Как привязать веревку к карабину: буксировочный узел и узел булинь

Промальп для чайников. оченно понятно и просто

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится — это веревка.

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика — жарг.) и динамическая (динамика — жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок — способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого  спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе — 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине — 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик — жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим к узлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка, можно сказать — это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь — очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять — совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер — это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные.

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения — они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел — все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную — эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления — по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ — создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические.

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку — едем вниз. Отпускаем ручку — зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств — это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка — это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки — пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования — замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ — это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик — не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то  можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки — 9мм.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину — 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор.  Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он  должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами,  вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант — вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим — устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим — жумар. Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -«поднимаемся на ступеньку».  Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин — это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю — страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество — маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для п

Узлы для привязывания верёвки к карабину (проводники) — Студопедия

В эту группу входят незатягивающиеся узлы, оканчивающиеся петлёй. Эти узлы предназначены для прикрепления основной верёвки к страховочной системе и для организации перил. То есть там, где предъявляются повышенные требования к безопасности и возможны предельные нагрузки на верёвку. В этой группе всего четыре узла. Остальные узлы для привязывания верёвки будут рассмотрены в других группах. Ранее в эту группу входил и узел проводника – контрольный (простой) выполненный сложенной вдвое верёвкой. Однако он сильно ослабляет и деформирует верёвку и ползет под нагрузкой. Прочность верёвки с проводником может быть менее 30% от прочности верёвки. Поэтому теперь узел запрещён к применению.

Проводник восьмёрка (фламандская петля)*

Параметр	Значение
Прочность узла	65-75%
Длина верёвки	40 см
Лёгкость развязывания	относительная

Проводник восьмёркой является достаточно прочным и простым узлом. Он относительно легко завязывается, а после нагрузки не требует очень больших усилий для развязывания. Рисунок узла легко запоминаем и узнаваем. Узел вяжется достаточно просто: сложенный вдвое конец верёвки обносят на полный шлаг вокруг (сдвоенного) коренного конца и пропускают в образовавшуюся петлю. На этом простота вязки заканчивается по той простой причине, что:

• Коренной конец верёвки должен оказаться на внешней стороне петли (пройти по большему радиусу), иначе узел ослабит верёвку ещё на 10% и будет хуже развязываться.
• Концы петли, которой вяжется узел, не должны перекрещиваться (создаст дополнительные напряжения и узел будет труднее развязать).
• Узел необходимо хорошо затянуть, чтобы уменьшить проскальзывание.
• Считается, что восьмёрку можно использовать без контрольного узла. Однако, упругая верёвка и частые удары о рельеф распускают узел. В этих случаях обязательно завязывать двойной контрольный на ходовом конце (рекомендуется конец длиной 50 см).

Рис. 16 Проводник восьмёркой

Для ввязывания системы в страховочную верёвку применяется вязка одним концом: на расстоянии длины узла + длина петли + свободный конец вяжут стоповый восьмёркой. Узел оставляют незатянутым. Ходовым концом формируют петлю, проходящую через силовой элемент страховочной системы. Далее ходовой конец прикладывают к выходящей из узла части петли и, всё время касаясь коренного конца, вводят его в узел. Ходовой конец нигде не должен перехлёстывать участок, по которому скользит. После того, как ходовой конец будет вытянут из узла, а петля приобретёт надлежащий размер, узел затягивают (и не забывают контрольный).

Рис. 17 Проводник восьмёркой одним концом

Узлом можно нагружать либо за коренной конец верёвки, либо за оба конца, если они идут параллельно. Если угол между нагруженными коренным и ходовым концами будет больше 90^о (например, узел завязан на середине верёвки), то может начать вращение элементов узла, который может сползти с верёвки или оплавиться. Это же справедливо для растягиваемой петли или петли, охватывающей большой предмет. Из этого, в частности, следует, что восьмёркой нельзя изолировать повреждённый конец верёвки. Для этой цели можно использовать только австрийский проводник.

правильные узлы для соединения с основной леской

Карабин – маленькая, но важная деталь в оснастке при ловле спиннингом. Устанавливается на поводке или основной леске.

Служит для нескольких целей:

1. Быстрая и удобная смена приманки.
2. Вертлюжок на карабине предотвращает скручивания лески.

Поскольку при рывковой нагрузке основная доля приходится на переднюю часть лески с сопутствующей оснасткой, рыболову необходимо обеспечить надежное крепление карабина к леске.

Узловые соединения

Любой узел уменьшает разрывную нагрузку мононити за счет трения ее частей друг о друга при нагрузках.

Мононить в узлах ориентирована в разных направлениях, поэтому она испытывает кроме продольной вредные поперечные нагрузки.

Чем меньше изгибов, тем меньшая часть монофила испытывает поперечные нагрузки, тем меньше трения частей монолески друг о друга при нагрузках.

