых. Основное применение в промышленном садоводстве. 

Особенности обрезки плодовых деревьев

 Обрезка яблони. В молодом возрасте яблоня склонна к сильному загущению кроны, поэтому с третьего года после высадки начинают формировать выбранный тип кроны. Скелетные ветви должны иметь нужное направление преимущественно в сторону ряда или под углом к стволу и углы отхождения от ствола, и соответствовать конструкции кроны. Между собой в пределах яруса кроны они должны быть равны. Для этого сильные ветви подрезают, сравнивают с соседними, а центральный проводник оставляют на 20—30 см выше нижележащих ветвей.

Ветви верхних ярусов в объемных кронах оставляют в промежутках проекции нижних ветвей. Ветви с острыми углами в скелетные не выбирают. При необходимости их использования в качестве скелетных, распорками увеличивают угол до 40—45°. Все ненужные для формирования ветви укорачивают для перевода в обрастающие.

Ветви второго порядка оставляют не ближе 40—45 см от ствола, последующие размещают с промежутками 30—40 см, а к вершине скелетной ветви — 10—12 см. Ветви небольшие, направленные вниз или идущие горизонтально, оставляют в кроне. Сравняться и обогнать скелетные и полускелетные ветви они не смогут, но на них раньше будут закладываться плодовые почки.

Разрастание в высоту ограничивают переводом центрального проводника и всех скелетных ветвей, растущих вверх, на одиночные боковые ветви, снижая общую боковую высоту деревьев таким образом на 1—1,5 м сразу. Разрастание в ширину ограничивают переводом на боковые ветви, идущие вдоль ряда. При этом обрезкой можно достичь различной толщины плоской кроны, которая хорошо будет освещаться, заполняться плодовыми образованиями и плодоносить.

В зависимости от возраста деревьев, их состояния степень ограничивающей обрезки должна быть разной. Если деревья вступают в плодоношение, то есть еще молодые, обрезку (чеканку) длинных ветвей и перевод их на боковые проводят с учетом сортовых особенностей. У сортов яблони с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветви подрезают в месте изгиба, переводя на ветви, растущие кверху, у сортов с пирамидальными, сжатыми кронами (тип Папировки, анисов) крону расширяют и обрезают на наружные разветвления. Степень обрезки таких деревьев не должна быть очень сильной, иначе появление большого количества восстановительных побегов вызовет излишнее загущение деревьев.

Если у деревьев яблони слабые годичные приросты (до 20—30 см), а качество плодов ухудшилось, появились признаки мельчания плодов, то обрезку делают сильнее. Наряду со снижением кроны до 1,5 м можно применить боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей построить по всему ряду световой канал (каналовеерная крона), сделать глубокое омолаживание дерева.

Сорта яблони различаются между собой по характеру роста и плодоношения. Сорта, которые плодоносят в основном на кольчатках (Папировка, Боровинка), строят хорошие кроны. Если образуются длинные однолетние ветви (больше 60 см), для лучшего обрастания кольчатками их подрезают. С годами вырезают ветви со старыми кольчатками, возраст которых может быть больше 10 лет. Группа сортов, плодоносящих на прутиках, на однолетней древесине (Пепин литовский, Кальвиль снежный, Макинтош, Голден делишес) быстро наращивают урожайность. При большом количестве ветвей деревья осторожно прореживают, чтобы не оттянуть плодоношение. Широко применяют отклонение ветвей. Группу сортов, которые плодоносят на кольчатках и на однолетних приростках (Джонатан), обрезают в зависимости от их состояния. Чтобы длинные приросты не оголялись, дерево укорачивают для образования боковых ответвлений, если образуется много однолетних, загущающих друг друга ветвей, — прореживают, то есть сочетают два приема обрезки. 

Обрезка груши. Плодовые и ростовые образования груши, строение кроны сходны с яблоней. Общие приемы обрезки такие же, как для яблони. Однако груша имеет некоторые особенности. Крона груши светлее и разреженнее, чем у яблони, длинные приросты покрыты большим количеством мелких обрастающих веточек.

Из-за общего слабого ветвления большинства сортов грушу регулярнее и сильнее обрезают по типу укорачивания. Имея сжатую пирамидальную крону, груша нуждается в вырезке ветвей внутри кроны, в обрезке вертикальных ветвей с переводом их не боковые, в снижении кроны.

Сортовая обрезка груши учитывает характер плодоношения. Сорта с кольчаточным типом плодоношения (Деканка зимняя, Бере Арданпон, Бессемянка) в молодом возрасте прореживают, подрезают длинные однолетние приросты.

У сильноветвящихся сортов (Бере Лигеля, Лесная красавица, Бере Боек, Бере Диль) побеги прищипывают, чтобы приостановить их рост в длину и стимулировать закладку плодовых почек.

Третья группа сортов (Любимица Клаппа, Бере Жиффар, Вильяме, Кюре) имеет плодовые образования разного типа, в зависимости от которого и делают обрезку. Длинные свисающие ветви обрезают с переводом на внутренние, чтобы приподнять их, ветви средней длины, покрытые кольчатками, не обрезают. В последнем случае проводят прореживание. С годами у груши развивается много кольчаток и непродуктивных плодушек. Без обрезки качество плодов и урожай снижаются. Старые плодовые образования прореживают, старые ветви вырезают, делают омолаживание, используя молодые волчки.

Обрезка айвы. Формируют айву в виде куста или низкого дерева. Длинные приросты укорачивают, чтобы вызвать создание компактной фоны. В дальнейшем делают санитарную обрезку. У стареющих деревьев удаляют старые ветви.

Обрезка вишни. Древовидные вишни формируют по разреженно-ярусной системе, в которой бывает 5—6 крупных ветвей.

В первые годы плодоношения делают лишь легкое прореживание и укорачивают ветви длиннее 50 см. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении приростов. При загущении кроны выполняют прореживание. Кустовид-ные вишни формируют из 8—10 ветвей. Укорачивают побеги длиной более 50 см. Основное внимание уделяют прореживанию. Когда начинается оголение, особенно внутренних частей кроны, делают омолаживание, срезая оголенную часть скелетных ветвей до хороших разветвлений. Если появляются молодые волчковые побеги, старые ветви срезают до этих новообразований. У порослевой вишни формируют куст из 2—3 ветвей. В период плодоношения стареющие ветви последовательно заменяют на сильные отпрыски, слабые отпрыски удаляют.

Обрезка черешни. Формируют черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы уменьшить высоту деревьев, формируют чашу. Черешня склонна давать сильные приросты (до 1,5 м), поэтому для лучшего обрастания букетными веточками их укорачивают на 1/2—1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки хорошо растет и плодоносит. У стареющих деревьев уменьшаются ростовые процессы. В этом случае выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.

Обрезка сливы. Кроны формируют по разреженно-ярусной или улучшен-но-кустовидной системе. Сорта, слабоветвящиеся в молодом возрасте (Исполинская, Скороспелка красная, Анна Шпет), дают сильные, плохо обрастающие боковыми ветвями приросты. Поэтому легкое укорачивание и даже пинцировка летом вызывают у этих ветвей боковые приросты, а в целом у дерева — компактную крону. У деревьев со средними приростами (30—40 см) ветви не укорачивают и только прореживают в местах загущения.

С возрастом ветви старые, со слабыми приростами (менее 10—15 см) вырезают с переводом на молодые разветвления, или «волчки».

Обрезка алычи. Формируют алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (свыше 50 см) приросты укорачивают. Алыча начинает плодоносить на третий год, образует много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев применяют омолаживающую обрезку (укорачивают старые ветви до сильных молодых разветвлений).

Обрезка абрикоса. Крону формируют по безъярусной или разреженно-ярусной системе. У молодых деревьев длинные приросты укорачивают на 1/2—1/3 длины, у сильноветвящихся сортов и форм делают прореживание. При ослаблении приростов проводят легкую омолаживающую обрезку. Чтобы повысить зимостойкость цветковых почек, в мае — июне выполняют летнюю обрезку. После нее возникают молодые преждевременные побеги, плодовые почки на которых не успевают сформироваться полностью и чуть запаздывают во время цветения. После подмерзания крон обрезку делают летом, вырезают сухие, больные, поврежденные морозами ветви.

Обрезка персика. Формирование персика проводят по улучшенной чашевидной (вазообразнои) системе, по которой центральный проводник вырезают для улучшения светового режима в кроне. Ежегодно у персика вырезают жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, то есть нет листовых, поэтому плоды завязываются и вместе с побегом засыхают). Побеги средней длины (20—40 см) слабо укорачивают. У персика применяют так называемую обрезку «на замещение». Часть побегов весной обрезают, оставляя лишь у основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них опять обрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отпло-доносивший побег вырезают совсем, а из двух новых на сучке замещения один обрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.После подмерзания летом у персика удаляют сухие, больные ветви, залечивают морозобоины.

Обрезка облепихи. У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветви прошлого года каждую весну отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них появляется большое количество коротких побегов и ветви отвязывают. Это способствует ускорению закладки плодовых веточек.

Во время уборки урожая веточки, усыпанные ягодами и не имеющие боковых ответвлений (спелые початки), обрезают вместе с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весной вырезают.

Для улучшения плодоношения корневую поросль удаляют. У стареющих растений (6—8 лет) делают омолаживающую обрезку. Обрезают ветви на трехлетнюю древесину.

Обрезка рябины черноплодной (аронии). Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2—2,5 м. Она образует много побегов от основания куста. Поэтому стараются иметь 10—12 хороших, разного возраста плодоносящих ветвей, а остальные — старые, больные, слабые молодые — удаляют у самого основания.

Обрезка грецкого ореха. Деревья грецкого ореха образуют в естественном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья формируют по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6—10 ветвями.

В последующие годы однолетние ветви немного укорачивают, при густом их расположении — прореживают. Стараются получить много мелких побегов, на которых формируется урожай. Делают санитарную обрезку, вырезают сухие, больные, переплетающиеся ветви. У ореха молодые ветви иногда растут толще ветвей, от которых они отходят. Поэтому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

При обмерзании кроны поврежденные ветви обрезают до здоровой древесины. Если деревья вымерзают до корневой шейки, то обрезанные «на пень», они восстанавливаются.

Перепрививка плодовых деревьев — один из способов обрезки. Выращивают плодовые деревья до первых урожаев много лет. Поэтому, если оказывается, что плоды или урожайность деревьев не заслуживают внимания, не следует спешить с их раскорчевкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками хорошего сорта, и они будут плодоносить уже на 3— 4-й год. К перепрививке прежде всего необходимо подготовить черенки нового сорта. Их нарезают с апробированных деревьев либо в позднеосенний период и хранят в подвалах прикопанными на 1/3 во влажном песке или под снегом, либо в конце зимы и также хранят в подвалах до прививки. Для перепрививки подготавливают прививочный (копулировочный), окулировочный и садовый ножи, секатор, пилку, садовый вар, обвязочную полимерную ленту. Инструменты должны быть отточены и абсолютно чистые. Чтобы с годами не потерять название привитого сорта, готовят этикетки, а потом их ежегодно обновляют. Делают записи в меточных книгах (номер ряда и дерева, название сорта и год перепрививки).

Лучшее время перепрививки — ранняя весна. Если выбран способ перепрививки копулировкой, в боковой зарез, или врасщеп, то работу можно проводить до сокодвижения (до отделения коры), в марте — апреле. Перепрививку способами за кору, окулировкой проводят при наличии сокодвижения в конце апреля — в мае. Возраст деревьев — до 10—15 лет. Молодые деревца удобнее перепрививать копулировкой и окулировкой. Развившиеся привитые побеги укрепляют.

