Как правильно рубить дерево топором: Страница не найдена — Портал о сельском хозяйстве

Содержание

Инструкция по самостоятельной рубки деревьев в лесу

Несколько лет назад, Сергей, посетитель нашего сайта поделился своим советом о том, как колоть дрова. Мы посчитали, что это хороший совет, да и к тому же мы получили данную информацию не из журналов, а от человека, который живет в глухом  лесу. Заготовка дрова это работа для настоящего мужчины, которая требует от вас, много, прежде всего внутренних сил.

Когда Сергей и я были в Усть-Коксе пару лет назад, дядя Сергея Виктор Иванович научил меня, как валить дерево топором. У Виктора Ивановича куплена и оформлена должным образом деляна в местном лесхозе. Она находится глубоко в лесу, и он использует деревья не только для собственных нужд как дрова, но и поставляет древесину на свою пилораму. На пилораме дерево обрабатывается и пилится в плаху или бурс . С течением времени Виктор Иванович прослыл местным дровосеком и по сходной цене, а порой и вообще за дарма поставляет дрова соседям по деревне, которые нуждаются в дровах для отопления своих домов во время долгой зимы.

Если вы когда-нибудь соберетесь заняться тем же самым, то Вам понадобиться:

§   Бензопилы, топоры

§   Дерево

§   Борода (не обязательно, но рекомендуется)

 

Соблюдайте осторожность

Лесоповал является опасной работой. Поэтому безопасности труда на участке лесоповала отводиться особое внимание. Местные лесничие проводят обязательный вводный инструктаж. Безопасность должна быть главным приоритетом. 

 Спасательное и защитное  оборудование

Когда у Вас в руках бензопила или топор для рубки и обрезки сучьев, если вы производите раскряжевку или спиливание  деревьев, при Вас должны иметься следующие защитные элементы:

§   Шлем для защиты лица и глаз

§   Средства защиты органов слуха

§   Напарники, подсобники

§   Кожаные сапоги с высокой поддержкой лодыжки и стальным носком

§   Перчатки

§   Защитный костюм из плотной материи

 

Будьте бдительны и часто осматривайтесь во время работы с бензопилой в лесу.

Планируйте и расчищайте путь отступления. Не нужно забывать, что направление падения дерева не всегда правильное и может меняться.

Вот почему вы должны спланировать и расчистить путь отступления.

Самый безопасный способ  отступить от падающего дерева под 450  от оси возможного падения дерева(как показано на рисунке). Бывают случаи соскальзывания дерева с пня в зону противоположную запилу бензопилой, поэтому против линии возможного падения дерева нельзя никогда находиться.

                                                    

Рисунок 1 Пути отступления

Удалите все препятствия на вашем пути, чтобы не запнуться. .

В случае внезапного падения дерева,  вы должны отступить от дерева, не поворачиваясь к нему спиной.

 

Как свалить дерево

План места, падения срубленного дерева. Взгляните на свое окружение и решите, какой путь падения вы зададите дереву. Вы можете управлять направлением падения дерева, сокращая свой ​​первый паз на стороне дерева, которая обращена в направлении падения.

Используйте здравый смысл при планировании места падения дерева. Избегайте валку дерева возле вашего автомобиля, дома, неровные поверхности, крупные валуны, и домашних животных. В идеале, вы должны иметь место падения дерева в виде открытого участка, насколько это возможно, конечно это сложнее сделать в густом лесу.

При планировании места, где вы хотите, чтобы ваше дерево упало, учитывайте, в какую сторону склоняется дерево. Как правило, легче и безопаснее срубить дерево в направлении, которого оно уже склоняется. Также нужно учитывать количество больших горизонтальных сучков, которые могут даже при уклоне дерева в другую сторону утянуть дерево в процессе валки на свою сторону Пусть тяжести не пугают вас. 

Если дерево склоняется в небезопасном направлении, у вас есть два варианта:

1) манипулировать деревом, т.е. управлять им при падении, используя стратегическое размещение первого запила и выборки паза.

2) Выберите другое дерево .

3) Свалить дерево с помощью напарника, у которого в руках шест длиной 3,5 м. На конец шеста можно насадить обломок вил с двумя рожками длинной по 10 см, для того, чтобы шест не скользил по стволу.

Напарник встает с шестом с противоположной стороны падения дерева и делает укол шестом с наконечником в дерево под углом 450  . Если шест без наконечника упереть его под толстый сучек, проверить нажатие, скользит или нет он по стволу при нагрузке. При втором (основном)резе, когда цепь бензопилы не дойдет до границы первого среза 5-6 см, напарник начинает толкать дерево шестом, поправляя в тоже время направление падения дерева.

Валить деревья необходимо в одном направлении, для того, чтобы в дальнейшем облегчить труд тракториста при трелевке стволов (вытаскивании из леса) трактором к площадке для разделки и погрузки. В горных условиях валка леса начинается с самых нижних деревьев. При валке деревьев нужно оставлять по возможности пни как можно меньшей высоты для того, чтобы при трелевки стволы не закусывали между пнями и не ломались. А также, чтобы трактор или машина не повисли на этих пнях.

Практически первый направляющий рез ствола бензопилой нужно делать на уровне земли, не задевая почву.

Рассмотрим 2 варианта направляющих запилов стволов.

1варинат. На уровне земли сделать горизонтальный запил на ¼ диаметра ствола, затем под углом 700 сделать верхний запил до соприкосновения с первым запилом. Выбить топором образовавшийся клин

 

                            

                          Рисунок 2 Линия среза дерева drovokol22.ru

После этого сделать основной запил с противоположной стороны на глубину 2/3 диаметра ствола, стараясь, чтобы линии запилов были параллельными. Образовавшаяся полоска между запилами контролирует дерево не давая ему падать. В этот момент напарник с шестом начинает валку дерева в сторону первого запила, а вальщик делает дорезку оставшейся полоски глядя вверх на поведение ствола дерева, чтобы знать в какую сторону отступить.

2 вариант. Сделать нижний запил от земли под углом 20 0300  на ¼ диаметра ствола.

 

Рисунок 3 Запил

После этого сделать первый запил до соприкосновения с нижним запилом. Выбить топором образовавшийся клин. После этого сделать основной запил с противоположной стороны на глубину 2/3 диаметра ствола. Остальные действия вальщика и напарника как и в первом варианте.

Зимой древесина становиться хрупкой. Поэтому рекомендуется основной (второй) запил делать выше первого запила на 5-7 см.

Этим самым будет сделана ступенька между запилами, которая не даст стволу соскальзывать по пню в момент падения дерева в противоположную сторону (на пильщика).

В горных условиях это соскальзывание бывает очень часто, особенно зимой. Как правило человек страхуется и поэтому основной (второй )запил всегда делается выше первого как зимой так и летом.

Бывают случаи, когда в процессе основного реза зажимает режущую цепь в стволе. Что для этого нужно предусмотреть. У вас в арсенале должен находиться железный клин длинной 15 см и шириной 10 см с обратной насечкой, а также резьбовой конус диаметр 60 мм, длиной 15 см с квадратом на торце для ключа.

1 вариант. Забить клин в основной (второй) пропил до момента когда освободится цепь. Вытащить из пропила шину бензопилы.

Решить в какую сторону окончательно валить дерево. Обычно валят дерево по факту (в сторону зажима). Для этого делают верхний запил под углом 70 градусов на основной (второй) пропил, выбив предварительно железный клин. Выбивают образовавшийся между запилами клин древесины топором. Запиливают повторный основной запил на 5 см выше первого основного запила с другой стороны дерева.

2 вариант.  Легким ударом топора забить резьбовой конус в основной (второй) запил и ключом трещоткой с длиной рукоятки 50-60 см завертывать конус в прорез до момента, когда освободится цепь бензопилы. Освободить пилу, вынув ее из пропила.

Продолжать вкручивать резьбовой конус дальше, внимательно наблюдая за поведением дерева. Вкручивать конус пока дерево не начнет падать в нужном направлении. Если вы все сделали правильно дерево упадет.

Теперь нужно освободить дерево от сучков. Можно обрубить сучки топором или обрезать бензопилой. Топором лучше всего обрубать сучки направляя топор под углом 30 градусов к стволу делая удар от комля в сторону вершины. После освобождения деревьев от сучков их раскряжевывают на нужную вам длину или на чурки (если ровная территория лесоделяны и есть возможность подъезда к дереву на автомобиле). В горных условиях деревья трелюют (вытаскивают) на ровную площадку (плотбище) с помощью трактора или автомобиля за вершины деревьев с помощью тросов. После этого приступают к разделке стволов.

При этой операции также нужно получить определенные навыки.

Если бревно при распиливании лежи на двух точках образуя провис в месте реза, то разрезать дерево нужно с низу на ¾ диаметра (пока ствол не коснется земли), а затем дорезать с верху. Этим самым вы сохраните цепь бензопилы от повреждений

Удачи вам в ваших начинаниях, в становлении нового лесоруба.

Поделитесь другими советами по валке деревьев с нами в комментариях!

