Как разжечь огонь: Как разжечь костер

виды костров, выбор дров для розжига

Огонь, одна из мощнейших стихий, неукротимая, яростная, способная как уничтожить всё вокруг, превратив лишь в пепел, так и осветить дорогу в полной мгле, отпугнуть дикого зверя, обогреть своим теплом, не дав замёрзнуть даже в самый лютый мороз.

Человек 21 века, привыкший добывать огонь нажатием электрической пьезы на своей газовой плите в уютной квартире мегаполиса, слегка теряется, оказавшись по тем или иным обстоятельствам за пределами цивилизации. Где нет магазинов, полки которых ломятся от изобилия продуктов, где мясо уже очищено от плёнок и нарезано на порционные кусочки, а не бегает, прыгает или летает, где-нибудь в лесу. Где даже хлеб продаётся в нарезке, чтобы окончательно лишить человека даже самых элементарных навыков, и воспитать в нём исключительно потребителя.

Но никто нам не даст гарантии, что будет завтра. И вполне возможно, что те навыки, которые так усердно с каждым новым поколением стираются из нашего сознания, уже завтра станут жизненно необходимы.

Сегодня я расскажу об одном из самых важных навыков вне условий цивилизации – о добывании огня.

Выбор и подготовка места под костёр

Первое и вроде бы элементарное правило, но о котором почему-то часто забывают – это расположение костра относительно спального места.

• Если вы ночуете в палатке, то костёр нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от её входа. При более близком расположении есть вероятность прожечь палатку прилетевшей искрой, или того хуже, сжечь её полностью, и хорошо если вас не будет внутри.
• Так же крайне желательно учесть направление ветра. Ветер должен дуть от палатки в сторону костра, что бы вам не пришлось дышать дымом, и что бы минимизировать прилёт искры на ваше жилище.

При таком расположении костра, мы получаем максимум безопасности, но и лишаемся нескольких плюсов.

• Дым не отгонит гнус от палатки, где комары и слепни забиваются под верхний тент, и устраивают целую феерию, стоит вам зажечь фонарик перед сном.
• В нашей средней полосе даже в июле довольно прохладно по ночам. Холод от земли будет ощущаться довольно стойко, а при таком дальнем расположении костра ни о каком обогреве не может идти и речи, плюс ветер уводит тепло в обратном направлении.

Всё выше сказанное имеет отношение к современным лёгким синтетическим палаткам, но если вы приверженец классики, и у вас брезентовая палатка, то в принципе расположить костёр можно гораздо ближе, буквально в трёх метрах (зависит от вида костра). Например, если это «нодья», то мы получим довольно хороший обогрев спального места, при минимальной вероятности спалить его.

Что же касается направления ветра, то и этот параметр уже не так критичен. Брезентовый тент не плохо держит небольшие искры. Но за всё это придётся платить большим весом палатки, около 5-6 килограмм, худшей защитой от дождя, в сравнении с современными материалами. Также во влажном состоянии при тёплой погоде брезент начинает плесневеть.

Ну, а если вы являетесь любителем экстремального туризма, бушкрафта, легкоходства и любите проверять свои навыки и свой организм на выносливость, то вместо комфортабельных палаток устанавливайте навес или шалаш, собрав его из того, что даст вам лес. При таком раскладе в особо холодные ночи костёр можно приблизить до двух метров (зависит от вида костра, вашей одежды и температуры окружающей среды).

К выше изложенному так же можно добавить, что по возможности желательно расположить ваш лагерь недалеко от источника воды.

К подготовке места под костровище нужно подойти ещё более серьёзно, чем к расположению костра. Его нужно тщательно очистить от лесной подстилки – упавших веточек, иголок, шишек, травы, листьев. Очищенная площадь должна быть примерно в пять раз больше предполагаемого костра.

Если есть такая возможность, то лучше выкопать неглубокую ямку под размер костра, глубиной сантиметров 15-20 будет вполне достаточно. Или же обложить периметр камнями, если они есть поблизости. Иначе одна маленькая искра, упавшая на лесную подстилку, может натворить непоправимое.

Топливо для костра

Вроде бы все от мала до велика знают, что топливом для костра служат дрова. Но оказавшись в лесу и, насобирав веточек валявшихся под ногами, не редко можно столкнуться с проблемой их розжига из-за их сырости.
Если вы оказались в лесу ранней весной, или же на дворе дождливая осень и всё сыро вокруг, то при таком раскладе всё, что валяется на земле, никак не подходит для костра, по крайней мере на первых этапах его разведения.
Так же стоит учесть, что многое зависит от вида костра, который вы хотите собрать. Если вам нужно всего лишь вскипятить кружку воды, то для такой задачи подойдут и совсем мелкие веточки (хворост). Если же предстоит приготовление пищи в стационарном лагере или обогрев его, то для таких целей нужны стволы деревьев диаметром от 10 до 35 сантиметров.

Теперь давайте проиграем несколько ситуаций:

1. В лесу всё сухо и вам удалось найти ветровал (поваленные ветром деревья), то на этом ваша проблема и закончилась. Теперь вам останется только распилить или разрубить дерево на чурбаки нужного размера.

2. В лесу сыро и вы нашли ветровал, то прежде чем эффективно разжечь его, вам нужно проделать несколько манипуляций. После разрубания поваленного ствола поперёк, обязательно раскалываем получившиеся чурбаки вдоль, нас интересует сухая сердцевина дерева. Конечно же я не могу вам дать 100% гарантии, что она будет сухая, но вероятность этого довольно высока. Откалываем сердцевину из нескольких полешек – это и будет основой нашего топлива для костра, далее уже можно подкладывать более сырые части корой вверх.

3. В лесу сухо, но на земле только мелкие ветви, а вам нужны нормальные поленья для качественного костра.
При таких обстоятельствах нужно искать сухостой (высохшие деревья, но ещё не упавшие). Сделать это довольно несложно. Не имеет смысла смотреть на стволы или кору, это может быть обманчиво. Смотреть нужно на макушки деревьев. Если это хвойный лес, то трудностей не возникнет вовсе. Сухие иголки или полное их отсутствие гарантирует, что дерево погибло, и полностью сухое. Если же это лиственный лес, а на улице ранняя весна или поздняя осень, то здесь немного сложнее. Нужно присматриваться на образование почек, или же остатки до конца не опавшей листвы.

4. В лесу ранняя весна, местами лежит снег. Выбор между ветровалом и сухостоем, естественно, делаем в пользу последнего, но с маленьким нюансом. Для начального разведения костра подойдёт часть ствола на высоте, примерно, полутора метров от земли, так как всё что ниже – сырое из-за таявшего снега.

Средства розжига

В этом разделе я не стану рассматривать такие варианты, как «плеснуть бензинчиком». Но и рассказывать о совсем экзотических методах, таких как разжигание костра при помощи куска льда, бутылочного стекла или жестяной банки из-под пепси – тоже не вижу смысла. За 18 лет экстремального туризма мне ни разу не приходилось пользоваться ими.

Средства розжига костра не настолько и велики, к ним можно отнести стандартные такие как – спички, зажигалка, так и менее распространённые – огниво, и огненный лук. Если с двумя первыми всё понятно, то на двух последних хотелось бы остановится чуть поподробней.

Огниво

Вплоть до XIX века являлось самым распространённым инструментом для добывания огня. Состоит огниво из трёх частей: кресало, кремень, и трут.

Кресало раньше изготавливали из железа, но оно имело один недостаток – излишнюю твёрдость, и добиться искр руками было сложно. Впоследствии железо заменили на мишметаллы (сплав редкоземельных элементов, получаемых при переработке руды), самым распространённым из которых в наше время является ферроцерий. Если в старые времена кресало имело различные формы, могло даже быть маленьким произведением искусства, например, в виде двух переплетающихся змей, то в настоящее время кресало выглядит как металлический стержень различного диаметра и длины, имеющий деревянную или пластиковую рукоятку.

Кремень же изготавливался из более твёрдого материала, чем кресало. Как правило в старину использовался природный минерал кремень (отсюда и пошло название). Его задачей было высекание стружки в виде воспламеняющихся искр с более мягкого кресала. В настоящие время, за счёт изготовления кресала из более мягких мишметаллов, на смену кремнию пришла закалённая сталь, в виде металлической пластинки или обуха ножа.

Трут – это любой легковоспламеняющийся материал: вата, сухой мох, мелкая древесная стружка, трутовые грибы и т.д.

Огниво является очень надёжным и безотказным средством для добывания огня, которому не страшна ни влага, ни механические воздействия.

Кстати, нет необходимости постоянно таскать с собой все три его составляющие элемента. Достаточно будет только одного кресала, а кремень легко заменит обух ножа (ведь человек в лесу без ножа – это нонсенс), или на крайний случай подойдёт любой камешек подходящей формы.

С трутом всё проще – взяли нож, настругали мелкой стружки или срезали бересты, расщепив её на мелкие волокна. Можно найти гриб трутовик, прорастающий, как правило, на берёзах. В общем, ничего сложного в этом нет.

Добывают огонь с помощью огнива резкими шкрябающими движениями кремня об кресало, чтобы высекающиеся искры точно падали на подготовленную заранее кучку трута. Когда появляется маленький уголёк, начинаем его раздувать, по мере разгорания, подкладывая в него кусочки бересты или стружек. И вот, в наших руках уже настоящий огонь.

Огненный лук

Это уже является довольно экзотическим средством, сам я его использовал с десяток раз, но только для того чтобы выработать навык. По сути своей, оно вам может пригодится только при экстремальной ситуации, когда с вашим снаряжением что-то случилось, но знания лишними не бывают, поэтому:

• Отыщите сухую палочку или выстругайте её самостоятельно из полешка длиной около 40 сантиметров.
• Так же найдите сухую, и более-менее плоскую дощечку или щепку. Если её нет, то сделайте самостоятельно при помощи ножа (ведь нож у нас всегда с собой).
• Третьим элементом будет ветка какого-нибудь упругого кустарника, которая и станет основой нашего лука.
• В качестве тетивы можно использовать шнурки или сплести верёвку из корней дерева, лиан и т.п.

Теперь собираем конструкцию.

• Берём упругую ветку, делаем ножом углубления на обоих концах, завязываем в этих углублениях верёвку, чтобы она не сползала, сгибаем ветку так, чтобы верёвка получила сильное натяжение, и наше творение напоминало лук.
• Далее на плоской дощечке ножом делаем углубление диаметром примерно с наш первый элемент (сухая палочка). Внимание, важная деталь: от этого углубления нужно вырезать небольшую сквозную канавку, она будет играть роль поддувала, ведь без воздуха огня не бывает.
• Далее перекручиваем на один раз тетиву нашего лука, вокруг сухой палочки. Первый её конец упираем в углубление плоской дощечки, а второй в нашу ладонь (крайне желательно ладонь чем-нибудь защитить). Запасаемся терпением, и за счёт силы трения добываем маленький уголёк в нашем углублении плоской дощечки.
• Конечно же предварительно мы должны подготовить трут, который будем разжигать от этого уголька.

Как разжечь костёр

Как же разжечь костёр с одной спички? Очень легко! Главное – подготовка.

• Нужно убедится, что древесина сухая. Как найти сухую древесину, я говорил в разделе «топливо для костра».
• Находим бересту, если её нет, то берём нож и строгаем стружку среднего размера, примерно, с две пригоршни.
• Находим тоненькие сухие веточки или ножом стругаем щепу из полешка.
• Поджигаем бересту или горсточку стружки, как она займётся, подкладываем туда хворост или щепки. Как загорится и это, уже можно подкладывать основные поленья (корой вверх). Можно и сразу сложить костёр, соблюдая вышеописанную очерёдность. Вот и всё, абсолютно ничего сложного, главное – не спешить, и не наваливать что попало и как попало.

Костёр в зимнем лесу

Если же стоит задача развести костёр в зимнем лесу, то здесь существует два варианта.

Вариант первый. Очищаете место костровища от снега до самой земли. Да, задача не лёгкая, ведь снега может быть по пояс или по грудь. Но раз вы оказались в лесу зимой и вам нужен огонь, то согреться до разжигания костра лишним не будет, тем более эту задачу можно выполнить даже без лопаты, при помощи одних рук и ног – проверено лично. Если у вас есть лыжи – копайте лыжами.

