Какой частью режущей кромки косой стамески выполняют чистовое точение: Технология обработки древесины на токарном станке

Цели урока:

Способствовать формированию и развитию первоначальных умений навыков работы на токарных станках.

Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету.

Методическое оснащение урока:

Чертежи, заготовки, резцы, наборы столярного инструмента, шлифовальная шкурка, таблицы: чертеж скалки и технологическая карта на ее изготовление, «Техника безопасности при работе на токарных станках по дереву”

План занятия.

1. Организационная часть.

·         приветствие;

·         проверка явки учащихся;

·         заполнение классного журнала;

·         проверка готовности к уроку;

·         доведение до учащихся план урока.

2. Повторение материала по теме предыдущего урока «Понятие о машине. Токарный станок по дереву”

·         Перечислите основные узлы токарного станка по дереву. Найдите их на станке и определите назначение

·         Какое движение называется главным, а какое вспомогательным?

·         Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе на токарном станке по дереву?

·         Что называется технологической картой?

3.Формирование новых знаний.

Демонстрирую работу с заготовкой; ее установку и закрепление. Ученикам рассказываю, что заготовки для точения не должны иметь трещин и сучков. При выборе заготовки предусматривается припуск по длине 30-50-мм, а по диаметру 4-6 мм.

Чтобы закрепить заготовку с помощью трезубца, в одном торце заготовке делают неглубокий (4-6 мм) диаметральный запил ножовкой для трезубца. Трезубец вводят левого торца заготовки. Правый конец заготовки поддерживают центром задней бабки. При этом центр задней бабки смазывают солидолом, чтобы не допустить перегрева древесины, который затем поджимаю задней бабкой. Ось заготовки должна располагаться по линии центров станка.

После закрепления заготовки ученикам демонстрирую установку подручника, показываю способ проверки правильности установки заготовки проворачиванием ее от руки. Верхняя опорная линейка должна располагаться по лини центров или на 1-3 мм выше ее. Зазор между заготовкой и подручником равен 2-3 мм. По мере обработке заготовки подручник перемещают.

Учащимся показываю резцы – для чернового и чистового точения. В практике черновой резец называют полукруглой стамеской (рейером), чистовой стамеской (майселем). Термин «рейер” происходит от голландского слова, означающего в переводе «перемещаться, передвигаться”. «Майсель” – немецкого происхождения, переводится как «вырезать, высекать”. Объясняю, что сконструированы резцы на основе принципа клина, все они имеют определенный угол заточки. Особенностью обдирочных резцов является полукруглая форма с фаской. Чистовые имеют фаски с двух сторон, благодаря чему образуется угол заострения. Эти резцы служат для обточки цилиндрических и фасонных поверхностей. При этом режущая кромка косой стамески располагается под углом 40

В ходе объяснения приемов работ демонстрирую рабочую позу, хватку инструмента и приемы точения цилиндрической поверхностей. При этом обращаю внимание на выполнение правил охраны труда. Напоминаю некоторые из них

·         Строго соблюдать прием работы резцом (хватка резца, расположение их на подручнике , приемы перемещения резцов в процессе точения).

·         Перед включением станка убедитесь, что он исправен и имеет защитный кожух, а инструмент хорошо заточен и имеет прочно насаженную рукоятку.

·         Заготовка должна быть выбрана без трещин и сучков, правильно и прочно закреплена на станке.

·         Работать надо в очках, в спецодежде, в головном уборе.

·         Запрещается измерение заготовки на ходу станка, перемещение подручника и чистка станка.

Затем поясняю и показываю приемы грубой обработки цилиндрической поверхностей: полукруглую стамеску удерживаю правой рукой за рукоятку, а левой сверху плотно прижимаю к подручнику. В процессе точения сначала снимаю первую стружку толщиной 1-2 мм. При последующем точение резец перемещаю по заготовке в направлении слева направо и с права налево. При каждом проходе снимаю стружку толщиной 1-2 мм.

4. Практическая работа

После объяснения в присутствии учителя ученики выполняют упражнения по установке заготовки, ее креплению и пробному точению цилиндрической поверхности.

Во время точения деталей из древесины по чертежам ученики закрепляют умения по чтению чертежей и по анализу элементов конструкции изделия. Чтение деталей ведут в следующей последовательности:

·         Чтение надписей чертежа.

·         Определение общей формы детали.

·         Определение формы элементов детали и ее размеров.

5. Текущий инструктаж отдельно нуждающихся учеников.

Обнаруженные ошибки учеников во время точения тут же исправляются. После этого разрешается точения заготовок до заданных размеров.

6. Уборка рабочих мест.

7. Подведение итогов урока

·         сообщаю о достижение целей урока;

·         делаю анализ допущенных ошибок;

·         оцениваю результаты труда учащихся на уроке;

·         выставляю отметки в классный журнал и в дневники учащихся.

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.

Каким образом вытачивают конические и фасонные поверхности

Как вытачивают конические и фасонные поверхности??Срочно.

Обработанные на токарном станке детали характерны тем, что у них относительно оси вращения все точки поверхности в данном поперечном сечении расположены на окружностях. В деталях цилиндрической формы все точки поверхности лежат на одном и том же радиусе. В деталях конической формы радиус переменный и точки поверхности образуют конус. Торцевая поверхность, получаемая при точении концов заготовок при перемещении резца только по радиусу, является кругом. Для получения конической детали вначале полукруглой стамеской осуществляют черновое (грубое) точение конуса с припуском 5. 8 мм на чистовую обработку. Удобнее и чище точится заготовка с большего диаметра к меньшему. Волокна древесины при этом хорошо подрезаются и не задираются. Так как коническую заготовку надежнее крепить на трезубце своим большим диаметром, то к заднему центру точат меньший диаметр конуса. Выключив станок, вдоль конической поверхности располагают подручник и затем производят чистовую обработку косой стамеской, обтачивая заготовку слева направо. Размеры детали контролируют кронциркулем и линейкой. У фасонных детсыей сочетаются цилиндрические, конические, сферические и другие поверхности. Скругления углов называют галтелями. «Галтель» — от немецкого «желоб». До получения фасонных поверхностей заготовке придают цилиндрическую форму, обтачивая ее полукруглой стамеской. Линейкой и карандашом размечают места переходов различных поверхностей. Косой стамеской делают надрезы мест переходов поверхностей на вращающейся заготовке. В табл. 2 приведена технологическая карта на точение ручки напильника. В ней приводятся чертеж ручки, размеры и материал заготовки, последовательность переходов при обработке, эскизы заготовок на каждом переходе, инструменты и приспособления, применяемые при обработке. При вытачивании выпуклых и вогнутых поверхностей стамеску перемещают от большего диаметра к меньшему. Лезвие при этом перемещают одновременно в продольном и поперечном направлениях. На рис. 31 изображены различные профили вытачиваемой детали и применяемые стамески. Рис. 31. Профили поверхности детали и профили стамесок На токарном станке можно вытачивать сферические поверхности в виде шаров, разнообразные сложноконтурные (фасонные) поверхности. «Контур» в переводе с французского — «линия, очерчивающая форму». Термин «фасонный» произошел от французского слова, означающего «форма, модель». «Сфера» — от греческого «шар». Такие поверхности можно вытачивать как стамеской, путем ее перемещения по дуге (с продольной и поперечной подачей) (рис. 32, а), так и профильными резцами (рис. 32, б) с перемещением их к центру вращения заготовки, т.е. с поперечной подачей. Фасонные профильные резцы применяют при массовом (серийном) изготовлении одних и тех же фасонных деталей в виде ручек напильников. У них режущая кромка имеет профиль детали. При таком точении применяют только поперечную подачу резца (к центру вращения заготовки). Перед контролем размеров и формы обрабатываемой на станке детали станок выключают. Диаметры в поперечном сечении, не снимая детали со станка, удобно контролировать предельными калибрами (рис. 33). Предельные калибры имеют два размера: один — наименьший допустимый, в который измеряемый вал не должен проходить; второй — наибольший допустимый, в который вал должен пройти. Их так и называют: непроходной (НЕ) и проходной (ПР) размеры калибра. Шлифуют фасонные поверхности шлифовальной шкуркой, а полируют и декоративно поджигают — бруском из более плотной древесины. Рис. 33. Калибры: а — калибр-скоба для контроля вала; б — калибр-пробка для контроля отверстия Проверяют профиль сложной поверхности шаблонами. Например, профиль шаблона для детали, изображенной на рис. 32, б, будет соответствовать профилю режущей кромки фасонного резца. Практическая работа Точение ручки для напильника 1. По технологической карте выточите ручку напильника (например, по табл. 2). 2. Зачистите поверхности шлифовальной шкуркой. 3. Отполируйте поверхности с поджогом декоративных колец бруском из более твердой древесины. 4. Обрежьте и зачистите торцы

Стержневой резец допускает только 3-4 переточки по передней поверхности, так как после каждой переточки, чтобы установить режущую кромку резца по центру заготовки, резец поднимают выше при помощи подкладок, и он может упереться в верх паза резцедержателя.

Малое число допускаемых переточек является недостатком стержневых резцов, их применяют, как правило, в качестве радиусных и галтельных.

Призматические фасонные резцы. Шлифованный профиль задней поверхности призматического резца соответствует заданному фасонному профилю детали. Резец крепят в специальной державке хвостовиком, имеющим форму «ласточкин хвост». Для образования заднего угла резец устанавливают под углом к подошве державки. Переточку резца осуществляют шлифованием передней поверхности.