Можно сделать логический вывод из вышесказанного: чем проще узловое соединение по конструкции, тем меньше потери величины разрывной нагрузки. Но при этом возникает опасность ослабления и развязывания простого узла в процессе рыбалки.

Минимизировать потерю величины разрывной нагрузки и при этом обеспечить надежное соединение призваны рыбацкие самозатягивающиеся узлы.

Распространенные надежные рыбацкие узлы

Существуют надежные самозатягивающиеся рыбацкие узлы как правильно привязать карабин к леске.

1. Простой клинч.
2. Усиленный клинч.
3. Двойной клинч.
4. Узел Offshore swivel-knot.
5. Узел палача.
6. Паломар.
7. Узел линдеманн.

Умение создать хотя бы два узла из этого списка поможет благополучно довести рыбу до подсачека рыбака.

Простой клинч

Простой и надежный узел, очень легок в освоении.

Таким узлом целесообразно привязывать толстые мононити к карабину, где количество изгибов должно быть сведено к минимуму. Особенно “простой клинч” хорош для самостоятельного изготовления поводков из толстой флюорокарбоновой мононити 0,4-0,6 мм, которой не опасны зубы щуки.

Как завязать:

1. Продеваем мононить в кольцо карабина.
2. Вытягиваем конец мононити на 10 – 12 см за кольцо.
3. Оборачиваем мононить вокруг основной лески 5-6 раз.
4. Берем конец лески и продеваем его в небольшую петельку, образовавшуюся в самом начале при накручивании мононити вокруг лески, подтягиваем.
5. Смачиваем и затягиваем узел.

Усиленный клинч

Целесообразно применять узел данной конструкции чтобы привязывать карабин к толстым и средним лескам 0,2-0,3 мм.

1. Продеваем мононить (леска 1) в кольцо карабина.
2. Вытягиваем конец лески на 10 – 12см за кольцо (отрезок мононити 10 – 12 см обозначим как леска 2).
3. Оборачиваем леску 2 вокруг лески 1 пять – шесть раз.
4. Берем конец лески 2 и продеваем его в небольшую петельку, образовавшуюся в самом начале при накручивании лески 2 вокруг лески 1. Подтягиваем.

Образовалась еще одна петля, но уже большого размера.

5. В эту большую петлю заводим конец лески 2, подтягиваем.
6. Смачиваем узел водой.

Мнение эксперта

Книпович Николай Михайлович

Зоолог, гидробиолог. Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Важно! Все узлы перед окончательным затягиваем необходимо обязательно смачивать водой, поскольку при трении частей мононити друг о друга, участки лески испытывают температурные и механические нагрузки, способные нарушить структуру мононити и снизить ее разрывную нагрузку.

7. Аккуратно и постепенно затягиваем узел.
8. Обрезаем торчащий кончик мононити.

Двойной клинч

Целесообразно применять для привязывания карабинов тонкими и средними монолесками 0,12 -0,25 мм в диаметре.

Такой же простой и надежный, как и усиленный клинч, но только в его конструкции применена двойная мононить.

1. Складываем монолеску пополам так, чтобы получился отрезок двойной монолески 10 см.
2. Продеваем в ушко карабина.
3. Оборачиваем двойную леску вокруг основной лески 5-6 раз.
4. Конец двойной мононити продеваем в небольшую петлю возле ушка.
5. Смачиваем и аккуратно затягиваем.
6. Обрезаем лишние концы.

Разрывная нагрузка двойного клинча выше чем у основной монолески.

Offshore swivel-knot

Обеспечивает надежное соединение тонких лесок 0,1-0,18 мм с карабином.

1. Складываем монофил вдвое так, чтобы получилась узкая петля примерно 10 см в длину.
2. Петлю продеваем в ушко карабина и вытягиваем до половины размера.
3. Поднимаем конец петли вверх, расправляем ее, чтобы получился узкий овал, укладываем его между основной леской и леской петли.
4. Начинаем вращать карабин от себя. Две мононити закручиваются между собой. Компромисс между минимизацией изгибов и надежностью – пять шесть вращений.
5. Смачиваем и равномерно затягиваем конструкцию.
6. Обрезаем лишний кончик лески.

Мнение эксперта

Книпович Николай Михайлович

Зоолог, гидробиолог. Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Совет. Прежде чем осваивать узлы с применением лески, лучше потренироваться на создании узловых соединений с помощью толстой бечевки и колечка большого диаметра.

Узел палача

Для крепления нитей любого диаметра к карабину.

Как вязать:

1. Продеть мононить (леска 1) в колечко карабина.
2. Вытягиваем на 10 см (10-ти см отрезок монофила – леска 2).
3. Приблизить леску 2 к леске 1.
4. На расстоянии примерно 4 см от колечка сделать изгиб на леске 2, вернуть конец к колечку, создав большую петлю.
5. Концом лески 2 оборачивать одновременно леску 1 и 4-х сантиметровый отрезок лески 2 внутри петли.
6. После шестого оборота вытянуть конец лески 2 из петли.
7. Смочить узел и аккуратно затягивать его до полной фиксации.