* копирайт данного текста запрещен.
Если Вы хотите разместить данный текст у себя на ресурсе  — это возможно, но с обязательным согласованием с администрацией сайта www.drovokol22.ru


Как не надо и как надо рубить бревна на примере «Игры престолов»

Шестой сезон, начало седьмой серии.
«Пёс» Клиган на добровольных исправительных работах рубит бревно.
Командир общины с похвалой говорит ему:
— Впервые в жизни вижу человека, так управляющегося с топором!..

«Пёс» — воин, разбойник и убийца, но не дровосек. У него много силы и опыта рубки людей, но отсутствует опыт рубки бревен.


Первая ошибка — положение бревна. Он его зачем-то одним концом положил на пень.

Это неудобно — труднее выдерживать правильный угол, особенно при ударе слева направо. А еще бревно может свалиться.

Вторая ошибка — неправильный хват. Поглядите, как он держит топор при замахе и ударе:

Положение рук не меняется. Грамотный лесоруб при замахе сдвигает хват правой руки ближе к обуху топора, а при ударе правая рука скользит по рукоятке вплотную к левой.

Третья ошибка — неправильный угол рубки.
Лезвие топора у него входит в ствол под углом градусов в 70. Это неэффективно. Эффективно и безопасно — рубить под углом 45 градусов.

Четвертая ошибка — неправильный размер вырубаемого сектора. Он у него слишком узкий — из-за неправильного угла рубки:

При рубке под 45 градусов ширина сектора должна быть примерно равна или чуть меньше диаметра ствола. Тогда углы сойдутся в центре бревна и можно будет начать рубить с обратной стороны.

Пятая ошибка, следующая из первой — он рубит бревно сверху и чтобы рубить с обратной стороны, ему придется крутить бревно на пне, а это неудобно. Гораздо удобнее просто катнуть лежащее бревно ногой или зайти с обратной стороны.
Очень толстые бревна рубят, стоя на них. Не очень толстые — стоя за ними.

При встречном ударе топором надо выламывать щепу.
При рубке профессионалы наносят серии из трех ударов с каждой стороны. В верхнюю часть сектора, затем в нижнюю и в центр. Это делается для того, чтобы топор не клинило и щепа легче выламывалась.

Ну и последнее. Бревна, лежащие рядом, явно спилены. Зачем рубить, если есть пила — хз.

Tags: Про походы

инструменты, последовательность работы, правила валки, техника безопасности, проведение работ вблизи домов

Достаточно часто возникает необходимость спилить дерево не только на своем участке без построек, но и возле частного дома. В этом случае только правильная техника позволит минимизировать риск повреждения расположенных рядом строений или растительности.

Как спилить или срубить дерево с помощью ручного инструмента

Рубка деревьев по-другому называется валка. Такое мероприятие относится к категории достаточно трудоёмких работ, и правильно свалить быстро и в нужном направлении даже одиночно стоящее дерево самому не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Валить деревья в условиях леса или на приусадебном участке можно как ручным способом, так и бензопилой. Стандартная технология ручной рубки предполагает использование клиньев, топоров, валочных лопаток и рычагов, а также троса и верёвки.

Основным рабочим инструментом в этом случае выступает ручная пила. Как показывает практика, даже при правильном выборе направления валки неизбежны некоторые отклонения, которые зависят от индивидуальных особенностей растения и окружающих естественных факторов.

Технология ручной работы:

  • начинать работы всегда нужно с подруба, назначением которого является обеспечение требуемого направления валки и максимальная безопасность для всех работающих на валке;
  • подруб стволовой части предполагает зарубку топором с той стороны, куда предполагается сваливать дерево;
  • стандартный уровень глубины подруба может составляет от трети до четверти от общего диаметра стволовой части;
  • если валить растение предполагается в сторону естественного уклона или по направлению ветра, то подруб должен быть меньше;
  • если валить растение предполагается против естественного уклона или против направления ветра, то подруб должен быть больше;
  • после выполнения подруба осуществляется спиливание, а пропил выполняет при помощи лучковой или двуручной пилы, протёртой керосином;
  • при диаметре стволовой части больше, чем ширина полотна пилы, после заглубления в пропил обязательно вставляется клин, что поможет избежать зажимов;
  • спиливание нужно прекратить до того, как пропил на 2-3 см дойдёт до подруба.

Как спилить дерево бензопилой (видео)

После того, как пильщик распилил ствол, выполняется сталкивание рукой или жердью, с упором на высоте 300-400 см. Чтобы предотвратить растрескивание бревна, деловая древесина как можно быстрее очищается от сучьев, после чего проводится раскряжёвка и складирование.

Чтобы повалить ствол ручным способом, нужно соблюдать определенные правила:

  • чем длиннее режущее полотно ручной пилы, тем больше оно пружинит, что может значительно усложнить процесс пропила твердых пород древесины, включая ясень, клен и дуб;
  • определять длину ножовочного полотна нужно в соответствии с правилом, которое гласит, что длина пилы должна в пару раз превышать диаметр ствола;
  • зубья слишком короткой ножовки заедают внутри древесины, и некомфортная работа вызовет быструю усталость.

Как правило, ручной способ применяется для того, чтобы срубить молодые и не слишком высокие деревья.

Как валить деревья бензопилой: технология и меры безопасности

Пилить дерево при помощи бензопилы намного быстрее и удобнее. Таким способом можно эффективно свалить большое и высокое дерево. Предварительно должна быть разработана схема валки и проверено рабочее состояние и исправность бензопилы. Также выполняется оценка всех рабочих факторов:

  • расположение ствола;
  • определить, в какую сторону нужно завалить дерево;
  • расчистка рабочего пространства;
  • удаление корневых наплывов, ветвей и сучьев, расположенных ниже, чем уровня плеча вальщика.

Спиливать ствол нужно в правильно выбранном направлении, поэтому к этому параметру нужно подойти максимально внимательно.

Валка или рубка относятся к мероприятиям повышенной опасности, поэтому очень важно минимизировать любые риски:

  • требуется заблаговременно позаботиться о специальной одежде, защитной обуви, перчатках и каске;
  • нужно проверить исправности всего используемого инструмента и удобство его применения на всех стадиях проводимых работ;
  • особенно, если это не единичная операция, а длительная и масштабная.
  • обязательно должен учитываться такой важный фактор, как ветер, направление которого способно сменить траекторию падения ствола

Перед выполнением работ требуется убрать и тщательно очистить пространство, удалив лишнюю поросль и обеспечив беспрепятственное продвижение вокруг ствола. В процессе валки нельзя отвлекаться и отводить взгляд от сваливаемого растения. При сильном порывистом ветре работу по валке лучше не производить.

Спилить дерево: выбор правильного направления (видео)

Валка деревьев в нужном направлении

Технология валки крупных и молодых деревьев имеют некоторые отличия, но существуют общие правила, которые обязательно должны быть учтены в процессе работы:

  • сделать надрез на половину от диаметра бензопилой со стороны наклона или со стороны, в которое распиленное растение должно упасть;
  • сделать надрез с противоположной стороны и свалить дерево;
  • при валке крупных деревьев выполняется наклонный верхний срез под углом в шестьдесят градусов по отношению к основанию стороны падения. Подпил стволовой части выполняется на 20-25 % от диаметра;
  • на следующем этапе делается горизонтальный нижний срез подпила, сходящийся с верхним резом, что позволит получить боковой сруб;
  • затем выполняется следующий горизонтальный подпил выше первого и обязательно с противоположной стороны;
  • во второй надпил вставляется клин и после проведения допила дерево нужно свалить при помощи лопатки.

Работы лучше выполнять в период с ноября до середины декабря, когда снежной массы ещё не слишком много, но земля уже достаточно промерзла. Бензопилу в процессе работы необходимо удерживать только обеими руками.

Как правильно обрезать дерево: пилим ветки

Производить обрезку кроны требуется в строй последовательности, выполняя работы по направлению снизу вверх, что позволит обрезанным ветвям свободно падать на землю без запутывания в ещё не спиленных нижних ветвях.

Верёвка, при помощи которой контролируется падение, должна привязываться в полутора метрах от ствола. Ветви необходимо обрезать так, чтобы оставшиеся сучья имели длину в 30–40 см, что позволит при необходимости накидывать страховочную стропу или использовать их в качестве опоры для ног.

Распил упавшего дерева

Упавшее растение нужно правильно распилить. После валки осуществляется срезка ветвей. Срезка начинается с дальних веток. Мелкие ветви спиливаются сверху, а крупные упорные ветви требуют подпила сверху, после чего выполняется обрезка снизу, что не позволит зажать пилу.

Развилки нужно резать поперёк, чтобы при помощи одного реза отсечь все расходящиеся части. В зависимости от дальнейшего использования древесины, ствол может нарезаться на абсолютно произвольные части.

Что нужно учитывать при валке деревьев возле дома

Валить растительность, включая крупномеры, произрастающие вокруг домов достаточно сложно. Такое мероприятие предполагает особую технологию. На необходимость рубки могут указывать следующие факторы:

  • стволовая часть располагается под наклоном более 45 градусов;
  • растение обладает высоким и тонким стволом;
  • присутствуют трещины и дупла или гнилые участки.