Дисковые фасонные резцы. Такие резцы имеют фасонную наружную поверхность, форма которой является зеркальным отображением заданной фасонной поверхности детали. В резце имеется угловой вырез. Пересечением плоскости выреза с наружной фасонной поверхностью образуется фасонная режущая кромка.

Разделы: Технология

Цели:

• ознакомить учащихся с технологией изготовления конических и фасонных деталей из древесины,
• научить учащихся вытачивать фасонные изделия из древесины,
• изготовить изделие с фасонной поверхностью настольный подсвечник.

Оборудование:

• деревообрабатывающий станок СТД-120М,
• профильные стамески,
• образец настольного подсвечника,
• измерительный инструмент,
• крепежная фурнитура.

1. Организационный момент.

Проверка присутствующих учащихся, наличие рабочей формы.

2. Повторение пройденного материала.

1. Чем отличается шкант от нагеля (по назначению)?
2. На какую глубину сверлится отверстие под шкант?
3. Какие приспособления применяются на деревообрабатывающем станке для крепления коротких заготовок?

С3.ообщение темы урока и цели урока. Изложение программного материала.

а) Получение конических деталей.

Учитель: при изготовлении деталей на токарном станке отмечаем характерную особенность: относительно оси вращения все точки поверхности в данном поперечном сечении расположены на окружности.

Точение (токарная обработка)- это обработка снятием стружки поверхностей тел вращения. Характеризуется вращательным движением заготовки (главное движение) и поступательным движением инструмента резца (подача).

Как же получить коническую деталь? Сначала познакомимся с фигурой-конусом.

Конус – геометрическое тело, образованное вращением прямоугольного треугольника около одного из его катетов. Боковая поверхность конуса есть часть конической поверхности конуса (показ демонстрационных фигур конуса и усеченного конуса).

Для получения конической детали необходимо:

Полукруглой стамеской (рейер) выполнить черновое точение с припуском 5-8 мм;

Выполнить чистовую обработку косой стамеской ( майзель) от большого диаметра к меньшему волокна древесины при этом хорошо подрезаются и не задираются. [1]

Учитель раздает несколько деталей конической формы учащимся для изучения, визуального наблюдения.

б) Получение фасонных деталей.

Учитель: Для обработки фасонных изделий применяют различные стамески, чтобы получить конические, цилиндрические, сферические и другие поверхности. Показывает плакат с профильными стамесками и какие поверхности с их помощью можно изготовить. При вытачивании фасонных изделий, кроме различных стамесок , можно применять профильные резцы (демонстрирует образцы резцов). Режущая кромка резца имеет профиль детали. Контроль размеров и формы обрабатываемой заготовки осуществляется после полной остановки станка калибрами, штангенциркулем, копиром, нутромером и т.д. Окончательная доработка фасонных поверхностей производится шлифовальной шкуркой, а полировка- бруском из древесины. [2]

4. Закрепление материала.

а) Чтение технологических карт.

Учитель: Прежде, чем приступить к практической работе, давайте вспомним, что такое технологическая карта, каково её предназначение и состав. Предлагается учащимся прочесть технологические карты изготовления деталей настольного подсвечника (технологические карты №1,2,3,4), способы контроля размеров деталей подсвечника.

б) Беседа по вопросам:

-Как удобнее контролировать диаметр в поперечном сечении? (не снимая детали со станка)

-Как получить коническую деталь?

-Способы контроля размера длины заготовки на токарном станке.

5. Практическая работа.

Выполнение задания: изготовление настольного подсвечника.

Учитель разбивает класс на 5 бригад. Проводит вводный инструктаж по охране труда при работе на токарном станке, при изготовлении данного изделия.

-Каждая бригада получает технологическую карту (технологические карты №1,2,3,4) своей детали и выбирает заготовку по полученной технологической карте.

– Вытачивает деталь согласно технологической карте.

– Зачищает деталь шлифовальной шкуркой.

– Обрезает и защищает торцы детали.

– Одна из бригад выпиливает узор и подготавливает шипы соединения.

– Последняя бригада проводит сборку подсвечника согласно технологическому процессу (технологическая карта №5).

– Все операции выполняют под руководством учителя.

6. Итог урока.

Контроль размеров деталей с помощью измерительного инструмента или шаблонов, проверить качество изготовления детали;

• Оценка качества выполненной работы;
• Анализ допущенных ошибок и неполадок.

Долото | Викидвеллинг | Fandom

Долото стальное деревообрабатывающее.

Долото — это инструмент с режущей кромкой характерной формы (например, долото по дереву присвоило часть своего названия определенной заточке) лезвия на конце, для резьбы или резки твердых материалов, таких как дерево, камень, или металл. Рукоять и лезвие некоторых видов долот изготавливаются из металла или дерева с заостренной кромкой.

При использовании долото вдавливается в материал для резки материала.Движущая сила может быть приложена вручную или приложена с помощью молотка или молотка. При промышленном использовании гидравлический плунжер или падающий груз («расцепляющий молот») вдавливают долото в обрабатываемый материал.

Стамеска , один из видов долота, используется, в частности, в деревообработке, токарной обработке и скульптуре для вырезания небольших деталей из материала. Вырезки чаще всего используются при создании вогнутых поверхностей. Вырезы обычно имеют U-образное поперечное сечение.

имеют множество применений.Было разработано много типов долот, каждое из которых специально предназначено для использования по назначению. Различные типы долот могут быть сконструированы по-разному с точки зрения ширины или длины лезвия, а также формы и твердости лезвия. К ним могут быть прикреплены деревянные ручки или они могут быть целиком изготовлены из цельного куска металла.

Деревообработка [править | править источник]

Острое долото по дереву в сочетании со сверлом по дереву Форстнера используется для формирования этого паза для соединения внахлест в деревянной раме.

Рабочий с помощью долота наносит последние штрихи на стык «ласточкин хвост» для деревянного каркаса.

Долота для деревообработки варьируются от небольших ручных инструментов для обработки мелких деталей до больших долот, используемых для удаления больших участков дерева, для «черновой обработки» формы узора или рисунка. Как правило, в резьбе по дереву начинают с инструмента большего размера и постепенно переходят к инструментам меньшего размера, чтобы закончить детали. Один из самых крупных видов долот — пятно, применяемое в деревянно-каркасном строительстве и деревянном судостроении.Есть много видов стамески для деревообработки, используемых для определенных целей, таких как:

• долото стыковое : короткое долото со скошенными сторонами и прямой кромкой для создания стыков.
• долота для резьбы : для сложных конструкций и лепки; режущих кромок много; такие как выемка, перекос, отрезка, прямая, обрезка и V-образная канавка.
• Угловое долото : напоминает пуансон и имеет L-образную режущую кромку. Очищает квадратные отверстия, пазы и углы под углом 90 градусов.
• Долото со скошенной кромкой: скошенными кромками можно врезаться в острые углы.
• долото для полов : отрезает и поднимает напольные материалы для снятия и ремонта; идеально подходит для полов с пазом.
• долото для обрамления : обычно используется с молотком; похожа на долото для приклада, но имеет более длинное и слегка гибкое лезвие.
• slick : большое долото, приводимое в действие вручную, никогда не ударяется.
• долото для врезания : толстое, жесткое лезвие с прямой режущей кромкой и глубокими, слегка заостренными сторонами для выполнения пазов и аналогичных соединений.
• долото для обрезки стружки : имеет длинное лезвие, которое идеально подходит для очистки канавок и доступа к труднодоступным местам.
• Косое долото : имеет угол резания 60 градусов и используется для обрезки и чистовой обработки.
• Долото «ласточкин хвост» : Специально для резки соединений типа «ласточкин хвост». Разница заключается в толщине корпуса долота, а также в угле кромок, что упрощает доступ к стыку.

Японские стамески для деревообработки [править | править источник]

Японские стамески по дереву лучшего качества изготавливаются из многослойной стали.В каждом долоте используются разные типы металлов. Лучшие ламинируются вручную на углях. Комбинация металлов делает долото с очень острой кромкой и достаточно твердым, чтобы удерживать лезвие в течение длительного времени. Этот метод позволяет получить инструменты с более твердой кромкой, обычно с рейтингом твердости 64 по Роквеллу, по сравнению с их западными аналогами примерно 62 по шкале Роквелла. В этих долотах используются два основных металла: белая сталь и синяя сталь.Названия происходят от цвета бумаги, в которую завернута сталь. Белая и синяя сталь бывают разных сортов, которые различаются по содержанию углерода. Оба имеют низкий уровень примесей. Белая сталь — это простая углеродистая сталь. Синяя сталь содержит легирующие элементы и жертвует некоторой остротой ради удержания кромки, прочности и коррозионной стойкости, хотя она не является нержавеющей.

Многие мастера являются потомками самурайских мастеров меча, когда-то очень уважаемых в своей стране, пока эти мечи не были объявлены вне закона.Мастера долот часто обращали внимание на мастеров долот и рубанков. Дорогие гарнитуры выглядят как декоративная текстура дерева, которая на самом деле представляет собой сколотые тонкие слои стали. Горлышко стамески можно повернуть, чтобы придать инструменту декоративный вид. Ручки часто изготавливаются из экзотических твердых пород дерева, например, из черного дерева. Наборы обычно поставляются в деревянной коробке, подписанной производителем.