Паломар

Для надежного крепления лесок малого и среднего сечения к карабину.

1. Складываем мононить вдвое так, чтобы получилась узкая петля длиной 10 см.
2. Сдвоенную мононить продеваем в ушко карабина, вытягиваем на 8 см.
3. Завязываем простой одинарный узел сдвоенными лесками прямо над колечком карабина. Из узла выходит кончик сдвоенной монофильной лески, представляющий из себя петлю.
4. Продеваем карабин в петлю.
5. Смачиваем, аккуратно затягиваем до полной фиксации.

Линдеманн

Больше всего подходит для образования узловых соединений из тонких и плетеных лесок.

Как привязать к леске карабин, застежку и приманки (фото, видео)

Леска – это нить на основе синтетического материала. Бывает монофильная леска и плетеная леска. Монофильная леска состоит из одной синтетической нити различного диаметра. Плетеная леска состоит из нескольких очень тонких нитей, сплетенных в одну. Такие лески имеют различные характеристики:

• Монофильная леска имеет свойство растягиваться, то есть, имеет некоторый удельный коэффициент растяжения, который позволяет ей выдерживать резкие рывки рыбы, хотя она имеет, по сравнению с плетеной леской, меньшую нагрузку на разрыв.
• Плетеная леска, при одинаковом диаметре, имеет большую нагрузку на разрыв, поэтому ее применяют для дальних забросов, когда большое значение играет и коэффициент удельного растяжения. У нее этот коэффициент очень мал, и она не способна гасить резкие рывки рыбы, особенно на близких расстояниях.

Застежка

При оснащении той и другой лески крючками, грузками, поплавками, кормушками рыболовы используют различные узлы для их крепления, а также различные технологии вязания. При этом узлы должны быть максимально простыми, но надежными. Рыболовы, в основном, используют «мокрую» технологию вязания узлов. Она заключается в том, что леска, во время вязания узла, смачивается водой или просто слюной. Очень часто перед вязанием узлов леска некоторое время выдерживается в горячей воде и лишь потом завязывается узел. Повышение температуры делает леску более эластичной, а узел получается более надежным.

Самый оптимальный вариант – подготовка снастей перед рыбалкой в домашних условиях. Здесь есть возможность использовать и завязать любой узел, закрепив любой рыболовный аксессуар. Но невозможно предугадать все и, иногда, приходиться производить обновление снастей в процессе самой рыбалки. Конечно, сложный узел завязать будет трудно, а потому, в арсенале рыбака, должны быть подготовлены и опробованы и простые узлы, которые могут быстро и оперативно изменять конструкцию снасти.

Плетеная леска выпускается производителями из различных материалов, а поэтому они рекомендуют для своей продукции использовать определенные типы узлов. Например, для лески «Power Pro» рекомендуется использовать узел «Uni knot», а для лески «Fire Line» — узел «Palomar knot».

Как привязать застежку

Еще совсем недавно о застежке (карабине) рыбаки ничего не знали, а элементы снасти крепили к основной леске жестко, не съемно. Сделать какие-либо домашние заготовки в таких условиях было невозможно, а производить замены грузков, кормушек приходилось на месте рыбалки. Только рыбаки знают, сколько времени отбирают эти замены, так как приходилось, при этом, постоянно вязать узлы. Да и при зацепах иногда обрывало всю снасть до самого удилища. Появление застежек ознаменовало новый уровень в развитии этого замечательного времяпрепровождения. Застежка позволяет очень быстро производить замены грузков, кормушек, приманок, производить эксперименты с поводками, быстро заменяя поводки различной длины. А самое главное – можно все заготовить в домашних условиях, а в процессе рыбалки просто бери и быстро обновляй снасть. Не рыбалка, а сплошное удовольствие!

Карабинчики (застежки) и вертлюжки выбирают в зависимости от мощности снасти. Обычно стараются использовать маленькие по размеру, чтобы этот элемент снасти не распугивал рыбу. В карабинчиках и вертлюжках (кстати, есть комплекты – карабинчик + вертлюжка) есть специальные ушки, за которые они и крепятся к основной леске. Надежный и хороший узел – это универсальный узел (Uni knot) .

Его еще называют «Узел палача). Он отлично подходит для монолески, плетенки и флуорокарбона. Очень простой узел «Offshore Swivel-knot».

Технология завязывания этого узла проста и сводится лишь к нескольким поворотам застежки вокруг собственной оси, после чего нужно лишь потянуть за края лески.

Как привязать блесну

Колеблющиеся и вращающиеся блесна можно крепить к леске различными способами:

• При помощи застежки. Без нее не обойтись, если охота производится на щуку, так как предполагается использование стального поводка. В таком случае поводок можно закрепить на основной леске жестко любым надежным узлом. Карабин даст возможность часто и быстро менять различные виды блесны.
• Непосредственно к леске. Многие рыбаки отказываются от лишних металлических элементов, чтобы не отпугивать рыбу. В таком случае можно воспользоваться узлом «восьмерка», которая позволит также без проблем менять приманки, хотя узел достаточно прост. В случае, если приманку будет атаковать щука, она ее просто откусит. Чтобы закрепить блесну можно использовать узел «двойной клинч» – Double Loop Clinch Knot. достаточно надежный и прочный узел. При зацепах, обычно леска обрывается не на узле, а в другом месте, что является недостатком «двойного клинча».