Расположенные на близком расстоянии здания и сооружения, электрические коммуникации и инженерные сети зачастую очень ограничивают площадь осуществления работ. В этом случае чаще всего отдаётся предпочтение валке не целиком, а частями, посредством подвешивания и спуска уже спиленных элементов. Такой вариант подразумевает обязательное привлечение специальной техники или привязку и спуск отрезанных фрагментов при помощи рядом стоящих деревьев.

После спиливания остаётся пень, который чаще всего удаляется посредством корчёвки, что позволяет осуществить качественное выравнивание поверхности почвы на участке. Чтобы снизить трудозатраты на такое мероприятий, рекомендуется заваливать деревья, подрубив корни. Такая подрубка выполняется не напрямую, а под углом к направлению роста корня. Откапывать корни нужно лопатой, предварительно сняв кору с верхней части корней и обстучав почву, что снизит риск затупления топора в процессе рубки.

Валка деревьев при помощи топора и обычной пилы используется в последнее время всё реже, что обусловлено наличием у владельцев загородной недвижимости электрических и бензопил. Тем не менее, в особо сложных случаях целесообразно обращаться за помощью к специалистам, которые при помощи специальной техники выполняют такие работы очень быстро и максимально эффективно.

Секреты староверов для строителей. Статьи компании «Томсклеском»

«Лесная сторона не только волка, а и мужика досыта накормит».

Основным материалом для строительства был лес. Лес называли вторым полем, он тоже кормил человека, давал жизненно важные продукты и материалы: кроме ягод и грибов, пушнину и дичь, древесину для изготовления предметов быта и строительства.  «В разных уголках земли. — писал французский этнограф Жак Бросс, — живет легенда о праотце всех деревьев, дереве-великане, которое поднималось к небесам из центра земли и являлось осью Вселенной. Оно объединяло три стихии, его корни уходили глубоко в почву, а крона упиралась в небесную твердь. Оно дарило планете воздух, всем земным тварям плоды, налитые солнцем и влагой, которую оно орало из почвы. Дерево притягивало молнии, принесшие людям огонь, и движением ветвей приказывало облакам, резвившимся у его верхушки, поить землю живительным дождем. Оно было источником жизни и обновления».

Сибярики замечали, что если жить под большим кедром (без сомнения это можно отнести и к некоторым другим породам деревьев), то проживешь долго: дерево как бы отлает часть своей силы и продлевает срок жизни.

К запрещенным для строительства дома относили «священные деревья». Прежде всего те, что выросли на месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. Очень старые и необыкновенно высокие деревья. У многих народов было распространено поверье, что старые деревья принимают души умерших.

К священным относили и те экземпляры, у которых были какие-то аномалии. В некоторых местах не использовались деревья с наростом («гуз»), ибо у жильцов могли появиться «кылдуны» (колтуны) и деревья с «пристоем» — маленьким деревцем (хозяйская дочь-девушка родит «дитя»). «Буйным» деревьям приписывалась разрушительная сила, тайная и скрытая, угадать и указать которую могли только одни колдуны. Не рубили и пограничные деревья, так как в народе считали, что на перекрестке черти яйца катают, в свайку играют. На перекрестке нечистый волен в душе человека«. Использовать на стройке запрещалось и деревья, выращенные человеком.

В тех местах, где растет лиственница, ее предпочитали другим породам деревьев при строительстве дома. А там, где ее нет, использовали прямые стволы сосны и реже ели. Если же лиственницы в районе было мало, из нее рубили фасадную часть дома — перед и первые венцы. Она намного долговечней других, не боится морозов, жары и осадков.

Хорошие хозяева перед тем, как рубить деревья, подпитывали их, подливая под корень много лет подряд серный раствор. Такие деревья в срубе впоследствии никакая тля не брала. Нынче чрезмерной подсочкой (сбор смолы с дерева), проводимой вместо одного года по несколько лет кряду, да еще с впрыскиваением кислоты в раны дерева древесина убивается еще в лесу. Весь лес, который мы сейчас имеем для строительства, мужики называют «опреснино», он почти как губка сразу набирает влагу и тонет в воде. Заготовленный из плохого леса «мянды» — леса, не выстоявшего своего времени, только приспевающего, в возрасте от 60 до 100 лет. Спелый же, окрепший лес считается со 101 года, его называют «остойным». Годовые кольца его на срезе тонкие, как бумага, в отличие от толстых и рыхлых у опреснино.

Использование сибирского кедра считалось полезным. Его древесина долгое время сохраняет бактерицидные свойства. К примеру, в шкафу, изготовленном из нее, не заведется моль, не поселятся жучки-древоточцы. Запас кедра на гектаре обычно составляет до 560 кубометров. Это значительно выше по сравнению с другими породами леса.

Качество древесины, долговечность строения или изделия из нее зависят и от того, в какое время года срублено дерево. Вот что писали в старом сибирском журнале в 1867 году: «…срубленные четырех одинаковых лет, с одного места и грунта сосновые деревья в течении декабря, января, февраля и марта по выделке из них четырех потолочных балок показали по нагрузке их тяжестью, что дерево, срубленное в январе на 12, в феврале на 20, в марте на 38 выдержало менее тяжести, чем срубленное в декабре. Из двух сосен одного места и одних лет, зарытых в сыром грунте, по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале, была совершенно проникнута гнилостью, между тем, срубленная в декабре, после 16-ти лет лежания в том же сыром грунте, оказалась еще вполне здоровой… В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость его водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других вододержащих сосудов должно выбирать дерево декабрьской рубки»…

По традиции лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. В некоторых местах считали, и не случайно, лучшим временем для заготовки один месяц — с 2декабря по январь, да по первому морозцу, когда лишняя влага из ствола выходит за волю. Знали, что приступать к работе лучше на зорьке. «Раннюю птаху и мороз не бьет». Лес спит. Тихо, да и день то зимой короток. Начиная работу, бодрились: «Мозолистые руки не знают скуки», «Глаза боятся, руки делают», «Ленивые руки — не родня умной голове», «Все впору да в срок, так и будет толк».

По народным приметам строевой лес рубили на новолунье: срубленный на ущербе диска луны лес сгнивает. Лишь при острой необходимости его заготавливали до прихода весенних месяцев — марта и апреля. До этой поры снег обычно лежит. И времени для заготовки хватает, в отличие от летнего периода, когда «один день год кормит». Чем толще снежный покров, тем лучше для растительного слоя. Снег предохраняет кустарники, мхи и землю от повреждения при падении срубленных или спиленных деревьев.

В малонаселенных пунктах рубки проводили не сплошные, а выборочные. Лес при этом страдает меньше. И напротив, когда убираются деревья с кронами на верхнем ярусе леса, тем самым улучшаются условия для роста молодняка, деревьев второго яруса — подлеска. Хозяин строительства с лесником заранее выходят на делянку. Обговаривают, какие деревья будут вырубаться, их количество. На сруб четырехстенок требуется сто деревьев — сто хороших семиметровых бревен и их вершины. Деревья подходящего диаметра и качества «точкуются», на них делают затесы шва счет. Тут не преминут вспомнить поговорку: «Всяк сам по себе дерево рубит». Выбрать выросшие деревья не мудрено. Известно, если у сосны кора светлая — негодная будет древесина, рыхлая. А если кора рыжая, рудная и ствол немного крученый — значит поросший лес, тяжелый, смолистый. Эти деревья давно знакомы и памятны: «…Здесь как-то столько маслят собрал, что едва унес, а с этого такого огромного глухаря спугнул!» Все было знакомо с детства, как сучки на потолке над кроватью.

Детям в это время говорили: «Минуло сосне сто лет, а морщин у нее так и нет. Высоко она стоит, далеко глядит. Придет смерть за сосной-старушкой, станет она избушкой».

 

Когда приходило время, на сосновых делянах в сухом бору лес рубили или спиливали и вывозили к месту рубки дома. На эту работу надевали специальные валенки с длинными и тонкими голенищами. Некоторые хозяева были так суеверны, что «если три лесины не понравились с прихода в лес, не рубили совсем в этот день». Другие считали непригодными деревья, упавшие «на полночь» или зависшие, зацепившиеся при падении за другие кроны, в таком доме якобы жильцы будут умирать раньше времени.

С полночью, севером связывались представления о ночи, о зиме, о смерти и аде. Коли же при падении у первых трёх деревьев не обломятся вершины, значит пришла счастливая пора строиться. Работа на деляне трудоёмкая. В своё время бытовала поговорка: «Плотника не шуба греет, а топор», в конце же дня говорили: «Кончился день — и топор в пень». В морозы сучки под ударом топора отлетают от ствола как сосульки. Подмороженные деревья пилятся легче, а сучки с них обрубать — одно удовольствие, словно на музыкальном инструменте играешь. Пилили лучковой пилой. Она похожа на лук: натянутая металлическая часть удерживается скруткой-тетивой с другой стороны. Режущее полотно её — гибкое, сталь — жёсткая. Чаще всего используются узкие полотна, не более пяти сантиметров шириной, чтобы во время пиления деревьев большого диаметра полотно не зажималось и не деформировалось.