Японские долота имеют выемки с тыльной стороны, у более широких — до четырех выемок.Они предназначены для помощи в выравнивании тыльной стороны долота, что является первым шагом в заточке долота. После того, как задняя сторона станет идеально ровной и отполирована до необходимой степени, необходимо обработать переднюю и боковые края. Общее правило: любое долото с обручем или металлическим кольцом на конце рукоятки предназначено для ударов молотком. Если на нем нет пялец, то это инструмент для чистки, который не допускает ударов другим инструментом.

Токарный инструмент [править | править источник]

Токарный инструмент — это долото для деревообработки, предназначенное для резки древесины при ее вращении на токарном станке.Эти инструменты имеют более длинные рукоятки для большего рычага, необходимого для противодействия тенденции инструмента реагировать на направленную вниз силу прядильной древесины, которую разрезают или режут. Кроме того, различается угол наклона и способ заточки; вторичная фаска не будет заточена на инструменте.

Металлообработка [править | править источник]

Долота, применяемые в металлообработке, можно разделить на две основные категории: горячие и холодные долота.

Холодное долото [править | править источник]

Вверху: долото Bull point
Внизу: долото холодного типа

Плоское долото холодного типа

Зубило холодное — это инструмент из закаленной стали, используемый для резки «холодных» металлов, что означает, что они не используются вместе с нагревательными горелками, кузницами и т.д. металл, когда не требуется очень гладкая отделка или когда работа не может быть легко выполнена другими инструментами, такими как ножовка, напильник, ножницы или электроинструменты.

Название «холодное долото» связано с тем, что кузнецы использовали его для резки металла, когда он был холодным, по сравнению с другими инструментами, которые они использовали для резки горячего металла.Этот инструмент также часто называют неправильным обозначением угольное долото . Поскольку для формования металла используются холодные стамески, они имеют менее острый угол с острой частью лезвия, чем стамески для деревообработки. Это придает режущей кромке большую прочность за счет резкости.

Холодные долота бывают самых разных размеров, от инструментов для точной гравировки, которые обрабатываются очень легкими молотками, до массивных инструментов, которые забиваются кувалдой. Долота холодным способом выкованы для придания формы, закалены и отпущены (до синего цвета) на режущей кромке.

На головке долота скошена фаска, чтобы замедлить формирование грибовидной формы, вызванное ударами молотка, и она остается мягкой, чтобы выдерживать удары молотка.

Есть четыре распространенных типа холодного долота. Это плоское долото, наиболее широко известный тип, который используется для резки прутков и прутков с целью уменьшения площади поверхности и для резки слишком толстого листового металла или листового металла, который трудно разрезать ножницами для жести. Долото с поперечной резкой используется для нарезания пазов и пазов. Лезвие сужается за режущей кромкой для обеспечения зазора.Долото с круглым концом используется для нарезания полукруглых канавок масляных каналов в подшипниках. Долото с алмазным острием используется для зачистки углов или труднодоступных мест, а также для удаления следов кернера, неправильно расположенных для сверления. Хотя подавляющее большинство долот изготовлено из стали, некоторые из них изготавливаются из бериллиевой меди для использования в особых ситуациях, когда требуются искробезопасные инструменты.

Горячее долото [править | править источник]

Горячее долото используется для резки металла, нагретого в кузнице для его размягчения.Один из видов горячего долота — это стойкое долото , которое используется в отверстии для стойких к наковальне режущей кромкой вверх. Затем горячая заготовка накладывается на долото и ударяется молотком. Молоток забивает заготовку в долото, что позволяет отколоть ее клещами.

Камень [править | править источник]

Зубило для камня, используемое скульпторами по камню и каменщиками.

Долото по камню используется для вырезания или резки камня, кирпича или бетонных плит.Для резки, а не для вырезания, используется кирпичная надстройка; у него широкое плоское лезвие, которое надрезают по линии реза, чтобы сделать канавку, а затем сильно ударяют по центру, чтобы расколоть камень. Скульпторы используют долото для ложки , которое изогнуто с безелем (режущей кромкой) с обеих сторон. Чтобы увеличить усилие, долото по камню часто ударяют дубинкой, более тяжелым типом молотка.

Масонство [править | править источник]

Долото для поддержки

Долота для каменной кладки обычно тяжелые, с относительно тупой головкой, которая раскалывается и ломается, а не режет.Обычно используемые в качестве инструмента для сноса, они могут быть установлены на перфораторе, отбойном молотке или забиты вручную, обычно с помощью тяжелого молотка весом три фунта или более.

Долото для пробок имеет заостренную кромку для очистки затвердевшего раствора. Зубило держится одной рукой и ударяется молотком. Направление конуса лезвия определяет, будет ли долото врезаться глубоко или неглубоко вдоль стыка.

Заточка долот, часть 1

Как часто вы откладывали заточку стамески из-за того, что большой проект, и вы не хотели тратить время? Я признаю, что сделал это больше чем единожды. Обычно я хватаю слишком широкий острый инструмент. или слишком узкий. Тогда обычно мне жаль, что я не потратил время на заточку правильный инструмент. Но это не займет много времени. Нет причин, по которым ты не может быть острого, как бритва, стойкого края за меньшее время, чем требуется для чтения о том, как это сделать.Это двухэтапный процесс. На этой неделе мы рассмотрим шлифование фаски. На следующей неделе затачиваем лезвие на точильный камень.

Первым делом нужно отшлифовать фаску. Для этого я использую электрическую шлифовальную машину, так я получаю полый шлифованный скос — скос отражает кривую шлифования колесо. Во-первых, проще сделать равномерный полый скос. Во-вторых, хонингование проще, потому что нужно удалить очень мало металла, чтобы заточить кромку острая как бритва.

Я рекомендую использовать для шлифования белый круг из оксида алюминия с зернистостью 60.Это режет быстрый. И, что не менее важно, связующее или «клей», используемое на белом колесо из оксида алюминия позволяет частицам отрываться быстрее, чем частицы в колесе общего назначения. Это хорошо по двум причинам: колесо режет быстрее, потому что режущая поверхность не забита кусочками отрезного материала металл. А так как оно не забито, долото не нагревается во время шлифование.

Я думаю, что нагрев — одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается большинство людей при заточке.Если долото или рубанок начинает синеть при заточке, это тоже горячий. Нет более быстрого способа испортить инструмент. Что происходит, инструмент нагревается до температура, которая заставляет его терять самообладание. (Закалка — это термическая обработка это делает металл более прочным, поэтому он дольше удерживает кромку.) Если металл теряет самообладание, не остаётся острым.

Заточить фаску просто. Задача состоит в шлифовании равномерного скоса — одного это такая же ширина на конце инструмента.И один с передовой кромкой это 90 градусов в сторону инструмента.

Для этого есть несколько простых приемов. Сначала отрегулируйте подставку для инструмента на шлифовальном станке, чтобы долото (или рубанок) ровно лежало на поверхности упираться не только в верхний или нижний край. Таким образом, у вас будет больше контроля. Фаска на большинстве долот и рубанков составляет 25 градусов. Итак, установите угол подставка для инструмента, чтобы отшлифовать такую ​​же фаску на вашем инструменте.

Затем я зажимаю небольшой прямоугольный деревянный брусок к лезвию так, чтобы его длинная сторона блока упирается в нижнюю кромку упора инструмента во время заточки.Это обеспечивает положительную контрольную точку (упор), чтобы вы могли поднять инструмент. колесо, чтобы проверить скос, или окунуть его в воду. Тогда инструмент можно вернулся в то же самое место на колесе.

Некоторые долота слишком короткие для крепления упора. В этом случае вы можете использовать маленький C-образный зажим в качестве упора. Но если есть место, я использую стопорный блок, потому что он дополнительное преимущество удерживания инструмента перпендикулярно краю инструмента отдых. Это упрощает шлифование фаски под углом 90 градусов к стороне инструмент.

Теперь, когда упор для инструмента установлен, а блок закреплен на инструменте, все готово. для шлифования фаски. Для этого включите болгарку и поставьте блок напротив подставка для инструмента и аккуратно переместите фаску по кругу. Через пару легкие проходы из стороны в сторону, проверьте, ровный ли скос и режущая кромка находится под прямым углом к ​​стороне.

Примечание: если режущая кромка не совсем квадратная, увеличьте или уменьшите угол между стороной долота и верхним краем упора.Затем измельчите еще немного от фаски, пока край не станет перпендикулярно стороне. Когда угол правильная чистовая шлифовка фаски.

На следующей неделе: Заточка кромки.

Заточка и установка инструмента Глава X Заточка инструмента

Острые инструменты — признак хорошего мастера. Только плохой рабочий или любитель будет бороться с тупым инструментом, вместо того чтобы тратить время на его заточку. Время, необходимое для заточки, скоро окупится более быстрой и качественной работой.

129. Режущие кромки, состоящие из маленьких зубов. Режущая кромка острого ножа или подобного инструмента состоит из ряда маленьких микроскопических зубцов. Такие инструменты используются с диагональным или пилообразным движением, а мелкие зубья помогают при резке. Размер зубцов определяет, будет ли край грубым или мелким. Для некоторых видов работ лучше всего подходят грубые кромки, а для других видов работ требуются средние, тонкие или очень тонкие кромки. Ножи для хлеба, кухонные ножи для очистки овощей, косы и лезвия для травы, например, работают лучше, когда они заточены до грубых краев, в то время как для плоских бит и стамески по дереву нужны острые края, а для бритв — еще более тонкие края.

130. Общий метод заточки. — Общий метод заточки режущих инструментов состоит в том, чтобы сначала получить грубую кромку шлифованием с помощью шлифовального круга или путем трения о грубый точильный камень, а затем закончить шлифовкой на тонкой стороне масляный камень, если требуется тонкая кромка. Если требуется очень тонкий край, процесс выполняется еще дальше, и инструмент натирается на коже.