Если используется «плетенка», то можно посоветовать узел «Паломор» — Palomor Knot.

При вязании узлов на монофильной леске нужно следить, чтобы леска не накладывалась друг на друга, особенно внутри кольца. В таких местах леска испытывает усиленную нагрузку и способна рваться на узле.

Балансир

Балансир несколько отличается, по способу крепления, от блесны, да и игра у него совсем другая. На спинке балансира есть специальное кольцо, за которое он и крепится. Лучше всего крепление производить, использовав заводное кольцо. Дело в том, что крепление должно быть свободным, чтобы не нарушать нормальную игру балансира. Вместо заводного кольца можно использовать карабинчик, который можно крепить к леске любым узлом, главное, чтобы это было надежно.

Воблер

Для воблеров можно использовать узел «Рапала» (Rapala Knot). Очень важно, чтобы при креплении воблера не нарушалась его игра, особенно при ловле не активной рыбы. Если рыба активна, то не важно, каким способом воблер крепится к леске. В таком случае, для быстрой замены приманки можно воспользоваться застежкой, а при ловле зубастого хищника желательно использовать специальный поводок.

Кормушка

Кормушки бывают различные и используются, в основном, при фидерной (донной) ловле рыбы. Поскольку кормушки имеют значительный вес, то и крепить их необходимо соответствующим образом, тем более, что их иногда забрасывают достаточно далеко. Кормушка крепится при помощи монтажа, в состав которого обязательно входит вертлюжок и карабин, для быстрой замены кормушки, в результате ее потери при зацепе. Очень часто кормушку крепят к основной леске способом петля в петле.

Для этого кормушка снабжается определенной длины поводком из лески, на конце которой формируется не большая петля (5см). В свою очередь на основной леске делается такая же петля. Поводок для кормушки выбирают несколько меньшего диаметра, чтобы при обрыве не рвалась основная леска.

Грузило

Использование грузила зависит от типа снасти и может крепиться жестко, быть плавающим или просто прикреплено к основной леске. Если взять обычную удочку, то грузок крепится к основной леске простым обжимом пассатижами. Если это подвесное грузило, то для его крепления можно воспользоваться таким же способом, как и при креплении кормушки. Сейчас рыбаки несколько модернизировали снасти и применяют два в одном: к кормушке прикрепляют грузило. Это дает возможность несколько упростить снасть и свести к минимуму перехлесты при забросах. Крепление кормушки зависит от типа снасти и может иметь или жесткое крепление, или применено плавающее крепление. Для этого на основной леске формируется петля длиной 25-30см. К одной из плеч, с помощью такой же петли, но меньшей (5см) крепится кормушка. Крепление осуществляется в момент формирования большой петли на основной леске. Можно упростить и в этот момент надеть на одно из плеч карабинчик или заводное кольцо, к которому, при помощи такого же карабина можно будет закрепить кормушку, которая будет свободно передвигаться по леске.

Мушка

Мушку применяют при ловле нахлыстом или при ловле спиннингом и привязывают к леске узлом «Clinch Knot» — простым клинчем.

Top Rope Climbing — Как настроить спортивное скалолазание

Благодаря закрепленной наверху веревке, веревка сверху — самый безопасный способ лазания. Альпинист с верхней веревкой может опереться на веревку всякий раз, когда он слишком устал, чтобы продолжать путь, зная, что он упадет всего на несколько дюймов. Верхняя веревка отлично подходит для новичков, больших групп или для опытных скалолазов, которые хотят расширить свои физические возможности.

Вам понадобятся:
* Четыре карабина с завинчивающейся головкой
* Корделлет / длинная стропа

Лучшая ситуация для использования этого метода
— Если следующий альпинист поднимется на веревке по маршруту

Шаг 1
Поднявшись к анкеру, закрепите карабин с откидной головкой непосредственно на каждом болте.Обычно они будут лучше ориентированы, если вы закрепите их под опускными кольцами.

Step 2
Закрепите стропу или корделет на обоих карабинах. Потяните его посередине, чтобы обе нити стропы были равны.

Step 3
Завяжите на нем узел сверху.

Это создает центральную точку.

Step 4
Закрепите два карабина с завинчивающейся головкой в ​​центральной точке так, чтобы их ворота были направлены в противоположные стороны.

Step 5
Протяните веревку через карабины сзади так, чтобы веревка выходила на вас.

Шаг 6

Попросите страхующего вас обнять. Теперь вы готовы к спуску, и верхняя веревка закреплена.

Более продвинутая, но зачастую лучшая альтернатива — использование четырехъядерного якоря.