В Россию пилу завезли при Петре Первом, а вошла она в плотницкий обиход лишь в 19 веке.Тогда и произошло разделение на плотников и столяров. Срубить дерево топором трудней, чем спилить, однако мастера предпочитали первое. В таком случае дерево дольше сохраняется в срубе, ибо при рубке поры закрываются для доступа влаги, да и внутреннее напряжение в бревне после рубки другое, нежели от пиления, когда волокна перерываются.

«А ещё делали так. Выбирали ёлку потолще и сдирали ей кору, чтоб корень прокис. Кора с корнем, считай, два сапога пара. Ежли коры не станет, корень первым зачнёт чахнуть, а за ним и весь ствол. Постоит эдак годков пять и валится. Сам валится без топора. Так все моркотники практиковали, без понятия которые. Пошехонцы, словом»… — пишет в своей книге москвич Олег Ларин, передавая разговор с мезенцем.

В местах, где делянки находились недалеко от жилья, хозяин мог и в одиночку съездить «на уповодок» за готовыми хлыстами, то есть не на весь день. Перевозили хлысты на санных поездах лошадьми. Отношение к скоту всегда было очень бережное. «Погоняй коня не кнутом, а овсецом», — приговаривали. На деревне лошадь самое работящее существо: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник».

 

Одна лошадка могла везти подчас до четырёх кубометров леса. Столько, примерно, перевозит и обычная грузовая машина. В старину считали так: коли «добрый конь подо мною, Господь надо мною». Грузить частенько приходилось в одиночку. Для этого существовали разные приспособления. Тянули из бурта (штабель леса) по покатам, с помощью ваги и верёвки. Правда, были и такие сильные мужики, что огромные дома в одиночку рубили. 

В колею на всём пути, по-возможности, подливали воду, полозья саней тоже леденили, поэтому трение становилось минимальным. Лошадь тянула воз не через силу. Такие дороги называют ледянками. Если же дорога проходит по сырым болотистым низинкам, не замерзающим зимой, то устраивают накат. Материала для него в таких местах сколько хочешь, так как по окраинам болот много сухих деревьев. Стелются прокладки вдоль всей дороги. Поперёк их укладывают лесины с обрубленными сучьями, вплотную одна к другой. Эти дороги поддерживали без особого труда. Называют их «лежнёвками» из-за способа устройства, и зимниками — из-за времени эксплуатации.

Если работали допоздна, а дорога до дома была долгой, возница частенько шутил, рассказывая о предыдущей поездке: «Ночь-то темна, лошадь-то черна: еду, еду, да пощупаю, тут ли она?»

Случай, приключившийся со знакомым охотником, произошёл в стороне от деляны и дороги. Возвращался он как-то с охоты и решил передохнуть в охотничьей избушке, обогреться, чайку попить. Возился он у печи, как вдруг кто-то ударил по оконной заслонке. В избушках этих окошечки обыкновенно не застеклены, нет в них рам, а проём просто прикрывается деревянной заслонкой. От удара она вылетела, упала на пол. Вышел охотник глянуть, что за дела такие — шутки лесные. Нет никого! Подумал, что почудилось ему, а заслонка вылетела от сквозняка или ветра. Но ветра на улице никакого нет. Тишина! Слышно, как собственное сердце стучит. Делать нечего, начал снова у печки возиться. А тут опять удар. Заслонка вылетела и звонко стукнулась об пол. Стремглав выскочил наш приятель на улицу. И что же он видит: у основания наклоненного к окошку дерева сидит пучеглазый филин и напряжённо, словно акробат перед сложным трюком, ждёт внимания охотника. И только увидел человека, сразу повернулся и пошёл торопко вверх по стволу, переваливаясь с боку на бок и бормоча отчотливо в нос: «Но! Но! Но! Но!…Но!» Поднялся наверх, глянул на ошалевшего охотника, преспокойненько подмигнул ему и стал спускаться вниз той же дорожкой, приговаривая: «Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!» Это рассказывала умная птица об обстановке на лесной дороге. Красочно живописал филин картину возвращения крестьянина с лесной деляны с заготовленным лесом. Ведь когда лошадь с возом поднимается в гору, её приходится понукать «Но! Но!», помогая ей тем самым (говорят, что от громкого окрика лошади её пульс увеличивается в два раза). Когда же спускается с горки, подталкиваемая самим возом, её приходится притормаживать «Тпр-р! Тпр-р!». Всё это филин отобразил по-своему. Хотите верьте, хотите нет.

На делянах после порубки обязательно прибирались, оставляли их чистыми.

Все порубочные остатки, мелкие ветки и мусор, сгребали в кучи и сжигали на медленном огне при тихом ветре. На новинах оставляли сторожей, чтоб не загорелся соседний лес, не бросило головню на деревню. Большие сучки отвозили домой и использовали на дрова.  Пни идут в переработку, на скипидар и дёготь. На расчищенной деляне проводилась новая культурная посадка леса, если только этот участок не был так называемой «новиной», отводимой хозяину, у которого родился сын и которому не хватало пахатной земли. Раньше в России каждому человеку мужского пола полагался определённый участок земли — надел. Если пни не корчевали на новине, то между пнями сеяли лён. По воспоминаниям старожилов, в первый год был обязательно очень хороший урожай. На второй год на этом участке сеяли озимую рожь. Перед посадкой леса участок обязательно корчевали, так как без этой операции он возобновляется довольно долго. Да и зачем терять такое прекрасное сырьё, коим являются отходы лесного производства.

Во время перевозок и хранения следили, чтобы лес не намокал. Брёвна, предназначенные для строительства, по воде не сплавляли.  Заготовленные хлысты укладывали на прокладки недалеко от места строительства. В свободное от основных сезонных дел время хозяин мог приходить и рубить дом. Иногда ему удавалось уложить зараз целый венец, в другой раз выходило только бревно подогнать. Как раньше говорили: «Уж как Бог даст».

На месте хлысты ещё раз сортировали, «прибирали». Старшего на этом занятии называли приборщиком. Отпиливали негодные участки стволов: с большим косослоем, отлупом, морозобоинами и другими пороками, если таковые были.

«Не будь тороплив, будь памятлив»

При рубке деревьев следует обращать внимание на встречающуюся у некоторых деревьев очень крепкую нижнюю часть дерева — кремнину. Её каменная плотность не всегда идёт по всему сечению комля, ею может быть охвачена только часть ствола высотой от одного метра до четырёх. Наличие её определяют по рисунку спила, она бросается в глаза жёлтым или коричневым густым цветом. Это затёчная смолой часть, на поверхности спила в этом месте невозможно разглядеть поры. Она бывает у сосны и ели, у дуба и ясеня. Её трудно обрабатывать, поэтому на разделочной площадке при сортировке комлистые части длиной 60–70 сантиметров опиливают и пускают на дрова.

Столяры говорят: если вы сделаете черенок из кремнины, то «сноса ему не будет». Вообще же хлысты разделывает каждый по своему усмотрению. Если есть представление о будущем доме, то пилят брёвна на стены по размеру из нижней, более толстой части стволов. Тонкая часть идёт в дело в другие места. Когда общей длины достаточно, тонкие части стволов пускают на быки (стропила), кое-что отбирают на строительство крыльца, гульбища, подпорных столбов и для других деталей. После разделки все брёвна укладывают на прокладки (подметины). Торцы брёвен после пилки затёсывали, в некоторых местах натирали табаком или известью, не так давно стали пользоваться краской — суриком. Поры в таком случае забиваются, бревно, считай, законсервировано, смолу хранит, не гниёт.

Корят брёвна обычно весной, в апреле–мае, когда солнце начинает пригревать теплее. Снега в основном сошли. Древесина отошла от мороза, отмякла. Кора в солнечный день нагревается. Под корой в камбии (вновь нарастающем слое, по которому идут соки у стоящего дерева) собирается влага. Поэтому слезает кора легко. В разговоре о качестве леса можно услышать: «Не сняв коры, дерева не узнаешь». Корят обычными топорами, иные приспосабливаются это делать лопатами, кто-то специальным инструментом. В одних местах его называют скобелем (очертаниями он походит на скобу), в других местах этот скребок называют хаком (от натуженного «ха», вырывающегося из груди при работе внаклонку). Очищают обычно всю поверхность бревна. Однако, когда у хозяина мало времени, а брёвна просушить необходимо, то делают «лыски» (корень у этого слова «лыс» — лысина). При таком виде очистки остаются места с корой, но брёвна просыхают значительно быстрей. Корят от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров, делая поверхность совершенно гладкой. Неповреждённые поверхности брёвен сохраняются в постройке необыкновенно долго.

После окорки брёвнам дают возможность просохнуть. Сырой лес ни в дело, ни на распиловку не идёт. Хороши брёвна, когда они становятся воздушно-сухими. Для такой просушки их накатывают рядами на прокладки в штабель. Под крайние брёвна подтыкают клинья, чтобы они не раскатывались. Или с боков штабеля в землю вколачивают колья, которые немного выше самого штабеля. Торчащие концы кольев скрепляют меж собой верёвками или проволокой. Таким образом штабель обжимается. Сверху устраивают одно- или двухскатную крышу. Одни концы старого тёса опирают на бревно, уложенное поперёк штабеля в середине, другие на поперечины пониже. Заготовив заранее бересту, ею старательно прикрывают, обкладывают брёвна. Степень готовности брёвен определяют легко, ударяя по ним обухом топора, в ответ слышится звонкий мелодичный звук. Он как бы резонирует по всему объёму, а не глохнет в одном месте, как это происходит в сыром дереве. Бревно хорошей кондиции и рубить-то приятно, топор входит в него мягко, будто репу режешь. А об слишком сухое дерево все руки отобьёшь, топор от него отскакивает.