Корневая, или штамбовая, поросль, развивающаяся ниже места прививки у основания погибших от мороза деревьев, также может быть весной привита культурными черенками той же породы.

При всех прививках срастаются два компонента — подвой и привой. Основным условием успешного роста подвоя и привоя (совместимости) является их близкое ботаническое родство. Часто наблюдаются отломы сливы, привитой на абрикос, яблони, привитой на китайку. При перепрививках яблони другими сортами яблони также наблюдаются отломы в местах прививки, слабый рост привитых черенков, желтая (иногда с покраснением) окраска листьев на привитых побегах, ранний листопад. Признаком несовместимости служат шаровидные разрастания тканей подвоя или привоя в местах прививки. Это значит, что желаемый сорт, например яблони, следует привить на другое дерево яблони. Прогнозировать совместимость, рост и продуктивность компонентов часто затруднительно у сортов разных комбинаций. Иногда результаты можно получить только при фактической проверке.

Соверен — Обрезка плодовых деревьев

   

Начинающие садоводы нередко сталкиваются с такой проблемой: сад любовно спланирован и заложен, саженцы тщательно подобранных сортов высажены, проходит год, два, пять… А вид, даже молодых, деревьев становится все более диким, плодоношение их скудно или вовсе отсутствует и домочадцы начинают толковать о преимуществе картофельных грядок на месте вашего любимого сада. Что делать? Ответ прост – приступаем к обрезке деревьев.

Значение обрезки для плодовых деревьев

Большинство плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы, облепиха, черешня и др.) нуждается в ежегодной обрезке, выполненной по всем правилам и с индивидуальным подходом к каждому растению. Правильная обрезка позволяет получить компактное невысокое растение, рано вступающее в плодоношение и радующее обильным урожаем. Сформированная крона не несет в себе ни водяных побегов (волчков), ни мертвых ветвей, она светопроницаема и все плодоносящие ветки расположены свободно. Ветви, расположенные горизонтально, отличаются ранним и дружным плодоношением, поэтому их стимулируют к дальнейшему росту.

Помимо создания прочного скелета растения, перед садоводом стоит задача по поддержанию кроны определенной формы и размера. Оптимальная густота и освещенность кроны способствует богатой завязи, созреванию крупных и красивых плодов. С него урожай не осыплется преждевременно, и собрать его не составит сложности. Ухоженные посадки долговечнее и дольше дают урожаи, чем их запущенные соседи, морозостойки, меньше подвержены болезням и нападению вредителей.

Формирование молодых деревьев

Обрезка садовых деревьев подразделятся на несколько видов. Первая, с которой необходимо познакомить молодое дерево – формирующая обрезка. Ее задача состоит в формировании прочного древесного скелета, где скелетные, полускелетные и обрастающие ветви расположены в пространстве и освещены равномерно. Эти факторы способствуют первому урожаю, а для дальнейшего его улучшения применяют данную процедуру, направленную на плодоношение. Она проводится за счет ежегодного обновления обрастающих веточек. Регулирующая процедура восстанавливает баланс между ростовыми процессами в кроне и ее плодоношением. Разновидностью регулирующего способа является детальная стрижка ветвей дерева. Она направлена на сокращение древесины в пользу низко расположенных горизонтальных ветвей, продление плодоношения крепких старых веток.

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Для зрелых и старых деревьев применяют омолаживающую обрезку. Восстановительная и санитарная процедуры применяются при различных повреждениях кроны. Это могут быть последствия ураганного ветра, снеголома, обморожения или усыхания ветвей, но ни одно из этих повреждений нельзя оставлять без внимания. В древесные раны проникают болезнетворные микроорганизмы, которые могут привести к гибели насаждений.

При регулярном уходе все эти приемы комбинируют. Оптимальные сроки проведения процедуры зависят от погодно-климатических условий конкретного района, однако сориентироваться в них несложно. Ее проводят до наступления активного сокодвижения и цветения. Зимнюю обрезку нельзя проводить в сильный мороз, осеннюю – после завершения листопада. Санитарная обрезка может носить внеочередной характер, ведь повреждения дерева могут произойти в любое время года. Стрижку обмороженных растений проводят весной, когда видны истинные масштабы поражения. Для нее используют только острые инструменты, чтобы не наносить растению неаккуратных рваных ран, а срезы диаметром более 1 см обязательно смазывают садовым варом для их скорейшего заживления и дезинфекции.

Способы обрезки молодых деревьев

Первую обрезку молодых плодовых деревьев проводят сразу после посадки. В результате – пробуждаются спящие почки, которые формируют правильную крону с крепкими разветвлениями скелета. Для того чтобы срезы хорошо зарастали, их делают под углом, равным углу роста почки. Для большинства видов и сортов, ветки убирают над спящими почками, а для сортов со свисающими ветвями (яблони Пепин шафранный, Осеннее полосатое) – ниже почки.

Формирующая обрезка относится к интенсивному способу, высота однолетних саженцев доводится до 70-80 см, а у двухлетних – боковые побеги укорачивают на треть или вполовину.

Также полезна интенсивная омолаживающая обрезка старых деревьев. Ее проводят в несколько приемов, чтобы не истощать растение внезапной потерей вегетативной массы.

Прививка

Высококлассные плодовые сады формируют из привитых деревьев, а для них обрезка важна, поскольку нельзя допускать доминирования подвоя над привоем. Это актуально как для штамбовых деревьев, так и для многоярусных прививок.

Правильное формирование кроны

Формирование кроны плодовых деревьев зависит от сортовых особенностей и личных предпочтений садовода, а также степени освещенности кроны. Выделяют такие формы как веерная, шпалерная, кордонная, штамбовая, шаровидная, веретеновидная и прочие. Для их создания применяются не только нож и пила, но и растяжки и опорные колья. В результате деревья просвечиваются солнцем насквозь, а их продуктивность многократно возрастает.

Услуги по обрезке

Значение обрезки сложно переоценить, но у каждого ли хватает на нее сил и умения? Обратитесь за услугами к специалистам!

Компания «Соверен» оказывает профессиональные услуги по обрезке, прививке и уходу за плодовыми деревьями. С нами начинающие садоводы избегают многих ошибок и потерь в саду, а опытным садовникам мы помогаем сэкономить время и силы. Мы делаем все виды обрезки, соблюдая все правила, используя проверенные схемы – и все это по выгодным ценам! Компания оказывает услуги садовника на территории Москвы и Подмосковья. Ваш сад отблагодарит вас за внимание и заботу!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как распилить пиломатериалы самостоятельно

Размещено 26 июня 2020 г.

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 27 июня 2020 г.

ОБНОВЛЕНО 26Jun2020 + 2 видео ниже: Легко не обращать внимания на очевидный факт, что пиломатериалы получают из бревен, но если вы начнете думать таким образом, могут случиться интересные вещи. В вашей мастерской на удивление легко превратить короткие бревна в мебельные доски, и все это без специального оборудования.Тщательно просушите эту древесину, и вы будете готовы соединять, строгать и разрезать материал на части для небольших проектов. Помимо экономии денег, этот вид микропереработки дает доступ к породам древесины, которые никогда не продадутся на лесных складах. Вы также получите полный контроль над ориентацией волокон и внешним видом древесины. Вы даже можете обрабатывать строительные балки и доски из торговых точек строительного оборудования как свои «бревна», распиливая их на более мелкие части для проектных работ, используя некоторые из этих тех же методов. Я занимаюсь этим годами.

Я фрезеровал эту очень качественную маленькую доску из куска ясеня, который был слишком хорош, чтобы его можно было сжечь. Вы видите почти идеальные годичные кольца на четверть рассвета.

Я добился хороших результатов, используя два метода фрезерования пиломатериалов из небольших бревен в моем магазине. Самый простой — это дровокол с гидравлическим приводом. Вы также можете использовать топор или колющие клинья для работы. Прозрачные, прямозернистые, легко раскалываемые породы легко раскалываются на доски, похожие на заготовки. Большинство дровоколов обрабатывают блоки длиной до 24 дюймов, поэтому, когда вы найдете хорошее бревно, отрежьте блоки до этой длины, даже если вы делаете дрова короче.Вы обнаружите, что лучшие доски получаются из середины бревна, где древесина наиболее широкая, а годичные кольца находятся ближе всего к перпендикулярной поверхности доски. Разделите доски толщиной от 1 до 2 дюймов, в зависимости от того, как ведет себя конкретный кусок дерева и какой толщины вы хотите, чтобы ваши готовые доски были. Такие породы, как ясень и дуб, аккуратно раскалываются там, где нет сучков, поэтому вы можете разделить их ближе к окончательному размеру. Древесина с более дикой фактурой дает более неправильные расколотые доски, требующие дополнительного материала для последующего соединения и строгания формы.Я обычно раскалываю большие бревна в два прохода, каждый на 180 градусов друг от друга.

Любая ленточная пила размером 14 дюймов или больше станет отличной пилорамой для мастерской для превращения более длинных бревен в доски. В зависимости от диаметра ваших бревен, вы можете распилить их круглыми или предварительно разделить бревна на четвертинки перед распиловкой. Кувалда, забивающая клин для колки древесины, хорошо подходит для такого типа начального колки. Метод ленточной пилы позволяет обрабатывать бревна, которые длиннее, чем у обычных дровоколов, а результаты получаются более гладкими и точными.Максимальная практическая длина бревен для ленточной пилы составляет от 36 до 48 дюймов, что достаточно для многих проектов небольших домашних мастерских. Даже городские сообщества производят большие ветки или стволы деревьев, которые идеально обрабатываются ленточной пилой.

Независимо от того, как вы обрабатываете пиломатериалы, сушка включает тот же процесс, что и другие виды необработанных пиломатериалов. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как ваши бревна были распилены, древесина все еще слишком влажная для обработки дерева. Вот почему вам нужно обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон каждой доски, а бытовой вентилятор действительно ускоряет прогресс.Укладывайте пиломатериалы, укладывая между ними полоски обрезков древесины толщиной 1/2 дюйма, а затем направьте поток воздуха на сваю. Если вы можете установить вещи в отапливаемом помещении, время высыхания будет на удивление быстрым. У меня микропиломатериал упал с 25% влажности до 10% (и готов к постройке) менее чем за месяц. Ясень, сосна и кедр обычно сушатся так быстро, не деформируясь и не трескаясь. Древесина клена, дуба и особенно яблони выигрывает от более медленной сушки.

Далее идет фугование и строгание, и это моя любимая часть процесса. Это потому, что на этом этапе начинает проявляться красота древесины, хотя для достижения результата требуется немного больше времени, чем при использовании обычных необработанных пиломатериалов. Неправильные формы означают, что больше проходов через фуганок и строгальный станок, прежде чем вы доберетесь до плоского и точного материала для проектов.

Одна вещь, которую вы, вероятно, заметите во время работы, — это насколько плавно ваши высушенные воздухом пилы и стамески работают на пиломатериалах. Разница особенно заметна с древесиной хвойных пород, причина в сушке на воздухе.Это более щадящий процесс, чем высокотемпературная сушка в печи, применяемая для большинства коммерческих пиломатериалов, и древесина показывает это. Сушеный на воздухе пиломатериал просто ведет себя приятнее и предсказуемее под любым полотном.

У этого пиломатериала из красного дуба четвертьфинальные «живые края». Это означает, что кора остается по крайней мере с одной стороны каждой доски.