За очень редкими исключениями, инструменты шлифуют так, чтобы шлифовальный круг вращался против режущей кромки.Это дает меньший заусенец или край проволоки. Точно так же при точении камня инструмент протягивают или толкают по камню режущей кромкой вперед; или в случае движения назад и вперед, большее давление прикладывается во время той части хода, когда режущая кромка идет вперед, а не сзади. Однако при протяжке кожи режущая кромка всегда должна идти сзади.

ДОЛОТА И СТАНОЧКИ ПО ДЕРЕВУ

Когда долото или долото затупляется, сначала необходимо решить, нужна ли им шлифовка.При правильном использовании и уходе за инструментом

/ Неправильно

/ Правый

его можно многократно переточить на масляном камне, прежде чем потребуется переточка. Инструмент следует отшлифовать, если кромка необычно тупая, с зазубринами или если на плоской стороне из-за неосторожной заточки образовался небольшой скос. Инструмент также следует отшлифовать, если он не имеет желаемого угла скоса или если режущая кромка не перпендикулярна сторонам.

131. Шлифовальные долота и рубанки по дереву.—Для общих работ долота по дереву и долота обычно шлифуют до. угол примерно от 25 до 30 градусов. Для древесины мягких пород угол может быть несколько меньше, а для древесины твердых пород — несколько больше. Чем меньше угол, тем легче режет инструмент, но тем быстрее он затупится. Хороший способ проверить угол заточки — использовать. установите T-образную фаску на желаемый угол или просто отшлифуйте так, чтобы длина скоса была чуть более чем в два раза больше толщины лезвия (см. Рис. 105).

Инструмент можно прижимать к шлифовальному кругу произвольным образом, чтобы получить гладкую, ровную фаску с желаемым углом.При использовании ручной болгарки рабочий стол C 2 шт. *

Fro. 105. — Шлифовальные кромочные инструменты.

A. Кромочный инструмент должен иметь прямой или вогнутый скос, а не выпуклый.

S. Рубанок для универсальных работ обычно шлифуют со слегка закругленными углами.

C. Для универсальных работ длина фаски на плоской коронке или долоте по дереву должна быть чуть более чем в два раза больше толщины лезвия.

Flo.106. — Хороший метод удержания инструмента во время шлифования. Обратите внимание, что подставка для инструмента отрегулирована для получения желаемого угла скоса, и что инструмент плотно прижимается к подставке. Инструмент перемещается вперед и назад в стороны аэро »« торцом колеса.

упор должен быть отрегулирован так, чтобы инструмент, когда он плотно прижат к упору, соприкасался с колесом под желаемым углом.

Инструмент следует двигать из стороны в сторону по поверхности круга, чтобы обеспечить равномерное шлифование и предотвратить перегрев.Следует использовать легкий, но твердый инструмент, чтобы удерживать инструмент напротив колеса. Колесо повернуто к режущей кромке, а не. вдали от него и на умеренно быстрой постоянной скорости. Во избежание перегрева инструменты следует часто опускать в воду.

Новичкам иногда легче держать инструмент напротив плоской стороны круга, чем против обычной изогнутой шлифовальной поверхности. Если заземлить колесо сбоку, необходимо проявить немного больше внимания, чтобы не допустить перегрева.

Инструмент следует время от времени проверять в процессе шлифования, чтобы убедиться, что он шлифуется под нужным углом и что режущая кромка перпендикулярна сторонам. Пробный квадрат можно использовать для проверки прямоугольности, стараясь не прикасаться режущей кромкой к квадрату (см. Рис. 100). Лезвие домкрата обычно должно быть немного закруглено по углам, а не быть идеально прямым по всей длине (см. Рис. 105B).

Фр.107. — Обе руки используются для удержания палочки при использовании шлифовального станка. Возьмитесь за инструмент так, чтобы, когда первый палец правой руки упирался в опору для инструмента, создавался желаемый скос на лодыжке.

Flo. 108. — При желании режущий инструмент можно заточить на плоской стороне шлифовального круга. Это обеспечивает более гладкую работу и обычно выполняется легче, чем шлифование по изогнутой поверхности. Однако следует проявлять большую осторожность, чтобы не допустить перегрева.

Некоторые механики предпочитают выпрямлять кромку плоской коронки или долота перед шлифовкой, протирая ею кромку масляного камня (см.рис.110).

Шлифование должно продолжаться до тех пор, пока не будет удалена тупая кромка, все зазубрины не будут удалены, кромка станет прямой и квадратной, а скос не будет иметь желаемый угол. Заусенец или край проволоки, оставшийся после шлифовки, затем удаляется точением на масляном камне. (Край проволоки — это тонкий шероховатый край, который можно нащупать большим пальцем или пальцем или увидеть при хорошем освещении. Кроме того, край проволоки зацепится за ткань, а гладкий — нет) Инструмент

для прямоугольности шлифования. или древесный чиакл может быть выпрямлен. Необходимо следить за тем, чтобы не допустить образования квадрата на краю масляного тона.касаясь% h% резким ударом по квадрату.

132. Заточка стамески по дереву или долота. Если инструмент имеет хороший скос и не имеет зазубрин, а просто затупился, то его можно быстро заточить точением на масляном камне без предварительной шлифовки.

Первый шаг — точить скошенную сторону инструмента на крупном камне или на грубой стороне комбинированного камня. На камень следует нанести несколько капель светлого масла, например, моторного масла, смешанного с керосином. Заточка должна продолжаться до тех пор, пока не появится небольшой заусенец или край проволоки.

Чтобы камень не скользил во время использования, его можно держать в деревянных тисках или устанавливать на небольшую доску размером примерно 1 на 4 на 10 дюймов. Маленькие полоски, прикрепленные к доске, будут удерживать камень на месте.

Пятка скоса во время точения должна быть немного приподнята. Хороший план — приложить пятку к камню, а затем наклонить инструмент fonvard до тех пор, пока масло не выйдет из-под переднего края; и наклонитесь еще немного вперед.

Может использоваться движение «восьмерка», круговое движение или возвратно-поступательное движение.Независимо от типа движения, следует позаботиться о том, чтобы камень не изнашивался с полостью в центре и чтобы избежать раскачивающего движения, которое могло бы привести к скруглению, а не к плоскому скосу.

133. Точение тонкой стороны камня. — После того, как путем точения грубой стороны камня или шлифовки на шлифовальном круге образовалась небольшая кромка проволоки, следующим шагом будет удаление кромки проволоки. Это делается точением тонкой стороны камня. Инструмент затачивают или точат сначала с плоской стороны, а затем со скошенной стороны.В этой операции наиболее важны две вещи:

1. Держите галстук 1 /> идеально ровным по отношению к камню при точении плоского зажима.

2. При точении скошенной стороны используйте очень сильное давление.

Если инструмент не удерживается идеально ровным при точении плоской стороны, на плоской стороне легко может быть получен небольшой скос, и тогда это будет инструмент

для прямоугольности шлифования. или древесный чиакл может быть выпрямлен. Необходимо следить за тем, чтобы не допустить образования квадрата на краю масляного тона.касаясь% h% резким ударом по квадрату.

Fio. 110. — Кромка плоского сверла невозможно привести в хорошее состояние без переточки. Если при точении скошенной стороны применяется слишком сильное давление, край проволоки может быть увеличен, а не уменьшен.

Рис. 111. — После шлифовки или точения скошенной кромки на грубой стороне масляного камня <затем удаляют проволочную кромку точением на тонкой стороне камня; точить инструмент поочередно по скошенной стороне и по плоской стороне.При точении на скошенной стороне слегка приподнимите пятку инструмента и используйте умеренное давление. При точении на плоской стороне держите инструмент идеально направленным против искупления.

Рис. 111. — После шлифовки или точения скошенной кромки на грубой стороне масляного камня <проволочная кромка удаляется точением на тонкой стороне камня; точить инструмент поочередно по скошенной стороне и по плоской стороне. При точении на скошенной стороне слегка приподнимите пятку инструмента и используйте умеренное давление.При точении на плоской стороне держите инструмент идеально направленным против искупления.

Рис. 112. — На инструменте можно получить очень острый край, обработав кожаный ремешок.

Используйте обводку «рисование», обводя сначала скошенную сторону, а затем плоскую.

Поочередно затачивая плоскую и скошенную стороны, убедитесь, что край проволоки действительно повернут вперед и назад. То есть, если инструмент точит на выровненной стороне, убедитесь, что край проволоки действительно повернут со скошенной стороны на плоскую, прежде чем переворачивать инструмент для точения на плоской стороне.

Если точить правильно, край проволоки быстро станет все меньше и меньше и практически исчезнет. Тогда инструмент будет острым.

Fia. 113. — Если кожаный ремешок недоступен, можно погладить кромочный инструмент на ладони ремешка.

134. Строппинг. Если натянуть инструмент на кусок гладкой кожи после того, как он будет проточен по тонкой стороне масляного камня, получится исключительно тонкий острый край. Все, что требуется, — это несколько штрихов рисования или вытягивания, когда режущая кромка идет сзади, а не впереди, сначала со скошенной стороны, а затем с другой.Если кусок кожи недоступен, инструмент можно погладить по гладкому дереву или даже по ладони. Кусок гладкой кожи, приклеенный к деревянному бруску шириной около 2 дюймов и длиной 6 дюймов, является хорошей застежкой.