Вариант второй. Если наст более-менее плотный, берём несколько жердей сухостоя длиной не менее двух метров (а лучше больше), укладываем на снег плотно друг к другу, как настил, и уже посередине этих жердей собираем костёр. Жерди не дадут ему провалится в снег, пока не прогорит их середина, но как это произойдёт, их можно снова сдвинуть к центру и костёр получается вполне долго живущим.

Костёр под дождём

Первым делом нужно найти естественный навес от дождя в виде густой кроны дерева (осторожней, не спалите дерево), или же соорудить навес самостоятельно. При самостоятельном изготовлении, при отсутствии современных материалов, в качестве крыши навеса хорошо подойдёт густо уложенный лапник поверх жердей. Только учтите, что навес нужно делать достаточно высоким, не менее 180 см, иначе есть вероятность просто сжечь его.

Если дождь очень сильный, и лесная подстилка уже не справляется с обилием осадков, то так же, как и зимой, можно сделать настил под костёр, только использовать жерди уже гораздо короче, сантиметров по 40 будет вполне достаточно. Поиск же сухих дров не чем не отличается от описанного выше в этой статье.

Виды костров

Видов костров существует великое множество. Скажу честно, я не использовал их все, а только часть, и выделил для себя самые оптимальные, с самым высоким КПД, учитывая трудозатраты по их подготовке.

Условно разделю их на два вида: для обогрева и для приготовления пищи. Хочу сразу заметить, моё разделение не говорит о том, что на первом виде нельзя приготовить пищу, а вторым – обогреться. Просто трудозатраты по их созданию отличаются, и требования к комфортному обогреву и приготовлению пище также различны.

Костры для обогрева

1. Нодья

Заслуженно популярный костёр среди охотников-промысловиков и экстремальных туристов. Основное его назначение – обогрев спального места, группы людей, вплоть до минус 30 градусов. Второй же его несомненный плюс – это время горения, которое может составлять более 10 часов без дополнительного вмешательства со стороны человека. Также Нодья неплохо справляется с приготовлением пищи на группу людей. Именно на группу, так как одному-двум людям при комфортной температуре окружающей среды нет смысла собирать Нодью исключительно для приготовления пищи. Костёр достаточно трудозатратный, одним ножом не обойдёшься, для его приготовления понадобится топор или пила.

Для создания Нодьи понадобится два или три бревна (Нодья бывает из двух или трёх брёвен). Диаметр брёвен должен составлять примерно 30 сантиметров при длине около 2 метров, можно и больше. Ведь чем массивнее будут брёвна, тем больше жара будет давать костёр, и тем меньше вероятность просыпания ночью от холода из-за его прогорания.
Так же нам пригодятся не менее четырёх чурок, диаметром примерно 7 сантиметров, два из которых будут длинной сантиметров 50, а оставшиеся – сантиметров по 20.

Сборка костра осуществляется следующим образом:

• Берём две более длинные чурки и укладываем на них самое тонкое бревно из трёх.
• Позади него, вплотную, кладём бревно потолще. Эти чурочки должны приподнимать брёвна над землёй, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха.
• Сверху этих брёвен по всей длине укладываем хворост или иной розжиг.
• На первое же бревно (которое самое тонкое) раскладываем оставшиеся более мелкие чурки, а поверх них кладём затёсанное с одной стороны самое толстое бревно, тёсом вниз.
• Запаливаем розжиг. Как брёвна займутся, можно убрать чурбачки из-под толстого бревна, тем самым ограничив приток воздуха, что снизит пламя, но увеличит время горения костра.

2. Таёжный костёр

По сравнению с Нодьей, он более прост в изготовлении, но в качестве минуса мы получаем необходимость просыпаться 1-2 раза за ночь, чтобы подвинуть брёвна. В остальном же, эти два костра очень похожи.

Для его создания нам так же понадобятся крупные брёвна аналогичного размера, только в количестве от 4 до 5 штук.

• Первое бревно – самое толстое (завалок), укладывается на землю.
• Поверх него поперёк кладём 3-4 бревна. Слегка, сантиметров на 40, выдвигаем их вперёд, и плотно прижимаем друг к другу и подкладываем под них растопку.
• Та же часть брёвен, что лежит на земле, не должна соприкасаться друг с другом, а должна быть раздвинута веером. Это делается для того, чтобы замедлить прогорание костра.

Костры для приготовления пищи

1. Полинезийский костёр

Самый редко встречаемый костёр в наших широтах, по моему мнению, очень зря.
Я люблю делать этот костёр в стационарном лагере, ведь он позволяет приготавливать поистине вкуснейшие блюда, ведь по своей функциональности он напоминает печку, а если его сверху чем-нибудь накрыть, то получится коптильня.
Если же по каким-либо причинам вы захотите оставить своё пребывание не замеченным, то этот костёр как нельзя лучше подойдёт под эти задачи, так как он слабо заметен.

Для его изготовления нам понадобится:

• Выкопать конусообразную ямку, глубина может варьировать от 50 до 100 сантиметров.
• Внутрь этой ямки по её окружности вертикально плотно друг к другу ставим чурбаки (чем больше их диаметр, тем дольше будет гореть костёр).
• По середине этой ямки накидываем хворост и щепу и поджигаем их. Со временем огнём займутся и вертикально стоящие чурбаки.

Из плюсов можно отметить, что пламя получается мощное, чётко направленное вверх, не уходящее в сторону из-за порывов ветра, что положительно способствует быстрому приготовлению пищи. Если слегка потушить чурбаки, что бы они не давали открытого пламени, и в центре этого костра подвесить кусок мяса, то мы получим равномерную прожарку со всех сторон, а если ямку чем-нибудь накрыть сверху, то получится печка с функцией копчения.
Из минусов – нужно копать ямку.

2. Костёр-колодец

На этот костёр удобно прямо сверху поставить любую посудную утварь – сковороду, котелок, кастрюлю, и так далее. Так же к плюсам можно отнести направленное пламя и медленную скорость прогорания костра. Минусом же является необходимость подготовки чурбаков примерно одинокого диаметра и длины.

Сборка осуществляется следующим образом:

• Складываем чурбаки друг на друга в виде сруба. Площадь костра и его высота, меняются исходя из задач.
• В центре этого сруба (колодца) разжигаем огонь из хвороста и щепы, или иного легковоспламеняющегося материала.
• По необходимости верх этого сруба можно застелить чурбаками в виде плоской крыши.

Правила безопасности или как потушить костёр

Здесь я, наверное, ничего нового не скажу, каждый знает, что костёр заливают водой. Но бывают ситуации, когда запас воды ограничен, а огонь потушить нужно.

При отсутствии возможности залить костёр водой, нужно дождаться, когда он полностью прогорит. Да, безусловно, это время, но лес и его обитатели гораздо важнее вашего времени.

Как второй вариант, огонь можно закопать землёй. Только будьте внимательны – землёй, а не лесной подстилкой. Землю лучше брать на глубине от 30 сантиметров, так как до этого значения в почве ещё содержатся органические вещества, за счёт которых огонь может снова разгореться.

СОВЕТ!
Чтобы было проще разжечь огонь, особенно в сырую погоду, заранее дома заимствуем у своей «второй половины» ватные косметические диски – спонжики. Растапливаем на водяной бане восковую свечу и пропитываем в этом воске наши (теперь они уже наши) спонжики. После их высыхания мы получаем замечательную долгоиграющую и плохо тухнущую растопку, которая способна гореть даже под небольшим дождём.

С уважением ко всем,
мастер по заточке Алексей Тарасов.

Как разжечь костер снежной зимой или в дождь?

В походах в холодное и дождливое время года не обойтись без костра. Конечно, можно воспользоваться обогревателем или горелкой для готовки пищи и обогрева, но – это дополнительный вес багажа, к тому же без газа или другого жидкого топлива он тоже гореть не будет. Да и с атмосферой костра ничто не сравнится. Рассмотрим, как разжечь огонь в условиях повышенной влажности или во время сильного ветра.

Дождь костру не помеха

Первое, что нужно найти – материал для растопки. Идеальным вариантом станет береста – верхняя часть коры березы. Ее можно собрать заранее прямо на ходу. Она легкая, доступная и отлично горит. Снимайте бересту с сухих частей дерева (во время дождя обычно намокает одна сторона или более пологие изгибы). За счет наличия в составе дегтя, даже влажная береста неплохо горит.

Если берез рядом нет, то альтернативой эффективного материала для розжига станет смолье – пропитанные смолой части хвойных деревьев. Как его достать? Один из вариантов:

1. срубить ветку сосны;
2. снять слой коры и найти наиболее смолистое (темное) место;
3. обухом ножа или лезвием топора “настругать перьев” – стесать верхний слой.

Смолистые подтеки – тоже можно использовать, но в качестве добавки к дровам. Сама смола горит плохо, а вот в таком виде – отлично. Добавление смолы поможет также победить ветер – ему будет сложно задуть пламя, которое горит, подпитываясь от нее.

В качестве дров используйте смолистые ветки из сосен. Если снять с них кору – внутри они обычно совершенно сухие. Сухими внутри будут и ветви потолще от других деревьев – кора служит отличной защитой от дождя. Для простоты розжига можно также нарезать с ветки “перьев”, не отрезая их. С земли ничего не поднимайте. Все, что лежит на мокрой земле хорошо гореть не будет.

Удачной находкой может стать безжизненное, но не упавшее дерево. Сняв кору, можно обнаружить внутри много сухого трута, который мгновенно загорается.

Совет: берите с собой немного горючего для простого и быстрого розжига костра – бензина, спирта и пр. Таблетки сухого спирта или пропитанные парафином ватные диски – тоже подойдут. Огниво – еще одна полезная вещь в “мокрых” и зимних походах, когда спички могут отсыреть, а газовая зажигалка сбоить из-за мороза. Оно не боится влаги и мороза. Для получения искры достаточно настругать немного стружки с его поверхности и чиркнуть металлом о стержень огнива.

Разведение костра

Итак, растопку и дрова подготовили. Можно переходить к розжигу. Укладывать растопку нужно так, чтобы снизу оказались самые быстро воспламеняемые щепки, кусочки бересты и пр., выделяющие достаточно энергии для поджига более крупных веточек, наложенных сверху.

Если дождь все еще идет – стоит подумать об укрытии. Можно использовать в качестве защиты выкорчеванный пень. Удачным решением станет разведение костра в форме “таежного”. Берется большое бревно, а на него накладываются бревна поменьше. Последнии выступают навесом, защищающим пламя от дождя и ветра.

Для получения длительного равномерно горения, идеальным вариантом станет костер “нодья” – несколько больших бревен (два-три) кладут друг на друга. Между бревен нужно сделать достаточный для горения огня зазор, в котором и развести первоначальное пламя. Идеальный вариант для зимы и мороза.

Поджигаем растопку, ждем когда загорится, поддерживаем пламя, чтоб бревна начали тлеть. Защитить огонь от ветра и дождя можно также с помощью больших кусков коры, снятых с мертвых деревьев. Ту же функцию исполнит само лежачее дерево.

Это основное, что хотелось бы вам рассказать на сегодня. Надеемся, наши советы помогут вам не замерзнуть и не загрустить в мокром или холодном лесу.

#50. Как развести огонь в бочке

Знакомство с огнем

В детстве я любил наблюдать, как дед топит печку. Сидели рядом часами, смотрели на огонь, изредка о чем-то болтали. Потом на земельном участке с отцом я любил жечь палки, заглядывая в методичку для партизан 40-х годов. Брошюра с картинками завлекала инструкциями по сооружению костров под разные партизанские цели.

Этим летом мы купили дачу. Мои отношения с огнем возобновились. От прежних хозяев дачи нам досталась железная бочка, в которой за лето я сжег кучу хлама: старый штакетник, поваленные в грозу деревья, сухие ветки погибших яблонь, мусор. Этот выпуск о наблюдениях за огнем в бочке.

Подготовка и разведение огня

1) Цель мероприятия — получение однородного пепла, без головешек, без неоднородностей. Только чистый сухой пепел, который станет удобрением новых деревьев.

2) Допустим, есть ствол дерева длиной метра три. Как оно влезет в бочку? Конечно, нужно распилить, а еще лучше, расколоть деревянные поленца на бруски, чтобы они стали потоньше. Понадобится ручная или электрическая пила, топор и умение с ними обращаться.