Контроль направления волокон — одно из скрытых преимуществ мелкомасштабного фрезерования собственного пиломатериала. Если вам нужен максимально стабильный пиломатериал, разрежьте доски так, чтобы годичные кольца находились как можно ближе к 90º с лицевой стороной доски.Это называется пиломатериалом с вертикальным расположением волокон, и это имеет большое значение. Древесина с вертикальной текстурой имеет тонкие, прямые и правильные линии на поверхности доски, и это один из моих любимых рисунков текстуры. Если вы видели небольшие бревна так, чтобы годичные кольца располагались параллельно поверхности доски, это называется плоский рассвет. Вы получите более дикий и ярко выраженный узор текстуры, который идеально подходит для некоторых проектов. Просто помните, что древесина плоского напольного покрытия расширяется и сжимается на 200–300% больше, чем древесина с вертикальной текстурой при заданном изменении содержания влаги.

Изготовление необработанного пиломатериала самостоятельно без лесопилки, вероятно, не обеспечит вас древесиной для всех ваших проектов, но это все же стоит делать. Я всегда обнаруживал, что чем больше творчества вы вкладываете в свои проекты, тем больше вы получаете.

Фрезерование собственного пиломатериала | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Будь то хобби или небольшой бизнес, это работа мечты плотника.

Как ремесленник, мне всегда нравилось строить вещи. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, случился задолго до того, как я встал у настольной пилы или взял в руки рубанок. И эта мысль прочно закрепилась в моей памяти. Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали у него во дворе ореховый пекан. Вместо того, чтобы рубить ствол на дрова, дедушка нанял пилораму, чтобы она вышла и превратила его в пиломатериалы.

1. Обработка пиломатериалов самостоятельно может открыть мир материалов, к которым у вас может не быть доступа на лесном складе, например, это вишневое бревно шириной 24 дюйма.

Именно тогда я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально растет из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением. Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для обработки дерева. И я заметил, что в последние несколько лет количество людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет. Увеличилось количество людей, интересующихся заготовкой и заготовкой собственного пиломатериала. И если это вообще вызвало у вас интерес, хорошая новость в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

2. Не думайте, что бревно должно быть прямым, как стрела. Маленькие странные кусочки, такие как промежность грецкого ореха, могут превратиться в красивые, особенные предметы.

Есть ряд причин, по которым я бы сказал, что кому-то следует подумать о фрезеровании собственного пиломатериала вместо того, чтобы копать лес на складе.

Во-первых, и, возможно, наиболее очевидно, это стоимость. Обработка пиломатериалов собственными силами позволяет получить качественный материал за небольшую часть цены продавца пиломатериалов. Фактически, если вы купите свою собственную фабрику, как это сделал я, вы действительно можете получить от этого прибыль, продавая пиломатериалы другим деревообработчикам и предлагая рубить бревна другим людям.

3. Вытаскивание поленьев из кучи выжигания может быть отличным способом забить некоторые ценные бревна. Горстка цепей, грузовик и лебедка сослужили мне хорошую службу.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать собственный пиломатериал, и вам тоже нравится это то, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете способ распила пиломатериала и контролируете процесс его высыхания. По моему опыту, вы получите товар гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

4.Бревно (или бревно) неоценимо для безопасного перемещения и катания бревен. Используя кредитное плечо, вы можете переместить бревно на несколько тысяч фунтов с минимальными усилиями.

Наконец, мне очень нравится превращать городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта, а не на свалку или в кострище. На этой же ноте вы также получите доступ к некоторым необычным видам, которые практически невозможно купить в коммерческих целях.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой.Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Все это не означает, что вы должны пойти и купить лесопилку, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно. Быстрый поиск в Интернете, как правило, позволяет найти несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь на покупку лесопилки, вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Конечно, все начинается с того, что вы достаете журналы.

Журналы поиска и отбора

5.Только что выйдя с мельницы, вы заливаете поверхность пиломатериала водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Когда дело доходит до сбора журналов (или их накопления, как говорит моя жена), я нашел несколько разных источников, которые мне подходят. Как правило, всегда есть бесплатные журналы, и я не плачу за них.

7. Обрезка конца бревна при его первом поступлении дает мне чистый конец без проверок.

Первый, сам собираю деревья.Это хорошо работает, если у вас есть собственность или есть доступ к собственности с измельчаемыми деревьями. Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесной массив и управлять им. Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

8. Вскоре после обрезки я запечатываю торцевую часть зерна герметиком для древесины, чтобы древесина высыхала более равномерно и ограничивала дополнительные проверки.

Вероятно, мой самый постоянный источник бревен — это горстка арбористов, с которыми я работаю. Если они попадают на сайт работы и имеют хороший журнал, они обычно звонят мне.Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (а значит, и дешевле), чтобы я пришел за бревном, а не утилизировал его.

9. Мой Norwood HD36 использует пандусы и лебедку для закатывания бревен на нары.

Еще одним источником бесплатных журналов являются компании по расчистке земли. Эти ребята обычно проводят неделю на площадке, расчищая землю для больших коммерческих площадей или жилых домов. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, чтобы попасть внутрь, взять нужные бревна с кучи бревен, прежде чем они будут дозированы в дизельном топливе и сгорел.

Наконец, не упускайте из виду тематические объявления в Интернете. Часто домовладелец бесплатно перечисляет недавно срубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и отрезать его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если снимете»). Я всегда спрашиваю, нормально ли я возьму только сундук и есть ли у меня доступ, чтобы поднять к нему мельницу. Даже если домовладелец пытается продать бревно, я прикоснусь к базе и оставлю им свои контактные данные. В большинстве случаев они не находят покупателя и доходит до того, что просто хотят убрать его со двора.

10. Подножки используются для выравнивания бревна на стане.

Я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, но кое-что ищу. Во-первых, я проверяю, подходит ли он для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я сосредотачиваюсь на бревнах размером 16–36 дюймов. Что касается длины, я использую диапазон 4–13 дюймов. И не думайте, что у дерева должна быть стрела прямо. Я избегаю обрезков древесины, но из стволов с ластовицами, трещинами и другими так называемыми «дефектами» можно получить красивые пиломатериалы.

11. Первый срез коры дает вам эталонную поверхность для измерения ваших срезов.

Когда дело доходит до того, какие породы искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я получаю в основном ясень (в большом количестве, благодаря нынешней ситуации с ясенелами), красный и белый дуб, гикори, вяз, клен, орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в большом магазине. Некоторые из моих любимых мельниц — это платан, липа и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, теперь приходит первая уловка — их забирать. Теперь признаю. Я обманываю. Моя мельница портативная, поэтому я могу резать их на месте и бросать доски в грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал взять напрокат прицеп и погрузчик с бортовым навесом и погрузить пригоршню бревен в полдень. Иногда у арбористов есть один на месте, как и клиринговые компании.Небольшой подарок ручной работы — хороший способ поблагодарить их за загрузку журналов для вас. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый паркованием. Если вам нужна более специализированная установка для загрузки журналов, посмотрите несколько видеороликов по аркам журналов на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Стоимость мельницы

■ Цена бензопилы: $ 200 — $ 1500 Это необходимо для резки бревен до нужной длины, их обрезки на стане и т. Д.

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка мельницы?».Самая большая статья расходов, очевидно, — это сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит примерно от 8 500 долларов и может обрабатывать бревна до 36 дюймов. Вы захотите иметь еще несколько аксессуаров.

■ НАБОР ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПОДДОНОВ Цена: $ 100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими во время высыхания, я предлагаю приобрести набор для обвязки поддонов. Я купил установку на Amazon и использую полиэтиленовую ленту с проволочными пряжками.Вам понадобятся лямки, пряжки и натяжитель.

Не говоря уже о расходах на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, и его хватает примерно на 4 бревна твердых пород (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ КРЮЧОК CANT Цена: $ 115 Этот предмет — бесценный инструмент, когда дело доходит до перемещения бревен. Металлический крюк вгрызается в бревна и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 ”, который может захватывать бревна диаметром до 36 дюймов.

С учетом топлива и смазки лезвия фрезерование бревна стоит около 8 долларов. В среднем, чтобы нанять переносную мельницу для распиловки бревен, она будет стоить около 75 долларов в час.

Подготовка журналов к фрезерованию

12. После первого распила можно установить толщину доски.

После того, как вы вернете недавно спрятанные журналы домой, вам, вероятно, придется немного поработать. Иногда ко мне домой привозят бревна от лесовода. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и мысленно просматриваю список.Есть ли какие-нибудь кусочки, которые могут попасть в ловушку, когда я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или они пережеваны цепной пилой (или уже потрескались от высыхания)? Каким размер журнала? Он слишком длинный, или нужно подрезать какие-либо участки промежности, чтобы они поместились на станке?

Если что-либо из этих вещей необходимо решить с помощью цепной пилы, я позабочусь об этом на этом этапе, прежде чем запечатать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок) .Уплотнение торца волокон уменьшает растрескивание при высыхании пиломатериалов. Я использую уплотнение Anchor 2 в качестве герметика, однако можно также нанести несколько слоев старого клея или латексной краски. Если концы уже начали трескаться (если бревно находилось в трейлере), я обрежу концы, чтобы удалить трещину перед герметизацией.

13. После установки толщины доски можно делать пропилы, пока не дойдете до сердцевины (середины) дерева.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, будет поставляться с приспособлением для загрузки бревен.Некоторые из них могут быть гидравлическими, другие — ручными. Вы можете увидеть мою настройку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой части мельницы. Затем прикрепленная лебедка используется для закатывания бревна по пандусу. Помните, раньше я говорил о паршивании? По сути, это паршивая установка. Трос лебедки проходит через бревно, а затем под ним. Крючок на конце прикрепляется к раме мельницы. Теперь пора завести журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна легко поднимаются по пандусу.Я загрузил бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

14. Когда осталось от половины до одной трети бревна, я переворачиваю бревно, опускаю подножки и оставляю бревно ровно лежать на койках.

Однако, если я фрезеру дома, мне немного легче использовать трактор или бортовой погрузчик для загрузки бревен, не говоря уже о работе погрузочных рамп. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, так как это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Как только бревно попадет на настил мельницы, именно здесь вы начнете принимать некоторые решения, которые повлияют на тип пиломатериалов, которые вы получите из бревна.

15. Последние распилы бревна, как мы надеемся, позволят получить сердцевину дерева на одной доске. Сердцевина дерева почти всегда треснет (см. Нижнюю доску здесь).

Во-первых, бревно нужно расположить по отношению к режущей головке и койкам фрезерования (станине). Почти каждое бревно будет сужаться, некоторые больше, чем другие.Чтобы получить наилучший урожай и зернистость бревна, вам нужно приподнять маленький конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или опорных досок, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердце дерева (сердцевина) находилось на одном уровне с койками. Когда вы закончите вырезать, сердце останется на одной доске.

Второе решение, которое необходимо принять, — это ориентация бревна, в котором будет распиливаться. На мой взгляд, два основных способа распилить бревно — это сортированный пиломатериал или лучший характер.Так как я не продаю на коммерческой основе, я редко пил для оценки. Отчасти привлекательность дерева для меня — это уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что следите за тем, чтобы любые знаки символов (например, участки промежности) располагались горизонтально, чтобы на каждой доске был какой-то характер. Пиление для оценки и то, как работает система оценок, — это совершенно другая статья.

Бывают случаи, когда я могу повернуть бревно и отказаться от «наилучшего» сечения, чтобы избежать реальных дефектов, таких как трещины или гниль, но это крайние случаи.Как только бревно будет расположено там, где вы хотите, его можно зажать. Главное здесь — убедиться, что бревно плотно прилегает к опорам бревна и крепко удерживается зажимами / собачками. Несмотря на то, что большое бревно твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут вызвать скатывание бревен, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

Делаем разрезы

16-17. Наличие помощника, который поможет разгрузить лесопилку, значительно ускорит работу.Разгрузите плиты на промежуточной площадке, где вы можете разместить наклейки между слоями.