135. Проверка лезвия на резкость. — Вероятно, лучший способ определить, является ли инструмент острым — способ, используемый большинством механиков — это попробовать лезвие на большом пальце. Лезвие обхватывают одной рукой, пальцы охватывают лезвие, большой палец находится за режущую кромку, а плоская сторона лезвия направлена ​​к большому пальцу (см.114). При очень легком нажатии подушечка большого пальца перемещается по краю из стороны в сторону. (Не давите на край.) Если инструмент «заедает» или тянет за огрубевшую кожу, значит, он острый; если он не закрепляется, он тусклый и требует повторной заточки.

Фр. 114. — Отличный способ натянуть лезвие на остроту — это примерить его на подушечку большого пальца. Крепко держите инструмент и слегка проведите подушечкой большого пальца вперед и назад через край. Не вводить снова после Ih * edan. Острый инструмент «схватится» или потянет за жесткую кутикулу.Затупившийся инструмент на ощупь гладкий и не приживается.

Fro. 114. — Отличный способ натянуть лезвие на остроту — это примерить его на подушечку большого пальца. Крепко держите инструмент и слегка проведите подушечкой большого пальца вперед и назад через край. Не вводить снова после Ih * edan. Острый инструмент «схватится» или потянет за жесткую кутикулу. Затупившийся инструмент на ощупь гладкий и не «схватится».

Еще один тест — увидеть, сбривает ли он волосы с руки или запястья. Нетрудно ожидать, что инструмент сбрит.j это не видно. Если он очень унылый, \ __

край будет выглядеть как линия или узкая блестящая поверхность «p», которая отражает // N.

Fio. 115. — Острый инструмент легко побреется.

Рис. 116. — Край острого инструмента не виден. Край тусклого инструмента может быть узкой, яркой, блестящей линией, отражающей свет. При проведении этого теста держите инструмент при хорошем освещении и перемещайте его так, чтобы можно было легко увидеть отражения от тусклого края.

свет. Чтобы провести этот тест, инструмент необходимо держать при хорошем освещении и слегка перемещать, чтобы глаз мог легко видеть любые отражения.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ С СКРЕЗКОЙ

Практически все дереворежущие инструменты со скошенной кромкой можно затачивать так же, как плоские биты и стамески.

136. Тяговые ножи. Тяговый нож затачивается так же, как долото по дереву или долото, за исключением того, что при точении камень можно тереть о край вместо того, чтобы перемещать инструмент вперед и назад по камню.

137. Карманные ножи, ножи для мясника, ножи для хлеба. — Если лезвие ножа достаточно тупое, с зазубринами или неправильной формы, его следует заточить на шлифовальном круге перед точением на масляном камне.Следует проявлять осторожность, чтобы не перегреть инструмент, используя только свет, давление и часто погружая его в воду. Время от времени следует поднимать лезвие, чтобы убедиться, что оно шлифуется под нужным углом.

Если инструмент немного затупился, его можно заточить точением по масляному камню. Его можно заточить точением в целом на тонкой стороне камня, хотя, как правило, его можно заточить быстрее, сначала заточив на грубой стороне, пока не получится мелкий заусенец или лезвие из проволоки,

Fio.117. — Затяжной нож затачивают так же, как деревянную или плоскую насадку, за исключением того, что при точении камень можно тереть о край инструмента вместо того, чтобы перемещать инструмент вперед и назад по искупаемому предмету.

Fio. 118. — При заточке карманного ножа слегка приподнимите заднюю часть ножа, чтобы лезвие оставалось в контакте с искупаемым веществом. Следует использовать умеренное давление и выполнять наклонные удары под углом, при этом режущая кромка должна быть впереди, а не в конце.

, а затем закончить на тонкой стороне.Во время заточки задняя часть ножа должна быть слегка приподнята, чтобы лезвие оставалось в контакте с камнем. Применяется умеренное давление и используются наклонные ходы под углом, при этом режущая кромка идет вперед, а не сзади. — масляным камнем.- с масличным камнем.

, чтобы не перегревать инструменты. Для колки требуется более толстый край, чем для колки. После шлифовки можно получить острую гладкую кромку, протерев масляным камнем.

139. Косы и серпы травы. — Косы и серпы травы легко [затачиваются на точильном круге. Такие инструменты не требуют острых режущих кромок, как плоские биты, и обычно оставляют на них кромку проволоки. Во время шлифования лезвие следует часто поднимать, чтобы убедиться, что оно шлифуется с исходной фаской.Шлифование лучше всего проводить, удерживая лезвие под значительным углом к ​​шлифовальному кругу (см. Рис. 121).

Рис. 121. — Косы и травяные серпы легко затачиваются на точильном круге, хотя их можно затачивать l> v протиранием косой или подпиливанием.

Косы и серпы также можно затачивать, поглаживая косой камень или подпиливая — либо простой прямой подпиливанием, либо протяжкой (см. Ст. 197). Рабочий должен иметь при себе косой камень или напильник при использовании косы или серпа для переточки лезвия каждые 20 или 30 минут.

140. Серпы косилки. Серпы косилки лучше всего измельчать на специальных шлифовальных машинах, предназначенных для этой цели. Однако после небольшой практики и терпения косилочные серпы можно хорошо заточить на обычном колесе. Шлифование может производиться как на плоской вертикальной стороне такого круга, так и на правильной изогнутой шлифовальной поверхности.

При заточке серпа косилки следует соблюдать два важных момента: (1) шлифовать по исходной фаске и (2) использовать легкое или умеренное давление, чтобы предотвратить появление резкости.

Рис. 121. — Косы и травяные серпы легко затачиваются на шлифовальном круге, хотя их можно затачивать l> v протиранием косой или подпиливанием.

Доступны специальные серповидные шлифовальные машины, которые удерживают серп в правильном положении напротив шлифовального круга. С такой кофемолкой легко выполнить хорошую шлифовку.

Kia. 122. — Винты косилки точно шлифуются на специальных шлифовальных машинах, предназначенных для этой цели, хотя их можно удовлетворительно затачивать на обычном шлифовальном круге.

141. Ножи для силосорезки, — Ножи для силосорезки затачиваются шлифованием на шлифовальном круге с соблюдением меры предосторожности при заточке на шлифовальном станке

Рис. 123. — Диски и колтер «can bc # f. шлифовать на шлифовальных машинах с приспособлениями для правильного прилегания дисков к шлифовальному кругу.

Рис. 123. — Диски и колтер «can bc # f. шлифовать на шлифовальных машинах с приспособлениями для правильного прилегания дисков к шлифовальному кругу.

оригинальная фаска, и только с умеренным давлением, чтобы предотвратить появление неровностей.Если есть большие зазубрины, их лучше всего удалить, положив нож на рабочую подставку и перемещая его вперед и назад так, чтобы режущая кромка находилась под прямым углом к ​​вращающемуся колесу. Затем кромка снова шлифуется до желаемой фаски.

142. Колтеры прокатные; Диски. Многие фермеры предпочитают затачивать свои сошники и диски на специальной вальцовой машине, которая затачивает край диска или сошника, пропуская его между большими роликами под сильным давлением. Однако диски и колтеры можно затачивать на шлифовальном круге.Какая-то опора для удержания диска на месте значительно облегчает работу. У некоторых шлифовальных машин есть насадки для дисков, удерживающих их на месте напротив колеса.

143. Мотыги; Лопаты; Лопаты. — Такие инструменты, как мотыги, лопаты и лопаты обычно лучше всего затачивать простой опилкой или протяжной опилкой (см.

Ftg. 121. — Iloea, лопаты и лачуги часто затачиваются либо простой опилкой, либо опилом) путем подачи тиража (см. ст. 197)

Ftg. 121. — Илоя, лопаты и лачуги часто затачиваются либо простой опилкой, либо протяжной опилкой (см. Ст.197.)

Доп. 197), стараясь сохранить исходный угол скоса. Если тисков нет под рукой, инструмент часто можно удовлетворительно удерживать, прижимая ручку к коробке, дереву или столбу забора.

144. Ножницы; Ножницы. Ножницы или ножницы лучше всего заточить путем шлифовки или опиливания скошенной кромки под первоначальным углом, а затем точения на масляном камне. Некоторые ножницы могут быть слишком жесткими для подпиливания, и их можно затачивать только шлифованием. Если ножницы не слишком затупились, скошенные края можно восстановить точением на масляном камне.После обновления скошенных краев (шлифованием, опиливанием или точением) лезвия шлифуют точением на тонкой стороне масляного камня, соблюдая осторожность, чтобы при точении плоской стороны лезвия оставались идеально плоскими и с правильной угол при точении скошенной кромки.

146. Шнеки по дереву. При заточке сверла по дереву следует учитывать два важных момента:

1. Шпоры или зазубрины должны быть заточены опилкой только с внутренней стороны, чтобы они образовали круг точного диаметра, который должен расточить шнек.Если они будут заточены опилкой снаружи, они сделают круг слишком маленьким, и шнек не будет входить в древесину. В случае, если зазубрины изогнуты наружу или имеют заусенцы снаружи, их можно слегка обработать снаружи небольшим напильником, при этом он будет идеально ровно прилегать к внешней стороне шнека.

2. Режущая кромка «должна быть подпилита на верхней стороне (стороне рядом с хвостовиком), стараясь удалить одинаковое количество материала с каждой из двух режущих частей.

Рис.126. — Sctfwors можно затачивать путем опиливания или шлифования скошенной кромки ** и затем чистовой обработки масляного камня, поочередно точив плоскую и скошенную кромку каждого лезвия.