Установка верхней веревки сверху

На некоторых скалах можно установить верхнюю веревку, поднявшись наверх и уравновешивая анкерные болты или деревья.Будьте осторожны при обходе вершины скалы без веревки. Возможно, вам придется поставить якорь подальше от края обрыва, а затем поставить страховку, пока вы устанавливаете якорь с верхней веревкой.

Если болты снова установлены на выступе или расположены в месте, которое заставляет веревку тереться о край, вы должны выдвинуть анкер и набить край.

Убедитесь, что стропы или корделеты, с помощью которых анкер выходит за край, сложены вдвое. Старый кусок ковра, поролоновые прокладки или садовые шланги (без металлической подкладки) станут хорошей подкладкой.

Даже если ваш якорь бомбардировочный, выдвинутый и хорошо набитый, разумно периодически проверять его, не используется ли он неоднократно. Здесь объясняется установка якоря с использованием деревьев или другого торгового снаряжения.

.

Как проверить альпинистскую веревку на наличие поврежденийWeighMyRack Blog

Осмотр веревки будет самым полезным шагом в определении того, когда списать веревку. Знание того, на что обращать внимание при осмотре каната и возможных провалов, позволит вам продлить срок службы канатов, поскольку вы узнаете, каких ситуаций следует избегать. Если вы хотите узнать больше об общих правилах возраста веревки, вы можете узнать больше о 10-летнем максимальном рекомендованном сроке службы в этом посте.

К счастью, проверить веревку на наличие повреждений довольно просто.

Проверьте веревку на предмет повреждений

Цель : осмотреть и потрогать каждый дюйм веревки, проверяя на предмет каких-либо отклонений и повреждений (подробнее описано ниже).

Пока вы протягиваете веревку руками, согните ее и убедитесь, что веревка всегда изгибается / изгибается равномерно, и нет резких / неровных изгибов. Резкий изгиб означает повреждение веревки.

Британский альпинистский совет (BMC) составил короткое и простое видео, в котором дается краткое описание того, как проверять веревку, и признаки, указывающие на серьезные повреждения:

Признаки и симптомы повреждений

Прекратите лазить по веревке, если она есть.

1. Химическое загрязнение:
   • Если веревка когда-либо контактировала с химическими веществами, особенно кислотами и отбеливателем, а также с любыми бытовыми чистящими средствами или щелочными веществами, удалите веревку. Помните, что эти химические вещества могут легко повредить веревку, даже если они не видны.
   • В большинстве случаев выхода из строя каната, связанных с химическим загрязнением, владелец не знает о загрязнении и не знает, как и где произошло загрязнение.Важно всегда знать, где и как хранится ваша веревка. Не допускайте попадания на веревку химикатов и будьте очень осторожны с пятнами или обесцвечиванием оболочки.
   • Совет: не храните веревку в гараже, если она может подвергнуться воздействию химикатов.
   • Совет: избегайте перевозки веревки без накрытой в задней части автомобиля, так как это может быть место, где есть загрязнения от транспортировки жира, агрессивных химикатов, батарей, механизмов или даже простых приборов.
2. Обрезанная оболочка
   • Это часто легче всего обнаружить и наиболее опасно: удалите оболочку, если оболочка повреждена или порезана и сердцевина видна.

     фото предоставлено Backcountry.com

     Самая основная и самая важная вещь, которую следует помнить при оценке состояния оболочки вашей веревки, — это то, что ни одна нить в оболочке не порвана. Говоря «порванная», я имею в виду, что одна пряжа должна быть буквально разорвана (из-за порезов, истирания или другого).Если такое случилось, немедленно выведите трос из строя. Отдельные нити пряжи могут быть повреждены (веревка выглядит нечеткой). Эта веревка не опасна для немедленного использования. С другой стороны, вы не должны видеть сердечник через тонкую оболочку (по той причине, что так много волокон сломано). В таком случае больше не используйте веревку.