Окончательное решение, которое необходимо принять перед тем, как запустить лесопилку (или попросить пилорама сделать это), — это решить, какой распил пиломатериалов вы хотите вырезать из своего бревна. То есть, какой узор зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа рисунка волокон на доске: гладкая, рифленая и четвертичная. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вы сможете решить, как его распилить.

Когда я пиляю для своего личного лесного склада, я в основном пила «живую». Это значит, что я режу бревно на дольки, оставляя кору с обеих сторон. Затем, снимая пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Этот метод пиления мне нравится по трем причинам. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать пиление и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и резки (обычно я переворачиваю журнал один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана бревна, когда я его распиливаю. При распиловке бревна вживую у меня остается запас, который (примерно) на 1/3 распилен на четверть, на 1/3 пропилен и на 1/3 гладко распилен. Это означает, что когда я использую пиломатериалы в дороге, у меня есть разные варианты текстуры на выбор. Я уклонился от последней причины, почему мне нравится этот узор раньше — мне легче сушить.

Выполнение пропилов в бревне — вот где окупается вся тяжелая работа (по крайней мере, до этого момента; это еще не все!).Первый разрез состоит в том, чтобы удалить верхнюю часть коры (так называемую плиту) с бревна. Этим пропилом я обычно стараюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6-8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы пилите вживую и собираетесь складывать бревно, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Норвуде у меня есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить голову (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь я снова хеджирую свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда резал доски толщиной 8/4 (2 дюйма).Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал заново. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее — всегда полезно иметь под рукой дополнительный набор рук, чтобы выгрузить доски с завода.

18. Для окончательной сушки на воздухе подготовьте место с хорошей циркуляцией воздуха и установите ровное основание (я использую шлакоблоки).

По мере того, как вы выполняете пропилы и отрываются фальцы (фальц — это доска с живым краем с двух сторон, извините, это не называется «плита»), убедитесь, что вы знаете, как обрабатываются бревно и пила. .Острое лезвие должно быть почти без усилий, чтобы протолкнуть порез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель зависает, то велика вероятность, что пора надеть новое лезвие.

Кроме того, обратите внимание на то, как ведет себя фитч или доска во время резки. Часто в этот момент в дереве проявляются напряжения. Доска или флитч начнут скручиваться, или даже вправо или влево. Это стресс, снимаемый с журнала. Заметив такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и попытаться удерживать сердцевину как можно более центрированной в оставшемся материале.Это поможет «снять» напряжение с бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы ближе к сердцевине, мне нравится останавливаться, просто избегая этого «среднего» надреза. Затем я переворачиваю бревно на 180 ° так, чтобы плоская сторона была обращена вниз (опускаем доску для ног), и заканчиваю пропилы. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, у вас получится последняя доска на станине лесопилки, сердцевина которой находится в центре. Сердцевина дерева всегда треснет, так что вы можете дать ей треснуть или выпилить.Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть, и из него получатся отличные заготовки для ног.

Теперь мы ждем

19. Убедитесь, что наклейки расположены на одной линии над предыдущим слоем, и убедитесь, что они одинаковой толщины.

Поздравляю. Вы только что отфрезеровали свой первый бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Были тысячи дощатых футов красивой древесины, которые полностью испортились из-за неправильной сушки.

Прежде чем я перейду к тому, что я делаю, чтобы сушить пиломатериалы, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на дереве, срубленном год назад, будут влажными. Если его сложить без воздушного потока, на нем появится плесень. И наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

20. При укладке досок я собираю бревно в том же порядке, в котором оно сошло с мельницы, в форму бревна.

Три ключа к успешной сушке пиломатериалов: хороший воздушный поток, ровное основание и защита от непогоды.Начнем с нуля.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно где-нибудь сложить их. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературный вариант паровой гибки. Пиломатериалы высохнут до формы, на которую они уложены. Это означает, что лучше всего иметь ровное и ровное основание. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу провести уровень или приставную лестницу через блоки, чтобы убедиться, что они плоские и копланарны. Некоторые блоки нужно будет прокладывать прокладками или выкопать, чтобы все оставалось ровным.

Далее идет воздушный поток. На мой взгляд, это самый простой. Ключевым моментом здесь является укладывание пиломатериалов так, чтобы они получали хороший ветерок и, в идеале, находились подальше от солнца. На мельнице действительно начинается хороший воздушный поток. Убирая с мельницы ветки, я соскребаю или счищаю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я собираюсь укладывать их на шлакоблоки, я позабочусь о том, чтобы между каждым слоем, прямо поверх шлакоблоков, была высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через штабель.Некоторые пильщики увидят мокрые наклейки с пиломатериалов во время фрезерования. Однако это может удерживать влагу между влажной наклейкой и влажной плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучше всего использовать высушенное в печи дерево в качестве наклеек.

Наконец, третий ключ — не допускать попадания в стопку элементов (солнце и дождь). При пилении бревна вживую и его повторной укладке в форму бревна, кора, оставшаяся на бревне (и крышка коры), становится защитой от дождя. Это можно увидеть здесь и называется методом «европейской сушки».Форма бревна будет естественным образом пропускать воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

21. Во время сушки я обвязываю пачки и маркирую доски бирками с указанием породы и времени фрезерования. История, стоящая за журналом, часто может быть сильным аргументом в пользу продажи.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую устройство для оклейки поддонов, чтобы связать все бревно или штабель пиломатериалов вместе.Это не только облегчает перемещение его с моим трактором, но также помогает добавить некоторое давление, чтобы пиломатериалы удерживались ровно. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждой створки. Затем я составляю список каждого из этих чисел в таблице, чтобы знать размер каждой части, а также место, где росло дерево и когда я его собрал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слышать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих, а в конечном итоге и в их руках.

Готовы к самому сложному? Подожди. В зависимости от породы дерева вам придется немного подождать. Практическое правило — около 1 года на дюйм толщины. Тем не менее, примерно через 12-16 месяцев высыхания на воздухе я начну протягивать эти лоскуты в подвал, чтобы они высохли. Обычно в Айове содержание влаги в сушеном на воздухе бульоне составляет около 13%. Вы можете опуститься ниже, если войдете в печь, но лично я почти всегда предпочитаю сушку на воздухе, а не сушку в печи. Он работает лучше вручную (на мой взгляд), и я никогда не встречал случая, когда (правильно) высушенный воздухом материал вызывал какие-либо проблемы.

22. Для обрезных пиломатериалов я складываю связки моталки и прослеживаю, чтобы у основания было много опор, чтобы избежать деформации.

При всем вышесказанном, фрезерование пиломатериалов самостоятельно не для всех. Это требует немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция с отношением «давай». Однако я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность немного подзаработать, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили ее раньше.К тому же, когда вы снимаете с мельницы первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности … ну, это то, что мы называем «опилками в крови». И если у тебя в крови есть опилки, я не думаю, что ты когда-нибудь оглянешься назад.

Логан Виттмер — помощник редактора Woodsmith и начинающий пильщик.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

От сырья до изделий из дерева

Балансовая древесина из ели и сосны слева и пиловочник из сосны справа, штабелированные для сбора.

Уборка урожая

Когда дерево готово к лесозаготовке, его срубают, очищают от ветвей и обычно разрезают на бревно, среднее и верхнее бревно, а также от одной до трех секций балансовой древесины. Древесину кроны и веток можно собирать для измельчения и использования в качестве топлива для леса. Небольшие деревья, которые вырубают во время прореживания, например, распиливают на балансовую древесину или мелкие пиловочные бревна с верхним диаметром 120–200 мм. См. Рис. 14 .

Лесопилки

В Швеции в настоящее время насчитывается около 130 лесопилок, каждый из которых производит более 10 000 кубометров ( ³ м) пиломатериалов в год. Производство концентрируется среди все меньшего числа компаний, отдельные лесопилки специализируются на древесных породах и группах продукции. Из общего объема производства в Швеции — около 18,6 млн кубометров (млн м ³ ) пиломатериалов (2019 г.) — на 10 крупнейших компаний приходится около 60 процентов, а на 20 крупнейших компаний приходится около 80 процентов производства страны.Наряду с промышленными лесопильными заводами существует более мелкое производство для местных и бытовых нужд на ряде небольших лесопилок.

На лесопилках используются разные способы распиловки. Циркулярная пила преобладает среди небольших лесопилок, в то время как ленточные пилы с редуктором и циркулярные пилы с редуктором наиболее распространены на крупных лесопильных предприятиях. В процессе сокращения круговые сегменты за пределами прямоугольника фрезеруются, а затем этот прямоугольник разделяется на доски и доски с помощью ленточных или дисковых пил.

Фиг.18 Пример квадратной распиловки с центральным вырезом, 2 бревна (практика распиловки северных стран)

Рис.19 Пример квадратной распиловки, 3 ex-log

Рис.20 Пример квадратного распила с центральным вырезом, 4 эксцентрика (практика распиловки скандинавских пиломатериалов)

Рис.21 Пример квадратной распиловки, 5 ex-log

Профилирующие пилы вырезают профиль из поперечного сечения бревна, а затем циркулярные пилы разделяют доски и доски на секции разных размеров.Профильные пилы набирают обороты, старые методы лесопиления становятся все реже. См. Также Поверхностные структуры по качеству и ассортименту.

Поток от бревна к готовой продукции показан на рис. 16 . Лесопилка использует бревно целиком.

Самый распространенный метод распиловки хвойных пород древесины — это блочная распиловка с последующей повторной распиловкой. При блочной распиловке бревно поворачивается в наилучшее положение и пропиливается, чтобы оптимально использовать его размеры.Затем он укладывается так, чтобы центральный пропил можно было распилить на доски и доски. Пиломатериалы (доски и доски) имеют прямоугольное поперечное сечение, за исключением крайних досок, у которых есть определенная кромка со скошенной кромкой, что означает, что кромка закругленная, а не острая. Древесина из внутренней части бревна является основной продукцией, а древесина из внешней части называется боковыми досками.

Иногда ближайшую к сердцевине древесину выпиливают пробковым уловителем. Это удаляет менее плотную сердцевину или молодую древесину из основного урожая.

Содержание влаги ( см. Раздел «Содержание влаги» на стр. 36 ) свежепиленной древесины колеблется от 30% до 160%. Чтобы эта древесина хранилась без потери качества, ее сушат до целевой влажности 16%. Рано или поздно не высушенная древесина подвергнется микробным атакам, таким как посинение, плесень или гниль.

Древесина обычно сушится на лесопилке до заданного содержания влаги, необходимого для предполагаемого конечного использования. См. Влага в древесине .

Рис.22 Пример распиловки квадратного сечения с пробоотборником

Рис.23 Пример пиления с пробоотборником

Экспорт

Из 18,6 млн кубометров пиломатериалов хвойных пород, производимых в Швеции (в среднем за последние 10 лет), внутренний рынок потребляет около 5,7 млн ​​кубометров. Остальное, около 12,9 миллиона кубических метров, или около двух третей, экспортируется в другие страны.Экспортируемая древесина продается в упаковке определенных размеров и длины.

Потребление продукции из хвойных пород в Швеции

Швеция потребила около 5,7 млн ​​кубометров пиломатериалов хвойных пород в 2018 году. Практически все это было произведено на шведских лесопильных предприятиях, а импортировано менее 180 000 кубометров. Древесина используется для самых разных целей.