ребра. Заполнение нижней стороны с большей вероятностью изменит всасывание или угол зазора, а также затруднит удаление одинакового количества с каждой кромки.

Продолжите чтение здесь: Скребки по дереву Первый шаг в заточке ручного скребка по дереву состоит в том, чтобы зачистить кромки под прямым углом и закруглить углы

Была ли эта статья полезной?

Как сохранить острый край

Поскольку нож имеет две скошенные кромки с гораздо более постепенным сужением, его необходимо затачивать с обеих сторон.Лезвие размещается так, чтобы оно почти прилегало к камню, затем слегка наклоняется вверх, чтобы с камнем соприкасался только кончик режущей кромки. Пока одна рука держит ручку, другая держит лезвие, и оно перемещается вперед и назад параллельными движениями, аналогично только что описанному методу. Когда одна сторона острая, лезвие переворачивают, а другую сторону проделывают таким же образом. Кромку следует периодически проверять на остроту ногтем.

При использовании любого из этих режущих инструментов обычный метод состоит в том, чтобы начать заточку сначала на средней стороне камня, а затем закончить на тонкой стороне.Однако, когда требуется лишь небольшое хонингование, можно использовать только тонкую сторону масляного камня.

Когда на плоских лезвиях, долотах или ножах появляются зазубрины или они настолько сильно изношены, что им требуется нечто большее, чем простая обработка масляным камнем, тогда потребуется шлифовальный круг. Это должен быть настольный шлифовальный станок с приводом от двигателя и регулируемой подставкой для инструмента или опорой, которая позволит поддерживать правильный угол при шлифовании. Кроме того, из соображений безопасности шлифовальный станок должен иметь пластиковые защитные очки или очки для защиты глаз.

Опору или упор для инструмента следует отрегулировать так, чтобы можно было легко поддерживать правильный угол (от 25 до 30 градусов в случае большинства долот). Кромку лезвия следует держать под прямым углом к ​​краю колеса, затем перемещать из стороны в сторону: медленно, чтобы полученный скос был прямым. Требуется осторожность, чтобы избежать раскачивания, и инструмент следует часто снимать, чтобы проверить, как происходит шлифование, и дать ему остыть, чтобы не повлиять на состояние лезвия. (Некоторые периодически окунают край в воду, чтобы охладить его.)

При заточке ножей требуется особая осторожность, так как для этого может потребоваться перемещение сравнительно длинного лезвия вперед и назад по краю круга, чтобы шлифование было равномерным. Кроме того, более тонкая и сужающаяся кромка ножа легче «сгорит» или перегреется, поэтому ее следует чаще охлаждать. И для заточки лезвия ножа следует использовать только камни с самым мелким песком.

Кухонные ножи часто легче заточить, используя лист оксида алюминия. наждачная бумага, приклеенная к доске.Лезвие ножа можно протягивать вперед и назад до тех пор, пока зазубрины и тупые края не будут заточены, а затем работа будет завершена на масляном камне, как описано ранее.

Хотя обычный метод использования масляного камня заключается в том, чтобы положить его на плоскую поверхность и захватить коробкой или рамкой, пока край инструмента перемещается над ним, как показано на рисунке — когда длинные ножи необходимо заточить, проще удерживать камень одним рукой, а затем перемещайте его вверх и вниз по длине лезвия, в то время как другая рука сжимает ручку ножа и удерживает ее в неподвижном состоянии, прижимая острие к столешнице.

Какие бывают стамески для токарных станков по дереву?

Долота для токарных станков по дереву бывают разных типов. Однако все они служат одной и той же цели определения запаса. В этой работе мы разбиваем типы долот для токарных станков по дереву на различные части, от долот и долот до отрезных инструментов и скребков. Мы также рассмотрели лучшие стамески для токарных станков по дереву для начинающих, если вы только начинаете заниматься токарной обработкой.

По дереву стамески выполняют задачу сглаживания шероховатых поверхностей.Для этого вы можете использовать косое или квадратное зубило.

· Зубило косое

Косые долота делают резку гладкой. У него круглая верхняя часть и плоский край, что позволяет чистить готовую деталь без шлифования. Хотя овладение искусством использования этого инструмента может быть трудным для большинства новичков, это долото служит универсальным рабочим инструментом для всех, особенно для самых опытных пользователей. Однако, только когда вы поймете, насколько хорошо оно работает, вы сможете правильно владеть этим стамеском по дереву.

Если вы хотите создать мелкие детали на заготовке, этот инструмент легко выполняет строгание поверхностей. Косое долото имеет режущую кромку под 45 градусов и два острых скоса, которые отшлифованы под углом от 25 до 55 градусов с каждой стороны.

При использовании косого долота средние части работают лучше, чем его край. Итак, положите лезвие на дерево, чтобы сделать на нем V-образную канавку или выровнять неровности. Избегайте ударов концевой частью перекоса о движущееся дерево, так как это может причинить вред.

· Зубило квадратное

Как следует из названия, его лезвие имеет плоскую квадратную режущую кромку с обеих сторон. В отличие от косого долота, зубило с прямоугольным концом длиннее и имеет один скос, скошенный под углом примерно от 40 до 60 градусов.

Gouges

Gouge удаляет излишки материала с деревянной детали после распиловки. Существует два типа канавок для обработки дерева: черновая канавка шпинделя и канавка с мелкими канавками.

· Черновая строжка шпинделя

В отличие от квадратных и косых долот, которые обеспечивают гладкую чистовую обработку вашей заготовки, черновая канавка шпинделя быстро удаляет излишки припуска, но не дает наилучшего окончательного штриха заготовке.Это долото имеет лезвие с широкими канавками, которое идеально подходит для точения и создания грубых круглых форм на квадратном и смещенном от центра деревянном шпинделе.

Черновая строжка имеет фаску, отшлифованную под углом примерно от сорока до сорока пяти градусов. Он имеет U-образную форму и имеет тенденцию работать с прямым шлифованием. Кроме того, лучше избегать использования этой черновой канавки на чашах, так как они могут легко сломаться и причинить вред.

· Мелкозубчатая канавка

Долото также известно как канавка для шпинделя или формирователь.Большинство людей путают этот тип строжки с черновой строжкой шпинделя, потому что они работают одинаково. Однако у них есть одна уникальная особенность, которая отличает их обоих. Мелкая канавка меньше, чем черновая. Несмотря на небольшой вид, они бывают разных размеров. Кроме того, его неглубокая канавка позволяет обрабатывать более узкие и мелкие участки, недоступные для черновой канавки.

Он имеет мелкую канавку, идеально подходящую для придания формы шпинделю и создания таких деталей, как бусинки и углубления на деревянной детали.Благодаря ультрасовременному шлифованию под углом от 30 до 40 градусов этот инструмент может создавать уникальные изгибы, выпуклости и утолщения на вашем ложе. Это далеко не универсальный инструмент, который имеет шлифовку для ногтей и идеально подходит для любой формы.

Если вы хотите сделать клапан, за который будет держаться патрон, этот инструмент — лучшее, что вам нужно на ходу. Инструмент для отрезки частей и соскабливает нежелательные частицы из центра ложи. По сути, он работает как врезной пропил для вашей заготовки.Существует четыре различных типа отрезных инструментов для долбления. В их числе:

· Инструменты для отрезки плоских или прямоугольных деталей

Этот отрезной инструмент иногда называют ножевым отрезным инструментом. Это связано с тем, что при вращении шпинделем он помогает делать чистые надрезы на объекте. У него относительно короткое лезвие, которое изогнутым краем лежит на упоре для инструмента. Он также имеет прямоугольное сечение для резки.

· Инструмент для отрезки с канавками

Это долото для токарного станка имеет уникальную, но острую режущую кромку, которая может создавать отличительные узоры, такие как бусинки любого размера, и вырезать круглые формы на дереве.Также он отлично подходит для вырезания проборов внутри заготовки.

· Инструменты для разрезания на пояс

Этот инструмент иногда называют алмазным отрезным инструментом из-за его наклонного лезвия с острым и заостренным концом. Его поперечное сечение по талии снижает трение с обеих сторон инструмента. Чтобы использовать этот токарный станок для резки и создания проборов на заготовке, лучше всего придерживаться узкой кромки.

· Квадратные инструменты

Этот отрезной инструмент в основном используется для токарной обработки шпинделя для выполнения бисероплетения и вырезания освященных отрезков на заготовке.В отличие от лезвия других инструментов для отрезки, его лезвие шире и имеет прочное поперечное сечение. Он имеет режущую кромку с двойным скосом под углом от сорока пяти до пятидесяти градусов.

Скребок не выполняет тяжелую работу, а служит инструментом для чистовой обработки и бывает разных форм и размеров. Его использование включает в себя создание завершающего штриха чашки, миски и любой другой полой формы. Скреперы включают:

· Квадратный носовой платок

Этот скребок предназначен исключительно для соскабливания внешней части вашего инвентаря.Однако для удаления отходов вам нужно использовать только наконечник, так как он идеально подходит для удаления излишков остатков на ложе. Чтобы получить чистую отделку, все, что вам нужно сделать, это положить плоский край на подставку для инструмента. Он поставляется с широким, толстым, квадратным лезвием и одним скосом от шестидесяти до шестидесяти пяти градусов.

· Скребок с круглым носом

Если вы работаете над токарной обработкой лицевой панели, этот инструмент поможет вам сгладить поверхность таких предметов, как миски и чашки. Их также можно использовать для точения шпинделя, чтобы сделать гладкие бухты.У него толстое лезвие с одним скосом от шестидесяти до шестидесяти пяти градусов.