В народе говорят; «Из сырого дерева дом не ставь, а поставил — дай выстояться», то есть необходимо, чтобы срубленный дом постоял под крышей с открытыми проёмами. Высохший дом можно определить и по запаху, и по влажности в срубе, и по цвету дерева.

На месте предварительной рубки сруба заранее изготавливаются все необходимые элементы и части будущего дома: брусья, плахи, балки определённого сечения, сопряжения, быки и доски. Короче всё, кроме деталей для внутренних отделочных работ. Отделочные же работы — это прирубка косяков (установка оконных и дверных коробок), настилка чистых полов, установка лавок, полиц и шкафов, утепление, отёска поверхностей стен.

 

Некоторые строители из экономии, выпиливая брусья для стен (другое название двухкантного бруса — лафет), ещё получают горбы, а иногда и необрезные доски. Более практичные мужики понимают, дом из кругляка теплей и долговечней. Кроме того, у лафета бывают сквозные трещины (от морозов, жары, перепадов температур), а в бревне же трещина если и образуется, то доходит только до серёдки, затем останавливается или поворачивает в сторону.

Вот для пола брёвна «разваливают» на две плахи. В Томской губернии из бревна выпиливали три тесины, средняя — самая толстая — шла на крышу, две другие на пол. Участки остающейся поверхности бревна после пиловки или тёски называют обзолами. Обзол у плахи — облива, у брусьев — жуковины.

Придавая бревну определённое сечение, например, четырёхкантного бруса по всей длине, говорят: надо «обнять» ствол. Брёвна временно крепят скобами или топорами. Вертикальные линии проверяют отвесом, которым у мастера всегда служит топор. Его берут за кончик ручки, свешивают металлическую часть вниз, ориентируя по его положению линию возведения конструкции.

 

Мастера на плотничных работах используют минимум дополнительных приспособлений. Самый главный инструмент — топор. «Топор сохе первый пособник», «Город строят не языком, а рублём да топором», «С топором весь свет пройдёшь». Он переходит из поколения в поколение. Плотничный топор хозяина никто кроме него не имеет права брать в руки. Он кладётся под лавку «лицом» к стене, а обухом (спиной) к избе. Его принято так оставлять для безопасности: мало ли кто сунет руку под лавку, поднимая что-либо закатившееся под неё. Раньше в деревнях топоры ковали из буферной вагонной стали. О прочности такого лезвия говорили: «Ты же его ведь не угрызёшь!» Качество стали проверяли на торцовых еловых сучках. Под определённым углом, слегка надавливая на топорище, проводили по деревяшке с сучком, если топор проскочил — нормальный металл, если встал на сучке — сомнительный. Иной молодец мог узнавать о качестве металла по звуку, постучав, вернее, пощёлкав пальцем по лезвию. Есть и другой способ: осторожненько прикоснуться остриём к ногтю большого пальца руки. Хорошее лезвие на нём не скользит.

Не одно столетие восхищались люди работой русских плотников. Мастеровой «для топора не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычка и верная рука делают всё дело, которое у иных искусстников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты»…

Ручка-топорище — обычно из берёзы, заготовленной при расчистке сенокосных угодий или кромок полей. «Вырос лес, выросло и топорище». Для изготовления используют деревья диаметром около пятнадцати сантиметров. Метровые болванки корят, колют вдоль и костерком складывают на чердаке для вяления на всё лето, а может и не на одно. Когда потребуется хозяину топорище, он заносит несколько заготовок в жилую избу и кладёт в удобное место на печке, чтобы не мешали и продолжали сохнуть. Здесь они могут пролежать тоже долго. Концы с обеих сторон заготовок со временем потрескаются. Поэтому, когда делают топорище, их, не жалея, отпиливают.

После такой просушки на ручку сразу насаживают топор, которым тут же можно начинать пользоваться. Длина топорища около полуметра, кому каким удобней работать. Если нет сучков ни больших, ни маленьких и волокна материала повторяют профиль изгиба топорища, оно стоит бесконечно долго.

При коллективной работе у каждого работника свой инструмент. Топор не принято давать кому-то другому для пользования, так как он считается сугубо индивидуальным инструментом, продолжением руки мастера. А вовсе не потому, что жалко. При настоящей, до пота, работе, если кто-то возьмёт не свой инструмент, у него тут же появляются неприятные ощущения в суставах, а на ладонях — мозоли. Надо быть внимательным к своему инструменту, особенно к формам ручек. Если работать продолжительное время неудобной ручкой, можно потянуть сухожилия, со временем могут появиться и костные мозоли. В таких случаях и хирург не может помочь. За исправностью инструмента строго следят. На заточку топора никогда не жалеют времени. Первый плотничный урок начинается с топора. Сибиряки, к примеру, считают: «Не можешь сделать топорище — не можешь и жениться».

Сделал топорище. Насадил топор так, чтобы линия лезвия проходила точно по оси топорища. Когда лезвие касается горизонтали, то между концом топорища и этой горизонталью должно быть расстояние в два твоих пальца. Это необходимо, чтоб не повредить руки при работе. Итак, орудие труда готово. Осталось призвать помощников — сноровку и умение, силу и ловкость, необходимо запастись и крепким здоровьем.

Чтобы не прерывался процесс строительства дома или сруба, хозяин делает точный расчёт всего технологического цикла, необходимых материалов. «Начиная дело, о конце помышляй» — говорят бывалые строители. Произведя расчёт, брёвна пилят на плахи и доски. Из имеющихся плах и тонкомерного леса изготавливают два козла (или стерлюги) такой высоты, чтобы в работе каждому мастеровому было удобно. Приблизительная высота их — два метра. Выражение «подстать», возможно, имеет происхождение от словосочетания «подвстать». Козлы устанавливают на расстояние, чуть меньше длины распиливаемых брёвен. Последние поднимают наверх с помощью верёвок и наклонных брёвен небольшого диаметра — потоков или покатов. С одной стороны покаты зарубаются заподлицо с верхней балкой козел так, чтобы не торчали концы, и тем самым не мешали вкатывать брёвна на самый верх и снимать готовые доски и плахи. Другие концы покатов приходятся к основанию штабеля брёвен. Со штабеля по покатам на козлы вкатывают два первых бревна для распиловки.

Обычно пилят брёвна диаметром в вершине не менее двадцати сантиметров, а если нужен четырёхкантный брус, то бревно в вершине должно быть не менее двадцати четырёх сантиметров. Для пиловки используется специальная двуручная маховая пила. Маховой её называют потому, что пильщики сильно машут руками вверх-вниз. У неё длинные прямые или косые зубья, с небольшим разводом. Для продления её службы и удобства некоторые потомственные мастера плющили кончики зубьев. В последнее время на современных деревообрабатывающих заводах зубья рамных пил усиливают победитом — сверхпрочным сплавом металлов. С одной стороны маховой пилы кованая ручка под ширину плеч хозяина или петля — отверстие для деревянной ручки (деревянные ручки встречаются в средней полосе, а железные — привилегия северян). С этой стороны полотно пилы шире, чем другой её конец, почти в два раза. Эта форма способствует удобству при пилении. С другого конца полотно заканчивается широкой прямоугольной полосой без зубьев. Эта часть может быть длиной сантиметров тридцать. Сюда насаживается специальная съёмная деревянная ручка. Она снимается в любое время по необходимости. К примеру, понадобилось поправить несколько затупившихся зубьев, или пошёл дождь. Её снимают, и пила через распил верхом освобождается.

Съёмная деревянная ручка изготавливается цельной из берёзового корня-самородка, точнее из его части. Она не боится ни жары, ни холода. Её может хватить не на одно поколение. Центральная часть ручки изготавливается из ствола диаметром около двадцати сантиметров, высота её от пяти до пятнадцати. Посредине её в разные стороны торчат на одном уровне две ручки. В центре её вдоль волокон сделано узкое прямоугольное отверстие. В него вставляется полоса металлической части пилы при насадке ручки. Ручка закрепляется на пиле клином. Он небольшой, вставляется в отверстие основной части снизу вверх, при работе обжимается, не позволяет ручке слетать. Для трения к нему мелкими гвоздиками со стороны пилы прибивают кожу.

Для удобства пиления готовят ещё один клин. Его размеры бывают разные. Кому что удобней. Толщина его может быть 5–6 и длина 40 сантиметров. Он гонится в распиле по ходу пилы до конца, и помогает пиле свободней двигаться в распиле. Перед началом распиловки, когда брёвна подняли на козлы, их закрепляют скобами, делают разметку.