3) Как развести огонь с большой вероятностью? От мелкого к большому. От щепочек и хвороста к деревяшкам побольше и к поленьям. Понадобится ручная пила, нож, молоток. Мелкое будет поджигать большое, распространяясь хоть вверх, хоть вниз.

4) Одних веточек недостаточно, что-то должно продолжать гореть, когда веточки прогорят. Хворост дает много тепла, но мало углей.

5) Большое количество бумаги или картона дают много пламени вначале, но если переборщить, то огонь может захлебнуться в пепле. Бумага и картон дают много крупного пепла, который мешает поступлению воздуха.

6) Аналогично жидкость для розжига — моментально вспыхивает, но тут же тухнет, нарушая потоки воздуха и естественный ход вещей.

7) Огарок свечи или чипсы отлично подходят для растопки.

Сжечь мусор

1) Допустим, бочка какое-то время использовалась как мусорка. В ней лежат остатки пластиковых бутылок, подгузники и пакеты из-под молока. Сгорит ли это все? Да, если развести огонь сверху мусора, тогда угли постепенно упадут вниз, и мусор загорится.

2) Допустим, на огонь сверху набросили кучу мусорной травы, сухих веток ежевики и винограда, выкопанных корней. Смогут ли они загореться, не задохнется ли пламя? Да, если сместить хлам вбок, нагревать частями, загорится постепенно порциями. Но будет вонища.

3) Если положить в огонь ветки и дождаться момента, когда листья просохнут и зашкворчат, то огонь эффектно вспыхнет. Можно подловить такой момент и сделать вид, что развел сильное пламя за секунду.

4) Вообще, сгорит любой мусор, если на дне есть угли, которые весь хлам нагреют и высушат. Горячие угли — важный компонент мусоросжигательной бочки, важный этап получения однородного пепла.

5) А если нужно сжечь огромный сырой трухлявый старый пень, сможет ли он сгореть? Сможет! Не за раз и не за два, полежит в огне и углях и растает. Были бы горячие угли.

6) Гвозди не сгорят, их нужно будет отдельно доставать и откладывать.

Приток и отток

1) Выхлоп дыма и частиц в воздух как бы не считается чем-то существенно тяжелым. Но полагаю, что основная часть сгоревшего просто улетучивается в виде легчайших частиц, искорок и дыма.

2) Остается загадкой, каким образом при мощном выбросе газов из бочки наружу воздуху удается поступать внутрь. Возможно, есть обратная тяга у бортов бочки.

3) Бывает так, что жар есть, но огня нет. Кинешь спичку — она истлеет и даже не сверкнет. Почему? Не хватает воздуха?

4) Если в бочке много сырого, то сильно дымит — жидкости испаряются, дым едкий. Что делать? Можно подложить что-то быстро воспламеняющееся, тогда температура возрастет, нагрев пойдет быстрее, увеличится приток воздуха для горения и дым рассеется.

5) Подкладывать по чуть-чуть, чтобы просыхало, и оставлять открытый огонь — вот рецепт, чтобы было меньше вони.

6) В одной части бочки может сушиться, а в другой гореть. Если рядом горит, то приток воздуха разбавляет едкий дым.

Развитие в пространстве и времени

1) Когда наступает вечер, то повышается влажность и меняется давление. Обычного течения ветра не хватает для мощного костра. Вечером огонек потише и предпочитает тлеть, а не гореть.

2) Когда наступает вечер, то тепло от огня чувствуется сильнее. На жаре ценность огня меньше, чем в дождь и холод.

3) В темноте, когда кажется, что все потухло, стоит поворошить угли и появятся красные огоньки, которых не видно днем.

4) Цвет огня вообще лучше всего видно в темноте. Огонь может быть красным, белым, синим. Разным.

5) В дождь угли испытывают стресс, поэтому быстрее разваливаются и однородизируются.

6) Когда бочка жарит по всей вертикали, то она способна прогреть, высушить и сжечь все, что горит. Преимущество ограничения формой бочки в том, что столб теплого воздуха направляется строго вверх, а на борта бочки можно опирать деревяшки и разводить «вертикальный костер».

7) Чтобы сушилось и горело оптимальным образом, нужно вмешательство человека с длинной палкой-кочергой, который будет двигать, формировать, долбить.

8) Угли могут тлеть всю ночь, медленно разваливаясь до нужного состояния пепла. Огонь — не цель, цель пепел. Но с огнем теплее, быстрее, его видно и так меньше воняет.

9) Дольше всего угли сохранят способность разжечь огонь, если среди них есть мощная большая головешка, которая хранит тепло. Она будет кострообразующей даже спустя сутки.

Результат

1) Целое дерево сгорело, много выделилось тепла и дыма, а на дне — всего сантиметр пепла. Остальное улетучилось.

2) Недогоревших углей и головешек может быть сантиметров двадцать в высоту, но если продолжать держать температуру, останется всего сантиметра три золы. Угли испаряются и утрамбовываются в пепел, если продолжать.

Причем тут бочка

1) Этим летом, наблюдая за природой в офлайне, я нашел несколько метафор. Например, об огне в бочке я думал как об обучении.

2) Огонь знаний возникает из щепочек и палочек. Старый огонь знаний зажигает новые. Огромные кирпичи томов книг быстро не сгорят и не прилипнут, нужно время, нужен жар, условия. Быстрогорящее дает много золы и не помогает появлению углей. Гвозди, как железные убеждения, не сгорят, их можно только удалить. Улетучится почти все, но то, что останется — будет однородной податливой пепельной массой, серым веществом. С этой метафорой в голове, перечитайте тексты выше. Может быть, появится какой-то новый угол зрения.

3) Огонь постоянен в своей переменчивости. Огонь в каждый момент разный и при этом точно такой же, каким был всегда, хоть в детстве, хоть сто лет назад. Как и все вокруг нас, но это не точно.

✋

Как разжечь костер без помощт спичек?

Что делать, если вы отправились в лес и забыли взять с собой спички либо спички намокли? Не отчаивайтесь, есть несколько эффективных способов развести на природе костер без помощи спичек.

Для начала подготовьте трут – топливо для розжига. Для этого нужно измельчить, смешать и сложить горкой мох, древесную кору, гнилушки, птичьи перья или вощеную бумагу, если она у вас есть. Трут – это основа любого костра.

Теперь рассмотрим основные способы розжига костра без спичек.

Способ 1. Разжигание с помощью лупы или линзы.

Если лупы у вас с собой нет, нужно изготовить линзу. Для этого берем 2 выпуклых стекла (от очков, часов, камеры и т.д.), складываем их так, чтобы выпуклые стороны были наружу. Затем аккуратно соединяем их (например, с помощью глины), а внутрь (между стеклами) заливаем воду.

Теперь кладем трут на ровное сухое место, с помощью линзы или лупы направляем на него луч солнца. Через некоторое время трут вспыхнет, огонек нужно раздуть и добавить в него тонкие веточки, а затем и дрова. Этот способ позволяет достаточно быстро разжечь костер, но эффективен он только в солнечный день без ветра.

Способ 2. Разжигание с помощью кремня и огнива.

Возьмите небольшой кусок железа (к примеру, ножик) и твердый, сухой и очищенный от земли камень. Удерживаем камень (кремень) в руке и бьем по нему ножом (огнивом) до высечения искр. Рядом кладем трут, чтобы искры могли зажечь его. Этот способ подходит и для пасмурной погоды, главное – найти сухой трут.

Способ 3. Разжигание с помощью сверла, опоры и лука.

Сверло – это тонкая длинная палочка (толщина – примерно с простой карандаш). Лук – упругая ветка длиной 1 метр, края которой стягиваются тетивой (например, бечевкой, веревкой). Опора – плоская дощечка, желательно – осиновая, кедровая, кипарисовая, можжевеловая, ореховая.

Когда все готово, нужно обвить тетиву лука вокруг палочки и завязать на втором конце лука. В опоре вырезать небольшое отверстие, вставить туда палочку, насыпать вокруг отверстия трут. Придерживая верхний край палочки рукой (нужно надеть перчатку или обвязать руку тканью) или придавив его камнем, быстро двигаем лук от себя и на себя (при этом он должен быть перпендикулярен опоре). Двигать нужно до тех пор, пока трут не нагреется достаточно, чтобы загореться.

Разжечь костер без спичек – нелегкое дело, но, имея под рукой необходимые материалы и проявив терпение, вы сможете добыть огонь.

Google+

Как зажечь огонь

Илья Абрамович Леенсон
«Химия и жизнь» №1, 2011

Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори,
На смену декабрям
Приходят январи.
Булат Окуджава

Первый огонь

Горение — первая химическая реакция, с которой познакомился первобытный человек. И научился примитивно ею управлять, добавляя в нужное время сучья в костер. Тысячи лет огонь использовали для обогрева, приготовления пищи, освещения. Вокруг костра или очага проходила вся общественная жизнь людей. Непередаваемая игра языков пламени запечатлелась в общественном сознании, поэтому любое пламя — свечей, костра, пожара — и в XXI веке так завораживающе действует на человека.

Овладение огнем немало способствовало тому, чтобы человек разумный занял господствующее положение на планете. Вероятно, одним из первых религиозных представлений стало поклонение огню. В Индии в древнейших гимнах «Ригведы» воспевается Агни — бог огня, домашнего очага и жертвенного костра, по числу упоминаний он занимает второе место после Индры, главы всех богов. Именно от древнего индоевропейского корня произошли и латинское ignis, и русское «огонь»; этот корень есть во всех славянских языках, и не только в них (по-литовски огонь — ugnis, по-латышски — uguns, да и по-английски igneous — огненный).

Первый использованный человеком огонь был нерукотворным: его зажгла молния или вулканическая лава. Вид горящего леса вызывал панический ужас у всего живого. «Красным цветком… называли огонь, — пишет Редьярд Киплинг в «Книге джунглей», — потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня». Человек сумел преодолеть страх и приручил огонь. Многие мифы связывали овладение огнем с древними героями, похитившими его с неба. Самый известный — миф о Прометее; дав людям огонь, он был за это жестоко наказан богами.

Вспыхнувшее от удара молнии дерево — редкое явление, поэтому сохранение огня было важным ритуалом. Потеря огня, особенно в холодное время, была почти эквивалентна потере жизни. Отсюда многие древние и современные ритуалы: жрецы в храмах поддерживали неугасимый огонь, горят свечи в христианских храмах, по субботам зажигают свечи иудеи, в память о погибших горит Вечный огонь, перед очередными Олимпийскими играми из Греции несут олимпийский огонь.

Вплоть до ХХ века огонь был единственным средством не только обогрева и получения механической работы в паровых машинах, но и освещения. Улицы и помещения освещались факелами или плошками с растительным маслом или животным жиром (изредка для этих целей использовали спермацет — воскообразное вещество из головы кашалота). Затем их сменили свечи (восковые и более дешевые стеариновые и парафиновые), керосиновые лампы и газовые фонари. Однако в свет переходит лишь ничтожная часть энергии пламени (десятые доли процента), в основном она выделяется в виде теплоты.

В течение многих веков огонь добывали трением, а затем — ударом кресала о кремень (см.: Огонь без спичек и зажигалок, «Химия и жизнь» № 3, 2009). Искры при ударе давал, в частности, минерал пирит, откуда и происходит его название.

Наконец, зажигалка

В 1770 году была изобретена электрическая зажигалка, в которой струя водорода воспламенялась от искры электрофорной машины. Такая зажигалка могла служить для красивых демонстраций на лекции, но не для использования в быту. Появление зажигалки, какой мы ее знаем, связано с именем немецкого химика Иоганна Вольфганга Дёберейнера. Одно из важнейших его открытий — катализ: способность мелкодисперсной платины (платиновой черни) инициировать протекание ряда химических реакций; при этом сама платина не претерпевает изменений. В 1821 году Дёберейнер обнаружил, что платиновая чернь окисляет пары винного спирта до уксусной кислоты уже при обычной температуре. Через два года он открыл способность губчатой платины при комнатной температуре воспламенять водород. Если смесь водорода и кислорода (гремучий газ) ввести в соприкосновение с платиновой чернью или с губчатой платиной, то сначала идет сравнительно спокойная реакция горения. Но так как эта реакция сопровождается выделением большого количества теплоты, губка раскаляется и гремучий газ может взорваться. На основании своего открытия Дёберейнер сконструировал «водородное огниво» — прибор, широко применявшийся для получения огня до изобретения спичек. В нем струя водорода, получаемого действием цинка на раствор серной кислоты, направлялась на мелкодисперсную платину и загоралась.