· Скребок полукруглый

Как следует из названия, у него одна плоская кромка и изогнутая сторона с толстым, но тяжелым клинком прямоугольной формы с поперечным сечением от шестидесяти до шестидесяти пяти градусов. Этот инструмент предназначен для сглаживания внутренней поверхности полой детали, такой как чаши.

Долота для токарных станков по дереву делятся на четыре части: долота, долото, отрезные инструменты и скребки.Все они работают над тем, чтобы ваши изделия выглядели уникально, даже с их различными функциями сглаживания. Однако лучше знать, какое долото использовать при токарной обработке древесины, поскольку использование неправильного инструмента может не дать желаемого результата.

Как точить деревообрабатывающий инструмент

Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

Со всеми методами, приспособлениями, машинами, обсуждениями и гаджетами, связанными с заточкой, может быть сложно определить, где Начало. Я считаю, что можно ошибочно интерпретировать предмет, скорее, как отрасль, чем как навык — набор продуктов, которым нужно владеть, чтобы достичь Четкость. Если вы читаете эту статью, я могу предположить, что вы пришли к пониманию, что острые инструменты — это необходимость, а не роскошь. Как и во всем остальном, ведется множество споров о том, какой метод «лучший», и множество обучающих видео, обычно достигающих пика. о том, как кто-то бреет себе руку зубилом, чтобы продемонстрировать остроту лезвия, измеряемую с различной степенью «шрамы».» В то время как я Должен признаться, что тестировал мою руку, я всегда вспоминаю, что сказал один из моих наставников и учителей — Крис Пай в отношении «выпуклые края». Он сказал — «Ну, я ведь не вырезаю волосы?»

Обострение — это навык, который достигается практикой и повторением с использованием понимания нескольких основных принципов. Однажды ты поймете эти концепции и поймете, что вам нужно, вы поймете, что неважно, какой путь вы выберете, чтобы этого достичь.Простой Факт остается фактом: если вы собираетесь работать по дереву — столярные, плотничные, резьбовые или что-то еще, вы должны научиться затачивать свои инструменты.

Что касается обучения заточке, независимо от того, используете ли вы долото, долото или и то, и другое, я бы порекомендовал начать с настольного долота. Конечный результат легче достичь, и концепция та же, навыки передаются. Вы закладываете здесь прочный фундамент, и можете переходить к другие конструкции после завершения базы.

Затачиваете ли вы настольное долото или пластинчатую пружину, главное — использовать абразивные материалы для удаления металла, пока вы не дойдете до острого края.

Так что же такое ребро? Ребро — это место, где встречаются две поверхности. По сути, эти поверхности идут параллельно друг другу, пока вы не заставите их встретиться. удаление металла с одной или двух сторон для организации соединения. Это больше связано с умением читать различные стадии ребра на его способ стать острым, а затем осознать, как только вы туда доберетесь.

Так что же такое абразив? Абразив — это все, что удаляет металл. Это может быть камень, наждачная бумага, шлифовальный круг, подъездная дорожка или даже старый кошелек пропитан хонинговальным компаундом.Абразивные материалы удаляют металл более или менее быстро, в зависимости от их зернистости. Более грубый абразив, чем быстрее он удаляет металл, тем мельче абразив, тем медленнее он удаляет металл, пока вы не доберетесь до очень мелкого абразива, который делает больше полировка, чем формирование. Точно так же, чем быстрее движется шлифовальный круг, тем быстрее он удаляет металл и выделяет тепло. В медленнее, ну … вы поняли.

«НО КАКОЙ МЕТОД Я ИСПОЛЬЗУЮ? КАКОЙ ЛУЧШЕ?»

У каждого метода, каждого материала есть свои сильные и слабые стороны.Цель этой статьи — продемонстрировать различные методы различные этапы полного повторного ввода в эксплуатацию долота, находящегося в плохой форме. Следующий сценарий призван продемонстрировать каждый аспект заточка скамейки стамеской. Имейте в виду, что повседневная «заточка» больше связана с поддержанием резкости или «оттачиванием». Это важно различать, нужно ли «заточить» — или придать форму и кромку, или просто заточить установленную кромку.

Шаг 1 — Оценить

Вот вам бывшее в употреблении долото.Это довольно распространенный пример. Могут наблюдаться множественные скосы, обозначенные горизонтальными слоями. идущие параллельно краю. Это вызвано несколькими попытками под немного разными углами. Судя по отметкам шлифовки, вероятно, что использовалась ленточная шлифовальная машина или верстак. Предыдущий владелец также установил небольшой скос на тыльной стороне. На самом деле это справедливо управляемый в плане заточки. Чтобы продемонстрировать весь процесс заточки, долото будет намеренно повреждено.

Сколы и деформации добавляются к кромке, забивая ее винтом, чтобы обеспечить реалистичный сценарий работы. Скос на задняя грань заметна. Есть причина для дополнительной фаски, но не та, которую нужно описывать в этой статье. Также обратите внимание на царапины идут параллельно краю. Это состояние «до» задней части долота будет сравнимо с «после» на более позднем этапе.

Как только вы изучите эти концепции и методы для достижения желаемых результатов, инструменты в этой форме больше не будут классифицироваться как «полезные» или «разрушен.«Скорее вы начнете видеть, что это такое — сталь. Сталь — это металл, которому можно придать форму.

Шаг 2 — Выровняйте край

Важно — в этом шаге нет необходимости, если только край не поврежден. В этом случае он есть, и его нужно будет отшлифовать, чтобы обнажить свежий стали. Другой случай для шлифования кромки назад — это необходимость радикального изменения угла скоса для достижения желаемого угла.В общем и целом этот шаг предназначен только для ремонта или радикального повторного ввода в эксплуатацию долота.

Используйте квадрат и отметьте линию с помощью фломастера на задней части долота. Металл будет удален до основания черной линии, а не вершина. Убедитесь, что основание вашей лески находится под всем поврежденным материалом.

На этом этапе лучше всего подходят грубые абразивные материалы. Настольные шлифовальные станки быстро удаляют металл и выделяют тепло, поскольку к инструменту прилагается постоянное трение. Круглый круг из оксида алюминия, работающий при охлаждении, снижает выделяемое тепло, и его следует оборудовать перед шлифовкой инструментальной стали.Используйте очень легкий давление. Это все еще прекрасная работа, хотя и сделанная быстро.

Держите поблизости сосуд с водой и кладите в нее инструмент, чтобы почаще остывать. Инструмент НИКОГДА не должен быть горячим, только теплым. Сталь закалке, и слишком сильный нагрев устранит эту термообработку и испортит сталь. Край, который перегрелся, станет синим, что указывает на то, что он потерял самообладание, так сказать. Не позволяйте этому случиться. Как только инструмент станет теплым на ощупь, его следует окунули в воду, чтобы остудить.

Расположите подставку для инструмента так, чтобы кромка касалась круга примерно под 90 градусами. Задача состоит в том, чтобы в этой точке получить ровный край. Примечание банка с водой! Это самая важная часть этого шага.

Удалите металл до основания черной линии так, чтобы он был едва заметен и был равен по толщине на тыльной стороне инструмента. Это гарантирует, как близко к квадратному краю, насколько это возможно на этом этапе.

Обратите внимание на край, а именно на две вещи. Во-первых, это довольно широкая плоская область, которая раньше была «острым» краем долото. Думайте об этом как о линии, толщина которой будет уменьшаться по мере продвижения к окончательному краю.Научиться читать эту строчку — вот как определяет, на каком этапе начинать процесс заточки. Во-вторых, обратите внимание, что на нем есть царапины от болгарки. Это станет свой край, поэтому максимально уменьшите эти царапины. Также убедитесь, что край прямоугольный.

Шаг 3 — Удалите царапины

Цель этого шага — отполировать только что созданную кромку.Для удаления царапин, оставшихся на поверхности, требуется более мелкий абразив. болгарка. Этот этап включает прямое давление на абразив сверху вниз. Камень из новакулита (Арканзас) или аналогичный будет сопротивляться полому и обеспечьте твердую поверхность для этого шага. Лично я держу один под рукой для такой грубой работы, которую я бы не делал на своих водных камнях. Держать долото перпендикулярно камню и потяните его к себе, сохраняя угол 90 градусов. Цель состоит в том, чтобы отполировать кромку и сбейте все выступы, оставшиеся от кофемолки, чтобы получился квадратный край.

Сделайте несколько движений и осмотрите край, чтобы увидеть результат. Просто помните о цели, удалите царапины и скруглите край. Подсказка — это создаст ужасный шум, вы обнаружите, что если потянуть его только в одном направлении, неприятный звук будет минимален.

Вспомните царапины, параллельные краю, которые наблюдались при первоначальной оценке инструмента.Это была попытка разгладить спину долота. Чем ровнее спинка, тем легче получить острый край.

На протяжении всей вашей деревообработки вы найдете применение так называемой притирочной плите. Это плоский кусок гранита, который очень полезен для несколько задач. Достаточно кусочка стекла или даже плитки. Просто убедитесь, что он как можно более плоский. Алмазные пластины тоже отлично работают, но на этом этапе я хочу продемонстрировать, в чем сильные стороны метода «страшно острый».(Не рекомендую для ежедневной заточки, так как это самый дорогой метод. Это было задокументировано другими авторами, и обоснование легко найти в Интернете.)