 

Если для дома нужны простые плахи (не лафет), брёвна пилят «в развал» — вдоль на две половины. Затем выполняется следующая операция: ольховая палка обжигается так, чтобы её поверхность хорошо пачкалась. Взяв пеньковую верёвку, натирают всю её поверхность об эту палку — пачкают. С торца бревна посерёдке, сверху вбивают гвоздь. К нему привязывают конец этой верёвки. Верёвку протягивают по всей длине бревна по самой середине. Спускают с другого конца оставшийся кончик вниз, привязав к нему гирьку около килограмма или какой-нибудь другой груз. Далее берут верёвку посередине, оттягивают её примерно до колена, чтобы она отошла от бревна, конечно, кроме концов. Резко отпускают, верёвка шлёпает по бревну и оставляет по всей длине ровный зольный след. Снимают верёвку, вытаскивают гвоздь. На торцах этого бревна от черты опускают диаметры, делящие бревно пополам строго вертикально. Переворачивают бревно на 180 градусов. Отмечают такую же линию, соединяя её с концами отмеченных диаметров. Обе линии будут ориентирами для пильщиков сверху и снизу. Разметка состоялась.

Брёвна прочно крепят скобами к козлам и меж собой. Теперь можно пилить.

Для удобства и большей производительности более слабый работник работает наверху, перемещаясь прямо по брёвнам и распиленным плахам. Он «набрасывает». Большие усилия прикладывает нижний. Бревно лучше режется, когда пила идёт под давлением нижнего работника вниз. И зубья пилы смотрят остриями вниз. Когда распускают бревно на доски, распил делается не до конца, чтобы не перебивать скобу крепления. Скобы снимают после всех пропилов. Недопиленные участки колют топором. Так доски отсоединяются друг от дружки окончательно. Этот участок не должен быть больше двадцати сантиметров.

При разметке бревна на доски, по отбитой для плахи черте проводят ещё одну отметку. Делают её инструментом «черта», отрегулированным на необходимую ширину, передвижением колечка по двум пружинистым, длинным загнутым и острым на концах штырям одной длины. «Черта» так устроена, что, чем дальше колечко от острых концов, тем расстояние между ними больше, то есть можно отмечать толстую доску и наоборот. Это положение фиксируется деревянным клинышком, который вбивают в место нахождения кольца, между штырями. Такая отметка требует аккуратности, царапина может послужить ориентиром. По ней направляют зубья пилы при работе. Если черта проведена неровно и доска окажется кривой, её необходимо поправить — выровнять кривизну. Из-за неровной разметки пилу перекашивает, от чего пилить тяжело и неудобно. Для разметки следует одну ножку «черты» поставить на угольную отметку и провести по бревну царапину, затем эту же операцию проделывают по другую сторону от угольной отметки. Бревно переворачивают, отчёркивают таких же размеров участки с обратной стороны.

Интересно описывает работу пильщиков-промысловиков, во множестве путешествовавших в прошлом веке по России, известный писатель С.В. Максимов: «…ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хикали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застили прямой линии, по которой пила ходить любит (возьмёт вбок — не выдерешь её, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой)».

Два плотника на пиловке до и после обеда со всеми подготовительными работами из четырёх брёвен успевают выпилить восемь плах. Причём чаще всего из брёвен семиметровой длины. Напиленные плахи и доски складывают в штабеля на прокладки. Прокладки располагают на таком расстоянии, чтобы доски не провисали. Все материалы обязательно закрывают от непогоды чем-либо непромокаемым или убирают для хранения под навес.

 

Здесь уместно сказать, что в старину по всей России были распространены «щепные» базары, где можно было приобрести полный комплект дома, церкви, амбара, всего, что пользовалось спросом у населения. Причём можно было договориться тут же об установке этой постройки на нужное вам место в вашем селе. Кроме того, и на рынках лесной товар продавали в виде брёвен, кряжей, лежней, связных переводин и дощатого материала (луб, гонт, драница, скала), а также в виде отдельных частей зданий, как, например, желоба, прибоины, дверные колоды, косяки и прочее.

В сборности заключается специфическая особенность русского деревянного строительства.

Довольно разнообразным был раньше ассортимент гвоздей и скобяных изделий, употреблявшихся для изготовления строительных конструкций и отдельных деталей сооружений. Скобяные изделия выделывались и в самых дешёвых кузнечных мастерских, и у дорогих квалифицированных слесарей. В отдельных же случаях это были воронёные и лужёные изделия.

Деревенские люди в большинстве своём и были главными поставщиками на эти базары и рынки. Основными же покупателями этого материала были жители городов и пригородов. Крепкий хозяин предпочитал заготавливать материалы для дома и строить его самостоятельно или с помощью родственников или соседей.

Кроме перечисленных материалов для строительства ещё требуется мох, кирпич и прочее. Но эта история прозвучит  как-нибудь по-позже.

 

С уважением

Никон, сибирский житель

Как быстро и правильно колоть сухие, сырые дрова колуном и топором

Подготовка

Установка дровяного камина модное явление нашей жизни. Человеку свойственно наблюдать за живым пламенем. Чтобы получить такое удовольствие, сначала нужно потрудиться. Для камина необходимо подготовить топливо. Многие думают, что колка дров не представляет сложности. А это целое искусство, связанное с большим количеством нюансов.


Колода

Это самая необходимая вещь, которая может сделать работу приятной и неутомительной. Колода представляет собой толстый отрезок бревна, приспособленный для колки дров. Она должна соответствовать нескольким требованиям:

  1. Большая ширина, позволяющая размещать на поверхности поленья различных диаметров. Массивная колода надежно стоит на одном месте, и ее не приходится поправлять.
  2. Оптимальная высота. Этот параметр особенно важен для удобства работы. Высота колоды зависит от роста работника, длины топорища и полена. При размерах поленьев в 30-40 см, основание для колки дров должно быть примерно на уровне колен.  
  3. Вязкая порода дерева с сучками. Такая колода прослужит долго. Сучки не следует обрезать полностью. Они помогут удобно переносить полено на другое место.

Инструменты

Есть несколько инструментов, чем можно колоть дрова. Для этого обычно используют три инструмента: кавун, топор и клинья. При подготовке к работе желательно иметь все эти предметы рядом. Поленья попадаются разной степени прочности, и любой из них может пригодиться.


Топор

Многие умельцы знают, как эффективно рубить и колоть дрова топором. Чтобы эффективно справляться с работой, инструмент должен иметь широкое тяжелое лезвие. Обычный топор небольших размеров используется при работе с короткими поленьями. Его больше применяют для рубки сучков.


Колун

Инструмент специально предназначен для колки поленьев. Он бывает двух видов:

  1. Тяжелый калун-кувалда, требующий от работника большой силы. С ним легко справляться с дрючками любых параметров. Тупое лезвие действует как клин. Единственный недостаток для работника – очень большой вес.
  2. Облегченный вариант представляет собой колун с разными выступами, которые повышают эффективность раскалывания. Он по легче, и удар получается слабее. Но зато махать им приятнее.

Опытные дровосеки предпочитают иметь оба инструмента для колки дров.


Клинья

Эти предметы оказывают большую помощь при расколке вязких пород. Их изготавливают из прочного металла. Клинья бывают различных размеров, как по ширине, так и толщине. Узкие лучше использовать в начале, чтобы сделать трещину, куда можно загнать толстый клин. Дровосеки используют для колки дров также клинья из твердой древесины, если не хватает металлических.



Техника безопасности

В любом деле на первом месте должна быть безопасность. Ее несоблюдение может привести к серьезным проблемам во время колки дров. Если не уметь, как колоть дрова топором или колуном, лучше не браться за дело в одиночку. Перед началом работы необходимо принять меры предосторожности, включающие в себя следующие моменты:

  • Нужно тщательно выбрать место, где нужно колоть дрова. Вокруг должно быть много свободного пространства, чтобы ничто не мешало размаху инструмента. Если процесс проходит под крышей, оно должно быть выше человека с топором на вытянутых руках.
  • Колоду сделать из вязкого дерева с большими сучками. Тогда она не расколется при промахе по полену. Колода должна крепко стоять на твердой ровной поверхности.
  • Чтобы защитить себя, дровосеку необходимо иметь надежную экипировку: нескользкие перчатки, очки, головной убор и крепкую обувь.
  • Чтобы лезвие не болталось и не соскочило с рукоятки, перед началом рубки дров, инструмент на некоторое время держат в воде. Его следует осмотреть на наличие трещин и сколов.

Осторожно: самое главное условие безопасности заключается в отсутствии людей в опасной близости. Дровосеку всегда нужно быть начеку, чтобы человек случайно не оказался рядом во время колки дров.


Процесс и техника работы

Прежде чем приступить к рубке или колке поленьев, нужно заняться их заготовкой. Проблема несложная. Дрова проще купить, чем тратить время и силы на заготовку. Это не касается сельских жителей, которые делают это постоянно.

Чтобы работать не была мучительно тяжело, нужно научиться тому, как рубить дрова. Начинающему дровосеку, лучше начинать с дрючков по меньше. Когда придет уверенность в себе, можно переходить на большие. Со временем рубка дров станет просто приятной зарядкой. Стоит обратить внимание на размеры заготовок по длине. Они должны быть короче топки печи. Нужно выбрать место, где удобно колоть дрова.