В 1862 году голландский промышленник Петрус Якоб Кипп сконструировал аппарат для получения водорода, ныне носящий его имя. Эту конструкцию использовали и в водородном огниве: выходящую из аппарата струю водорода направляли на губчатую платину. Придя с ней в соприкосновение в присутствии воздуха, водород воспламенялся. Конечно, аппарат Киппа в карман не положишь; прибор мог быть только стационарным. «Водородное огниво» быстро вытеснило спички, сначала опасные фосфорные, потом безопасные серные. Однако спички легко отсыревают, пламя задувается ветром, на производство спичек тратится древесина, для их изготовления используется опасная бертолетова соль. Альтернативой спичкам служат зажигалки. Раньше их заправляли бензином. Бензин пропитывал фитиль, испарялся, и его пары поджигались искрой, получаемой от трения стального колесика о маленький цилиндрик, сделанный из специального сплава. Этот сплав изобрел австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах, воспользовавшись удивительным свойством церия: если проволоку из этого металла поскрести ножом, то образующиеся мельчайшие пылинки самовоспламеняются на воздухе (такое свойство называется пирофорностью — от греческих слов pyr — огонь и phoros — несущий). Ауэр усилил пирофорность церия, сплавив его с другими металлами. Получился сплав (так называемый мишметалл, от немецкого mischen — смешивать), который при ударе или энергичном трении о стальное колесико дает множество искр, и они легко поджигают фитиль. Для зажигалочных кремней оптимален состав: церий — 66%, лантан — 8%, железо — 25%, магний — 0,5%, медь — 0,5%. Зажигалки позволили сэкономить во всем мире бесчисленное количество спичечных коробков.

Аналогичный сплав на основе церия используется в трассирующих пулях и снарядах. Специальная насадка из пирофорного сплава надета на снаряд снаружи, а роль «колесика» в зажигалке, высекающего искру, играет воздух. При больших скоростях трение насадки о воздух заставляет снаряд искрить, и путь его легко проследить.

Бензиновые зажигалки со временем уступили место более удобным газовым. В них под небольшим давлением находится сжиженный газ — бутан или его смесь с пропаном. Механизм поджига прежний: колесико и кремень. В новых конструкциях нет движущихся деталей, зажигание производит тонкая нихромовая проволока, накаляемая током, либо искра, которая проскакивает между двумя электродами. В обоих случаях в зажигалке должен быть источник энергии — батарейка. Альтернатива — пьезоэлектрические зажигалки, которые не требуют дополнительных источников питания: при сжатии некоторых кристаллов в них генерируется высокое напряжение, которое и создает искру. Сравнительно недавно венгерские изобретатели, вспомнив «огниво» Дёберейнера, сконструировали зажигалку нового типа: на выходе струи газа находится платиновая спиралька, которая катализирует реакцию горения. Пламя у новой зажигалки сильное и устойчивое, ему не страшен ветер. Таким пламенем можно не только поджечь сигарету, но и сварить при необходимости тонкую проволоку.

История спички

Водородное «огниво» Дёберейнера было громоздким и непереносным прибором. В 1831 году французский студент Шарль Сориа, которому тогда было 19 лет, придумал намазывать на деревянные палочки смесь из белого фосфора, бертолетовой соли, растительной камеди и некоторых добавок. Достаточно было чиркнуть такой спичкой о любую шероховатую поверхность (например, о подошву башмака), как повышение температуры в результате трения немедленно вызывало бурную взрывную реакцию

5KClO₃ + 6P = 5KCl + 3P₂O₅,

приводящую к воспламенению спички. Однако у Сориа не было денег, чтобы запатентовать свое изобретение; он не смог также наладить массовое производство спичек. Спустя два года это сделал немецкий химик Иоганн Каммерер.

Фосфорные спички стали популярны, спрос на белый фосфор возрос, в Германии и Франции начали строить фабрики по производству фосфора путем прокаливания смеси фосфорной кислоты с древесным углем:

2Н₃РО₄ = Р₂О₅ + 3Н₂О;
Р₂О₅ + 5С = 2Р + 5СО.

В 1844 году фосфор начали получать в Англии, а затем и в других странах. В Россию фосфорные спички впервые попали в 1836 году, и в последний год своей жизни иностранной новинкой в принципе мог воспользоваться А. С. Пушкин. Вскоре в Петербурге была открыта фабрика «по выделыванию зажигательных спичек», а к 1882 году в России было уже 263 спичечные фабрики! В результате цена спичек снизилась в 20 раз.

Однако фосфорные спички были чрезвычайно опасны. И производство, и потребление этих спичек сопровождались многочисленными пожарами и отравлениями. Среди «тургеневских барышень» пользовался популярностью такой способ самоубийства: с головок спичек соскабливался фосфор и выпивался с водой. Известен случай гибели от ожогов женщины, наступившей на фосфорную спичку: от загоревшейся спички вспыхнуло ее платье. В конце концов фосфорные спички были запрещены почти во всех странах (в России — в 1875 году).

Менее опасными оказались «бесшумные спички», которые изобрел венгерский химик Янош Ирини. Он заменил в головке спички бертолетову соль на менее сильный окислитель — диоксид свинца, и реакция окисления фосфора пошла спокойнее:

5PbO₂ + 2P = 5PbO + P₂O₅.

Однако любые усовершенствования ничего не могли поделать с ядовитостью белого фосфора. Проблема была решена, когда на смену фосфорным пришли так называемые безопасные (они же шведские) спички. Произошло это только после того, как в 1847 году австрийский химик Антон Шрёттер фон Кристелли обнаружил, что, если белый фосфор нагревать в герметичном железном сосуде, он превращается в неизвестную до этого разновидность — красный фосфор. (Шрёттер сделал еще одно замечательное изобретение: он первым рекомендовал дамам использовать перекись водорода для обесцвечивания волос.) Шведские спички были изобретены в 1848 году, однако не шведом, а немецким химиком Рудольфом Бёттгером. Он догадался, что красный фосфор надо отделить от сильного окислителя — бертолетовой соли. Название новые спички получили из-за того, что впервые их массовое производство наладили в 60-е годы XIX века братья Лундстрём в Йенчёпинге на юге Швеции.

В современных спичках красный фосфор входит только в состав намазки на коробке (к нему может быть добавлен сульфид фосфора P₄S₃). В намазке находятся также сульфид сурьмы Sb₂S₃, мумия Fe₂O₃ (или свинцовый сурик Pb₃O₄), мел, молотое стекло, костяной клей, некоторые другие вещества. Горючие вещества есть и в спичечной головке — это сера с добавкой сульфида сурьмы или фосфора, а окислителем служит бертолетова соль KClO₃ (к ней могут добавляться также другие окислители — дихромат калия K₂Cr₂O₇, диоксид марганца MnO₂, хромат бария BaCrO₄, диоксид свинца PbO₂). Кроме того, в головке есть оксид цинка ZnO, молотое стекло, костяной клей, мумия или сурик. При трении головки спички о намазку мельчайшие частички красного фосфора на боковой поверхности коробки воспламеняются и поджигают головку спички, при этом в основном идет реакция

3S + 2KClO₃ = 3SO₂ + 2KCl.

Реакция эта происходит настолько быстро (чистая смесь серы с бертолетовой солью взрывается от удара), что осиновая основа спички не успевает загореться; легче загорается парафин, которым пропитана верхняя часть спички, а горящий парафин уже поджигает древесину. В общем, настоящий химический завод.

Гори, свеча, гори

В наиболее распространенном типе пламени горючее вещество и окислитель поступают в зону горения независимо и в этой зоне реагируют, образуя пламя. Идеальной и в то же время достаточно простой его моделью такого пламени может служить обыкновенная свеча — одно из наиболее совершенных изобретений человека, не утратившее до сих пор своего значения. В отличие от лучины, свеча горит довольно медленно, без копоти, в течение многих часов давая ровное и сравнительно яркое пламя. До изобретения электрического освещения просторные залы и дворцы освещались сотнями и тысячами свечей.

В общих чертах процессы, происходящие при горении свечи, были выяснены еще в позапрошлом веке. В декабре 1860 года английский физик Майкл Фарадей прочитал в большом зале Королевского института в Лондоне шесть публичных рождественских лекций «Химическая история свечи». В этих лекциях, предназначенных в основном для подростков, Фарадей подробно рассказал о своих исследованиях по физике и химии горения и показал ряд простых и поучительных опытов.

Фарадей не записывал своих лекций. К счастью, присутствовавший на его лекциях молодой английский химик Уильям Крукс, впоследствии президент Королевского общества (Английской академии наук), записал лекции Фарадея и издал их, сопроводив иллюстрациями и комментариями. Еще при жизни Фарадея книга «История свечи» была в 1866 году переведена на русский язык, а затем несколько раз переиздавалась.

Во времена Фарадея свечи делали чаще всего из стеарина (от греч. stear — жир, сало) — жирной на ощупь полупрозрачной массы белого или желтоватого цвета. Это смесь твердых жирных кислот с общей формулой C_nH_2n+1COOH, среди которых преобладает стеариновая кислота (обычно с примесью пальмитиновой и олеиновой). Стеарин плавится в интервале 50–65°C, что очень удобно для изготовления и эксплуатации свечей. Когда-то производство стеарина для свечей было важной отраслью промышленности (достаточно сказать, что в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона стеарину посвящено около семи страниц мелкого текста и 16 рисунков, тогда как в современной пятитомной Химической энциклопедии — всего четыре строчки).

Сейчас свечи делают в основном из парафина — бесцветного воскообразного вещества, который состоит из смеси твердых предельных неразветвленных углеводородов состава C_nH_2n+2, содержащих от 16 до 30 атомов углерода в молекуле. Парафин легче воды, легко плавится (при 45–65°C). Его получают главным образом при переработке нефти, которая, в зависимости от месторождения, может содержать от долей процента до 20% и более парафина. Парафин при комнатной температуре химически инертен, а при высокой температуре легко сгорает с выделением углекислого газа и воды, почти не образуя копоти. Парафином пропитывают часть спички, прилегающей к головке, чтобы древесина легче загорелась.

Для правильного горения свечи очень важен фитиль, который должен сгорать без остатка одновременно с парафином. Современный фитиль делают из хлопчатобумажных нитей, пропитанных солями фосфорной и борной кислот. Эти вещества способствуют тому, что целлюлоза, из которой состоит в основном хлопок, сгорает без остатка. А когда-то снятие нагара со свечей было проблемой; для этого выпускали специальные щипцы. Важен и диаметр фитиля: слишком толстый даст коптящее пламя, а у слишком тонкого пламя будет маленьким и может погаснуть. Скорость, с которой сгорает свеча, зависит, помимо прочего, от скорости притока воздуха в зону горения. Нагретый пламенем горячий воздух поднимается вверх, а на его место снизу и сбоку приходят струи холодного воздуха. Он охлаждает верхний ободок свечи и не дает расплавиться находящемуся там воску, поэтому расплавленный воск оказывается в «чашечке» из твердого воска и не выливается. Космонавт в космическом корабле, находящемся на земной орбите, не смог бы наблюдать за горящей свечой: в отсутствие силы тяжести горячий воздух вверх не поднимется, а свежий не сможет подойти к зоне горения, и свеча погаснет.

После зажигания свечи огонь быстро растапливает часть парафина около фитиля, образуя небольшую лужицу. Жидкий парафин капиллярными силами поднимается по фитилю вверх, как вода от корней растения к ветвям и листьям. Добравшись до горячей зоны, парафин частично испаряется, а частично разлагается. Испаряются в основном более легкие парафиновые углеводороды. Температура в самой верхней части горящего фитиля составляет около 600°C. Этого вполне достаточно, чтобы закипели и более тяжелые углеводороды. Так, гексадекан С₁₆Н₃₄ кипит при температуре 286,8°C, эйкозан С₂₀Н₄₂ при 343°C, докозан С₂₂Н₄₆ при 368,6°C. Но тяжелые углеводороды при высокой температуре и атмосферном давлении не кипят, а разлагаются. Практически сразу же после испарения разлагаются в горячей зоне и легкие углеводороды; продукты разложения запускают целый каскад сложных химических превращений, о которых еще пойдет речь.