Распылите немного воды на ровную поверхность и положите на нее кусок грубой влажно-сухой бумаги. Это удержит его на месте. я начинаю с 220, затем переходите к 600, затем 800, затем 1500. Цель состоит только в том, чтобы сгладить спину. Начиная с 220, чтобы быстро сгладить его и прогрессирования до 600 для некоторой полировки было бы достаточно.В этом сила этого метода. Нет необходимости выравнивать всю заднюю часть долото, полдюйма или около того будет достаточно. Положите заднюю часть долота на притирочный камень, сохраняя давление вниз и контакт. с бумагой. Перемещайте его вперед и назад, пока задняя часть не станет равномерно сияющей, и все царапины не будут удалены.

Этот этап может стать камнем преткновения, если неуместен фокус.Когда учишься затачивать, легко увлечься верой в то, что нужно получить идеальный угол ровно 30 градусов или 25 градусов. Любой угол от 25 до 30 подойдет для настольных долот. это более важно, чтобы угол был постоянным, чем точным. Никто не будет заходить к вам в магазин с транспортиром и измерять ваш углы скоса. Угол скоса 27,6897 градуса — это нормально, если он постоянный.

Этот этап включает черновую обработку, которая требует быстрого удаления металла.Обратите внимание на грубый абразив. В этом сценарии используется настольный шлифовальный станок. для этого шага. Выбранный вами крупнозернистый камень достигнет цели, но на это уйдет больше времени. Помимо быстрого материала снятие подставки для инструмента настольного шлифовального станка позволяет сохранить угол после снятия инструмента, чтобы проверить линию, поскольку скос сформированный.

Суть этого шага в следующем — линия на краю долота толстая. Его нужно уменьшить по толщине, но НЕ стерто.Тонкая линия нужна для справки на следующем этапе. Линию следует уменьшить до толщины острого кончика карандаша или чуть-чуть. тоньше ногтя в конце этого шага.

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРОКУ. Читая его, смотрите, не толще ли одна сторона, чем другая. Линия должна равномерно уменьшаться по толщине. Если один сторона будет толще, обработайте эту сторону, пока она не совпадет с остальной частью линии, затем вернитесь к обработке всего скоса. Помните эти две вещи на данном этапе.1) Край будет становиться тоньше, а это значит, что он будет быстрее перегреваться, поэтому окуните его в воду, чтобы остыть. вдвое чаще. 2) Это не финальный скос, не волнуйтесь, если он окажется некрасивым. Здесь край уменьшился до тонкой линии одинаковая толщина по ширине.

Эта фаза сигнализирует о переходе от грубой к тонкой работе.Далее следует, по сути, разница между заточкой и хонингованием. Все, что было рассмотрено с этого момента, — это, по сути, все, что нужно для сохранения преимущества. Для кромки, которую просто необходимо настроить, это шаг можно было пропустить. Это важно понимать. Это шаг 6 в общем процессе, но шаг 1 для неповрежденного инструмента, имеющего исправный угол скоса.

Вот где приспособления, гаджеты и машины действительно находят свое применение. Они предлагают пользователю возможность держать инструмент под постоянным углом. пока применяется окончательная фаска.Это может быть направляющая, которая едет по вашему камню, Tormek или Worksharp и т. Д. Следует себе позволить У себя есть все возможности сохранить угол на этом этапе, так как это очень важно для получения желаемого результата.

Теперь строка будет стерта. Его следует продолжать внимательно читать, поскольку он ни к чему не приводит. Научитесь читать строчку на верстаке. Эти знания неоценимы при заточке более сложных инструментов, например, долот. Последовательно удаляем линию, дойдем до края одновременно через край.Это секрет, а не какая-то конкретная машина или камень. Вы можете потереть долото о подъездную дорожку и получить хорошее преимущество с этими знаниями.

В этом сценарии шлифовальный станок использовался из-за своей эффективности. Следует понимать явление, известное как «полая шлифовка». и как это применимо к различным инструментам. Колесо шлифовального станка создает небольшую вогнутость фаски, поскольку вдавливает обратную сторону своей форма на стали. Для рубанков и долот это нормально — если не желательно, так как при этом уменьшается количество полируемой стали до просто пятка и носок скоса.В случае рубанков и долот только край инструмента проходит сквозь материал. А вырезание выемок на его скосе на протяжении правильно выполненного пропила, таким образом проходя через материал весь скос. Инструменты для резьбы Предполагается, что фаска останется полированной, и для этого потребуется ровная и последовательная полировка фаски. Следовательно, полые шлифовки должны быть Избегать для резьбы по инструментам.

На этом этапе используется Tormek из-за его эффективности в поддержании угла.Колесная направляющая и крупный камень дадут такой же результат. довольно быстро, потому что удаляемый металл невелик. Машины Tormek НЕ преуспевают в быстром удалении большого количества металла. Они есть тихоходные хонинговальные станки с водяным охлаждением.

Здесь угол наклона установлен на 25 градусов с помощью зажимного приспособления Tormek для квадратных кромок и углового искателя. Фаска обрабатывается до тех пор, пока не появится небольшой заусенец. обнаруживаться по всей ширине тыльной стороны долота.

Можно заметить, что скос ровный и точно соответствует указанному углу.Машины и приспособления обеспечивают это постоянное прекрасно скосить. Чтобы сделать его по-настоящему острым, следует использовать ручной абразив.

Ручной абразив может быть карборундом, новакулитом (Арканзас), алмазом, наждачной бумагой, керамикой или водными камнями. Карборунд не использовал. Камни Арканзаса хороши и тверды, и их нелегко расколоть. Они оставляют тонкие края и предпочитают масляную смазку, такую ​​как 3 в 1. Водные камни очень эффективны, они изнашиваются, поэтому абразивная поверхность всегда свежа.Они входят многократная зернистость, а более высокая зернистость действительно дает несравненный полироль на кромке. Алмазные камни кажутся хорошим балансом. Они мертвы квартира, и оставайся такой. Они не дают такой полировки, как водные камни, но вы всегда можете закончить кромку на водном камне, и остальное сделайте на алмазных пластинах или иным способом. Это то, что я делаю. У меня есть 3 алмазные пластины: грубая, средняя и сверхтонкая, а также очень водный камень с высокой зернистостью, обеспечивающий безупречный блеск.

На алмазные камни с этим краем.Напомним, что этот скос был полым. Таким образом, только пятка и носок скоса будут в контакт с камнем, потому что он слегка вогнутый. Секрет успеха с камнями в моем мнение. Если скос ровный, очень легко почувствовать его контакт с камнем. Еще один совет — тянуть инструмент к себе только на первый. Другими словами, идти по краю. Держите пальцы на инструменте ближе к краю и почувствуйте этот положительный контакт с камнем. Учреждать это соединение каждый раз перед перемещением инструмента.Сначала двигайтесь медленно, со временем скорость будет развиваться.

После нескольких движений вы увидите кромку проволоки или «заусенец», образующийся на кромке инструмента. Вы можете увидеть это на картинке справа. Этот заусенец должен формироваться равномерно и служить доказательством того, что кромка получена. Двигайтесь вверх через любую крупу, пока не получите скос достаточно отполирован, затем переверните инструмент и сделайте несколько проходов по поверхности, чтобы переместить этот заусенец на сторону скоса, и повторите для лучший камень, пока он не отломится, или вы можете стропить его.Не поднимайте ручку во время работы со спиной, держите ее ровно.

Шаг 7 — Строп

Строппинг — это окончательная полировка кромки, и если вы собираетесь вырезать волосы с ее помощью, вы подготовите ее к этому. Строппинг соединение обычно представляет собой оксид хрома. Это большой зеленый мелок, который можно купить практически в любом хозяйственном магазине.

Прикрепите кусок кожи замшевой стороной вверх к плоской деревянной доске и нанесите полировальный состав.Держите фаску под углом к кожа, и тянуть назад. Вы всегда будете следить только за кромкой при коррекции. Если толкать его вперед, вы его закопаете. Сохраняйте угол наклона во время строп.

40-50 проходов по стропе будет достаточно. Как только скос будет отрегулирован, переверните его и прижмите спину к коже. пару проходов pf, чтобы убедиться, что заусенец отсутствует. Не стягивайте слишком много спины, одного или двух раз хватит. Заусенец отломится, когда вы все равно рубите им дерево.

Вы можете заметить, что отполированы только пятка и носок скоса. Это нормально, и это все, что вам нужно. Это результат полого шлифовать из верстака болгаркой и тормек. Если камень используется после шлифовального станка, вполне вероятно, что весь скос будет отполирован как камень не будет шлифовать по мере того, как вы работаете до окончательной кромки, потому что он плоский.

Резюме

Этот метод заточки применим ко всему.Вы пытаетесь достичь одного и того же результата, затачиваете ли вы долото или долото. попугай. Обострение — это навык, который можно достичь только через практику, а практика — не более чем серия уменьшающихся неудачи. Кроме того, научиться читать линию на краю важнее, чем то, что вы используете для ее удаления.

Вы создадите свою собственную систему заточки, и она будет работать на вас в зависимости от того, что вам нравится. Все, что вам нужно, это способ удалить металл быстро, способ аккуратного удаления металла и способ полировки металла.Надеюсь, вы понимаете, что ваше преимущество будет в другом. этапы использования и требуют разных этапов заточки. Иногда вам может понадобиться только натянуть ремни или несколько ударов по камням, чтобы Поддерживайте свое преимущество. В других случаях вам придется начинать заново, как показано в этом сценарии. Целью было продемонстрировать весь процесс.

Вы можете связаться с Джастином по электронной почте по адресу justinmoon79 @ gmail.