Установив дрючок на колоду, нужно обратить внимание на наличие трещин на одном из срезов. Удар калуном наносится по самой широкой трещине. Если первая попытка попыткой не раскололи полено, нужно повторить. Если колун застревает, движениями ручки вниз и вверх его извлекают. Сильно врезавшийся в дерево инструмент придется вытащить при помощи клиньев. Хорошему специалисту удается расколка поленьев с одного раза. Это пример того, как нужно рубить дрова.

Если трещин на торцах нет, удар наносится прямо по центру. От твердой породы или слишком сухой древесины, пролежавшей несколько лет, тупой колун отскакивает. В таких случаях поможет острый топор. В случаях невозможности расколки поленьев пополам, проблему решают путем откалывания мелких кусочков, начиная с края. Работа достаточно опасная. Нужно быть осторожным, чтобы отскочивший кавун не угодил в ногу.

Не следует накидываться на груду только что заготовленныхполеньев, пытаясь быстро расколоть их и убрать. Немногие породы поддаются легкой расколке в сыром виде. Лучше дать дереву просушиться. После этого легче справиться с ним колуном или топором. Кстати, рубить дерево легче именно сырым.

Нужно знать, как колоть сучковатые дрова. Для их раскалывания нужно определить направление трещины от удара. Она должна проходить в стороне от сучка.

Опытные умельцы при застрявшем колуне используют способ удара обухом колуна по колоде. Начинающим дровосекам, которые только учатся ремеслу, такие фокусы опасны. Заготовка может оторваться и стукнуть по голове. Лучше сначала научиться работать с клиньями. Их загоняют в трещину от топора или колуна. Иногда застрявший инструмент удается извлечь только при помощи пилы.


Способы колки

Для быстрой и удобной расколки применяют несколько способов. Они помогут без лишних усилий колоть дрова, сократить количество лишних движений и сэкономить энергию дровосека. Как легко можно колоть дрова, рассмотрим на 2 самых популярных способах:

  1. Простейший способ колки дров с удерживанием расколовшихся частей представляет собой обычная автомобильная шина. Ее набивают на колоду. Поленья кладут внутрь шины, сколько поместятся. Когда все они расколоты на нужные размеры, их извлекают из шины. Этот метод позволяет быстро управляться с колкой большого количества поленьев.
  2. Одним из простых способов является колка дровоколом. Этот инструмент можно приобрести в магазине. Самостоятельное изготовление дровокола обойдется гораздо дешевле. Купить придется только конус. Принцип действия заключается, в том, что конус с резьбой вкручивается в полено, которое устанавливается на станине, и раскалывает его. Вращение осуществляется за счет работы двигателя. Дровоколом можно легко и быстро справляться с работой.

Установок для выполнения этой работы производятся  много, но стоят очень дорого.


Заключение

Камины и барбекю все больше входят в нашу жизнь. Большинство людей понимают, что шашлык, приготовленный на живом огне с использованием поленьев, имеет неповторимый вкус. Навыки рубки поленьев человеку не помешают. Чтобы научиться правильно колоть дрова, нужно внимательно прислушиваться к советам бывалых мастеров и помнить, что безопасность, прежде всего.

Как колоть дрова правильно — Что нужно знать при покупке дров

Предыдущая статья Следующая статья

Процесс превращения дерева в дрова не сложный, но довольно трудоемкий. Сначала ствол и ветки пилят на поленья длиной 35-40 см, а затем поленья продольно рассекают на более мелкие части. Колка дров может осуществляться как топором, так и некоторыми другими приспособлениями и специальными станками. Далеко не все сегодня знают, как правильно обращаться с поленьями, какие инструменты использовать. Потому статья будет интересна, прежде всего, тем, кто хочет заняться самостоятельной заготовкой этого топлива. Рассмотрим подробнее, как правильно рубить дрова, какие способы и хитрости для этого существуют.

Как правильно рубить дрова?

Перед тем как рубить дрова, нужно подобрать хороший инструмент. Больше всего подходит для этих целей специальный топор-колун. Подбирают его индивидуально, оценивая такие качества, как удобство и длину рукоятки, форму лезвия, общий вес. Правильно подобранный колун поможет колоть дрова гораздо быстрее, затрачивая при этом меньше усилий. На первый взгляд такой топор может показаться меньше и слабее классического, но при должной сноровке им легко расколоть даже самые толстые поленья. Также запомните такие простые правила, как колоть дрова:

  • чем короче полено, тем легче его расколоть;
  • трудно раскалывать не столько толстые поленья, сколько сучковатые;
  • в мороз любая древесина раскалывается легче.

Если вы работаете с сучковатыми чурками или заготавливаете дрова твердых пород, может случиться такое, что лезвие топора застрянет в трещине чурки, не расколов его полностью. Не пытайтесь достать его, вытягивая за рукоятку. Гораздо проще и быстрее перевернуть колун лезвием с чуркой вверх, а обухом ударить по другому полену.

Во время работы ставьте ноги немного шире плеч. Это обеспечит устойчивость, а также защитит от случайных травм во время промаха или поломки топора.    

Как быстро колоть дрова?

Несмотря на то, что дрова колотые в Киеве приобрести не проблема, некоторые люди предпочитают покупать полена или чурки для самостоятельной колки. Если вы относитесь к их числу, то вас наверняка заинтересует информация, как быстро колоть дрова. 

Для начала нужно подготовить свое рабочее место. Выберите толстую колоду или чурбак, который будет подставкой. Главное, чтобы чурбак был большим в обхвате, с максимально ровными срезами. Что касается высоты, то единого мнения, как правильно колоть дрова, нет. Одним удобнее это делать на более низкой подставке, другим – на более высокой, так что ориентируйтесь на личные предпочтения. Установите чурбак на ровной поверхности, убедитесь, что он не шатается. Также проверьте, чтобы в радиусе нескольких метров не было ничего хрупкого, так как иногда части поленьев во время работы отлетают, причем не только по направлению взмаха колуна. Свободным должно быть пространство и над головой, так как в процессе топор может зацепиться за бельевую веревку или ветку, что приведет к травме.

Далее поочередно ставьте полена на чурбак и раскалывайте, применяя следующие техники:

  • тонкие чурки (диаметром до 25 см) проще всего раскалывать на две половины через центр, затем при необходимости на более мелкие части;
  • толстые полена сначала разбиваются на плоские плашки, затем каждая из них на части нужного размера;
  • если на срезе древесины есть трещина, проще всего расколоть чурку по ней;
  • для малых поленьев используйте один сильный удар, для толстых – несколько несильных последовательных;
  • старайтесь, чтобы линия раскола не проходила через сучки – это сэкономит ваши силы; 
  • что бы легче разрубить сучок нужно рубить вдоль него или распилить чурку пополам.

Если вы используете топор или колун с деревянной ручкой, перед работой можно замочить его примерно на 1 час в воде. Древесина разбухнет и лезвие будет более плотно сидеть на основании. Помните, что если приспособления колоть дрова вас не привлекают, всегда можно купить готовые или попробовать брикеты Nestro, альтернативные виды топлива. 

Чем лучше колоть дрова?

Выбор правильного инструмента также существенно облегчает и ускоряет работу. Сложно сказать однозначно, чем лучше колоть дрова. Все зависит от объема, особенностей древесины и личных предпочтений. Как уже говорилось выше, колун предпочтительнее классического топора. Одна из его ключевых особенностей – клиновидная форма топорища и более сбалансированный вес. В идеале нужно использовать 2 колуна с разным весом: тяжелый – для раскалывания толстых чурок на плашки, более легкий – для тонких поленьев и раскалывания плашек на части. Это сэкономит ваши силы, так как от веса топора напрямую зависит то, как долго вы сможете работать.  

Колка дров без топора

Если же работа с топором не ваше, нужного инструмента просто нет или объем заготавливаемого топлива очень большой, можно использовать и другие приспособления. Колоть дрова без топора легко, главное – выбрать оптимальный способ, учитывая ваши потребности и возможности. Для этого можно использовать не только специальные станки или дровоколы, но и подручные средства – например, перфоратор. А как именно это сделать – рассмотрим ниже. 

Колка дров на станке: что из себя представляет устройство?

Если объем заготовляемого топлива большой и вручную с ним управиться будет трудно, можно использовать специальные станки или дровоколы, которые бывают:

  • гидравлические;
  • механические;
  • электрические;
  • бензиновые;
  • реечные.

Они различаются не только скоростью обработки поленьев, но и способом подачи чурок, общей долей участия оператора в процессе. Существуют как относительно недорогие модели, которые можно приобрести для дачи, так и мощные профессиональные станки, которые оправданы только в масштабах производства.

Для домашней колки дров станок должен быть не только недорогим, но и простым в обслуживании и обращении. Оптимально подойдет электрический горизонтальный колун с гидравлической системой. Реечные дровоколы считаются самыми производительными, однако их стоимость делает устройства доступными только для производств. 