• Самым крупным из них является ремонтов, переоборудования и расширения , на которые приходится 37 процентов потребления изделий из дерева и охват как домашних, так и профессиональных проектов.Распределение этим покупателям осуществляется почти исключительно через продавцов строителей. Эта категория использования выросла в последние годы и составляет все большую долю от общего потребления древесины в Швеции. В эту категорию входят все виды деревянных изделий, используемых для ремонта и пристройки: все, от строительной древесины, в том числе пропитанной под давлением древесины, до различных видов изделий для интерьера.
• Вторая по величине область использования — новостроек . 23 процента потребляемой древесины относится к этой категории, в которую входят только здания, требующие разрешения на строительство.Сборные дома — крупный потребитель древесины, но все больше и больше они используются для высотных зданий с деревянной конструкцией. Новые общественные здания, такие как холлы, школы, офисы и т. Д., Являются еще одной областью, в которой потребляется все больше древесины. Элементы из массивной древесины, такие как поперечно-клееный брус (CLT) и клееный брус, являются растущей категорией продукции, которая представлена ​​в основном в этой области. По оценкам, в 2018 году на производство клееной древесины и CLT приходилось около 3 процентов от общего объема потребления древесины в Швеции.Помимо древесины, используемой для изготовления деревянного каркаса, эта категория также включает древесину, используемую для внутренних деталей новых зданий, таких как плинтусы, полы, лестницы и двери.
• Деревянная тара и поддоны также являются основными потребителями древесины, на долю которых приходится около 17% общего потребления. Эти продукты включают кабельные барабаны, поддоны, упаковочные ящики и специальную упаковку для отраслей, которым необходимо транспортировать стекло, керамику, двигатели, овощи и другие объемные или хрупкие продукты.
• Сельское хозяйство является относительно крупным потребителем древесины. Поскольку сельскохозяйственные постройки не подлежат разрешению на строительство, данные несколько неясны, но считается, что сельскохозяйственный сектор потребляет около 7 процентов продукции из древесины в стране.
• Строительство других зданий, не требующих разрешения на строительство, включая мостов, причалов, хозяйственных построек , таких как домики, садовые постройки и т. Д., Как считается, потребляет около 6 процентов изделий из древесины.
• Что касается общего объема продаж, сектор гражданского строительства потребляет небольшие объемы изделий из древесины, хотя на него по-прежнему приходится 7 процентов общего потребления. Сюда входит опалубка для бетонных конструкций, строительных лесов и многих других небольших областей применения.
• Категория мебели и других продуктов переработки на экспорт в основном относится к внутренней отделке и частям оборудования, которые не являются фиксированной частью конструкции здания. Он также включает переработанные продукты, которые экспортируются из Швеции и поэтому не попадают ни в одну из других областей использования.

Из общего объема продаж изделий из древесины в Швеции, по оценкам, немногим более 3 миллионов кубических метров, или около 55 процентов, продается через торговцев строителями. Из них 13 процентов, или 720 000 кубических метров, проходят обработку под давлением для шведского рынка.

Рис. 24 Потребление продукции из древесины хвойных пород, млн кубометров, в Швеции. Оценка.

Как покупать пиломатериалы на лесопилке и экономить деньги — делать из дерева

Когда вы только начинали заниматься деревообработкой, вашим наиболее вероятным источником древесины был местный крупный магазин.Он легко доступен, и все организовано и разложено перед вами, чтобы вы могли осмотреться. Еще одно преимущество — все уже обрезано и просушено. Таким образом, вы можете начать использовать его, как только принесете домой.

Два больших недостатка покупки в большом магазине — ограниченный выбор и стоимость. Обычно (по крайней мере, в моем случае) в больших коробочных магазинах очень мало вариантов выбора, когда дело доходит до пород дерева. В моем районе доступны только пиломатериалы из сосны, кедра, дуба и тополя.

Если вам повезет, вы можете жить в городе, где есть большие складские магазины, специализирующиеся на пиломатериалах лиственных пород. Эти магазины обычно предлагают множество вариантов, когда дело доходит до различных видов.

Хотя это может показаться неплохим, стоимость пиломатериалов в больших коробочных магазинах ОЧЕНЬ дорого стоит. Вы этого не понимаете, потому что вам не с чем сравнивать. Покупка пиломатериалов непосредственно на лесопилке может быть значительно дешевле, хотя может потребоваться дополнительная подготовка, прежде чем ее можно будет использовать, как мы увидим ниже.

Поначалу покупка на заводе может показаться непосильной. Однако все мои встречи с мельницей были положительными. Обычно я узнаю что-то новое во время каждого визита, просто общаясь с рабочими. Если вы сможете преодолеть первые колебания этого метода покупки, я думаю, вам понравятся варианты и преимущества, связанные с прямыми покупками!

Размер лесопилки

Первым шагом к покупке пиломатериалов на лесопилке является поиск лесопилки, которая будет продаваться широкой публике.Ваше географическое положение будет играть роль в сложности поиска местной мельницы. Мельницы, с которыми вы сталкиваетесь, обычно попадают в одну из трех категорий: крупные коммерческие предприятия, небольшие региональные предприятия и небольшие семейные предприятия.

Крупные коммерческие предприятия, как правило, не продаются частным лицам. Это крупномасштабные операции, которые сосредоточены на продаже грузовых лесов с тягачом с прицепом вместо того, что может понадобиться одному покупателю.

На мой взгляд, лучше всего покупать у небольших региональных заводов.Есть вероятность, что вы столкнетесь с той же проблемой, что и крупные компании, которые не продают частному лицу. Однако не позволяйте этому разочаровывать вас, так как на этих фабриках, вероятно, есть печь, которая значительно сэкономит вам время.

Когда вы позвоните, будьте готовы к тому, что они спросят, сколько пиломатериалов вы хотите купить. У них может быть минимальное качество заказа (MOQ). Если их MOQ превышает сумму, которая вам нужна, подумайте о поиске другого плотника в вашем районе, который заинтересован в разделении с вами заказа, чтобы удовлетворить их требования к покупке.

Небольшие семейные или переносные мельницы — это самые маленькие и, скорее всего, предприятия, готовые продать частному лицу. Если вы посетите одного из них, скорее всего, вас попросят зайти к нему домой или на ферму, чтобы посмотреть его пиломатериалы. Большинство этих предприятий имеют небольшую переносную пилораму, которая распиливает бревна на плиты.

Эти заводы будут предлагать меньше дополнительных услуг, таких как печь или рубанок и наплавка, чем более крупные предприятия. Эти операции, скорее всего, будут самыми дешевыми из ваших вариантов.

Как найти мельницу?

Самый распространенный способ найти завод среднего размера — это выполнить обычный поиск в Google. Обычно я ищу название местного города и слово «лесопилка» или «пиломатериалы лиственных пород». Не удивляйтесь, если веб-страница лесопилки устарела или вообще не существует, как только вы нажмете на веб-адрес. Крайне редко я нахожу веб-сайт комбината, на котором есть актуальная и актуальная информация.

Часто он загружен неработающими ссылками и, если мне повезет, номером телефона.Однако не позволяйте плохой веб-странице удерживать вас от звонка. Многие небольшие компании просто не имеют ресурсов для создания красивых веб-страниц.

Чтобы найти переносную мельницу, мне больше всего повезло поискать в Craigslist, а иногда и в Facebook. Как правило, поиск по запросу «лесопилка» или «необработанная древесина» приводит к нескольким выводам.

Одна вещь, которую я обнаружил, заключается в том, что у этих заводов нет согласованного графика размещения объявлений. Я бы посоветовал выработать привычку искать завод каждые несколько недель, даже если в данный момент вам не нужно покупать пиломатериалы.В некоторых городах срок действия объявлений Craigslist истекает через 7 дней. Большинство заводов не публикуют репосты каждые 7 дней, поэтому иногда вы можете искать и не находить потенциальных клиентов в течение пары месяцев.

Лучше всего сохранить несколько контактов, когда вы их найдете. В противном случае закон Мерфи сработает, и когда вам понадобится запас, не будет никаких списков.

Темы для понимания

Покупка пиломатериалов на лесопилке будет отличаться от той, к которой вы привыкли, когда ходите в местный строительный магазин. Я рассмотрю различия ниже, чтобы вы точно знали, чего ожидать.

1) Ножки для досок

Перед тем, как позвонить на завод, лучше всего получить общее представление о том, сколько древесины вы собираетесь купить. Лесопилки измеряют количество пиломатериалов в «футах досок». С другой стороны, это объем древесины, которую вы покупаете. Это может показаться сложным, но это неплохо. Поэтому, когда вы звоните, обязательно сообщите им, какое количество древесины вы хотите, и убедитесь, что вы сказали «ножки для досок», чтобы не было путаницы.

Футы доски (BF) рассчитываются по следующей формуле, предполагая, что все числа указаны в дюймах: (ДЛИНА x ШИРИНА x ТОЛЩИНА) / 144

Таким образом, футы доски 2 × 4 длиной 8 футов будут следующими: 2 х 4 х 96/144 = 5.33 ножки для досок

Следовательно, если вы позвоните на завод и скажете, что их цена на грецкий орех составляет 2 доллара за бф, то 2x4x8 в нашем примере будет стоить примерно 10,66 доллара. Цены на пиломатериалы зависят от породы дерева.

Некоторые фабрики также изменят свои цены в зависимости от сложности получения желаемого размера. Например, если вы ищете очень широкую или очень толстую доску, рассчитывайте заплатить немного большую сумму, потому что это менее распространенный размер.

СОВЕТ! Я бы посоветовал заказывать примерно на 10% больше, чем вы думаете.Покупка на фабрике приведет к большему количеству отходов, но все равно дешевле, чем в магазине !!

---

2) Измерения

Одно небольшое отличие, о котором вам нужно знать перед посещением фрезерного завода, связано с тем, как они измеряют толщину доски. Толщина указана в долях четвертых.

Например, предположим, что вы ищете пиломатериалы толщиной 2 дюйма. Толщина фрезы будет 8/4 (произносится ВОСЕМЬ ЧЕТВЕРТЫХ). Когда вы ныряете 8 на 4, вы получаете ответ 2, то есть два дюйма, с которых мы начали.

Последний пример: если вам нужна плата 1,5 дюйма. Эта доска будет называться 6/4 (ШЕСТЬ ЧЕТВЕРТЫХ).

---

3) Влагосодержание

Когда вы приедете на завод, вы, вероятно, сразу заметите, что их древесина сложена в стопку с деревянными полосками между каждой доской. Это часто называют «клееной» древесиной. Это делается для того, чтобы доски высыхали быстрее и равномернее.

Когда дерево сначала срубают, внутри ствола содержится очень много воды.Сосновые бревна нередко имеют содержание влаги (MC) 100% при первоначальной срубке. 100% MC означает, что половина веса бревна приходится на воду, а другая половина — на само дерево.

Когда завод начинает распиливать бревно на доски, большая часть древесины подвергается воздействию окружающего воздуха, что позволяет ей быстрее сохнуть. Вот почему комбинаты наклеивают пиломатериалы, чтобы воздух свободно перемещался между досками.

Воздействие влаги на древесину

Важно убедиться, что влажность пиломатериалов находится на должном уровне, прежде чем использовать их в проекте.Цель состоит в том, чтобы довести древесину до такой степени, чтобы она больше не расширялась и не сжималась из-за окружающей влажности воздуха. Это относится к его равновесному содержанию влаги (EMC).

На содержание влаги в древесине влияет относительная влажность окружающей среды, в которой она находится. Следовательно, если вы живете во влажной местности, древесина будет поглощать часть воды из воздуха, которая, в свою очередь, заставляет его расширяться. Точно так же, если уровень влажности снизится, древесина потеряет часть содержащейся в ней влаги, что приведет к усадке древесины.

Это может вызвать серьезные проблемы при использовании древесины до того, как она высохнет до нужного уровня. Например, несколько лет назад я построил столешницу из орехового дерева. Древесина какое-то время высохла, но все еще была не там, где должна была быть.