Непосредственно над горящим фитилем легко заметить темный несветящийся конус, температура в его нижней части равна 800°C, а в верхней — 1000°C. В эту часть пламени кислород почти не доходит. Темный конус окружен желтым пламенем, которое и испускает свет; его температура — 1200°C. А сбоку от желтого пламени, в основном в нижней его части, виден тонкий слой голубого огня — это самая горячая часть пламени, ее температура — 1400°C (температура в разных участках пламени была измерена с помощью микротермопар). Все эти особенности пламени, которые характерны не только для свечи, объясняются различными химическими процессами — в каждой зоне пламени они свои.

Свечение твердых тел и газов зависит от температуры. Чем выше температура, тем чаще сталкиваются атомы и молекулы. Энергия столкновения передается электронам, которые переходят на более высокий энергетический уровень. Самопроизвольное возвращение электронов в исходное состояние сопровождается излучением квантов света — фотонов. Если нагревать твердое тело, то по мере повышения температуры его цвет постепенно переходит от красного к желтому и, наконец, белому. Свечение же раскаленных частиц в газах зависит от их химической природы. Так, возбужденные атомы ртути в люминесцентных лампах испускают много невидимых ультрафиолетовых лучей, атомы гелия испускают желтый свет, неона — оранжевый, аргона — зеленовато-голубой и т. д. Атомы ртути и благородных газов в трубках возбуждаются электрическим разрядом. В пламени возбуждение электронов происходит не только из-за высокой температуры, но и за счет энергии разнообразных химических реакций.

Цвет пламени зависит от природы возбужденных частиц, находящихся в зоне горения. Так, горящий магний испускает ослепительный белый свет — это светится раскаленный теплотой реакции ее продукт — твердый оксид магния MgO. Возбужденные атомы, а также частицы, состоящие из нескольких атомов, испускают свет определенных длин волн, на этом основан спектральный анализ. Испускание света раскаленными частицами используется в пиротехнических составах — смесях горючего вещества, окислителя и веществ, окрашивающих пламя (обычно это соли металлов). При высокой температуре, которую дает горящий состав, соединения металлов светятся разными цветами: стронций дает карминово-красный цвет, натрий — желтый, барий — зеленый, медь — синий. Искрящиеся «звездочки» содержат порошки металлов (магния, алюминия). Порох, смешанный с чугунными опилками, дает при сгорании красивый сноп искр. Небольшой и безопасный «фейерверк» можно устроить дома с помощью корки мандарина или апельсина. Если сильно сжать корку, из нее брызнет струйка жидкости, содержащей эфирное масло: направленная на огонь, струйка дает в воздухе красивые вспышки пламени.

Фарадей тоже иллюстрировал свои лекции простыми опытами, которые легко повторить в домашних условиях.

С помощью тонких стеклянных трубочек он выводил вещества из разных участков пламени и показывал, что одни из них представляют собой еще не сгоревшую сажу, другие — горючие газы, которые можно поджечь на другом конце трубочки. Похожий опыт можно воспроизвести с помощью листа бумаги, свернутой в виде конуса. Если поджечь широкую часть бумажного конуса, расположенного горизонтально, из его узкой части начнут выделяться пары — продукты неполного разложения целлюлозы. При поджигании эти пары загораются. Продукты неполного сгорания обусловливают запах, который появляется, когда свечу гасят. Эти продукты в виде белого дымка можно быстро поджечь спичкой или зажигалкой (их нужно держать наготове зажженными), и тогда пламя снова охватит фитиль, «спустившись» на него сверху. Легко обнаруживается и один из продуктов горения — пары воды: если подержать над пламенем холодный и достаточно массивный (чтобы не нагрелся) металлический предмет, он покроется капельками воды.

В заключение — об одной ошибке. Иногда на уроках показывают такой опыт: в тарелку с водой пускают плавать деревянный или пенопластовый кружок, на котором укреплена горящая свеча. На кружок со свечой опускают перевернутую стеклянную банку и ставят ее в таком виде на дно сосуда с водой. Через некоторое время свеча гаснет, и примерно пятая часть банки заполняется водой. Опыт якобы показывает, что лишь пятая часть воздуха (кислород) поддерживает горение, однако эффект объясняется нагревом воздуха при горении свечи и его охлаждением при прекращении оного. Так что опыт не иллюстрирует состав воздуха, а подтверждает высказывание Фарадея: «Явления, наблюдающиеся при горении свечи, таковы, что нет ни одного закона природы, который при этом не был бы так или иначе затронут».

Энергия Солнца или как разжечь костер в походе без спичек

Сходить в поход нужно хотя бы раз в своей жизни – это не только потрясающие впечатления от незабываемой красоты природы, но и испытание самого себя. Однако, природа в походе может преподнести самые разные сюрпризы: от жаркой солнечной погоды до проливного дождя с ветром. Готовым нужно быть ко всему, учитывая, что разведение костра в походе – это и приятное времяпрепровождение, и необходимое средство для приготовления горячей еды или чая. Давайте попробуем разобраться, как можно разжечь костёр без помощи спичек.

Предположим, что вы пошли в поход летом, когда погода – в основном солнечная, ясная, а температура воздуха днём около 25 ⁰С. Но проснувшись однажды утром, Вы обнаружили, что ночью прошёл дождь, и все Ваши спички промокли. При этом нужно готовить завтрак, а для этого нужно разжечь костёр. Можно, конечно, просушить спички на солнце, но это потребует длительного времени. Задача решается гораздо быстрее, если у Вас есть с собой увеличительное стекло (собирающая линза). Попробуем выяснить, какой должна быть линза, чтобы получилось развести костёр.

Прежде, чем разводить костёр, необходимо подготовить костровище. Сначала нужно вырыть яму диаметром 90-100 см и глубиной 10-20 см, обложив ее по периметру камнями, что огонь костра не смог перекинуться на близлежащие предметы. Потом нужно выбрать то, что будем поджигать. Хорошо горит старая бумага, а также трут – любой материал, воспламеняющийся буквально от одной искры. Это может быть берёзовая кора, сухая трава, деревянные стружки, вощёная бумага, распушённая вата, еловые шишки, сосновые иголки, размельчённые сухие грибы (трутовики), горелая хлопчатобумажная ткань или тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами.

Для того, чтобы всё это зажечь, необходимо сфокусировать солнечные лучи. При этом размер светового пятна будет определяться формулой тонкой собирающей линзы:

,

где D – оптическая сила линзы, d– расстояние от Солнца до линзы, f– расстояние от линзы до поджигаемого материала. После математических преобразований получаем:

,

где D_С – диаметр Солнца,D_п– диаметр светового пятна.

Учитывая, что D_С примерно равен 1400000 км, расстояние до Солнца примерно равно 150000000 км, получаем:

.

Для того, чтобы бумага или трут воспламенились, необходима освещенность примерно 8000000 Лк (Люкс). Обычная освещённость летом в средних широтах в полдень при ясной погоде примерно 20000 Лк. Таким образом, нам необходимо с помощью линзы увеличить освещенность примерно в 400 раз. Так как площадь круга пропорциональна квадрату его диаметра, то для воспламенения нужно, чтобы отношение диаметра линзы D_л к диаметру светового пятна D_п было больше чем 20. Таким образом, воспламенение получится, если

.

То есть, если взять линзу диаметром 60 мм, то её оптическая сила должна быть не меньше 3 дптр.

По предложенному методу мы предлагаем вам:

Рассчитайте параметры линзы, которую нужно использовать для разведения костра в облачную погоду. Освещенность при этом считать 12000 Лк. Объясните полученный результат.

Автор: Матвеев К.В., методист ГМЦ ДО г.Москвы

Как быстро разжечь костер — Охотники.ру

Памирская долина, где я остановился на ночлег, была пустынна и ветренна. Закатное солнце призрачным светом освещало близкие ледники. От них веяло холодом и безнадегой. Срочно требовалось тепло огня. Но где взять топливо?

После удачного похода так хорошо посидеть у походного костерка! Вокруг только звуки засыпающего леса и ароматы природы. Фото Андрея Федичкина.

Вокруг ни деревца, ни кустика. Лишь сухие былинки подрагивали на ветру. Для разжиги, может, и сойдет, но для жа́ркого костра, возле которого можно согреться и приготовить горячую похлебку, все равно что соломинка для утопающего.

И тут я вспомнил, как накануне встретил мальчика, восседавшего на ишачке, по бокам которого свисали огромные пучки терескена. Как объяснил юный памирец, корни этого кустарника местные жители используют вместо топлива. Я тут же принялся рыскать по окрестностям и нашел-таки несколько кустиков этого растения.

Ножом мне удалось выковырять с десяток корешков. Потом я прошелся по обочине тракта и с телефонных столбов настругал пучок щепок, подобрал подошву от сапога, промасленную тряпицу, выброшенную дальнобойщиками. Все это топливное добро я сложил аккуратной горкой возле палатки.

Огородил место очага камнями, и через полчаса вспыхнул огонек. Маленький, трепетный, но теплый, живой. Его хватило, чтобы согреться, сварить кулешик, вскипятить чай…

Огонь — это жизнь. И сегодня во многих местах это единственный источник тепла и способ приготовления пищи. Однако для него, как и для костра, согревающего туристов, рыбаков и охотников, нужна пожива — дрова.

Раньше на селе их заготовка начиналась аж в марте. «Не нарубишь до пахоты — так зиму сырником и будешь топить», — говорили селяне.

Мне не раз доводилось путешествовать по Сибири. Несколько лет назад я сплавлялся по Енисею. Поразили его берега, заваленные бревнами. Весной стремительная вода подхватывает их и несет по течению. Для сибиряка это дрова, жизненно необходимый материал. Собирание бревен и сбивание их в плоты — занятие ответственное и серьезное. Каждый хозяин сам себе плотогон.

Вжиканье пил и треск раздираемой под ударами топоров древесины — самые обычные летние звуки по енисейским берегам вблизи деревень. Горы сохнущих на речном ветерке поленьев часто представляют собой многоэтажные сооружения. Постепенно они свозятся к избам, где и превращаются в аккуратные поленницы.

 

В полевых условиях лучше всего использовать не лиственный валежник, который часто оказывается гнилым, а хвойный: его от намокания защищает смола. ФОТО BALAKATE/DEPOSITPHOTOS.COM

Для быстрого, надежного обогрева жилища (а еще для бани, печи, костра, коптильни) дрова сортируют. Наука в общем-то несложная. Но, как и в каждом ремесле, есть в ней свои нюансы.

Однажды в сибирском зимовье мы оказались вдвоем со старовером Мефодием. Вечером чаевничали, беседовали за жизнь возле жаркой печки. Время от времени кержак подкармливал ее поленьями, что аккуратной стопкой лежали рядом.

— У дерев, как и у людей, свое нутро и свой норов, — рассуждал Мефодий, поглаживая окладистую бороду. — В тайге как бывает? Где стал, там и стан, а где стан, там и костерок. А пожива для него та, что под рукой, над головой, под ногами.

Для быстрого кострового задела всяка сухая ломкая порода люба. Скажем, ивняк, береза, липа, осина, ольха в самый раз, чтоб юшку сварганить, чай вскипятить. Если подсушиться задумал, то опасайся сильно искряных дров, той же осины или тополя. Я уже не говорю про елку. Горит она, конечно, гоже. Но и стреляет изрядно.

Тут тебе, кстати, такой совет: поленья в костер клади торцами к себе, так как угли летят ровно напрямую от ствола. Для длительного сугрева ночью возле костра от разного трухляка пользы мало. Лучшей породы, чем сухостойный кедр или листвяк, не найти.

К печным дровам, которые должны гореть ровно и жарко, нужно иметь особый подход. Лучшей теплоотдачей обладают породы с твердой древесиной: лиственница, пихта, дуб, акация, бук, граб.

Долго тлеющие угли дают дрова из кедра. Для тепла хороши березовые дрова, но при недостатке воздуха в топке горят дымно и образуют деготь (березовую смолу), который оседает на стенках трубы.

Кстати, чтоб прочистить дымоход от нагара, используют осину и ольху, которые сгорают без образования сажи. Ольховые дрова считаются лучшими для здоровья. Их дым содержит наименьшее количество вредных веществ.