     -Пойный камень

3. Чрезвычайно нечеткая оболочка
   • Больше пуха = меньше оболочки, защищающей сердечник.В приведенной выше цитате Singing Rock упоминается, что если в одном месте так много пушинок, что оно полностью прорвало одну из плетеных нитей, пора уходить.
   • Большая нечеткость — не проблема / ОК, если истирание достаточно, чтобы обнажить сердцевину, вынуть кусок или веревку, пора уходить на пенсию (примеры фотографий ниже в этом посте).
4. Проскальзывание оболочки
   • Это когда оболочка заметно соскользнула, что создает значительные скопления или, что еще хуже, участки оболочки, не содержащие сердечника.
   • В спортзалах вы можете заметить, что это происходит с общими верхними веревками на конце веревки рядом с местом, где вы привязываете — все изгибы создают ситуацию чрезмерного использования. Эту часть веревки следует отрезать и выбросить, так как в ней нет всего материала, необходимого для того, чтобы поймать падение.
   • Многие компании используют клей или специальные методы плетения, чтобы предотвратить соскальзывание оболочки.
5. Пористость
   • Канат кажется губчатым на участках, что указывает на серьезное повреждение сердечника.Чаще всего это происходит на концах веревки, где вы вяжете. В этом случае вы можете обрезать (укоротить) веревку, чтобы удалить губчатые части и избежать сползания.
6. Жесткость
   • Жесткость может быть вызвана загрязнением химикатами или ультрафиолетовыми лучами. УФ-лучи, в частности, ускоряют старение и часто ощущаются как жесткость и воспринимаются как осветление / обесцвечивание.
   • Совет: особенно плохо сушить веревку на ярком солнце после того, как она намокла под дождем или после стирки.
7. Деформации
   • Удалите из эксплуатации, если присутствуют сильные деформации, такие как выпуклости, непостоянная жесткость или зазубрины.
8. Экстремальная нагрузка
   • Британский альпинистский совет рекомендует, чтобы, если канат когда-либо подвергался экстремальным нагрузкам, например, любой сгибатель с коэффициентом падения выше 1, он должен быть снят с эксплуатации или, по крайней мере, переведен только на верхнюю веревку. Примечание. Местоположение источника BMC PDF было удалено, и у нас пока нет другой ссылки.
9. Чрезвычайно грязный
   • Если веревка загрязнена жиром, маслом или смолой, пора списать ее. Невозможно сказать, что происходит с сердцевиной веревки, которую вы не видите.
   • Не допускайте попадания на веревку грязи и песка, это поможет предотвратить попадание абразивных зерен через оболочку в сердцевину, где они могут истирать волокна. Даже песок / песок могут попасть в сердцевину веревки и вызвать истирание, которое может быть трудно / невозможно увидеть, что является одной из причин, по которой важно содержать веревку в чистоте.
   • Примечание: с грязными канатами труднее обращаться, поскольку они могут не двигаться / гнуться, как ожидалось.
   • Примечание: грязная веревка быстрее изнашивает карабины и страховочные устройства.
10. Ожоги
    • Удалите из эксплуатации, если тепловые, абразивные или фрикционные ожоги вызвали повреждение, в результате чего оболочка стала жесткой в ​​определенных местах. Тепло также может повредить сердечник и значительно снизить прочность каната. Помимо жесткости / твердых участков, вы, вероятно, заметите полупрозрачный, оплавленный, стекловидный или опаленный (коричневый / черный) вид оболочки.
    • Чрезмерное трение — это наиболее частый способ возникновения ожога веревки, и наиболее часто, когда две веревки (или веревка и тесьма) трутся друг о друга. Например, если бы вы спустили лямку (плохо) вместо спуска (хорошо) по сравнению со спуском через рэп-кольцо / карабин (лучше всего).

Вот страница из свода правил Била по веревкам (которую мы больше не можем найти в Интернете после обновления их сайта), которая показывает некоторые хорошие примеры деформации веревки, упомянутые выше:

Предоставлено Билом

У Petzl также есть несколько хороших примеров того, когда уходить на пенсию:

Это изображение представляет собой снимок экрана из PDF-файла Petzl PPE Inspection.

Ваша веревка не выдержала испытания?

Почему бы не сделать вашу следующую веревку устойчивой?

В этом блоге вы можете увидеть самые устойчивые веревки.

Списание веревки доходит до проверки

Проверка не означает, что вам нужна ручка и блокнот для бумаги, и это не займет много времени. Фактически, это может занять очень мало дополнительного времени, если вы будете проверять свою веревку перед каждым подъемом, когда вы ее отслаиваете, и после каждого подъема, когда собираете ее в течение дня.Во время страховки обратите внимание на то, чувствуете ли вы или видите какие-либо несоответствия в веревке, и внимательно осмотрите эту область после подъема. Эта простая практика знания текущего состояния вашей веревки может спасти вам жизнь.

Если вы хотите по-настоящему увлечься веревочным возрастом и тем, как он связан с выходом на пенсию, прочтите наш пост, посвященный веревочному возрасту и долголетию.

Или, если вы понимаете, что пришло время для новой веревки, проверьте каждую веревку, которая продается в США, и большинство веревок, продаваемых в Европе, на WeighMyRack.ком / веревка. Существует более 560 вариантов веревки, включая веревки разной длины, рисунка и сухой обработки.

---

Этот пост спонсируется REI как часть серии статей по вопросам образования и устойчивого развития. Это спонсорство означает, что если в сообщении упоминаются конкретные продукты, мы будем связывать их со страницами продуктов REI, когда это возможно. Также, если будет соответствующий период распродажи, мы поговорим и об этом. Все слова принадлежат исключительно авторам и никоим образом не были изменены из-за спонсорского характера сообщения.

Другие спонсируемые сообщения могут быть вам интересны:

Экологические веревки для скалолазания

Экологичная обувь для скалолазания

Устойчивые альпинистские стропы

Устойчивые ремни для скалолазания

А если вам нужно новое снаряжение, вы можете сэкономить на REI

REI продолжит свои внутренние / внешние продажи с 17 по 27 апреля. Щелкните здесь, чтобы увидеть избранные предложения.