Из-за нетерпения я проигнорировал это и сказал себе, что «достаточно близко». Проблема возникла не сразу. Однако примерно через 6 месяцев я начал замечать, что доски начали распадаться на участки. Я отложил задачу, но необходимый ремонт займет довольно много времени.То, чего можно было бы избежать, если бы я оставался терпеливым.

Я настоятельно рекомендую взять с собой влагомер при посещении лесопилки. Влагомеры очень просты в эксплуатации. Фактически, большинство из них просто требует, чтобы вы нажали одну кнопку для чтения. Лично мне очень нравится модель General Tools MMD7MP, которую вы можете найти здесь. Это отличная модель для начинающих. Если вы хотите глубоко понять, что такое влагомеры и как они работают, вы можете прочитать мою статью здесь.

Какое содержание влаги допустимо?

Допустимые уровни содержания влаги зависят от вашего проекта.Как правило, для плотника вам нужно снизить MC примерно до 6-8% перед его использованием. Это может немного отличаться в зависимости от вашего местоположения. Для (бесплатного) подробного научного объяснения того, как происходит содержание влаги, посмотрите: Wood Handbook, Wood as an Engineering Material. Если вас не интересует вся статья на 500 страницах, по крайней мере, взгляните на таблицу 4-2 на странице 83. Эта таблица дает вам общее представление о том, каким должно быть содержание влаги в вашем районе на основе текущей температуры и влажности. .

Как сушить пиломатериалы?

Печь

Самый простой способ высушить древесину — это купить ее после того, как она будет отправлена ​​в печь . Вот почему я упомянул выше, что лучше покупать на региональном лесопильном заводе. Мельницы среднего размера с большей вероятностью будут иметь доступ к печи. Из-за места и стоимости большинство небольших переносных мельниц могут использовать только метод воздушной сушки. Вполне вероятно, что завод будет взимать с вас более высокую ставку за доменную печь для высушенной в печи древесины, но это того стоит.

Печь работает аналогично духовке. Пиломатериалы загружаются в большую камеру и герметично закрываются. В зависимости от печи используются разные методы передачи тепла через камеру. Сушка в печи значительно упрощает контроль уровня влажности во время процесса сушки. Еще одно преимущество заключается в том, что метод печи отлично справляется с уничтожением любых насекомых, которые могут жить в древесине.

Время, в течение которого пиломатериалы должны оставаться в печи, может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины.Согласно этой статье в Википедии, «Современные высокотемпературные обычные печи с высокой скоростью воздушного потока обычно могут сушить сырые пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) за 10 часов до содержания влаги 18%. Однако зеленому красному дубу толщиной 1 дюйм требуется около 28 дней, чтобы высохнуть до влажности 8% ».

В Интернете есть планы по строительству собственной печи в домашних условиях. Многие из этих планов предполагают использование солнечной энергии в качестве основного метода обогрева импровизированных камер. Я никогда не пробовал применять этот метод сам, но я бы хотел попробовать, если бы я не жил по соседству.

Air Dry

Если у лесопильного завода, у которого вы покупаете, нет печи, и изготовление собственной печи невозможно, есть одна дополнительная возможность. Вы можете создать установку, похожую на мельницу, и наклеить свои собственные доски, чтобы они могли высохнуть самостоятельно. Отрицательная сторона этого варианта в том, что это медленный процесс. Общее эмпирическое правило для воздушной сушки состоит в том, что для воздушной сушки 1 на дюйм толщины пиломатериалов требуется 1 год. Другими словами, если у вас есть доска толщиной 2 дюйма, для полного высыхания может потребоваться до 2 лет.

Как измерить содержание влаги

К счастью, на рынке есть измерители влажности, которые позволяют легко измерить MC вашей древесины. Базовую модель можно купить всего за 20 долларов. Просто убедитесь, что вы получаете измеритель для дерева, так как есть аналогичные измерители, которые измеряют только почву. Эти счетчики снимают показания, посылая небольшие электрические токи через древесину. Чем быстрее ток течет к следующему датчику, тем больше воды содержится в древесине.

Доступны два различных типа счетчиков — штыревой и бесштыревой.Версии со штырями имеют 2 иглы, которые торчат из устройства. Вы измеряете размер древесины, слегка вдавив эти булавки в древесину. Версия без штифтов, как указано в описании, идет без штифтов. Для этих единиц вы просто кладете их поверх дерева, и они могут снимать свои измерения. Как и в любом другом случае, между двумя сторонами ведутся споры о том, что лучше. Лично я предпочитаю безконтактную версию, потому что мне кажется, что так легче проводить измерения.

---

4) Распилы по дереву

Следующая область, с которой вам следует ознакомиться при покупке на заводе, — это различные пропилы, которые делаются в бревне.Вам не обязательно быть знакомым с этой темой, когда вы ищете свой лесопильный завод, но хорошо иметь твердое понимание до фактического посещения лесопильного завода, особенно если вам разрешено собирать и выбирать пиломатериалы.

Некоторые фабрики позволят вам просмотреть свои штабеля древесины, и вы сможете выбрать, какие доски вы хотите купить. Другие заводы потребуют этот звонок в вашем заказе, и когда вы приедете, вам выдадут стопку предварительно выбранных досок. Любой метод будет работать.Однако, если вы ищете определенную шероховатость или узор, то лучше всего выбрать собственные кусочки. Автор Jhbdel из Wikimedia Commons

. . Эти сокращения называются: Riftsawn, Quartersawn и Plainsawn. Если бы вы могли вырезать одно и то же бревно каждым из этих разных методов, вы бы получили отчетливую разницу во внешнем виде и процентном отношении годного к употреблению продукта для каждого из них. На картинке слева показано, как каждый вырезан из бревна.Ниже я расскажу о

более подробно о различиях каждого вида огранки и о том, как они влияют на вас.

Riftsawn — Этот пропил определяется как пропил, который выполняется под углом от 30 до 45 градусов к центру бревна. Эти разрезы будут иметь очень однородную зернистость и рисунок. Этот вид кроя наиболее желателен для тех, кто занимается изготовлением мебели. Эти разрезы наиболее похожи на тополевые на ножках стола, где производитель хочет, чтобы все детали были одинаковыми.На фотографии ниже видно, что все четыре доски имеют одинаковую структуру зерна. Фото Роберто Чиприано

Quartersawn — пропилы Quartersawn делаются путем разделения бревна на четверти для выполнения распилов. Преимущество этих разрезов в том, что они с меньшей вероятностью деформируются со временем. Кроме того, они более склонны к высыханию и равномерной усадке, что делает их более прочными, особенно в случае красного дуба. Знаменитый производитель мебели Густав Стикли однажды сказал о методе четвертичной пилы: «(она) делает четвертичный дуб структурно более прочным, более мелким и, как было показано ранее, менее подверженным деформации и деформации, чем при пилении любым другим способом.”

Plainsawn — Это самые простые пропилы для лесопильного завода, поэтому эти пропилы также являются самыми дешевыми, если вы доставляете бревна на лесопилку и заставляете их распиливать. Эти пропилы также приводят к наименьшему количеству отходов, поскольку мельница использует все бревно и не заботится о структуре зерна. Как вы также можете видеть на фотографии ниже, структура волокон гораздо более неравномерна. Текстура древесины с узлами Текстура древесины Текстура древесины

---

5) Процесс фрезерования

Последняя часть, которую нам нужно рассмотреть, — это процесс фрезерования пиломатериалов .Фрезерование — это процесс превращения отрезанного куска бревна в прямую и удобную доску. Когда завод режет исходное бревно любым из трех описанных выше методов, обычно используется ленточная пила. Поскольку они режут несовершенное оцилиндрованное бревно, пропилы ленточной пилой не будут идеально прямыми и параллельными.

Некоторые заводы не предоставляют никаких дополнительных услуг после распиловки бревна. Другие могут предоставлять услуги, включающие строгание и / или добавление прямой кромки.Важно знать, что вы получаете, чтобы иметь дома необходимые инструменты. Мельницы среднего размера с большей вероятностью будут предлагать услуги по наплавке, чем небольшие переносные мельницы. Если вы решите, чтобы они покрывали доски для вас, рассчитывайте заплатить на 50 центов или около того больше за фут доской. Я очень рекомендую заплатить дополнительную плату. Это сэкономит вам время позже. Даже если вы заплатите дополнительный доллар или больше за доменную печь, чтобы сушить в мельничной печи и покрыть доски, это все равно будет дешевле, чем то, что вы можете купить в магазине, если только вы не покупаете виды, которые трудно найти.

Варианты наплавки

Наплавка древесины на фрезерном стане относится к S2S, S3S или S4S. Это расшифровывается как «Количество сторон с поверхностью». Например, S3S означает «3 стороны поверхности». Ниже я более подробно расскажу о значении этой терминологии.

Нет — это наиболее распространенный вариант. Он самый дешевый, но потребует больше всего работы, как только вы принесете его домой. Когда вы покупаете кусок дерева, который вообще не был облицован, вы получаете доску, вырезанную только из бревна.У него даже может быть «живой край», что означает, что вы можете точно видеть, где с дерева отслоилась кора.

Для того, чтобы правильно подготовить древесину, не покрытую фрезой, вам понадобятся фуганок, строгальный станок и настольная пила. Первое, что вам нужно сделать, это получить прямую кромку для вашей доски. Это достигается с помощью фуганка. Если вас интересует более подробная информация о том, что делает фуганок, ознакомьтесь с этой статьей, которую я написал. Вам придется несколько раз провести кромкой доски по фуганку.Каждый раз он будет срезать небольшой слой дерева. После достаточного количества проходов у вас должна быть прямая кромка, с которой можно начинать работу.

После того, как у вас есть прямая кромка, вы можете пропустить ее через настольную пилу. Просто приложите плоский край к упору настольной пилы и разорвите доску до желаемой ширины. Последний шаг — пропустить доску через строгальный станок. Здесь цель состоит в том, чтобы обрезать небольшие участки с поверхностей досок, пока вы не достигнете желаемой толщины.

СОВЕТ! Если вам нужно купить строгальный станок и фуганок, но у вас есть бюджет только на один, у вас есть варианты! Рекомендую купить строгальный станок. Для вашего фуганка — обратите внимание на ручные инструменты. Рубанки используются сотни лет. Вы можете забрать бывшие в употреблении на eBay.

S2S — Этот тип доски означает, что древесина имеет 2 стороны поверхности. Эти доски должны быть строганными, поэтому толщина должна быть одинаковой по всей доске, а обе стороны должны быть гладкими.У этих досок НЕ будет прямой кромки. Поэтому, прежде чем использовать их, вам нужно будет провести их по фуганку или использовать ручной рубанок, чтобы получить прямую линию для резки по ширине.

S3S — Доски этой категории были строганы так же, как и доски S2S, но у них есть ОДНА прямая кромка. Это позволит вам избежать использования фуганка. Вам понадобится только настольная пила, чтобы обрезать доски до желаемой ширины. Если возможно, я бы рекомендовал, чтобы ваши платы закончили как минимум S3S.Это сэкономит вам время, когда вы принесете их домой.

S4S — Если вы использовали только строительные магазины для получения пиломатериалов, значит, вы уже привыкли к плитам, которые были подготовлены с использованием этого метода. Эти доски будут прямыми со всех четырех сторон с параллельными прямыми сторонами. Перед запуском проекта не должно быть никакой подготовки. Это будет самый дорогой вариант, но я рекомендую его, если вы его найдете.

---

Ниже приводится краткое изложение некоторых вопросов, которые вы должны задать, звоня на комбинаты.Я также добавил несколько вещей, которые можно взять с собой на мельницу, когда вы приедете.