Дрова из бука, березы, ясеня, лещины трудно растапливать, но они могут гореть сырыми, потому что имеют небольшую влажность. Дрова лиственных пород хороши для копчения мяса и рыбы.

Если хотите получить приятный запашок, то используйте можжевельник или «фруктовые» дрова: яблоню, грушу, вишню.

А если дровяного топлива добыть негде, то в дело идут сухие травы, солома, хворост и корни. Я был свидетелем, как на родине деда, в приднепровской Шульговке на Днепропетровщине, в старой хате-мазанке еще топили печь сухими кукурузными початками и корзинками подсолнухов.

Один херсонский хуторянин рассказывал мне, что его спасают «шоколадки» — так он называл брикетики, которые выпиливал из корней фруктовых деревьев. В степных селах, куда не подведен газ, жители, чтобы согреться и приготовить еду, придумывают хитромудрые конструкции печей с весьма умеренным дровяным аппетитом.

Сегодня, правда, налажено производство щепы (измельченной древесины), древесного угля, топливных брикетов из опилок, лигнина (сложное полимерное соединение, содержащееся в одеревеневших клетках сосудистых растений). Это, как утверждают специалисты, самый выгодный и экологически чистый вид «дровяного» топлива.

Например, один кубометр брикетов заменяет около шести кубометров березовых дров. Но, увы, это не всем по карману. Правительство европейских стран стимулирует переход на твердое биотопливо.

Существуют даже государственные программы по компенсации части расходов на твердотопливные котлы. Нам, обладающим самыми большими лесными запасами, это пока не грозит. К сожалению…

 

ФОТО JUHO HOLMI/FLICKR.COM (CC BY-ND 2.0)

Огоньку, что затеплился на кончике спички, не по зубам толстые сучья и поленья. Как ребенку-несмышленышу нужна кашка, так огню, чтоб окрепнуть, набрать силу, нужна пожива пожиже и помельче.

Как-то на Кавказе мы, спускаясь с перевала, не успели до темноты попасть в лесистую долину. Пришлось заночевать на альпийском лугу возле ручья. Кинулись разводить костер, и оказалось, что топлива поблизости нет. Кое-как наскребли кучку сухого помета, нашлось несколько сучков, парочка коряжек. Как же все это поджечь?

И тут я случайно у ручья, где набирал воду, наткнулся на кусок резиновой подошвы. Мы зажгли ее от клочка газеты и сунули под дрова. Они не сразу схватились, но резина горела долго, и в конце концов костер весело затрещал. Горячий чай нам был обеспечен. Я вытащил полуобгоревшую подошву, завернул ее в газету и сунул в рюкзак. В оставшиеся несколько дней похода она служила нам отличной разжигой.

Классической разжигой считаются сухая трава, тростник, мох. Возле деревенских печей рядом с кочергой и помелом всегда стояла корзина с хворостом или чурбачок-лучинник, с которого состругивали или скалывали щепки, лучины для растопки. Использовали испокон веков и бересту.

В северных лесных районах я был свидетелем, как рачительные хозяева заготавливали ее целыми рулонами. Отличная разжига получается из тонких сухих веток, из которых делают «индейские» зажигательные палочки с завитками застругов.

Идеальной растопкой может служить смолье. Комлевая часть ствола хвойных деревьев, особенно сосны, иногда бывает сплошь пропитана смолой. Много смолы скапливается в горелых пнях и затесах на стволах.

А исследователь Монголии и Тибета Петр Козлов в своей книге «В азиатских просторах» описал очень интересный способ разведения огня: «Забравшись где-нибудь под большой камень, Егоров с вечера разводил огонь, добывая его посредством выстрела холостым патроном, в который вкладывал вместо ваты или трута оторванный кусок фуражки. При выстреле этот кусок загорался, потом тлел, и Егоров раздувал огонь, собирая для него помет диких яков».

Особенно трудно бывает развести костер в дождливую погоду. В дождь, понятное дело, дровяными харчами перебирать не приходится. Лучше всего использовать не листвяной, а хвойный, смоляной валежник. Тонкие лучинки из смолистой древесины легко загораются в самую сырую погоду.

Если поленья и сучья покрыты набухшей от влаги корой, то ее следует содрать: возможно, вода не проникла до древесины. Не стоит накладывать мокрые дрова на костерок, что едва разгорелся. Когда же огонь наберет силу, то тут не зевай — клади одни дрова сверху костра, другие рядом, чтоб подсыхали. Верхние дрова, кстати, могут служить крышей для нижних.

Один путешественник поделился со мной своим таежным опытом:

«Мы решили сделать крышу огню, наложив на него побольше коряг. Во-первых, они мокрые и будут долго сушиться, прежде чем загорятся, а во-вторых, защитят костер от дождя».

Как утверждал Плутарх, «лучшая утеха жизни — огонь». А для рыбака, охотника, путешественника-одиночки, которые очутились в незнакомой дикой местности, вечерний костер часто еще и единственный собеседник.

Владимир Супруненко 16 марта 2017 в 00:02

Как развести огонь

Эксперты часто говорят о сверху вниз и снизу вверх освещения. Вы начинаете освещение сверху или снизу. Мы предпочитаем сверху вниз . Этот метод производит меньше сажи и золы, обеспечивает лучшую подачу воздуха и продлевает срок службы первой загрузки древесины.

В любом случае, чтобы зажечь огонь с первого раза, вам понадобится:

• Пара бревен большего размера
• от 8 до 12 шт. Для растопки
• Пожарные или газета
• Совпадения

Итак, давайте разожжем огонь!

1. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия в камине открыты. Положите поленья на дно камина . Важно, чтобы древесина была рассеченной и сухой. Бревна могут быть толщиной с кулак или толще.

   
   

2. Добавьте слой поленьев около 4 см. , а затем один или два слоя растопки. Помните, что воздух важен — прим. 1 см между деревянными брусками — идеальное расстояние.

   
   

3. Положите пару розжигов на слой дров или используйте газету.Имейте в виду, что газета образует ненужное количество золы и способствует увеличению количества сажи.

   
   

4. Зажги! Последний шаг прост: зажгите его и закройте дверь! Некоторым дымоходам требуется больше времени для создания хорошей тяги, чем другим. Если тяга недостаточна, можно приоткрыть дверцу дровяной печи, пока она не загорится должным образом. Если дом или хижина «слишком» изолированы, вы можете открыть окно. То же самое, если включен кухонный вентилятор.

Укладывать дрова правильно

Ключевым ингредиентом любого пожара является правильное движение воздуха. Хотя это может показаться контрпродуктивным для новичков в строительстве огня, огонь должен дышать, чтобы оставаться зажженным. Огонь без кислорода просто тлеет и перегорает. Укладывайте колотые бревна в стопку, противоположную вашей растопке, и оставляйте достаточно места между отдельными бревнами. Не переполняйте агрегат и начните с нескольких бревен — максимум двух или трех.Как только вы зажжете огонь и эти поленья загорятся, будет легко добавить еще, чтобы получился ревущий и продолжительный огонь.

Какие дрова лучше использовать в дровяной печи? Обратите внимание на различные типы в нашем руководстве.

Контроль воздушного потока

Современные дровяные печи — это не просто ящики для хранения тепла без возможности регулирования переменной температуры. Это сложное оборудование с элементами управления клапанами, которые регулируют подачу воздуха в агрегат.Чем больше воздуха попадет в топку, тем выше поднимется пламя. При использовании дровяной печи, как только она зажжена, следите за размером пламени по отношению к тепловой мощности. Для первого бита, пока пламя не достигнет своего полного потенциала, лучше всего полностью открыть клапан для максимального насыщения кислородом и заправить полное пламя. Как только будет принято решение о регулируемой температуре, просто добавьте дополнительные поленья в огонь, чтобы поддерживать необходимое тепло и постоянную температуру в вашей комнате.

Всегда начинать заново

Малоизвестный совет новым владельцам дровяной печи — каждый раз начинать с нового огня. Следует избегать попыток зажечь тлеющий огонь, чтобы согреть дом. Большинство домовладельцев считают, что разжигать тепло по утрам — это хорошая идея, но это может принести больше вреда, чем пользы. Следует избегать накопления креозота любой ценой, а возобновление тлеющего огня приведет к появлению большого количества дыма и, следовательно, к увеличению креозота.

Идеальное решение — просто начинать каждый день заново. Дайте огню полностью погаснуть в течение ночи. Это будет немного больше работы и может потребовать, чтобы вы вставали раньше, чем все остальные, но такая тактика продлит срок службы вашей плиты и обеспечит простое обслуживание на протяжении всего срока ее службы.

Дровяная печь — самый экономичный способ обогреть любой дом

Развести огонь в дровяной печи несложно, если вы освоитесь. Потребуется практика, чтобы увидеть, какая комбинация древесины лучше всего подходит для ваших нужд и какой вариант трута вам доступен.Держитесь на этом, и вскоре вы сможете быстро развести огонь, не задумываясь. Дровяные печи — лучший и самый экономичный способ обогрева любого дома, и те, кто пробовал этот вид отопления, любят его гораздо больше, чем стандартные варианты на электричестве. Наслаждайтесь своим новым устройством и согревайте семью в течение всего сезона.

Взгляните на наши дровяные печи

Как зажечь огонь: 12 шагов

Введение: Как зажечь огонь

Первая оценка и обзор!

Разжечь огонь — это только половина дела.То, как вы разводите огонь, то есть как вы укладываете дрова, может повлиять на то, как долго будет длиться огонь и на количество тепла, которое он будет выделять за это время. В этой статье будет представлен обзор «архитектуры пожара», чтобы вы могли разжечь огонь, идеально подходящий для ваших обстоятельств.

1. Возьмите источник воспламенения. Самый очевидный выбор — зажигалка или спички

Добавить Подсказка ВопросЗагрузить

Шаг 1: Тиндер

Соберите трут, который улавливает первоначальную искру или пламя и передает его растопке.Если растопка влажная или мокрая, трут должен гореть достаточно долго, чтобы растопка просохла. [1] Ножом можно превратить сухие палочки и кусочки коры в порошкообразный трутовик. Вы также можете использовать:

отмершие сухие растения и травы
воск
ворс
угольная ткань
мох
древесная стружка
бумага
сосновая смола
сухие иглы хвойных деревьев
огненные палки
разжигатели огня

Добавить вопрос типа «Тип-Задать» Загрузить

Шаг 2 : Kindline

Собери растопку.Для разжигания требуется большое соотношение поверхности к объему, чтобы можно было получить очень горячее пламя, которое передается основному топливу. Хорошие источники: сухие ветки и куски дерева, картон, большие куски дерева, нарезанные на мелкие кусочки, пуховые палочки (стружки, нарезанные на палочки, но все еще прикрепленные).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Топливо

3. Соберите топливо. Топливо горит медленно и стабильно в течение длительного периода времени. Источники включают сухую древесину, скрученную сухую траву, торф, навоз животных и уголь.Можно использовать зеленое или влажное топливо, но только после того, как пожар будет установлен; оно высохнет от тепла и будет гореть медленнее, чем сухое топливо. [1]

• Хвойные / хвойные / вечнозеленые деревья имеют игольчатые листья. Они горят быстро и очень горячо, а также содержат горючие смолы, помогающие разжечь огонь. Из-за этого их также часто используют для растопки, поскольку их легче разжечь, чем твердые породы дерева. [1]
• У лиственных пород широкие плоские листья, и они не так легко воспламеняются, как хвойные.Однако, как только они это сделают, они горят дольше и выделяют больше тепла. [1]
• Поищите ветви внизу дерева, ничего не поднимается с земли (вероятно, она будет слишком влажной).
• Может потребоваться знать, как колоть дрова твердых пород или как колоть корявые дрова
• Вы также можете делать бревна из газет.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Очистите круг вокруг огня

Очистите круговую область диаметром около четырех футов.Постройте кольцо из камней или выкопайте яму для костра глубиной в несколько дюймов. Построение кольца из камней изолирует огонь. В качестве альтернативы, возведение противопожарной стены из бревен или камней будет отражать тепло от огня, особенно если вы будете только с одной стороны от огня (потому что в противном случае тепло, передаваемое в другом направлении, будет потрачено впустую). Если земля мокрая или засыпана снегом, соорудите площадку из зеленых бревен и засыпьте их слоем земли или камней. Всегда держите рядом ведро с водой на случай, если за пределами базы начнется пожар.Вы также можете развести огонь в колпаке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Установка

Поместите трут в кучу растопки, которая должна располагаться достаточно свободно, чтобы позволить воздуху циркулировать, но достаточно близко, чтобы пламя могло распространяться по ней. Зажгите трут и добавьте растопки. По мере разрастания огня добавляйте дрова. Теперь вот где ваш внутренний архитектор может сиять … выберите одно из следующих расположений:

*
Tepee — Расположите трут и несколько веток растопки в форме конуса и осветите центр.Внешние поленья упадут внутрь и подпитят огонь. Хорошо горит мокрой древесиной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Метод бревенчатой ​​хижины

Метод бревенчатой ​​хижины — укладывайте слои, чередуя направление, образуя стены вокруг вигвама. Воздух между палками обеспечивает циркуляцию воздуха. «Эффект дымохода» будет втягивать воздух через дно и позволять ему выходить через верх, как сильное пламя.