И прямо сейчас в магазине REI Outlet 50% скидки на 5 413 товаров.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Теги: Бэккантри Бил BMC Долговечность Веревка Веревки

.

Как подняться на веревке> Восходящие веревки> Торговые навыки

Знание того, как подняться по веревке, превращает потенциальную эпопею в простое неудобство.

В этой статье объясняется, как подняться по веревке с помощью прусика, если вы уже знаете, как ее связать. Если вы не знаете, как завязать узелок, вы можете узнать здесь.

Прусский спуск наиболее часто требуется, когда:
— Вы спустились на спуск слишком далеко
— Вы спустились неправильно
— Ваши веревки застревают после спуска
— Если вы упали, ведя или следуя крутому спуску.

Перед тем, как взлететь на веревку

Поднимайте только веревку, которая правильно закреплена на якоре.
Звучит очевидно, но многие несчастные случаи происходили из-за того, что альпинист поднимался по «застрявшей» веревке, которая затем освободилась.

Еще одна фатальная ошибка — подняться только по одной веревке на двойном канатном спуске в надежде, что узел останется зажатым в якоре. Никогда не делай этого! Под нагрузкой даже большие узлы могут протиснуться через карабины и определенные типы цепей или колец.Если вы спустились по обеим веревкам, вам нужно будет подняться и по обеим. Помните, что прусики одинаково хорошо работают на одной или двух веревках.

Всегда делайте резервную копию своих прусиков.
Прусики не являются точками крепления полной прочности. Завяжите дополнительный узел на любой веревке, по которой вы поднимаетесь. Закрепите этот узел на страховочной петле и часто завязывайте его по мере подъема. Когда вы снова завязываете его, обязательно завяжите новый резервный узел, прежде чем снимать старый.

Как подняться на веревку: стандартная техника

Преимущества
— Безопасен в использовании практически в любой ситуации подъема по канату.

Недостатки
— Часто более трудоемкие, чем другие методы, такие как рогатка.

Step 1
Завяжите дополнительный узел (зубчатая сцепка, верхняя часть или восьмерка на холке) на провисающей веревке (ах) под вами. Прикрепите этот узел к петле страховки с помощью отвертки. Если вы поднимаетесь по двум канатам, обязательно привяжите к ним дублирующие.

Если вы в середине спуска, просто утяжелите прусик и завяжите вспомогательные узлы.

Если вы спускаетесь без прусика и болтаетесь в пространстве, вы можете обернуть веревку вокруг ноги не менее трех раз, связать прусик, освободить веревку от ноги, утяжелить прусик и затем завязать дополнительные узлы. .Что бы вы ни делали, держитесь за тормозной трос, пока не завяжете резервные узлы.

Step 2
Прикрепите два прусика (классический или клеемхейстский типы лучше всего) к веревке (ам) над вами.

Step 3
Прицепите ремень длиной 60 см к страховочной петле и закрепите его на верхнем прусике (если он слишком длинный, вы можете завязать узел, чтобы укоротить его).

Используйте карабины с завинчивающейся головкой для всех соединений. Если у вас недостаточно шурупов, вы можете заменить два карабина на ворота напротив и напротив.

Step 4
Прицепите подпругой еще одну стропу к страховочной петле и закрепите ее на нижнем прусике.

Step 5
Сделайте петлю для стопы, прикрепив длинную стропу / кусок шнура к нижнему прусику.

Step 6
Теперь начинается тяжелая работа. Чтобы подняться, подтолкните верхний прусик вверх по веревке как можно дальше, затем сядьте в ремне безопасности, чтобы перенести на него свой вес.

Шаг 7
Сдвиньте невзвешенный нижний прусик вверх по веревке и встаньте в петлю для ног.Когда вы встаете, сдвиньте теперь невзвешенный верхний прусик вверх по веревке.

Шаг 8
Повторите этот процесс, не забывая поправлять опорные узлы при подъеме.

Как подняться на веревку: техника рогатки

«Рогатка» похожа на технику, которая используется при подъеме лебедкой на высшую точку после падения на крутой спортивной трассе.

Преимущества
— Подъем по веревке требует меньше усилий, чем при стандартной технике.

Недостатки
— Работает только на спуске. Вы не можете использовать эту технику, чтобы восстановить свою высшую точку, если вы упадете в космос, ведя или следуя крутой высоте.
— Трудно установить, если вы не можете развесить веревку.
— Заставляет веревку тереться об основную точку крепления. Никогда не используйте этот метод, если ваша веревка продета через лямку, стропу или любую сильно изношенную точку крепления. Пильный эффект этой техники может привести к тому, что веревка перережет стропу!

Step 1
Поставьте на якорь независимо от веревки для спуска (если вы еще не на земле) и снимите страховочное устройство.

Шаг 2
Привяжите восьмерку к перемычкам обеих прядей веревки. Прикрепите их к страховочной петле, каждая со своей резьбой. Один из них останется утяжеленным, когда вы подниметесь, другой — ваш резервный узел.