Колка дров конусом: особенности

В домашнем обиходе пользуется популярностью колка дров конусом. Это специальный станок, который также называют дровокол “морковка”. Рабочая часть представляет собой вращающийся конус с насечкой в виде резьбы. Для расколки полено просто придвигается вплотную к острию конуса, благодаря резьбе последний легко входит в древесину и разделяет ее на части. Преимущества такого способа в том, что вам практически не нужно прикладывать усилия, а чурбаки никогда не разлетаются по сторонам. 

Как колоть дрова перфоратором?

Также можно колоть дрова перфоратором, для этого используйте насадку конус или самую большую насадку-лопатку. Среди преимуществ этого метода не только скорость работы, но и точность реза древесины. 

Как видите, колка дров без топора может быть эффективной даже с применением подручных средств и инструментов.

Как рубить дрова правильно и быстро: обзор лучших техник

Рубить дрова приходится любому домовладельцу, если он выбирает дерево для растопки. Рассмотрим, как профессионально и быстро заготавливать дрова для отопления своего дома.

Варианты колки дров

Надо понимать разницу между процессами колки и рубки дров. Колоть – это разделять чурбак или полено на крупные фрагменты с помощью колуна. Рубить – это разделять на более мелкие части, отрубать сучки, рубить тонкие деревья. Рубят обычно тонкие поленья, делят их топором на щепки и лучину.

Вариантов колки дров всего два, либо с применением специального оборудования, либо без него.

Механический способ

Такой способ предполагает применение оборудования.  Оптимальный вариант – электрический конусный винтовой колун. На столешнице размещен вращающийся стальной конус с резьбой, который раскалывает подводимый к нему чурбак. Гидравлический колун работает по такому же принципу, но раскалывание происходит под воздействием домкрата.

Оба приспособления довольно опасны для применения. Без опыта лучше не использовать и сначала научиться работать с механизмом.

Ручной способ

Такой способ предполагает рубку дров колуном или топором на подготовленной колоде.

Что необходимо для колки древесины?

Чтобы правильно рубить дрова нужно иметь соответствующий инструмент.

  1. Колода.

Это толстый спил дерева, установленный вертикально. Колода должна быть высотой не менее полуметра и достаточно большого диаметра. Чем сучковатее колода, тем она будет прочнее. Снаружи надо оставить пару сучков, которые будут служить ручками для перетаскивания.

Пень для колоды лучше всего брать из дуба или вяза. Если таковых нет, можно использовать толстую березу, но такая колода прослужит меньше.

Дубовые колоды служат порядка 8 лет. Чтобы предотвратить раскол самой колоды от ударов, ее усиливают металлической полосой или цепью.

  1. Топор или колун

Топор с острым лезвием нужен для рубки тонких поленьев, удаления сучков, подготовки щепы. Колуны бывают разные. Тяжелый колун с тупым лезвием расклинивает толстые чурбаки, деля их на части. Облегченные колуны имеют форму лезвия в виде заточенного клина или классическую.

Колун надо подбирать правильно. Разумеется, ручка должна быть удобной и подходить по ширине ладони. Вес также подбирается «под себя» с учетом того, что придется делать замах. Ручка должна быть березовая, на ней хорошо лежит рука. Пластик или металл скользят. Бывают обрезиненные ручки, они удобны, но обычно бывают на дорогих инструментах.

  1. Клинья.

Могут пригодиться для раскалывания твердых толстых спилов деревьев. Применяют дополнительно к колуну, которым пробивается чурбак. В образованную трещину вставляется клин. Забивается кувалдой, чтобы разделить полено. Клинья могут быть гладкими и с зазубринами.

Подготовительный этап рубки дров

Подготовительный этап подразумевает распиловку деревьев ручным или механизированным способом. Лучше использовать бензопилу. Можно пилить вручную, тогда нужны козлы, в которые укладывается бревно. Быстрее работать вдвоем, но можно действовать и в одиночку.

Спиленное дерево колят на чурбаки, которые по высоте обязательно должны быть на 20% короче, чем длина топливного отсека котла или печки. Кору можно пока не снимать. Сучки отделяют той же пилой или топором.

Подготовительный этап

Дерево рекомендуется подсушить, то есть колку производить не сразу. Свежее дерево рубить непросто, инструмент вязнет в сырой древесине. Если работа ведется зимой, надо дать чурбакам хорошо промерзнуть, тогда их будет легче наколоть.

Затем подготавливают оборудование и территорию для работы. Колоду размещают на ровной площадке недалеко от напиленных чурбаков и приступают в работе.

Экипировка

При рубке дров правильная экипировка также важна, как и инструменты.

Для работы нужно подготовить защитные аксессуары:

  • Перчатки. Они должны хорошо облегать руку и не скользить по рукоятке. Лучше брать матерчатые с прорезиненным наладонником или старые кожаные. Рукавицы использовать не рекомендуется, так как они могут спадать с руки. Если вместе с рукавицей выскользнет ручка топора – это может закончиться печально.
  • Защитные очки, полумаску. Стекла должны быть чистыми (не поцарапанными и грязными), это снизит точность удара.
  • Удобные ботинки или сапоги.
  • Одежда может быть любой, но не расстегнутой или очень широкой. Ничего не должно случайно попасть под топор или мешать силе размаха.

Техника колки дров

Соблюдение техники колки дров ручным и механическим способом позволит работать без лишних трудозатрат.

Ручным способом

Крупные чурбаки рубят колуном. У него тупое лезвие, которое делает раскол.

Как рубить дрова колуном:

  • Поставить чурбак на колоду сместив его к противоположному краю основания.
  • Выбрать на срезе самую крупную трещину и ударить по ней колуном.
  • При гладком срезе выбрать для удара место без сучков.
  • Если колун застрял, надо ударить по обуху кувалдой или загнать рядом клин.
  • Расколовшийся чурбак продолжить делить на более мелкие части.
  • Если спил дерева слишком толстый, лучше колку начинать с краев, уменьшая его диаметр.

Как рубить дрова топором:

  • Рубить можно небольшие по диаметру поленья, поставив их вертикально на колоду.
  • Полено, разделенное пополам, опять ставят вертикально и точным ударом топора раскалывают на четвертинки.
  • С поленьев топором стесывают кору. Кору можно разрубить на мелкие полоски и использовать для розжига.
  • Можно полено продолжить дальше рубить на щепу. Щепа тоже хороша для розжига.
При рубке дров ноги должны быть расставлены на ширину плеч

При колке дров важна техника. Как правильно рубить дрова:

  • Ноги должны быть расставлены на ширину плеч. Это важно для лучшего упора и безопасности. Если топор вырвется из рук, он не попадет на ногу.
  • Встать от колоды на расстоянии вытянутой руки. Топор своим концом должен касаться края колоды.
  • Двумя руками крепко ухватить рукоять инструмента и поднять на достаточную высоту. Не нужно задирать инструмент высоко, иначе снизится сила удара.
  • Удар должен быть резким, надо использовать собственную силу тяжести и силу колуна.

Механическим способом

Действия очень простые. Установить колоду на площадку винтового колуна близко к конусу. Включить агрегат. Придерживая чурбак сверху, двигать на конус, который вкрутится в дерево и расколет его. Повторить операцию, повернув полено на 90 градусов.

Механический способ рубки дров

При использовании гидравлического домкрата чурбак подводится под режущую часть. Расколотое полено заводится туда снова и так до желаемого размера.

Как легко и быстро рубить дрова?

Есть небольшая хитрость, позволяющая легко и быстро рубить дрова. При обычной колке чурбаки разлетаются далеко от колоды. Приходится тратить силы на их сбор и установку опять на колоду. Для спины процесс рубки итак очень тяжел, а тут еще придется тратить усилия на наклоны.

Надо взять автопокрышку, укрепить на колоде и установить в нее чурбак. Если на покрышке есть металлический корд, его надо убрать. При случайном соскальзывании, колун может получить зазубрину. При расколе чурбака в покрышке спил не отлетит и можно продолжить его делить на мелкие части.

Меры безопасности

Любые операции с колюще – режущим инструментом должны проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности:

  1. Укрепить топор за день до колки. Опустить его в ведро с водой, топорище разбухнет, и колун сядет крепко. Лучше конечно подержать его в воде несколько дней. Такая мера применима только для инструмента с деревянной ручкой. Если ручка из металла или пластика, то операция бесполезна. Придется прочность конструкции проверять вручную.
  2. Если применяется топор, то он должен быть хорошо заточен. Точить топор надо перед каждой рубкой.
  3. Позаботиться о том, чтобы в радиусе трех метров от колоды никого не было. Также не стоит колоть дрова близко к окнам, туда может отлететь полено. Неопытный дровосек может оставить вокруг пустое пространство и побольше.
  4. Не пытаться сделать раскол по сучку, колун может либо отлететь, либо крепко застрять.
  5. Не одевать рукавицы, они могут соскользнуть с руки или изменить силу удара. Это грозит травматизмом. Надевать можно только перчатки.
  6. При использовании средств механизации, руки держать максимально далеко от режущего инструмента.

После рубки нужно сложить дрова в поленницу, оставляя между ними воздушное пространство.  Лучше складывать поленницу после окончания всего процесса рубки. Постепенно работа по колке дров станет привычной и скорость намного увеличится.