Вопросы, которые нужно задать

1. Вы продаете населению?
2. У вас есть минимальное количество заказа? Если так, то, что это?
3. Есть ли у вас пиломатериалы, высушенные в печи?
4. Могу ли я смотреть сквозь лес или мне нужно делать заказ заранее?
5. Какие сорта пиломатериалов есть в наличии и их цены?
6. В зависимости от того, есть ли у вас фуганок и строгальный станок — вы предлагаете пиломатериалы S4S?

Что нужно взять с собой на мельницу

• Карандаш
• Рулетка
• Сканер влажности — Я снова рекомендую MMD7NP, который находится здесь.
• Телефон с приложением Board Foot Calculator
• Перчатки
• Веревка и ремни для привязки дерева

Глоссарий лесопильной и лесопильной промышленности

Лесопилки и лесозаготовительные компании используют ряд отраслевых терминов, которые новичкам могут показаться чуждыми. Любой, кто работает в отрасли производства пиломатериалов, должен ознакомиться с терминологией, чтобы закрыть пробелы в общении и избежать угроз безопасности.

Несмотря на то, что необходимо изучить множество терминов, связанных с пиломатериалами, неплохо было бы с чего-нибудь начать.Пусть эта последняя глава станет словарём для начинающих лесопилок. Если вы хотите узнать больше, позвоните нам по телефону 1-800-233-1969.

Что такое лесопильный завод?

В нескольких источниках есть разные определения косяка. Например, OSHA определяет брус как бревно, перекрытое с одной или нескольких сторон. Министерство сельского хозяйства определяет брус как бревно, квадратное с двух или более сторон. Другие используют термин «косяк» для обозначения бревна в квадрате.

В целом брус — это распиленный бревно, которое отправляют на другую машину для дополнительной обработки или продают как большую плиту для использования в качестве строительного бревна.Лесопильный завод занимается распиловкой бревен для формирования брусьев для дальнейшего производства. Головная пила — это машина, используемая для превращения бревен в брусья.

Как называется рабочий лесопилки?

Рабочие лесопиления могут иметь несколько титулов, например, наладчики лесопильных станков, операторы и участники тендеров. Их также можно назвать пильщиками, рабочими лесопилок, рабочими лесопильных заводов, рабочими лесопильных заводов, деревообработчиками или рабочими деревообрабатывающей промышленности.

Как называется первая обрезка бревна?

Первый распил бревна над пнем называется бревном встык или бревном встык.Отрезание стыка — это отрезание куска бревна из-за дефекта. Большая часть ценности дерева находится в бревне.

Как называется штабель пиломатериалов?

Единица пиломатериалов называется упаковкой. Другой термин для обозначения штабеля пиломатериалов — это загрузка, который относится к штабелю, который был обработан в сухой печи. В противном случае штабель пиломатериалов называется просто штабелем.

Прочие термины для лесопильных предприятий, которые необходимо знать

Владеете ли вы лесным участком или лесопилкой, работаете на лесопилке или просто интересуетесь процессом производства древесины, вы, вероятно, встретите следующие отраслевые термины.Хотя следующий список не является исчерпывающим, он включает некоторые основные слова, которые стоит знать:

• Покрытосеменные: Цветущие семенные растения, включая все лиственные породы.
• Годовые кольца: Годичные кольца древесины, каждое из которых представляет один вегетационный период.
• Ленточная пила: Пила с непрерывным полотном, дающая меньший пропил, чем циркулярная пила.
• Окорочный барабан: Большой барабан, используемый для удаления коры с бревен абразивным действием.
• Связующее: Материал, например веревка или цепь, используемый для связывания грузов.
• Биомасса: Термин, используемый для описания древесного материала, который может включать лозу, траву и кустарники, на одном участке.
• Доска: Изделие из дерева, полученное из дерева, которое имеет добавленную стоимость. Обычно доски имеют толщину не менее 1 дюйма и ширину 2 дюйма для мягких пород древесины и менее 2 дюймов в толщину и не менее 2 дюймов в ширину для твердых пород дерева.
• Основание для доски: Доска из пиломатериала размером 12 дюймов в длину, 12 дюймов в ширину и 1 дюйм в толщину.
• Боле: Главный ствол дерева.
• Болт: Короткая часть стержня, обычно размером 4 фута.
• Растачивание : начало пропила в центре бревна.
• Buck: Для разрезания бревна на более короткие части.
• Стружка: Небольшие куски дерева, рубленные из бревна.
• Циркулярная пила: Традиционная круглая пила, используемая для обработки бревен в пиломатериалы или другие изделия из дерева.
• Поперечный распил: Для распиловки древесины поперек волокон.Дисковая пила часто используется для торцовки.
• Окорочный станок: Машина для удаления коры с бревен.
• Диффузно-пористый: Термин, используемый для описания древесины лиственных пород с равномерно распределенными порами одинакового размера.
• Сухая печь: Закрытая камера с регулируемой температурой и влажностью, используемая для снижения содержания влаги в древесине.
• Edgewise: Положите кусок дерева на самую узкую сторону так, чтобы его глубина была больше ширины.
• Подача: Расстояние, на которое бревно подается в пильный станок в единицу времени.
• Flatwise: Укладывайте дерево так, чтобы его ширина была больше глубины.
• Flitch: Двусторонний незавершенный кусок, вырезанный из бревна, которое обычно подвергается дальнейшей обработке.
• Оценка: Оценка качества изделий из дерева.
• Марка: Маркировка на изделии из дерева, обозначающая марку продукта.
• Зернистость: Направление волокон по длине доски или бревна.
• Зеленый: Термин, используемый для описания древесины, которая не была высушена. Пиломатериалы хвойных пород с влажностью выше 19% считаются зелеными.
• Gymnosperm: Виды растений с голыми семенами, также известные как хвойные.
• Головной станок: Оборудование, используемое для обработки бревен на брусья и брус.
• Шелуха: Каркас головной пилы на круглом стане.
• пропил: Ширина древесины, удаленной во время резки.
• Погрузчик: Машина, используемая для перемещения бревен или пиломатериалов на транспортное средство.
• Протокол: Дерево, разрезанное на отрезки длиной не менее 8 футов.
• Палуба для бревен: Платформа на лесопилке, где бревна хранятся до тех пор, пока их не распилит.
• Склад бревен: Помещение, расположенное рядом с лесопилкой, используемое для хранения или сортировки бревен.
• Пиломатериалы: Древесина после обработки.
• Строгальный станок: Станок, который использует вращающиеся ножи для получения гладкой деревянной поверхности.
• Пористость: Интенсивность пор в древесине твердых пород.
• Quartersawn: Пиломатериал, распиленный по годичным кольцам.
• Продольная резка: Распил, сделанный в том же направлении, что и текстура древесины.
• Направляющая пилы: Устройство, используемое для стабилизации циркулярной или ленточной пилы.
• Линия пилы: Видимая отметка в месте распила древесины.
• Завод вторичной обработки: Предприятие, которое производит изделия из дерева, такие как мебель, после того, как древесина была изготовлена ​​на предприятии первичной обработки.
• Встряхивание: Разделение древесных волокон вдоль волокон или между годичными кольцами.
• Древесина: Лес на корню из деревьев, которые можно использовать для обработки.
• Древесина: Обычно относится к бревнам или брусам, используемым в строительстве.
• Верхняя пила: Верхняя из двух циркулярных пил на головной установке.
• Обработанная древесина: Древесина, подвергнутая химическому консервированию.
• Шпон: Тонкие листы дерева, которые можно использовать в мебели или фанере.

Лесопильная промышленность связана с широким кругом вопросов, от биологии до инженерии, поэтому может быть сложно знать все это. Изучение некоторых терминов может помочь в обеспечении точности общения и минимизировать путаницу между рабочими, владельцами лесопилок и клиентами.

Как быстро сушить древесину для деревообработки — The Tool Scout

Итак, вы рубили собственные пиломатериалы для следующего предприятия по деревообработке, оставив вам стопку нежелательной зеленой древесины, или вы купили влажную древесину, пронизанную влагой, которая находится внутри. острая необходимость сушки.

В любом случае он слишком влажный для работы, и вам определенно нужно высушить пиломатериалы, прежде чем что-либо начинать.

Здесь мы подробно рассмотрим, что необходимо для удаления влаги из пиломатериалов для вашего следующего проекта Creative Woodworking Project , а также несколько важных советов, которые существенно помогут в процессе сушки.

Нужно ли сушить дерево перед тем, как строить из него?

Хотя технически возможно строительство из свежей древесины, это не рекомендуется, так как древесина быстро впитывает влагу и медленно ее теряет.Некоторые из результатов, которые вы можете ожидать, пытаясь построить и собрать объекты деревообработки с влажным пиломатериалом, — это деформированные материалы и неприглядные трещины на стыках.

Если вы потратили время на то, чтобы приобрести эти пиломатериалы самостоятельно или даже приобрели сырые пиломатериалы для нового проекта, вам, несомненно, следует рассмотреть возможность сушки пиломатериалов как неотъемлемую часть вашего деревообрабатывающего проекта.

Собираете ли вы новый деревообрабатывающий верстак своими руками из свежих пиломатериалов, которые вы приобрели, или вы просто собираетесь распиливать доски для строительства нового крыльца, вам определенно понадобится достаточно сухая древесина.Вы хотите эффективно высушить пиломатериал, который вы планируете использовать, поскольку вы будете иметь дело с приличной степенью усадки, когда древесина окончательно высохнет.

В зависимости от толщины пиломатериалов существует множество вариантов, над которыми следует подумать при выборе наилучшего курса действий.

Несмотря на то, что вы будете ограничены некоторыми методами сушки пиломатериалов относительно толщины распиленных досок или бревен, существуют возможные альтернативы независимо от толщины или длины пиломатериалов, которые вы планируете использовать.

Как сушить древесину для деревообработки

Хорошо, мы поговорим о некоторых советах по быстрой сушке, помимо стандартного метода воздушной сушки, и мы также обсудим здесь сегодня некоторые методы для быстрого снижения влажности древесины.

Тем не менее, мы чувствуем, что важно научить вас сушить древесину для деревообработки старым добрым способом, проверенным временем методом воздушной сушки, который доказал свою эффективность в сушке пиломатериалов.

Возможно, это не самый быстрый метод из всех существующих на сегодняшний день методов сушки древесины, но и он не медленный.

Если вы сделаете это правильно, то потребуется всего несколько недель или пару месяцев, чтобы ваша древесина высохла достаточно, чтобы ее можно было использовать для любого проекта деревообработки. Давайте перейдем к делу и узнаем, как большинство людей успешно сушат древесину для обработки древесины.

Пошаговый процесс

1. Первое, что вы захотите сделать здесь, — это купить себе серийный измеритель влажности древесины . Измеритель влажности древесины — это небольшой инструмент, используемый для определения влажности древесины.В них есть два металлических зонда, которыми вы соприкасаетесь с деревом, и с помощью магии науки они сообщают вам, каково содержание влаги. Вы можете использовать этот влагомер для проверки содержания влаги в древесине. Сейчас для большинства деревообрабатывающих проектов максимально допустимая влажность составляет 7%. Если у древесины более высокое содержание влаги, вы знаете, что ее нужно сушить.
   
   
2. Теперь, когда вы знаете, что древесину нужно высушить, вам нужно разложить ряд наклеек на земле.Это не что иное, как уже высохшие куски дерева, например старые 2х4. Разложите их равномерно, оставив между наклейками примерно 16 дюймов. Это обеспечит вам приподнятое основание, чтобы воздух мог попадать в древесину от земли, и чтобы влага с земли не заставляла древесину, которую вы хотите высохнуть, еще более влажной. Убедитесь, что у вас достаточно наклеек, чтобы закрепить всю древесину, которую вы хотите высушить.
   
   
3. Возьмите доски, которые вы хотите высушить, и начните укладывать их на наклейки, начиная, конечно же, с первого слоя.Убедитесь, что древесина, которую вы сушите, лежит перпендикулярно наклейкам, и убедитесь, что между ними оставлено примерно 2,5 см пространства. Этот метод увеличит поток воздуха к каждой деревянной доске. Чем сильнее поток воздуха через штабель, тем быстрее он высохнет.
   
   
4. Теперь, когда вы создали первый слой, вам нужно будет добавить еще один слой наклеек. Помните, деревянные детали, которые вы сушите, нельзя складывать друг на друга, потому что таким образом к ним не попадет воздух.Вам нужно чередовать слои наклеек, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, с сегментами сохнущего дерева, перпендикулярными наклейкам, на расстоянии 1 дюйма друг от друга. Наклейка, дерево, наклейка, дерево и так далее и так далее. Этот поток воздуха нужен вам для сушки на воздухе, иначе ваша древесина может никогда не высохнуть должным образом.
   
   
5. Одна важная вещь, которую вам нужно сделать, когда вы закончите создание своей стопки, — это взвесить ее, а если она у вас на улице, защитить ее от дождя. Обычно это включает в себя получение куска фанеры, достаточно большого, чтобы покрыть всю верхнюю часть стопки, укладку этой фанеры на стопку, а затем ее утяжеление с помощью шлакоблоков или кирпичей, много из которых, чтобы создать давление.Дерево будет коробиться по мере высыхания, и это определенно не годится для деревообрабатывающих проектов, поэтому вам нужно придавить его достаточно, чтобы оно не могло деформироваться во время высыхания, чтобы предотвратить будущие дефекты. Такой кусок фанеры также поможет защитить от дождя, если у вас будет штабель на открытом воздухе.
   
   
6. Если вы все сделали правильно и выполнили все шаги, ваша древесина должна сохнуть достаточно быстро. Помните, что чем суше и теплее воздух, тем быстрее будет идти этот процесс, что сократит время высыхания.
   
   

Для воздушной сушки любых пиломатериалов, независимо от того, пытаетесь ли вы сушить на воздухе бревна или большие штабеля древесины, вам нужно проявить определенное терпение. Но если вы будете следовать советам, которые мы выделили в этом руководстве, то штабель пиломатериалов, на который вы полагаетесь в своем будущем проекте, будет совершенно сухим в разумные сроки.

Один из способов воспользоваться задержкой при сушке пиломатериалов на воздухе — это высушить на воздухе немного больше древесины, чем нужно, и провести промежуточное планирование и разработку другого проекта.Потому что, если вы любите деревообработку так же, как и мы, в любом случае вы подумываете о другом проекте.

Советы по быстрой сушке древесины

Давайте теперь рассмотрим несколько других советов, как ускорить процесс сушки древесины для обработки древесины. Эти методы сушки древесины прошли испытание временем, потому что они не только эффективны, но и очень эффективны при быстрой сушке древесины.

По возможности сделай это в помещении

Хорошо, во многих местах будет очень влажно, пойдет дождь, и дело в том, что мать-природа может быть довольно темпераментной.Так что, если вам нужно, на открытом воздухе подойдет, но в помещении, например, в сухом гараже, подойдет еще лучше.

Это особенно верно, если ваша система отопления находится в гараже, так как это поможет генерировать сухое тепло. Теперь, если это не реальность, и вы заинтересованы в быстром отслеживании процесса отопления, гаражный обогреватель хорошего качества будет творить чудеса.

Даже тепло из вашего дома, если оно подключено к гаражу, поможет ускорить процесс сушки. По крайней мере, если ваша сушильная камера будет в помещении, это поможет защитить ее от дождя.

На открытом воздухе — выберите сухую, ветреную и солнечную зону

Если у вас нет другого выбора, кроме как сушить древесину на открытом воздухе, вам нужно выбрать для этого хорошее место. Когда дело доходит до сушки древесины, солнце — это большой бонус. Ваша древесина будет сохнуть во много раз быстрее, если на нее будет попадать много солнечного света каждый день.

Так что, по возможности, поставьте сушильный шкаф на солнце. Также помогает, если вы выставили его где-нибудь, что очень ветрено.

Чем больше солнца и ветра попадет на сушильную камеру, тем быстрее будет идти этот процесс.Тем не менее, вы должны быть осторожны с этим, потому что, если вы живете в месте, где идет много дождя, размещение вашей древесины на незащищенном участке фактически замедлит процесс.

Итак, если вы ожидаете сильного дождя, держите его в закрытом месте, где не будет дождя. Теперь, если это невозможно, по крайней мере, вы должны использовать сверхпрочный водостойкий уловитель, чтобы защитить пиломатериалы от возможного дождя.

Используйте осушитель воздуха и вентилятор

Если вы действительно хотите ускорить этот процесс, вы можете попробовать использовать старый добрый осушитель.Конечно, это работает только в том случае, если вы сушите древесину в помещении, но если да, то осушитель — отличный способ.

Все, что вам нужно сделать, это установить приличный осушитель рядом с дровами, которые нужно сушить, дать ему поработать, и он будет всасывать влагу прямо из дерева. Это может сократить время высыхания с месяцев или недель до нескольких дней. Еще лучше, если вы добавите в смесь воздушный вентилятор, чтобы создать дополнительный воздушный поток.

Использование осушителя и вентилятора большой мощности для сушки древесины на воздухе — это то, о чем стоит подумать, если вам нужно, чтобы древесина высыхала быстро.Если у вас нет времени использовать стандартный метод сушки древесины, такой как сушка на воздухе, из-за ограничений по времени и сроков выполнения проекта, это отличный вариант для сезонной древесины.

Сушка в печи

Если у вас есть доступ к сушильной камере, и куски дерева, которые вы хотите высушить, не слишком большие, во что бы то ни стало, просушите их в печи. Вы полностью перейдете от мокрого дерева к сухому за пару часов. Сушка древесины в печи — это процесс сушки, который намного эффективнее, чем сушка пиломатериалов на воздухе, поскольку вы можете контролировать как температуру, так и влажность, даже регулируя уровень пара.

Если у вас нет доступа к сушильной печи для древесины , но у вас есть деньги, которые можно потратить, быстрый поиск в Google по запросу «сушильная печь для древесины рядом со мной» укажет вам правильное направление и значительно снизит время сушки время вашего леса.

Имейте в виду, что когда дело доходит до сушки древесины в печи, существуют ограничения по длине пиломатериалов, которые ограничивают использование сушки в печи.

Сушка древесины в микроволновой печи

Теперь, если у вас нет доступа к промышленной микроволновой сушильной машине, такой как MAX Microwave Dryer , этот процесс действительно подходит только для небольших кусков древесины.

В идеале, для небольших деревянных досок, вы бы не использовали дорогостоящую промышленную микроволновую печь и использовали бы то, что подходит для микроволновой печи стандартного типа .

Хотя этот метод сушки древесины очень эффективен для получения желаемого результата по быстрому удалению воды из древесины, при использовании этой техники сушки древесины необходимо осторожно проветривать.

При использовании этого метода сушки древесины следует проявлять особую осторожность, так как слишком долгая ядерная обработка древесины может опалить ее до самой сердцевины и разрушить древесину.Вы должны обратить особое внимание на количество времени, в течение которого вы готовите древесину в микроволновой печи с 2 минутами при толщине 1,5 дюйма, что является идеальным периодом времени для микроволновой обработки куска дерева.

Рекомендуется использовать измеритель влажности, проверяя содержание влаги на протяжении всего процесса и подвергая древесину более низкими интервалами для дополнительной осторожности.

Поскольку это экспериментальная процедура, которая дает более быстрые результаты, чем сушка на воздухе, она полезна только для меньших кусков распиленной древесины.

Опять же, если у вас большой бюджет, и вы работаете с древесиной или бревнами, распиленными с уровнем воды выше среднего, это может быть жизнеспособным вариантом, поскольку он в десять раз быстрее, чем сушка в печи. древесина.

Заключение

Вот и все, ребята, несколько полезных советов и методов быстрой сушки древесины для обработки древесины. Просто помните, что бы вы ни делали, убедитесь, что в древесине содержится менее 7% влаги.

Опять же, очень важно правильно определять влажность с помощью влагомера. Как только вы достигнете этого уровня влажности древесины, ваша древесина будет готова к работе, и теперь вы сможете создавать красивые поделки из дерева без каких-либо потенциальных дефектов из-за нежелательного содержания воды в древесине.

Итак, теперь, когда вы успешно научились удалять влагу из пиломатериалов для вашего следующего проекта по деревообработке, вы сможете уверенно запустить торцовочную пилу или разбить фрезер по дереву , чтобы воплотить в жизнь свои блестящие проекты в области деревообработки. к жизни.

Изготовление мебели из древесины эвкалипта

Хотя ученые разработали способ распиливать древесину эвкалипта, не растрескивая и не скручивая ее, производители мебели не уверены в его полезности.

Древесина ЭВКАЛИПТА является идеальным акробатом — при распиловке она может трескаться, гнуться, деформироваться и скручиваться. Поэтому изготовление мебели из этого дерева было безнадежной задачей. Но теперь ученые из Научно-исследовательского института леса в Дехра Дан разработали способ приправы и пиления эвкалипта, чтобы он не трескался.

Обычно бревно распиливают на доски по длине. Но распиленный таким образом эвкалипт дает трещины. Это происходит из-за своеобразного распределения напряжений в древесине; внешние волокна растягиваются, а внутренние сжимаются.Таким образом, любой продольный разрез нарушает этот баланс, и древесина трескается.

Древесина эвкалипта также начинает трескаться, если ее не приправить вскоре после вырубки. «В этом дереве много влаги, которая, если ее быстро ускользнуть, может вызвать трещины», — объясняет Р. Н. Пандей из отделения приправы древесины института. Поэтому концы срубленных бревен намазывают битумом, чтобы они медленно сохли.

«Столкнувшись с этой проблемой, мы не знали, что делать. Поэтому мы выбрали подход дробовика — разрезая бревна по-разному, надеясь, что одно из них может щелкнуть», — говорит Р. Н. Пандей из отделения приправы для древесины института.Подход удался. Исследователи обнаружили закаленные бревна при радиальной распиловке без признаков растрескивания (см. Диаграмму).

Находки FRI используются для производства мебели в мастерских Punjab State Forest Development Corp в Филлауре и Патиале. Стул из эвкалипта стоит вдвое дешевле, чем из тикового дерева.

Несмотря на усилия FRI, немногие частные производители мебели, которые экспериментировали с этой древесиной, стремятся смыть с нее руки. Как говорит Аджай Гупта из Glass Palace в Чандигархе: «Мы уже некоторое время производим мебель из эвкалипта, но слишком много жалоб на деформацию и скручивание.Мы решили отказаться от него ». Так же поступили и другие производители мебели.

Как говорит Аватар Сингх, руководитель проекта в мастерской Phillaur: «При соблюдении всех мер предосторожности нельзя исключать риск появления трещин».

Радиальная распиловка бревен диаметром менее одного метра также не является экономичной. По словам Гупта, «20-25% древесины тратится впустую при использовании этого метода. Кроме того, дереву требуется около 25 лет, чтобы вырасти до такого размера, и большинство частных производителей не ждут так долго, чтобы его срубить».

Мы голос для вас; вы были для нас поддержкой.Вместе мы создаем независимую, надежную и бесстрашную журналистику. Вы также можете помочь нам, сделав пожертвование. Это будет иметь большое значение для нашей способности знакомить вас с новостями, перспективами и анализом с места, чтобы мы могли вместе внести изменения.

.