Step 3
Свяжите оба прусика на той стороне веревки, которая имеет узел, соединяющий две веревки. Присоединитесь к обоим прусикам и сделайте петлю для ног, как описано ранее.

Если вы закрепились независимо от веревки для спуска, вам нужно будет отсоединиться от якоря в этой точке.

Step 4
Поднимите веревку, используя ту же технику, описанную выше. Когда вы тянете одну сторону веревки вниз, противоположная сторона будет тянуть вверх, при условии, что в точке крепления нет большого трения. Это делает подъем легче, но медленнее, чем при использовании стандартного метода.

Повторно завяжите резервный узел, когда будете подниматься (на синей веревке). Убедитесь, что вы завязали правильный узел — не развязывайте утяжеленный узел!

Step 5
В большинстве случаев вам придется продеть узел, соединяющий две веревки.Просто снова завяжите прусики за этот узел по одному.

Как подняться на веревке: использование устройства увеличенной страховки

Преимущества
— Достаточно быстро устанавливается.
— Отлично подходит для подъема на небольшое расстояние, например, если вы проплывете через якорь.

Недостатки
— Работает только в том случае, если вы спускаетесь на спуске с удлиненным страховочным устройством, которое имеет функцию режима гида.

Step 1
Закрепите узел прусика (хорошо работает клемхейст) вокруг обеих веревок над страховочным устройством с помощью длинного отрезка 5 или 6 мм шнура.Это будет петля для вашей стопы.

Step 2
Шагните в петлю для ног и встаньте, снимая вес со страховочного устройства. При этом обязательно держитесь за оба тормозных троса.

Step 3
Подсоедините страховочную петлю к отверстию автоблокировки на страховочном устройстве с помощью винтовой двери.

Step 4
Сядьте своим весом на страховочное устройство с автоматической блокировкой.

Шаг 5
Продвиньте верхний прусик вверх по веревке и снова встаньте в петлю для ног.Это снимает вес с вашего страховочного устройства, позволяя протянуть через него провисшую веревку.

Шаг 6
Повторяйте шаги 4 и 5, пока не дойдете до якоря.

Подъем на веревке — сводка

Умение подниматься по веревке — важный навык для любого профессионального альпиниста. Поначалу это утомительно и неудобно, и может потребоваться время, чтобы определить точную длину шнура, который вам нужен. Но, немного попрактиковавшись, вы скоро станете профессионалом в гребле.

Если вы хоть немного похожи на меня, однажды вы окажетесь в космосе, задумчиво глядя на якоря на высоте 60 метров выше, спустившись по неверному пути, в темноте, без налобного фонаря. Подняться обратно по свободно свисающей веревке было легко. Однако остаток ночи был нелегким. Прочтите историю здесь.

.

Как связать зубчатую сцепку — Trad Climbing Skills

Гвоздичная сцепка — полезный узел для прикрепления середины веревки к якорю, среди прочего. Они могут выдерживать значительную нагрузку без скольжения и очень легко регулируются.

Как связать зубчатую сцепку

Шаг 1
Сделайте две одинаковые петли на веревке. Заднюю петлю наденьте поверх передней.

Шаг 2
Проденьте карабин с откидной головкой через эти две петли.

Всегда используйте карабин — одна из петель может быть протянута через карабин с защелкой, когда он загружен. Если это произойдет, узел выйдет из строя.

Шаг 3
Затяните и затяните резьбовую заглушку.

Верхний наконечник
Если вам нужно установить две гвоздичные петли на один карабин, вы можете легко установить их обе на широкую резьбовую крышку в стиле HMS.

Сцепка одноручная

Часто более надежно прикрепить якорь, удерживая его одной рукой, особенно во время спасательных работ в трещинах.

Шаг 1
Закрепите резьбовую заглушку на анкере и поверните ее так, чтобы шибер смотрел наружу.

Шаг 2
Возьмитесь за анкер одной рукой так, чтобы карабин устойчиво удерживался, и протяните веревку через карабин другой рукой.

Шаг 3
Если ворота карабина обращены вправо, используйте для этого шага правую руку. Если он смотрит влево, используйте левую руку. Потянитесь за веревку спереди и возьмитесь за веревку сзади большим пальцем вниз.

Шаг 4
Протяните веревку вперед и поверните ее большим пальцем вверх.

Шаг 5
Немного повернув, протолкните карабин через отверстие карабина …

… и потяните.

Ограничения на зубчатую сцепку

Крепление конца веревки
Никогда не используйте зубчатую сцепку для закрепления конца веревки. Если он поскользнется, хвост может выдернуть узел и развязать его.

Чтобы закрепить конец веревки, используйте более надежную восьмерку на выступе.

Связывание зубчатой ​​петли на воротах Snapgates
Часть зубчатой ​​петли может легко прорваться сквозь ворота, делая узел бесполезным. Никогда не привязывайте гвоздичные петли к карабинам с защелками. Вместо этого используйте резьбовую дверь или две противоположные и противоположные защелки.

.