Добавить Подсказка ВопросЗагрузить

Шаг 7: Метод пирамиды

Пирамида — это похоже на метод бревенчатой ​​хижины, за исключением того, что слои становятся меньше когда они достигают вершины, а внутри нет вигвама.Положите два небольших бревна или ветки на землю так, чтобы они были параллельны друг другу, затем положите на них сплошной слой небольших бревен или веток в перпендикулярном направлении. Добавьте еще три или четыре слоя, каждый раз меняя направление, и каждый слой будет меньше предыдущего. Зажгите вершину пирамиды огнем, и она сама сгорит вниз.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Наклонитесь тоже

Наклонитесь — толкните зеленую палку в землю под углом 30 градусов в направлении ветра.Подложите трут под ним и прислоните ветки растопки к основной палке. Зажгите трут и при необходимости добавьте еще растопки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Крест канавы

Крест канавы — поцарапайте в земле крест диаметром 30 см или 12 дюймов. Сделайте его глубиной 7,5 см или 3 дюйма и поместите в середину большой комок трута. . Постройте пирамиду из растопки над серединой. Канава позволит воздуху проходить через нее и питать огонь.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Метод звездочки

Звездочка — при таком расположении вы можете толкать поленья внутрь, чтобы увеличить нагрев, и вытаскивать их, чтобы уменьшить нагрев.Это особенно полезно, если вы пытаетесь сэкономить топливо

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Шаг 11: Подсказки

Подсказки

• Если к дереву все еще прикреплена небольшая ветка, но без коры, она станет отличным промежуточным звеном между трутом и растопкой.
• Все топливо должно быть сухим; Хорошая проверка — увидеть, насколько легко вещи ломаются, а не сгибаются, особенно веточки. Если он гнется, можно с уверенностью сказать, что он влажный.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Процитированные работы

По какой-то причине страница с цитированными работами не загрузилась, спасибо, что дали мне знать, все это пришло с:
www.wildness-survival-skills.com/how-to-make-a-fire.html

и немного моих знаний.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Как зажечь дровяной камин

Возможно, сейчас весна, но более холодные температуры и снежные бури, которые все еще назревают в США, заставляют нас жаждать более уютных домов.Если вам посчастливилось находиться рядом с камином в эти холодные времена или вы просто хотите привнести больше хюгге в свой летний дом, мы попросили Теда Каттитту, владельца NY Fireplace Designs, все, что вам нужно знать, чтобы зажечь огонь.

Материалы

• Бревна (разрезать на три размера)
• Газета
• Спички / зажигалка

Безопасность прежде всего

Если камин уже использовался, удалите излишки золы и сажи. Используйте металлическое ведро, чтобы избежать случайного возгорания.Откройте регулятор подачи воздуха или заслонку, чтобы воздух мог проходить через дымоход. Обратитесь к модели вашего камина для получения дополнительной информации о системе воздушного потока, которой он оснащен.

Есть камин? Обычные в исторических зданиях или домах с традиционным источником тепла, камины с открытым топом обычно не имеют стеклянной двери и не имеют контроля над потоком воздуха. Дымоход всегда остается открытым.

Проверяйте дымоход перед каждым пожаром, свернув в камин зажженный лист газеты.Обратите внимание на то, как движется ветер. Если дым поднимается через камин, дымоход открыт. Если дым идет в комнату, дымоход может быть закрыт или забит.

Дымоходы необходимо чистить не реже одного раза в год лицензированным специалистом. Если вы считаете, что камин забился, не разжигайте огонь, пока не проведете повторную проверку.

Брэд Холланд / House Beautiful

Создание четной стопки журналов

Слои журналов в стопке, самые большие внизу и самые маленькие вверху.Это позволяет огню распространяться равномерно и гореть дольше без необходимости повторного розжига.

Измельчите газету на небольшие полоски, уложив их поверх стопки бревен. Используя оставшуюся растопку, постройте сверху пирамиду в качестве разжигателя огня. Это поможет загореться и сделает ожог более чистым.

Брэд Холланд / House Beautiful

Зажгите огонь

Зажгите газету спичкой или зажигалкой, чтобы огонь разрастался и распространялся на большие поленья, создавая ровное пламя.

Отрегулируйте демпфер или воздушный регулятор по мере необходимости для меньшего пламени и не забудьте разжечь огонь на желаемое время. Чем крупнее поленья, тем дольше будет гореть ваш огонь. Если вы планируете оставлять огонь без присмотра на длительное время, разжигайте небольшие костры чаще, убирая излишки тлеющих углей перед каждым зажиганием.

Брэд Холланд / House Beautiful

А как насчет устройств зажигания огня?

Разжигатели огня, такие как Duraflame или Java Logs, представляют собой деревянные бревна, изготовленные из опилок, растительного воска и других горючих веществ.Многие из них предназначены для воспламенения в неблагоприятных условиях и утверждают, что служат дольше.

Отлично подходит для новичков или тех, кто ищет огонь только по внешнему виду, большинство стартовых бревен являются экологичными и являются безопасной альтернативой массивной древесине в тестах EPA. Тем не менее, не рекомендуется использовать дрова для приготовления пищи, поскольку они обеспечивают более низкую температуру горения, чем традиционные дрова, что делает их неэффективными для домов, использующих камин в качестве источника тепла, или для приготовления пищи в помещении. Чем больше ты знаешь!

Магазин товаров для камина

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Знаете ли вы, как зажечь огонь?

Вот мой опыт, основанный на личном опыте, как разжечь хороший огонь, который горит постоянно, горит без курения и быстро разжигается.

Мой муж — замечательный человек, который может делать много удивительных вещей, но когда я впервые встретила его, он не мог зажечь приличный огонь . Будь то дровяная печь, камин или костер на открытом воздухе, его костры неизбежно превращались в дымящиеся груды частично сгоревших прутьев — и я превратился в бурлящую, разочарованную жену, которая боролась с желанием немедленно захватить власть и сделать свою работу правильно.

Понимаете, я считаю себя экспертом в области пожаротушения. Как он говорил: «Ты зажигал костры еще до того, как я начал щекотать папины в штанах!» За исключением того, что он старше меня, поэтому математика на самом деле не работает; но вы понимаете, что я годами разводил костры и дошел до изобразительного искусства.

Я провел первые четыре года жизни в каюте площадью 400 кв. Футов, отапливаемой небольшой дровяной печью. Затем я переехал в дом немного большего размера, отапливаемый дровяной печью, кухонной печью и камином. Позже я обучался на дому в первоначальной каюте, теперь обогреваемой кухонной плитой, которую нужно было зажигать каждое утро в 6 часов утра, чтобы она согревалась к урокам. Версия домашнего обучения часто заключалась в складывании свежих дров в конце весны для сушки в течение всего лета; перетаскивание тачкой дров из сваи в дом; и рубить растопку топориком.

Пока я не встретила своего мужа, выросшего в пригороде, я воспринимала свои навыки разжигания огня как должное и считала их такими же обычными, как рыть ямы в замерзшем озере, чтобы проверить глубину льда, уговаривать машину по скользкой дороге с ведрами пепла, кипятить кленовый сок и ранней весной уклоняющиеся от гона лоси. (Погодите, это тоже ненормально?)

Наблюдая за тем, как мой муж неоднократно терпел неудачу в разводке костра, часто хватаясь за каплю белого газа, чтобы «разжечь огонь», я поняла, что он всего лишь не усвоил несколько основных концепций.Он не одинок. Читатель блога The Simple Dollar задал этот вопрос на прошлой неделе:

«Я чувствую себя тупым, спрашивая об этом, но начнем. Мне очень трудно развести костер. Я смотрел, я не знаю, сколько видео на YouTube о запуске одного, и все же постоянно терплю неудачу. Единственный способ, которым я могу постоянно его завести, — это купить один из этих «стартовых журналов» и использовать его, но они смехотворно дороги. Вы можете купить дров на три ночи по цене одного из этих поленьев. Есть ли у вас какие-нибудь советы по этому поводу? »

Это не глупый вопрос.Если у человека нет веской причины практиковать разведение костров снова и снова, многие люди уже не учатся этому навыку. Это прискорбно, потому что разжигание огня — это развлечение, приносящее глубокое удовлетворение на первичном уровне, и оно может означать разницу между выживанием и великими страданиями в чрезвычайной ситуации. Я научила мужа, как это делать. Вот мой отточенный подход.

Способы пожаротушения

Мой папа всегда описывал два метода выкладки дерева — метод типи или метод бревенчатого дома.Я использую их комбинацию. Ставлю рядом два бревна среднего размера. Оставьте между ними пару дюймов, набейте газетой, затем соорудите вигвам поверх бревен, из более свернутых газет, окруженных пирамидой из растопок. Таким образом, будет место, чтобы впустить немного воздуха, и основание, которое сгорит и закрепится, когда типи сгорит дотла.

Здесь вы можете увидеть форму вигвама в камине моих родителей на Рождество. Снизу внутри есть пара бревен, а это значит, что после того, как внешние бревна сгорят, не останется зияющего места.

© К. Мартинко

Древесина должна быть сухой

Я измеряю его по весу, всегда выбирая самые легкие бревна, а также самые грубые бревна с торчащими по всей поверхности шипами (материал, который вызовет у вас острые кошмары). Они быстро захватываются и способствуют возгоранию бревна. Растопку следует разделить на разные размеры, чтобы они горели с разной скоростью. Газета — это идеальный вариант, но никогда не глянцевая журнальная бумага, и я считаю, что гофрирование — лучший метод, хотя члены моей семьи оспаривают это.Некоторые верят в рваные полосы, а другие считают, что скручивание является ключевым моментом. Не слушай их. Скранч.

Теперь, даже с сухой древесиной и хорошей настройкой, вы еще не выбрались из леса.

Постоянно наблюдайте за огнем

Пожары потребляют древесину быстрее, чем вы ожидаете, и их нужно кормить обильно и неуклонно в течение длительного времени. Я обычно приседаю в течение хороших 10-15 минут, добавляя куски растопки или веток, которые постепенно становятся больше (это важно!), И в конечном итоге перехожу к небольшим бревнам.Вы должны найти золотую середину между кормлением и отказом от удушья. Если это вас раздражает, помните: потратив время сейчас, вы избавитесь от разочарований и сэкономите время позже.

Если вы в лесу, то мертвые палки — это то, что вам нужно. Никогда не срезайте живые ветки с дерева. Это не только плохо, но еще и глупо, потому что живые ветви деревьев зеленые и влажные. Они будут дымить, как и влажные ветки кедра. Выбирайте мертвые палки, которые легко и легко ломаются в ваших руках.

Убедитесь в наличии достаточного воздушного потока

Воздух всегда должен поступать в типи, иначе огонь захлебнется и погаснет.Вы можете стимулировать воздух, дуя, но это не рационально. Используйте его только для того, чтобы оживить или переставить древесину, если это необходимо.

Добавить бревна большего размера после возникновения пожара

В конце концов, вы сможете прислонить несколько более крупных бревен друг к другу, образуя «крышу» над основанием, или вы сможете положить их перпендикулярно нижним бревнам, в зависимости от того, насколько хорошо устроен огонь. (Последний рискует задушить незрелое пламя.) Но пока этот огонь не потухнет и на дне не останется хороший слой белых углей, не переставайте наблюдать за ним, как ястреб.

Прошло восемь лет с тех пор, как я впервые обнаружил зияющий недостаток своего, казалось бы, идеального мужчины, но я рад сообщить, что его методы значительно улучшились. Теперь я (почти) могу расслабиться в походном кресле с пивом и позволить ему сделать это, хотя я все еще подавляю желание выровнять палки в более оптимальное положение.

Как правильно разжечь огонь в дровяной печи

Как правильно разжечь огонь в дровяной печи

Правильно разжечь огонь в дровяной печи несложно.Вам просто нужно знать немного о том, как это делается. При правильном процессе обжига вы уменьшите выбросы частиц на этапе обжига до 80%. (Источник: Датское агентство по охране окружающей среды)

Для идеального обжига вам понадобится:

Пошаговое руководство:
Как правильно разжечь огонь в дровяной печи:
1. Убедитесь, что поступает много воздуха, открыв регуляторы впуска вторичного и первичного воздуха в дровяной печи
2. Внизу вы разместите два бревна так, чтобы они были параллельны друг другу.
3. Поместите зажигалку между бревнами и положите немного растопки на бревна.Свет огня.
4. Поместите сверху несколько поленьев, поместите сверху одну или две зажигалки и зажгите их.
5. Важно, чтобы воздух проходил через огонь, в то время как поленья располагались так близко друг к другу, что они «нагревали» друг друга. Первые 5-10 минут дверца должна быть слегка приоткрыта, чтобы пар из стекла испарился.
6. Когда пламя яркое, а стекло настолько горячее, что вы больше не можете прикасаться к нему, вы можете закрыть дверцу и отрегулировать подачу воздуха.

Совет : Всегда оставляйте слой золы толщиной от двух до трех сантиметров на дне дровяной печи. Он помогает изолировать — так же, как изоляционная плитка в топке. Таким образом вы получите более высокую температуру сгорания, что важно для полного сгорания.

Когда нужно класть дров в дровяную печь?

Когда вы кладете больше дров в дровяную печь, вы должны открыть регулятор притока первичного воздуха, который находится под дверью, до тех пор, пока не загорятся новые поленья.

Чтобы получить максимальную отдачу от дров, вы можете отложить закладку новых поленьев в дровяную печь до тех пор, пока слой углей не станет настолько маленьким, что огонь перейдет на поленья примерно за 1 минуту.

Всегда не забывайте открывать регулятор впуска первичного воздуха, когда добавляете дрова в огонь.

Дровяные печи не наводят беспорядок

Чтобы снизить риск выхода золы из дровяной печи, когда вы открываете дверь, рекомендуется открыть регулятор подачи первичного воздуха под дверью примерно за минуту до того, как вы откроете дверь.Таким образом вы увеличите тягу в дровяной печи и уменьшите риск выпадения золы.

Здесь вы можете прочитать о научных испытаниях дровяных печей.

Вы знаете, как регулировать подачу воздуха?

Как разжечь огонь из мокрых дров

Бывает дождь, и когда он случается, он пропитывает дрова, оставляя их сырыми, мокрыми и трудновоспламеняемыми. Во время похода даже предварительно упакованные дрова из походного магазина могут быть более чем немного мокрыми, поэтому вам нужно знать, как их разжечь.При правильной конструкции, большом количестве трута и растопки и, возможно, некоторой помощи химического разжигателя огня, вы можете развести здоровый костер в самую плохую погоду.

1. Начните с Extra Tinder и Kindling

Тиндер — это быстро горящий и легко загорающийся материал, который позволяет развести небольшой костер. Примеры включают мятую бумагу, ватные шарики, ворсинки от сушилки и сухую траву. Положите трут в центр костра и окружите его растопкой, работая вертикально. Растопка, очень маленькие и тонкие полоски, медленно загорится от огня трута.Как только у вас это получится, вы можете начать работать с большими журналами топлива. Когда древесина мокрая, вам нужно намного больше трута и растопки, чем при сухой древесине. Планируйте использовать в четыре раза больше, чтобы развести хороший огонь.

2. Строить вверх, а не вниз

В большинстве кемпингов есть костровища, но проблема с ямой в том, что это углубление, в котором собирается вода. В дождливую погоду обязательно соорудите небольшой холм для основания костра и изолируйте его корой или другим сухим, медленно горючим горючим.Это дает земле возможность высохнуть, не потушив огонь. Кроме того, выстраивайте центр огня в виде типи и используйте квадратную форму для больших бревен. Это стимулирует поток воздуха и помогает высушить большие куски, чтобы они зацепились за них.

3. Проверьте крышку дерева

В то время как кемпинг под деревьями дает вам больше защиты от непогоды, пожар под елью или сосной в зимнюю погоду может привести к внезапному ливню, поскольку снег тает с ветвей.Размещайте огонь вдали от мест, которые могут вызвать локальный ливень.

4. Пакет Firestarters

Вы можете развести хороший огонь, используя только то, что вы найдете в лесу, острый нож, топор и несколько спичек. Однако, когда вам холодно и мокро, неплохо было бы пройти к теплу. Поджигатели бывают самых разных форм, от химикатов до брикетов и даже дорожных факелов. Когда вы знаете, что приближаетесь к условиям влажного леса, возьмите с собой помощника, чтобы быстро развести огонь.
Хороший камин на мокрых дровах требует терпения и планирования.Если вы аккуратно сложите дрова вокруг огня, чтобы они высохли, разделите большие куски, чтобы получить сухие внутренние дрова, и произведете небольшую гору растопок, вы сможете выполнить работу без особых проблем.

Как зажечь огонь в поле — основы

Способность разводить огонь и управлять им — вот что отличает людей от других жителей нашей планеты. Это уникальный набор навыков, который дает нам возможность согреться, позволяет нам готовить пищу, обеспечивая при этом свет, дружеское общение и чувство безопасности и комфорта в дикой природе.

Прежде чем мы рассмотрим, как развести огонь, давайте начнем с предостережения и соблюдения этикета. Будьте там умны! Держите под рукой немного воды на случай, если огонь уйдет от вас, и убедитесь, что ваш огонь на полностью погашен, когда закончится. Пожалуйста, не сжигайте лес! Также не оставляйте следов огня на деревьях, камнях и хрупких почвах. Свидетельства о плохо размещенных кострах могут сохраняться годами. Обратите внимание на существующую пожарную опасность и соблюдайте все меры предосторожности и законы Smoky Bear и земельных менеджеров в вашем регионе.Кстати, наше ведро из вощеного холста отлично переносит воду и помогает тушить костер.

В самом общем смысле огонь требует трех элементов: воздуха, тепла и топлива.

Когда эти ингредиенты смешаны и имеют хорошее качество, может произойти возгорание и возгорание, и у вас возникнет пожар. Если какой-либо из трех элементов отсутствует или недостаточно качественный (например, попытка использовать влажную древесину), у вас возникнут проблемы, и вам будет нелегко разжечь огонь и сохранить его.

• Воздух — кислород в воздухе обеспечивает горение костра. Постройте свой огонь свободно, оставив достаточно места для кислорода, когда вы настраиваете и добавляете огонь. Распространенная ошибка — добавлять слишком много дров и тушить пламя. Начните с малого, добавляйте медленно, наберитесь терпения. Много дыма часто означает, что не хватает воздуха.
• Тепло — пламя, искры, трение, вам нужен источник тепла, чтобы разжечь огонь. Бутановая зажигалка — один из лучших и наиболее распространенных переносных источников возгорания.Ферроцериевый стержень (ферро) — также надежный способ разжечь огонь горячими искрами. Матчи тоже работают. Кремень и сталь дают более холодные, но все же горючие искры. Вы также можете развести огонь, используя трение с помощью луковой дрели или даже ручной дрели.
• Топливо — Начните с хорошей сухой древесины. Не перемещайте дрова, так как они могут распространять инвазивных насекомых, таких как Изумрудный ясенелист. Приобретите дрова на месте или купите их у надежного продавца. Постепенно увеличивайте размер топлива для костра, разжигая огонь трутом, переходя к растопке, а затем добавляя более крупные дрова.

Tinder — тип используемого трута зависит от вашего источника тепла. Вы можете использовать другой (более тяжелый) трут, если у вас есть бутан легче, чем при использовании кремня и стали или трения.

Хороший трут для зажигалки:

• береста
• Сухая трава и мелкие, сухие, натуральные материалы
• газета
• сушилка для ворса
• ватные шарики с вазелином
• пожарные стартеры для профессионального использования

Хороший трут для искр или трения:

• Обугленная ткань (обугленный, но не обгоревший хлопок)
• Кора березовая мелкоочищенная
• джутовый шпагат
• некоторые грибы и другие природные материалы

Хорошая растопка, которую можно добавить, когда загорелся трут:

• Мелко расколотые дрова (небольшие, четверть круга, вам нужно будет расколоть гораздо более мелкие, чтобы развести огонь)
• Маленькие, сухие, палки и ветки, собранные с земли, а не с стоящих деревьев.Собирайте материалы для огня только с мертвых и поваленных деревьев, но старайтесь собирать растопку, которая не лежала прямо на лесной подстилке, поскольку этот материал обычно влажный и поэтому затрудняет разжигание огня.
• Лучший размер — от спички до палочки размером с палец или большой палец.
• Добавьте больше топлива, когда растопка будет хорошо гореть.

Все материалы для разжигания огня должны быть собраны (желательно подальше от лагеря), подготовлены и размещены поблизости, прежде чем возникнут искры.

Наша стропа для дров может помочь доставить топливо от источника до кольца. Часто проще и эффективнее разжечь огонь прямо сейчас, чем строить тщательно продуманную установку заранее. Один из надежных способов — начать с упора и приподнятой платформы. Платформа не представляет собой ничего особенного, всего лишь пара палок, положенных рядом. Если вы сможете оторвать свой трут от земли, он будет гореть намного легче (особенно зимой). Упор дает вам место для отдыха ваших растопок, обеспечивая при этом пространство для поддержания циркуляции воздуха, а также приятно как можно скорее запустить одну из этих больших частей.Как только трут попал в пламя, самое время добавлять растопку понемногу. Положите один конец на землю или на платформу, а другой конец на ограничитель обратного хода, чтобы топливо было направлено вверх. Дайте понять, не добавляйте слишком много слишком рано. Как только это поймается, добавьте еще растопки и снова подождите. Вы можете добавить больше топлива, как только оно начнет потрескивать и действительно начнёт работать. Если он начинает угасать, вернитесь к более мелким вещам, может быть, полностью к труту, особенно если у вас под рукой много бересты.

Пока ваш огонь горит, вам нужно будет пополнить запас топлива. Добавляйте куски большего размера по мере разжигания огня и постоянно поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха. Держите под рукой кусок растопки, чтобы переставить уже горящий материал. У костров для тепла и света должно быть больше воздушных пространств, огонь, который будет использоваться для приготовления пищи, скорее всего, потребует меньше воздуха, так как вам не нужен особенно горячий огонь для приготовления пищи. Подумайте о том, чтобы расколоть более крупные куски дерева топором или топориком (наши подойдут очень хорошо).Кусочки размером с запястье, как правило, такие большие, как вы хотите, чтобы сжечь в небольшом костре. Расщепление дров помогает им сгорать более эффективно и полно.

Планируйте заранее, сожгите огонь как можно больше, прежде чем тушить его. Вы не оставите так много улик, и их легче убрать, когда нет больших кусков, которые все еще пылают. Держите его маленьким, потушите полностью. Правильно потушенный огонь должен быть прохладным на ощупь и залитым водой.

Ухоженный открытый огонь — это здорово, но мы предлагаем несколько удобных кухонных плит, в которых можно разжечь огонь и поддерживать кухонную посуду. Благодаря многим нашим предложениям вы получите лучшее из обоих миров. Сдерживаемый огонь, который легко держать вместе, плюс веселое пламя, которое полезно для приготовления пищи, обогрева и повышения настроения вокруг лагеря.

Практикуйте свои навыки стрельбы безопасно, вежливо и часто. Испытайте себя, освоив различные формы разжигания костра и разведения костра.Поделитесь тем, что вы узнали, и научите кого-то (готового ответственно развести костер) тому, чему вы научились. Из-за этого ты станешь лучшим кемпером!

Беседы у камина с Дэйвом и Эми Фриман во время путешествия по Морозной реке, чтобы пополнить запасы их в течение Года в пустыне.

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

1. Чтобы получить больше подобных историй и советов, подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте.