Прицел для лука своими руками: Инструкция по сборке и обращению с классическим луком

Содержание

Руководство по настройке лука и стрел

Адаптация на русский язык — BigMichael © 2008

Настройка

Данное руководство содержит пошаговые процедуры настройки для достижения оптимальной эффективности и точности вашего лука и стрел. Также включает советы по установке оборудования и предлагает решения для большинства проблем в настройках лука.

Содержание:

Введение

Успешная настройка может быть достигнута только благодаря использованию правильно подобранных по жёсткости стрел. Начать лучше всего с трубок, рекомендованных одной из истоновских таблиц для подбора трубок или одной из истоновских компьютерных программ, например, Arrow Flight Simulator или Shaft Selector Plus. Окончательная подгонка достигается в результате процесса настройки. Любые проблемы из-за неправильно подобранных по жёсткости трубок становятся очевидными в процессе настройки. Перед началом настройки убедитесь, что трубки прямые, правильно оперённые и имеют правильно установленные хвостовики.

Выберите ваш стиль стрельбы

В данном руководстве приведён процесс настройки для трёх наиболее популярных типов стрельбы:

рекурсивный лук, пальцевый выпуск (РП)
блочный лук, пальцевый выпуск (БП)
блочный лук, выпуск релизом (БР)

Обратите внимание, что некоторые техники настройки лука применимы для всех типов, а другие применимы только для одного или двух. Когда различные процедуры настройки требуют определённых установок, найдите нужные вам установки в соответствующем разделе и следуйте специальным инструкциям.

Установите все аксессуары

Прежде чем начать любую процедуру настройки, убедитесь, что на луке установлены все аксессуары, т.е. правильная тетива, прицел, стабилизаторы, полочка, плунжер и т.п. Другими словами, установите все аксессуары, которые вы будете использовать во время стрельбы. Любые настройки, сделанные на луке, или изменения компонентов лука могут влиять на работу вашего оборудования. Во время настройки очень важно изменять только одну переменную за раз!

Предварительная настройка

Первой фазой в достижении правильно настроенного оборудования является его предварительная настройка. Если начальная настройка сделана правильно, то настройка лука может быть довольно проста. Следуя рекомендациям по предварительной подготовке вашего оборудования, вы сможете устранить большинство возможных отклонений, могущих привести к проблемам в настройке, включая ложные признаки настройки. Например, вам может показаться, что гнездо находится в завышенном положении, в то время как проблема фактически кроется в плохом клиренсе.

Установите гнездо

Установите подвижное гнездо на тетиве. Фиксаторы зажимного типа идеальны. Сначала поместите гнездо на тетиве примерно на 1/2″ (1,3 см.) выше перпендикуляра для РП и БП и примерно на 1/4″ выше линейки (0,63 см.) для БР.

См. Рис. 1.

Найдите центры плеч

Для того, чтобы определить контрольную точку, от которой будет настраиваться горизонтальное положение стрелы на луке, необходимо найти и точно отметить центр плеч на рекурсивном луке или то, что называется «пропорциональным центром плеч» на блочном луке.

Рекурсивные луки

Чтобы найти центр плеча на рекурсивном луке, наклейте кусочек скотча по всей ширине внутренней стороны каждого плеча в нескольких дюймах от рукояти. Тонким маркером сделайте вертикальную отметку точно по центру каждого плеча.

Блочные луки

Для того, чтобы найти пропорциональный центр плеча для предварительной настройки вашего блочного лука, наклейте кусочек скотча по всей ширине внутренней поверхности каждого плеча в нескольких дюймах от рукоятки. Точно измерьте ширину плеча (по линейке) и сделайте очень маленькую отметку точно в центре каждого плеча. Затем отмерьте 3/16″ (4.8 мм.) влево от этой отметки (для правшей) и сделайте большую вертикальную отметку. (Левши помещают большую отметку на 3/16″ (4.8 мм.) вправо от центральной отметки.) Эта вторая отметка будет использоваться для центрирования стрелы. (См. рис. 2.) Эта процедура делается для того, чтобы компенсировать величину смещения эксцентрика колеса или блока от реального центра плеча. 3/16″ (4.8 мм.) — это среднее смещение для большинства блочных луков, и оно не требует точного измерения на этапе предварительной настройки, потому что вы найдёте истинный пропорциональный центр плеча во время выполнения тонких настроек.

«Центрирование» стрелы

Целью центрирования стрелы является её расположение на «теоретическом» или «пропорциональном» центре плеча лука. В действительности, есть две точки стрелы, которые должны находиться по центру лука на прямой привязке к мишени. Выпуск тетивы пальцами создаёт горизонтальные изгибания стрелы. Выпуск тетивы механическим релизом, напротив, влечёт вертикальные изгибания стрелы. Вследствие этого, расположения стрелы должны различаться для каждого типа выпуска. Описание настроек этих положений следует ниже.

Настройка горизонтального расположения стрелы

Настройка горизонтального положения плунжера или выноса полки делается таким образом, чтобы наконечник (центр) стрелы был правильно расположен в зависимости от типа используемого вами оборудования.

Пальцевый выпуск (РП, БП)

Выставьте наконечник стрелы на 1/16″ — 1/8″ (1,6 — 3,2 мм.) или меньше наружу от тетивы, правильно центрированной согласно Рис. 7. Наконечник стрелы располагается слегка наружу от тетивы, чтобы компенсировать длину хода плунжера или «усика» полочки в момент выпуска стрелы. См. Рис. 4.

При пальцевом выпуске стрела изгибается горизонтально, сначала в направлении лука, затем в обратную сторону, что ведёт к сходу стрелы с полочки. В следующей последовательности изгибания хвостовик стрелы отделяется от тетивы. Далее стрела летит, свободно колеблясь на всём пути до мишени. По мере удаления стрелы от лука величина колебаний уменьшается.

Механический релиз (БР)

Выставьте наконечник точно по центру тетивы. См. Рис. 5. Ось стрелы должна находиться на прямой линии с тетивой, выровненной по пропорциональному центру плеч. См. рис. 7.

Когда используется релиз, стрела больше изгибается вертикально, чем горизонтально. Поэтому не нужно компенсировать сжатие полочки или плунжера. Для того, чтобы определить наилучшее положение стрелы, которое позволит точкам пересечения быть на прямой линии с мишенью, следуйте инструкциям из раздела по тонким и микронастройкам на страницах 12-14. Диаграмма на рис. 7 показывает правильное положение стрелы для вашего типа стрельбы.

Настройка полочки (рекурсивный и блочный лук)

Для хорошего клиренса стрелы критически важным является правильное положение рычага полочки.

Пальцевый выпуск (РП, БП)

Большинство настроек полочки достигается регулировкой поддерживающего стрелу рычага. Если эта настройка возможна на полочке, которой вы пользуетесь, рычаг должен быть настроен таким образом, чтобы он не выступал за габариты стрелы, если смотреть на него сверху. См. рис. 8.

Механический релиз (CR)

На полочках лаунчерного типа, обычно используемых на блочных луках с механическим релизом, убедитесь, чтобы лаунчер был достаточно узок, чтобы два нижних оперения проходили через полочку, ничего не касаясь. См. рис. 9. Это очень важно для лучников, пользующихся механическим релизом, потому что стрела поддерживается полочкой на всём пути её движения вперед. Для более тонких композитных алюминиевых/карбоновых и карбоновых трубок с меньшим расстоянием между двумя оперениями, необходимо значительно уменьшить ширину лопасти лаунчера.

Настройка внешних компонентов (БР)

Если используются карбоновые трубки с хвостовиками, которые надеваются поверх трубки, необходимо слегка приподнять гнездо, чтобы хвостовик не касался полочки. Диаметр хвостовика на таких стрелах значительно больше диаметра трубки. Немного завышенное гнездо приподнимает стрелу над полочкой и не позволяет касаться её, что решает проблему клиренса.

Кликеры, крепящиеся к рукояти (РП, БП)

Для стрелков, использующих кликер, необходимо убедиться, что стрела хорошо поддерживается на полочке и не смещается только лишь из-за удержания её кликером. Важно натянуть лук несколько раз без кликера, чтобы убедиться, что стрела двигается и лежит на полочке без бокового смещения и тем более падения с неё.

Выравнивание мушки прицела

Сначала установите мушку вашего прицела точно по оси стрелы.

Установка плунжера

Плунжер используется не всегда. Некоторые лучники пользуются только полочкой, без плунжера. Например, многие спортсмены используют пружинную полочку Springy rest, а некоторые традиционщики пользуются другими типами полочек, не имеющих настроек бокового давления. Если ваш плунжер позволяет это, установите жёсткость его пружины в среднее положение.

Установка базы лука (рекурсивные луки)

Начните с наименьшей базы лука, рекомендованной производителем или воспользуйтесь следующей таблицей. Чтобы найти оптимальную базу вашего лука, закрутите тетиву, чтобы сделать её короче. Это увеличит базу лука.

Длина лука	Начальная база лука
64″	8 1/4″ — 8 1/2″ (21.0 см — 21.6 см)
66″	8 3/8″ — 8 5/8″ (21.3 см — 21.9 см)
68″	8 1/2″ — 8 3/4″ (21.6 см — 22.2 см)
70″	8 5/8″ — 8 7/8″ (21.7 см — 22.5 см)

Все луки различны, даже одинаковой модели. Поэтому важно найти базу лука, подходящую конкретно вашему луку и типу стрельбы. Выстрелите несколько стрел с минимальной базой, затем снимите тетиву с лука, закрутите её на 3-4 оборота и выстрелите снова. Продолжайте этот процесс, пока не почувствуете, что лук стал наиболее мягким и тихим при стрельбе. Если тетива слишком коротка для установки минимальной базы, попробуйте тетиву немного длиннее. Если тетива слишком длинна для установки максимальной базы лука (и начинает перекручиваться в узлы от большого количества оборотов), попробуйте тетиву немного короче. Существует много производителей тетив, которые могут сделать тетиву точно по вашим спецификациям, включая длину, тип материала, тип и цвет обмоток и т. п.

База лука указывает точку, в которой стрела отделяется от тетивы, а также величину прогиба стрелы в момент отделения. Наилучшей базой для вашего рекурсивного или блочного лука будет та, которая наилучшим образом соответствует положению, из которого происходит выпуск стрелы в конце рабочего хода. Определение наилучшей базы вашего лука может существенно улучшить кучность и однообразие стрельбы.

Установка базы лука (блочные луки)

База лука устанавливается производителем. Иногда изменение базы лука в большую или меньшую сторону улучшает полёт стрелы и кучность. Этого можно добиться изменением длины тетивы, как это было описано для рекурсивных луков. Помните, однако, что изменение базы блочного лука влияет на длину и усилие его натяжения.

Усилие, с которым хвостовик удерживается на тетиве

Усилие, необходимое для отделения хвостовика от тетивы является очень критичным параметром, особенно для луков с небольшим усилием натяжения (30 фунтов и меньше). Хвостовик должен сидеть на тетиве достаточно плотно, чтобы удерживать вес стрелы, висящей вертикально на тетиве (хвостовик находится в гнезде). Чтобы проверить это, подвесьте стрелу на тетиве за хвостовик и резко щёлкните пальцем по тетиве в 1-2″ (2.5-5 см.) от хвостовика. Стрела должна отделиться от тетивы. Если этого не произошло, возможно, хвостовик сидит слишком туго для стрельбы по мишеням. Для охотничьих применений предпочтительнее чуть более плотная посадка хвостовика на тетиве.

Стандартные методы настройки

Теперь, когда вы закончили предварительные регулировки, вы можете начать процесс настройки. Описаны 4 метода настройки (стр. с 4 по 14): пристрелка неоперёнными стрелами, бумажный тест, настройка на короткой дистанции и настройка бродхедов.

Пристрелка неоперёнными стрелами (Пальцевый выпуск — РП, БП)

Пристрелка неоперенными стрелами полезна для определения того, правильно ли выбраны трубки стрел. Если настройка горизонтальных колебаний стрелы, описанная в разделе «Горизонтальные колебания» не помогает добиться кучности неоперёнными стрелами как можно ближе к оперенным, то должны быть выбраны более жёсткие или мягкие трубки (в зависимости от того, куда попадают стрелы). Стрелы, которые не летят хорошо и не собираются в хорошую кучность, обычно подвержены следующим проблемам:

Они могут лететь с вертикальными колебаниями («дельфинчиком»).
Они могут лететь с горизонтальными колебаниями («рыбкой»).
Они могут сходить с лука, касаясь чего-либо, после отделения от тетивы.
Они могут лететь с мелкими колебаниями. Это отдельная проблема с клиренсом.

Вертикальные колебания

Важно сначала устранить вертикальные колебания. Если стрела отделяется от тетивы со слишком высоко или слишком низко расположенным хвостовиком, происходит движение, известное как «дельфинчик». Вертикальные колебания являются следствием неправильного положения гнезда. Чтобы это исправить, используйте пристрелку неоперёнными стрелами. Сделайте как минимум три выстрела оперенными стрелами с дистанции от 15 до 20 ярдов (или метров). Затем сделайте два выстрела неоперенными стрелами по той же точке прицеливания. Когда вы получите попадания неоперенными стрелами, близкие к оперённым на 20 ярдах (или метрах), попробуйте проделать то же самое на 25-30 ярдах (или метрах) для более точной настройки.

Если неоперённые стрелы приходят выше оперённых, сдвигайте гнездо немного вверх, пока и оперённые и неоперённые стрелы не будут приходить на одном уровне по вертикали. См.рис. 10.

Если неоперённые стрелы приходят ниже оперённых, сдвигайте гнездо вниз, пока неоперённые стрелы не будут приходить на том же уровне (или чуть ниже) по вертикали, что и оперённые. * Чтобы гарантированно избавиться от вертикальных колебаний, повторите тест, стреляя сначала оперёнными, а затем неоперёнными стрелами и делая регулировки гнезда, до тех пор, пока и оперённые и неоперённые стрелы не будут приходить на одном уровне по вертикали.

Иногда желательно, чтобы неоперённые стрелы приходили чуть ниже оперённых. Неоперённые стрелы, пришедшие выше оперённых, указывают на низкое расположение гнезда. Если гнездо слишком низкое, это может привести к тому, что оперение стрелы будет касаться полочки, создавая проблемы с клиренсом.

Горизонтальные колебания

Если стрела вылетает из лука, размахивая задней частью из стороны в сторону, происходит так называемое движение «рыбкой». Задняя часть стрелы движется из стороны в сторону во время полёта стрелы. См. рис. 11. Чтобы устранить горизонтальные колебания, используйте пристрелку неоперёнными стрелами. Сделайте 3 выстрела оперёнными стрелами с дистанции от 15 до 20 ярдов (или метров), а затем выстрелите двумя неоперёнными стрелами, не меняя точки прицеливания.

Если неоперённые стрелы приходят левее (жёсткие) оперённых, выстреленных по той же точке прицеливания, как видно на рис. 11 (для лучников-правшей), то уменьшите жёсткость пружины плунжера, немного увеличьте усилие натяжения лука (если есть такая возможность) или увеличьте вес наконечника.

Если неоперённые стрелы приходят правее (мягкие) оперённых, выстреленных по той же точке прицеливания, как видно на рис. 11 (для лучников-правшей), то увеличьте жёсткость пружины плунжера, немного уменьшите усилие натяжения лука (если есть такая возможность) или уменьшите вес наконечника.

Ваше оборудование можно считать настроенным, когда неоперённые и оперённые стрелы приходят в одно и то же место или очень близко к нему. Когда вы закончите более точные настройки, описанные в разделах тонких настроек и микронастроек на страницах 12-14, не удивляйтесь, если точка попадания неоперёнными стрелами изменится. Для хорошо настроенных луков является обычным, когда неоперённая стрела попадает немного ниже и она чуть жёстче (приходит левее оперённых стрел для лучников-правшей). Изредка хорошей настройки можно достичь, когда неоперённая стрела чуть мягче (попадает правее оперённых для лучников-правшей), но это исключение.

При устранении горизонтальных колебаний, используя пристрелку неоперёнными стрелами, вы можете столкнуться с проблемой попадания неоперённой стрелой в оперённую. Ваши стрелы могут быть слишком мягкими (неоперённые стрелы приходят правее оперенных для лучников-правшей) или слишком жёсткими (неоперённые стрелы приходят левее для лучников-правшей). Если после пристрелки по этому методу неоперённая стрела попадает правее (мягкая) или левее (жёсткая) более чем на 6 дюймов (15 см.) с 20 ярдов, вам необходимо сделать дополнительные модификации оборудования, чтобы достичь лучшей настройки. Следуйте инструкциям по лучшей подгонке стрел к вашему луку в разделе «Настройки системы «Лук-Стрела».

Клиренс

Правильный клиренс абсолютно необходим для оптимальной кучности, стабильности и точности. Это особенно важно для ультралёгких трубок, таких как UltraLite, A/C/E и A/C/C HyperSpeed.

После того как вы выполните пристрелку неоперёнными стрелами и бумажный тест, будет неплохо проверить клиренс. Чтобы это сделать, используйте порошковый спрей для ног, порошковый дезодорант или аналогичные вещи, нанося их на последнюю четверть стрелы, оперение, полочку и окно прицела рядом с полочкой. Не встряхивайте обработанную спреем стрелу и лук во время подготовки к выстрелу. Стрелять необходимо в достаточно жёсткую мишень, чтобы стрела не вошла в неё по оперение.

Если вы не добились хорошего клиренса стрелы, и оперение стрелы касается лука, невозможно будет достичь оптимальной кучности. Если вы исследуете области, где нанесённый спрей соскоблен, вы сможете выявить природу этого воздействия, а значит сможете понять, как оперение проходит через лук во время выстрела.

Истон представляет новый термин, отражающий проблемы клиренса, называемый мелкими колебаниями. Как и горизонтальные и вертикальные колебания, мелкие колебания указывают на нарушения полёта стрелы. Мелкие колебания очень похожи на горизонтальные колебания, за исключением того, что стрела «машет хвостом» из стороны в сторону быстрее, и размер этих колебаний обычно значительно меньше, чем во время горизонтальных колебаний. (См. рис. 12.) Мелкие колебания указывают на недостаточный клиренс, который и приводит к тому, что задняя часть стрелы (обычно оперение) касается полочки.

Устранение проблем клиренса

Следующие процедуры помогут вам устранить проблемы клиренса, ведущие к появлению мелких колебаний:

Если оперение касается полочки, попробуйте повернуть хвостовик стрелы на 1/32 оборота. Продолжайте вращать хвостовик по 1/32 оборота за раз, пока клиренс не будет достигнут.
Убедитесь, что поддерживающий рычаг полочки не выступает за пределы трубки стрелы, когда она лежит на полочке напротив плунжера или боковины. См. рис. 8.
Выберите оперение с более низким профилем.
Следуйте инструкциям по регулированию настроек оборудования в системе «Лук-Стрела» на странице 10, чтобы добиться лучшей настройки.
Если другие методы настройки не помогают, немного сдвиньте плунжер или боковину в сторону от лука, чтобы увеличить клиренс.

Бумажный тест (Рекурсивный или блочный лук — РП, БП, БР)

Лучники, использующие механический релиз (БР), должны учесть следующие замечания перед началом бумажного теста.

Выставьте стрелу точно по центру тетивы, чтобы наконечник стрелы был правильно расположен, как это показано на рис. 7.
Для начала выставьте мушку прицела точно по оси стрелы.
При использовании механического релиза, стрела больше изгибается вертикально, чем горизонтально, поэтому хороший клиренс особенно важен. Обычно стрела касается полочки по всей своей длине во время выстрела, и оперения должны быть выставлены таким образом, чтобы не касаться полочки.

Полочки «Shoot-Trough» — необходимо так настроить ширину поддерживающих рычагов полочки, чтобы оперение проходило через или поверх них без касаний.

Полочки «Shoot-Around» — положение хвостовика относительно оперения очень важно и должно быть настроено для получения максимального клиренса.

Бумажный тест чаще всего используется для настройки блочного лука с использованием механического релиза. Но этот метод также хорошо работает и для пальцевого выпуска:

Хорошо закрепите лист бумаги на рамке размером примерно 24″ х 24″ (60×60 см).
Расположите центр бумаги примерно на уровне плеча. При этом стрелоприёмник должен находиться позади, примерно в 6 футах.
Встаньте примерно в 4-6 футах (1.2-1.8 м) от рамки с бумагой.
Выстрелите оперённой стрелой через центр бумаги, чтобы стрела при выстреле была параллельна полу (горизонтальна).
Посмотрите как порвалась бумага.

Этот разрыв указывает на хороший полёт стрелы. Наконечник и оперение входят в одно отверстие.

Этот разрыв указывает на заниженное положение гнезда. Чтобы исправить, поднимите гнездо на 1/16″ (1.6 мм.) Повторяйте процедуру, пока не перестанет появляться нижний вертикальный разрыв.

Этот разрыв указывает на завышенное положение гнезда, проблему клиренса или мягкую стрелу, если вы используете механический релиз. Чтобы исправить, опустите гнездо на 1/16″ (1.6 мм.) за раз, пока не перестанет появляться верхний разрыв. Если, после того как вы несколько раз сдвинули гнездо, проблема не устранилась, это может означать недостаточный клиренс или слишком мягкую стрелу (если используется механический релиз). Чтобы определить проблему клиренса, проверьте, не касается ли оперение полочки. (Смотрите раздел «Клиренс»)

БР — Если нет проблемы клиренса и вы используете механический релиз, попробуйте:

Более гибкую лопасть полочки, если используете полочки лаунчерного типа, или ослабьте жесткость лаунчера.
Уменьшить пиковое усилие натяжения лука в случае, если стрела слишком мягкая.
Увеличить длину выступающего за полочку отрезка стрелы.
Выбрать более жёсткие трубки.

Этот разрыв указывает на жёсткую стрелу для лучников-правшей, использующих пальцевый выпуск (РП, БП). И наоборот для лучников-левшией с пальцевым выпуском. Это необычный разрыв для правшей-блочников, пользующихся механическим релизом (БР). Тем не менее, такое бывает, и чаще всего означает, что полочка слишком сильно сдвинута вправо или возможный контакт оперения с внутренней стороной лаунчера.

Пальцевый выпуск (РП, БП):

Увеличьте усилие натяжения/пиковое усилие натяжения лука.
Используйте более тяжёлый наконечник и/или инсерт.
Используйте более лёгкую тетиву (меньшее количество нитей или более лёгкий материал, такой как фаст-флайт).
Используйте более мягкую стрелу.
Уменьшите жёсткость пружины плунжера или используйте более мягкую пружину на полочке.
Только для БП — сдвиньте полочку слегка в сторону лука.

Механический релиз (БР):

Сдвиньте полочку влево. Продолжайте понемногу двигать полочку влево, пока не перестанет появляться правый разрыв.
Убедитесь, что стрела не касается отвода и кабелей.
Убедитесь, что рука, удерживающая лук, расслаблена, что позволит избежать её излишнего дрожания.

Этот разрыв указывает на мягкую стрелу или проблему клиренса для лучников-правшей с пальцевым выпуском (РП, БП). Для левшей всё наоборот. Для блочников-правшей, пользующихся механическим релизом (БР), левый разрыв характерен и обычно указывает на мягкую стрелу и/или проблему клиренса. Если появляется верхний левый разрыв (смотрите следующую иллюстрацию), то перед началом дальнейшего тестирования по бумаге убедитесь, что у вас правильно выставлено гнездо.

Пальцевый выпуск (РП, БП):

Проверьте клиренс.
Уменьшите усилие натяжения/пиковое усилие натяжение лука.
Используйте более лёгкий наконечник и/или инсерт.
Используйте более тяжёлую тетиву (больше нитей или тяжелее материал).
Используйте более жёсткую стрелу.
Увеличьте жёсткость плунжера или используйте более жёсткую пружину на полочке.
Только для БП — сдвиньте полочку немного наружу, в сторону от лука.

Механический релиз (БР):

Сдвиньте полочку вправо. Продолжайте понемногу двигать полочку вправо, пока не перестанет появляться левый разрыв.
Убедитесь, что рука, удерживающая лук, расслаблена, что позволит избежать её излишнего дрожания.
Уменьшите пиковое усилие натяжения лука.
Выберите более жёсткие стрелы.

Этот разрыв указывает сразу на несколько нарушений полёта стрелы. Используйте процедуры бумажного теста и комбинируйте рекомендации, сначала скорректировав вертикальные разрывы (положение гнезда), а затем горизонтальные. Если у вас не получается сделать настройку (особенно положения гнезда), и вы не можете устранить верхний/нижний разрывы в бумаге, обратитесь в вашу местную сервисную мастерскую, чтобы проверить синхронизацию эксцентриков или блоков на вашем луке.

Для лучников, использующих механический релиз, в некоторых случаях бывает необходимо применять настройки, противоположные описанным. Тип используемой полочки и релиза, в конкретной комбинации, может влиять на динамику изгиба стрелы, что приведёт к разрывам на бумаге, которые указывают на противоположные описанным здесь проблемы (хотя это и нечасто).

Когда вы добьетесь хорошей настройки на 4-6 футах (1.2-1.8 м.), отойдите ещё на 6 футов (1.8 м.) и продолжайте стрелять через бумагу. Это позволит убедиться в правильности ваших настроек и в том, что стрела находилась в нейтральном положении, когда вы стреляли по бумаге на первой дистанции.

Настройка на короткой дистанции (для всех типов)

Во многих случаях при настройке оборудования нет возможности стрелять с больших дистанций. Следующий метод поможет добиться очень хорошей настройки оборудования на кротких дистанциях. Используйте этот метод после того как вы осуществите один из основных методов настройки — пристрелку неоперёнными стрелами или бумажный тест.

Начните примерно с 12-15 ярдов (метров). Используйте 40 или 60 см. мишень, перевернув её чистой стороной к себе, чтобы стрелять по белой мишени.

Вертикальный разброс

Используя только оперённые стрелы, сделайте 6-8 выстрелов по верхнему краю мишени. Этот шаг покажет правильность расположения гнезда. См. рис. 13.

Обычно, небольшие проблемы в настройке видны на короткой дистанции, потому что на ней стрела имеет максимальные вибрации. Этот тест поможет определить проблемы с полётом стрелы и позволит сделать более тонкие настройки, чем предыдущие процедуры. Если у вас не получается стабильно попадать в верхний край мишени, это говорит о возможной небольшой нестабильности оборудования. Чтобы это исправить, сдвиньте гнездо на 1/32″ (0.8 мм.) вверх или вниз и постреляйте снова. Продолжайте двигать гнездо на 1/32″ (0.8 мм.), (но не более) за раз.

Если ваши стрелы стабильно попадают в край мишени, и вам удалось добиться, чтобы стрелы располагались по прямой горизонтальной линии на уровне верхнего края мишени, вы устранили нестабильность. Если линия попадания стрел расширилась, вернитесь к первоначальному положению гнезда и начните двигать его в другом направлении, сдвигая его на 1/32″ (0.8 мм.). Это позволит вам определить правильное положение гнезда.

Горизонтальный разброс

Когда вы сможете добиться максимально прямой горизонтальной линии стрел, вы готовы настроить горизонтальный разброс стрел. Выстрелите 6-8 стрел по левому краю мишени по вертикали. См. рис. 14.

Чтобы уменьшить горизонтальный разброс для БР и БП лучников, сдвиньте полку влево или вправо. Это делается для того, чтобы компенсировать эффект эксцентрика. Смещение эксцентрика на блочных луках не всегда компенсирует естественные вибрации, производимые луком. Часто эксцентрик вибрирует или наклоняется только при полном растяжении. Это обычное явление, и не стоит волноваться по этому поводу. При полном натяжении, центр плеча, который вы отметили на стадии предварительной настройки, может не соответствовать истинному пропорциональному центру. Поэтому, методом проб и ошибок, вы должны определить наилучшее горизонтальное положение полочки, чтобы добиться максимальной точности.

Смещайте полочку на 1/32″ (0.8 мм.) в ту или другую сторону и стреляйте снова. Продолжайте регулировку, пока не достигнете наименьшего разброса линии стрел по горизонтали. Если линия попадания стрел расширилась, верните полочку в первоначальное положение и сдвиньте её на 1/32″ (0.8 мм.) в другом направлении. Если линия сужается, продолжайте настройку в этом же направлении, пока не добьётесь максимально прямой линии.

БП лучники, использующие плунжеры, должны сделать необходимые настройки полочки, а затем выполнить настройку жёсткости плунжера. Увеличьте или уменьшите жёсткость пружины плунжера, делая по 1/8 оборота за раз. Если вертикальная линия становится шире, верните плунжер в исходное положение и делайте по 1/8 оборота в противоположном направлении, пока не добьётесь ровной вертикальной линии попадания стрел.

РП-лучники должны регулировать только жёсткость пружины плунжера, увеличивая или уменьшая её на 1/8 оборота за раз. Если вертикальная линия становится шире, верните плунжер в исходное положение и делайте по 1/8 оборота в противоположном направлении, пока не добьётесь ровной вертикальной линии попадания стрел. Не меняйте горизонтального положения стрелы! Горизонтальное положение стрелы по оси лука уже было выставлено на этапе предварительной настройки оборудования.

Устранение причин плохой кучности

Вы наверняка слышали, как некоторые люди говорят: «Если у вас хорошая кучность на 20 ярдах, то она будет хорошей на любой дистанции» или «Если у вас хорошая кучность на длинной дистанции, то и на короткой она будет хорошей». В некоторых случаях ни то ни другое утверждения неверны. Может быть минимальная несогласованность в оборудовании, которая снижает его потенциал, не даёт достичь наилучшей точности и влечёт за собой плохую кучность. В этом разделе приведена информация, которая поможет вам выполнить тонкие настройки, необходимые для устранения большинства «минутных» проблем в настройке вашего оборудования. Многие лучники испытывают одну из следующих проблем с кучностью и полётом стрелы:

Плохой полёт стрелы и хорошая кучность. Обычно это является результатом слишком жёстких стрел. Стрела немного рыскает во время отделения от лука, но обычно быстро стабилизируется и часто показывает весьма приемлемую кучность.
Хороший полёт стрелы и плохая кучность. Хотя это и кажется противоречивым, но случается достаточно часто, и связано это с использованными вами методами настройки. Если у вас получается отличное ровное отверстие во время проведения бумажного теста или неоперённая стрела приходит точно в то же место, что и оперённая, это не всегда может означать, что у вас будет хорошая кучность. Это всего лишь означает, что ваши стрелы летят хорошо. По этой причине Истон разработал методы тонкой настройки и микронастройки, чтобы помочь вам добиться оптимальной кучности на вашем оборудовании.
Плохой полёт стрелы и плохая кучность. Это наиболее часто встречающаяся проблема неподходящих по жёсткости стрел или ненастроенного оборудования. Информация из данного руководства должна помочь вам устранить эту проблему.
Хороший полёт стрелы и хорошая кучность. Это и есть конечный результат всей проделанной вами работы!

Модели кучности часто указывают на вероятные проблемы с полётом стрелы. Для определения этих проблем, ниже описаны два наиболее часто встречающихся образца кучности. Данные примеры взяты с дистанций FITA, однако их можно легко соотнести с любыми короткими или длинными дистанциями стрельбы. Рис. 15 иллюстрирует образец хорошей кучности на указанных дистанциях.

Чрезмерное торможение

Кучность, показанная на рис. 16, демонстрирует большой разброс на длинных дистанциях (90 м.), но кучность для более коротких дистанций приемлема. Это означает, что стрела слишком быстро теряет скорость. Чрезмерное торможение ведёт к нестабильности стрелы по причине быстрой потери начальной скорости. Когда начальная скорость падает слишком быстро, появляется нестабильность. Этот нестабильный полёт ведет к плохой кучности на длинных дистанциях и экстремальной чувствительности стрелы к ветру. Для лёгких стрел очень важно уменьшить торможение до минимума, чтобы поддержать максимальную скорость на всём пути полёта стрелы. Это можно сделать, уменьшив размер (высоту и/или длину) оперения или уменьшить угол наклейки оперения, или сделать и то и другое.

Недостаточный клиренс

кучность на двух длинных дистанциях. Тем не менее, на коротких дистанциях кучность не уменьшается пропорционально кучности на длинных дистанциях. (Сравните с рис. 15). Обычно это указывает на проблему с клиренсом или минимальными неполадками взаимодействия системы «Лук-Стрела». Чтобы это исправить, смотрите раздел «Клиренс» на стр. 5 или разделы «Тонкие настройки» и «Микронастройки» на страницах 12-14.

Рис. 18 иллюстрирует, почему у вас могут быть проблемы с кучностью на коротких дистанциях, в то время как на длинных дистанциях кучность хорошая. При выстреле, когда стрела отделяется от лука, она находится в фазе своих максимальных колебаний. По мере того как стрела летит дальше, размер её изгибаний уменьшается, и стрела возвращается к своему первоначальному состоянию. Пример показывает, что стрела нестабильна и кучность на коротких дистанциях плохая, однако стрела стабилизируется на длинной дистанции и показывает приемлемую кучность. Эта нестабильность обычно является следствием минимальных нарушений настроек и проблемы клиренса.

Рис. 19 показывает путь стрелы, когда она отделяется от лука без каких-либо нарушений. Именно этого вы и попытаетесь достичь в процессе тонких настроек и микронастроек.

Внутренние настройки системы «Лук-Стрела»

Если у вас проблемы с настройкой вашего лука, вам необходимо сделать некоторые изменения в вашем оборудовании, чтобы достичь наилучших настроек. Вот некоторые предложения:

Регулировка усилия натяжения лука

Фактически все блочные луки, так же как рекурсивные, имеют возможность регулировки усилия натяжения. Если ваши стрелы слишком жёсткие, увеличьте усилие натяжения. Если ваши стрелы слишком мягкие, уменьшите усилие натяжения.

Тетива

«Вес» тетивы может оказывать значительное влияние на жёсткость стрелы. Увеличение или уменьшение количества нитей в тетиве влияет на динамическую жёсткость стрелы настолько, что иногда необходимо сменить стрелу на целый размер мягче или жёстче. Если ваша стрела слишком жёсткая, уменьшите количество нитей тетивы. Если ваша стрела слишком мягкая, увеличьте количество нитей тетивы. Вес обмотки (центральной обмотки) может иметь такой же эффект. Например, мононить на центральной обмотке может увеличить жёсткость стрелы, в отличие от более лёгкой нейлоновой нити. Простая смена металлических ограничителей гнезда стрелы на ниточные может иметь заметное влияние на жёсткость стрелы из-за разницы в весе этих двух типов гнезда.

Тетива — наиболее критичная часть вашего оборудования. Если настройка вашего оборудования никак не удаётся в течение длительного времени, возможно, проблема кроется в тетиве. Неправильное изготовление тетивы может привести к неравномерной нагрузке её нитей. Этот дисбаланс заставляет тетиву нагружаться и растягиваться неравномерно, создавая непостоянный и нестабильный выпуск стрелы, который сильно снижает точность. Если проблема существует, и вы не можете устранить её другими настройками, попробуйте сменить тетиву и перенастроить оборудование снова.

Вес наконечника и инсерта

настроить, используя разные по весу наконечников и/или инсерты. Алюминиевые стрелы можно настроить, используя наконечники NIBB, дающие 7%, 8% или 9% коэффициент баланса стрелы. Если ваша стрела слишком мягкая, используйте более лёгкие инсерты/наконечники. Если ваша стрела слишком жёсткая, попробуйте более тяжёлые инсерты/наконечники. Продолжайте менять вес инсертов/наконечников в пределах допустимого коэффициента баланса стрелы (7-16% F.O.C).

База лука

Для рекурсивных луков есть другой путь подгонки стрел по жёсткости — базой лука. Увеличивая или уменьшая расстояние от тетивы до оси рукояти лука, можно слегка изменять динамическую жёсткость стрелы, делая её немного жёстче или мягче. Увеличение базы лука делает стрелу мягче, а уменьшение базы лука делает стрелу жёстче.

База лука влияет на жёсткость стрелы, увеличивая или уменьшая энергию, передаваемую стреле в момент выстрела. Увеличение базы лука (укорачивание тетивы) сжимает плечи, увеличивает нагрузку на материал плеч. Большее начальное сжатие плеч ведёт к большему усилию натяжения лука при полном растяжении. И наоборот при уменьшении базы лука. Меньшая база лука (удлинение тетивы) уменьшает начальное сжатие плеч и уменьшает усилие натяжения лука при полном растяжении.

Длина рекурсивного лука	Диапазон значений базы
64″	73/4″ — 9″ (19.7 cm to 22.9 cm)
66″	8″ — 91/4″ (20.3 cm to 23.5 cm)
68″	81/4″ — 91/2″ (21.0 cm to 24.1 cm)
70″	81/2″ — 93/4″ (21.6 cm to 24.8 cm)

Однако, увеличение базы приводит к небольшим потерям скорости стрелы, поскольку незначительное увеличение усилия натяжения не компенсирует уменьшения «рабочего хода» лука. Когда рабочий ход уменьшен, количество времени, которое стрела остаётся на тетиве, тоже уменьшается, в свою очередь уменьшая продолжительность времени, в течение которого стреле передаётся энергия лука

Хотя вы можете заметить небольшие потери в скорости при увеличении базы лука, не позволяйте скорости быть решающим фактором при выборе наилучшей базы для вашего лука. Часто говорят: «Лучше медленно попасть в яблочко, чем быстро промахнуться».

На блочном луке часто забывают делать регулировку базы во время настроек. Это происходит, потому что изменения базы лука меняют длину и усилие натяжения, что в свою очередь требует дополнительных настроек. Тем не менее, нахождение правильной базы вашего блочного лука (обычно она больше, чем устанавливается производителем) может, во многих случаях, значительно улучшить стабильность и кучность и должно восприниматься как метод тонкой настройки.

Таблица на предыдущей странице показывает полный спектр настроек базы для современных рекурсивных луков. Изменение базы в пределах этих значений может влиять на жёсткость стрелы так же, как и изменение веса наконечника и/или инсерта примерно на 20 гран (1.3 грамма). Помните, что ваш лук стреляет лучше всего, когда он работает наиболее мягко и тихо, (хотя большинство рекурсивных луков работают хорошо при двух значениях базы). Истон не предлагает чрезмерного диапазона значений базы лука. В таблице указан диапазон, достаточный для регулировок жёсткости стрелы в пределах одного размера.

Если, после проведения всех описанных настроек, ваши стрелы всё ещё остались или слишком жёсткими или слишком мягкими и не летят хорошо, выберите другой размер стрел и снова перенастройте оборудование.

Настройка бродхедов

В общих чертах, настройку бродхедов можно сделать, сначала добившись кучности при стрельбе стрелами с полевыми наконечниками, а затем — с бродхедами. Затем сравниваются эти две группы и делаются необходимые настройки.

ОСТОРОЖНО: Никогда не стреляйте неоперёнными стрелами с бродхедами — полёт стрелы крайне непостоянен и опасен!

Полевые наконечники должны быть как можно ближе по весу к бродхедам. Необходимо сначала добиться хорошей кучности с полевыми наконечниками, настройка бродхедов делается только после этого.

Кучность полевыми наконечниками

Установите подходящий для бродхедов стрелоприёмник на дистанции от 20 до 30 ярдов. Используйте комплект стрел с полевыми наконечниками, которые уже настроены для вашего лука. Выстрелите 3 или 4 стрелы на кучность. Постарайтесь стрелять как можно лучше, чтобы получить максимально хорошую кучность, на какую вы способны.

Кучность бродхедами

Используя те же стрелы, оснащённые бродхедами, выстрелите 3 или 4 стрелы на кучность. Используйте ту же точку прицеливания, что и при стрельбе с полевыми наконечниками. Кучность при этом — ключевой момент. Если вы удовлетворены полученной кучностью, отражающей ваши способности, то сравните две полученные группы. Сделайте регулировки, перечисленные ниже, и снова постреляйте на кучность. Продолжайте настраивать и стрелять, пока обе группы (полевыми наконечниками и бродхедами) не соберутся в одной зоне мишени.

Сделайте регулировки

Смотрите Рис. 20 ниже и настройки

Регулировки

Регулировки иногда дают больший эффект, чем это ожидалось. Всегда лучше сначала регулировать разброс по вертикали. Когда две группы окажутся на одном горизонтальном уровне, можно приступать к регулировкам по горизонтали.

Если группа стрел с бродхедами выше, чем с полевыми наконечниками, сдвиньте гнездо вверх.
Если группа стрел с бродхедами ниже, чем с полевыми наконечниками, сдвиньте гнездо вниз.
Если кучность бродхедами левее, это потому, что стрела слишком жёсткая (для правшей). Всё или некоторое из следующего может помочь скорректировать точку попадания.
- Увеличьте усилие натяжения лука.
- Если вы используете плунжер, уменьшите жёсткость его пружины.
- Сдвиньте полочку или плунжер в направлении к луку. Делайте регулировки по 1/32″ за раз.
Если кучность бродхедами правее, это потому, что стрела слишком мягкая. Всё или некоторое из следующего может помочь скорректировать точку попадания.
- Уменьшите усилие натяжения лука.
- Смените бродхеды на более лёгкие.
- Если вы используете плунжер, увеличьте жёсткость его пружины.
- Сдвиньте полочку или плунжер в направлении от лука. Делайте регулировки по 1/32″ за раз.

Помните, настройку бродхедов можно делать только после окончания правильной настройки и регулировки с полевыми наконечниками.

Тонкие настройки

Процесс тонкой настройки похож на микронастройку, но чуть менее точен. Вам понадобится карандаш и бумага и несколько листов с мишенями, приведёнными ниже.

Запишите точные измерения вашего лука. Например:
1. положение гнезда,
2. база лука,
3. база плеч (тиллер),
4. количество нитей в тетиве,
5. усилие натяжения лука,
6. тип используемых стабилизаторов и т. п.
Другими словами, всё, что вы думаете о характеристиках вашего оборудования.
Пронумеруйте стрелы. Это позволит вам составить схему попаданий для каждой стрелы и для всей кучности в целом.
Подготовьтесь к стрельбе на комфортной дистанции, где-нибудь от 40 до 60 ярдов (метров).
Отстреляйте пару серий из стрелкового упражнения, чтобы размяться перед началом.
После разминки выстрелите на кучность от 6 до 10 оперённых стрел.
Запишите номер каждой стрелы и точку её попадания на мишени.
Повторите шаги 5 и 6 и сравните результаты. Вам нужно достичь как можно более близких результатов.
Сделайте регулировки, как описано на следующей странице.

Вертикальный разброс

Сдвиньте гнездо на 1/32″ (0.8 мм.) вверх или вниз. Выстрелите еще 2 серии на кучность и составьте схему попаданий, как это было описано на стр. 12. Для дальнейших настроек, убедитесь, что у вас записаны все регулировки лука для каждой группы стрел. Сравните кучность по вертикали, чтобы понять, улучшилась она или нет. Если она улучшилась, сделайте ещё одну регулировку в том же направлении на 1/32″ (0.8 мм.) и отстреляйте ещё 2 серии. Если кучность по вертикали стала хуже, вернитесь к первоначальным установками и сделайте такую же регулировку в другом направлении. Продолжайте этот процесс, пока вы не добьётесь наиболее плотной кучности по вертикали.

Горизонтальный разброс

БП- и БР- лучники могут настраивать горизонтальное положение полочки примерно на 1/32″ (0.8 мм.) либо в одну, либо в другую сторону. Отстреляйте 2 группы и составьте схему попаданий для каждой. Убедитесь, что у вас записаны настройки лука для каждой группы. Сравните две группы и определите, стали они лучше или хуже. Если кучность улучшилась, сделайте следующую регулировку на 1/32″ (0.8 мм.) в том же направлении и отстреляйте ещё 2 серии. Если кучность ухудшилась, вернитесь к первоначальным установкам и сделайте регулировки в другом направлении. Продолжайте этот процесс, пока не добьётесь наилучшей кучности только с одной этой настройкой. После горизонтальной настройки полочки или плунжера, БП-стрелки могут настраивать жёсткость пружины плунжера на 1/8 — 1/4 оборота, делая его мягче или жёстче, для более точной настройки. Помните, что РП-лучники должны настраивать только лишь жёсткость пружины плунжера, увеличивая или уменьшая жёсткость пружины на 1/8 — 1/4 оборота за раз. Не меняйте горизонтального положения стрелы!

Чтение шаблонов кучности стрел

Внимательно проанализируйте шаблоны кучности стрел, записанные вами. Обратите внимание на различные формы групп, и то, как регулировки влияли на точку попадания и кучность. Проанализируйте каждую стрелу по её номеру. Внимательно исследуйте все стрелы, которые постоянно не попадали в группу с другими стрелами. Возможно, вы пометите их, чтобы не использовать их на соревнованиях.

Определение проблем со стрелами

Вы можете найти стрелу, которая не попадает в группу с другими стрелами. Перед тем как исключать её использование на соревнованиях, проверьте её. Иногда проблему можно легко определить. Если трубка треснута или на ней есть вмятина или выбоина, такая трубка должна быть исключена. Некоторые стрелы могут выглядеть хорошо, но иметь проблемы, которые не очевидны и могут привести к плохой кучности. Следующий список включает наиболее часто встречающиеся проблемы, которые приводят к огромному разбросу стрел.

Прямизна стрелы

Для лучшей кучности стрелы должны быть прямыми. Истон рекомендует прямизну стрел в пределах 0.004″.

Кривые хвостовики

Существует несколько путей проверки прямизны хвостовиков, включая имеющиеся в продаже шаблоны и приборы для настроек соосности бродхедов с трубкой.

Расположение хвостовика

Возможно, что один хвостовик из комплекта повёрнут больше, чем остальные. В результате могут быть проблемы с клиренсом. Если хвостовик повёрнут слишком сильно, оперения будут касаться полочки при выстреле.

Повреждённые оперения

Если оперения даже совсем немного отделяются от трубки, стрела не попадёт в группу с остальными стрелами. Фактически, стрела даже может не попасть в мишень с 30 ярдов (метров), если у оперения немного оторвана задняя часть! Оперение, которое слегка повреждено, обычно не влияет на кучность, за исключением того, если вы стреляете с жёстким или твёрдым оперением. Необходимо перед каждым выстрелом проверять оперение, чтобы оно не имело повреждений. Если задняя часть любого жёсткого оперения загнута, это производит эффект руля, приводящего к большому разбросу.

Повреждённые наконечники/инсерты

Многие лучники не осведомлены об этой потенциальной проблеме. Наконечники должны быть правильно установлены с использованием истоновского термоклея, который должен полностью покрывать стержень наконечника или инсерта. Тщательно следуйте инструкциям по установке наконечников/инсертов. Истон рекомендует только истоновский термоклей. Если вы используете другой термоклей, он может быть слишком хрупким и может расколоться от удара стрелы в жёсткий стрелоприёмник. Если термоклей расколот или неправильно использован, это может привести к отделению наконечника/инсерта от трубки. При выстреле, зазоры в склейке наконечника и трубки могут привести к дополнительным вибрациям, которые в свою очередь влияют на естественные вибрации стрелы, а, следовательно, и на точность. Чтобы проверить вибрацию наконечника, просто возьмите стрелу около оперения и слегка хлопните наконечником по столу или уроните стрелу на твёрдый пол с высоты стопы. Если вы услышите вибрирующий звук, возможно наконечник/инсерт отклеился. Нагрейте и вытащите наконечник/инсерт, а затем правильно переустановите.

Вес стрелы

Вес стрелы — это важный момент для серьёзного спортсмена-лучника. Если вы постоянно попадаете одной стрелой немного выше или ниже других стрел в группе, необходимо проверить вес наконечника. Подобранный комплект стрел должен иметь разницу в весе не более чем три грана. Ведущие спортсмены часто подбирают свои стрелы с точностью до одного грана или меньше.

Микронастройки

Процесс микронастроек похож на процедуры тонких настроек и разработан для достижения оптимальной кучности на всех дистанциях.

Подготовьтесь к стрельбе с максимальной дистанции, с которой вы обычно стреляете на соревнованиях.
Выстрелите серию из 6 — 10 стрел.
Замерьте и запишите расстояние между высшей и низшей точками попадания.
Перед тем как делать регулировки, выстрелите вторую серию на кучность.
Снова замерьте расстояние между высшей и низшей точками попадания.
Повторите шаги 2-5 с каждой из следующих регулировок.

Вертикальный разброс

Сделайте регулировки положения гнезда не более чем на 1/32″ (0.8 мм.) вверх или вниз. Отстреляйте ещё две серии и запишите расстояние между высшей и низшей точками попадания. Если в двух последних сериях среднее расстояние между точками попадания меньше, чем в первых двух сериях, то вы делаете правильные регулировки. Продолжайте сдвигать гнездо, пока не добьётесь минимально возможного расстояния между высшей и низшей стрелами в группе. Если после нескольких регулировок вы заметили, что кучность по вертикали начала увеличиваться, возможно, вы сделали слишком большие регулировки, и вам нужно вернуться к тем настройкам, которые дали наилучший эффект.

Горизонтальный разброс

Когда вы будете удовлетворены вертикальной кучностью ваших стрел, можно приступать к настройкам кучности по горизонтали. Продолжайте стрелять сериями по 8-10 стрел. Отстреляйте 2 серии и замерьте расстояние между самой левой и самой правой стрелами в каждой серии.

Для стрелков из блочного лука (БП и БР), сдвиньте полочку по горизонтали на 1/32″ (0.8 мм.) влево или вправо. Отстреляйте ещё 2 серии и снова замерьте расстояние между самой левой и самой правой стрелами. Сравните результаты последних двух серий с первыми. Если величина горизонтального разброса уменьшилась, вы делаете правильные регулировки. А если разброс увеличился, вернитесь к первоначальным установкам и сдвиньте полочку на 1/32″ (0.8 мм.) в другую сторону. Продолжайте эти настройки, пока вы не достигнете максимально возможной кучности по горизонтали.

БП-лучники, использующие плунжеры, должны сначала настроить горизонтальное положение полочки, пока не добьются наилучшей кучности по горизонтали. Затем, для более точных настроек горизонтальной кучности, нужно отрегулировать жёсткость пружины плунжера, как это было описано для рекурсивных луков.

Лучники, стреляющие из рекурсивных луков (РП), должны регулировать только жёсткость пружины плунжера, а не его горизонтальное положение. Делайте регулировки жёсткости пружины только на 1/8 оборота. Следуйте тем же инструкциям, что и для блочных луков. Сначала отстреляйте 2 серии на кучность и замерьте расстояние между самой левой и самой правой стрелой. Измените жёсткость пружины плунжера и отстреляйте ещё две серии. Опять же, если кучность по горизонтали ухудшилась, вернитесь к первоначальным настройкам и сделайте регулировки на 1/32″ (0.8 мм.) в другом направлении.

Когда вы закончите настройку на длинной дистанции, подойдите на 20 ярдов (18 м.) и снова отработайте настройку горизонтальной кучности, делая такие же регулировки, как на предыдущей дистанции. Уже нет необходимости настраивать гнездо, а только отрегулировать горизонтальную кучность. Когда вы закончите эту дистанцию, подойдите еще на 20 ярдов (18 м.) и повторите этот тест снова.

Продолжайте этот процесс, пока не окажетесь примерно в 20 ярдах (18 м.) от мишени. Вы можете заметить, что такие малые величины как 1/8 оборота плунжера или 1/32″ (0.8 мм. ) горизонтального смещения полочки оказывают существенное влияние на кучность на коротких дистанциях. Весьма необходимо продолжать тестирование и настройки со смещением дистанций на 20 ярдов (18 м.) Так вы сможете узнать как работает ваше оборудование на любой дистанции, когда вы стреляете на соревнованиях.

Процедуру настройки базы лука, аналогичную описанной в разделе тонких настроек, можно сделать как для блочных, так и для рекурсивных луков. Регулируйте базу по 1/32″ (0.8 мм.) и записывайте группы стрел. После завершения этой процедуры вы должны найти комбинацию настроек, которая немного или существенно улучшит кучность.

Не забывайте:

Установить все аксессуары на ваш лук перед тем как вы начнёте какие-либо настройки.

Комплект хороших стрел — неотъемлемая часть вашего оборудования.

Регулировки лука, изменения его компонентов или изменения в технике стрельбы могут влиять на настройки вашего оборудования. Помните, что вы и ваше оборудование уникальном образом взаимосвязаны и полностью едины. Любое изменение того или другого приводит к разнообразным эффектам.

Во время настройки меняйте только одну переменную за раз.

Если, после всех попыток настройки, описанных в данном руководстве, ваши стрелы всё так же летят неправильно, возможно, вам нужно сменить ваши стрелы на размер жёстче или мягче и перенастроиться.

**Методы настройки подобраны и отредактированы Доном Рабска с участием Терри Рэгсдейла, Фреда Тронкосо и других.

особенности изготовления оружия и стрел

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Традиционный

Среди лучников его называют «традиция». Чаще всего используется в исторических фильмах – деревянная дуга из палки с тетивой. Главная особенность лука такого типа – полное отсутствие каких-либо дополнительных устройств вроде стабилизатора или прицела. Прицеливание выполняется интуитивно, как и было изначально принято.

Лучникам традиционалистам нужно выбирать стрелы с натуральным оперением. Связано это с мелкими палочками для стрелы – они во время выстрела задевают руку или палочку. При этом резиновые перья при столкновении могут изменить траекторию полета или даже ранить лучника. А в случае с натуральным оперением подобного не произойдет.

Среди традиционных луков можно встретить рекурсивные. Их можно узнать по изгибу плеч наружу. Для выстрела из них требуется приложить больше усилий, но по итоге стрела летит быстрее и дальше.

к содержанию ↑

Классический

Именно такой лук используют в Олимпийских играх. Из него легче целиться, чем из традиционного. Можно нацепить прицел и стабилизатор, чтобы проще попадать в цель.

Все классические луки – рекурсивные. И при этом их можно разобрать: они состоят из рукоятки и двух плеч. Сбор готового оружия происходит только перед стрельбой.

После занятий всегда снимают тетиву: вредно постоянно держать ее в напряжении.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

к содержанию ↑

Блочный

Их по праву считают самыми быстрыми, точными и технически сложными среди всех луков. Самое главное отличие – два колеса (блоки или эксцентрики) на кончиках плеч и скрещенные тросы.

Подобная система позволяет уменьшить усилия, которые требуются, для удержания лука в растяжке. Так лучник легко можно прицелиться и выстрелить в мишень.

Какой лук выбрать

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

Что именно выбрать зависит от ваших предпочтений. Многие хотят научиться стрелять из лука только для того, чтобы стать ближе к любимым героям из фильмов. Поэтому отдают предпочтение традиционным лукам.

А вот если вы планируете построить спортивную карьеру и профессионально стрелять из лука, лучше использовать блочные или хотя бы классические.

к содержанию ↑

Как надеть и снять тетиву

Лук хранится и транспортируется в разобранном состоянии. Тетиву натягивают только во время тренировок или турниров. Если она будет постоянно натянута, быстро испортится. Так что начинающему лучнику первым делом нужно научиться ее снимать и надевать.

Есть много вариаций, который вы изучите с опытом, но начните с традиционного:

Наденьте тетиву на ушко нижнего плеча. Для этого возьмите петлю в левую руку, в это время правой рукой нужно держать лук в районе ушка. Для устойчивости нужно поставить правую ногу между луком и тетивой.
Согните лук, нажав с небольшим усилием правой рукой.
Наденьте на ушко верхнего плеча вторую петлю тетивы.

Во время натяжения тетивы держите правую руку в одной плоскости с луком.

к содержанию ↑

Как установить стрелу на лук

Перед выстрелом нужно поставить стрелу в гнездо тетивы, а затем уложить на полку. Стрелу нужно устанавливать хвостовиком, т.е. частью с оперением. Если при этом используется клинкер, стрела выводится под него.

Держите лук правой рукой в горизонтальном направлении. Можно немного наклонить.

Возьмите стрелу у оперения правой рукой.
Поставьте хвостовик в гнездо. При этом средняя часть стрелы должна находиться на нижнем выступе окна.
Правой рукой выведите стрелу под клинкер, а после опустите на полку. Но есть небольшая особенность в том случае, если клинкер имеет изгиб в верхней части. При подобной разновидности клинкера действия должны быть следующие: пропустить стрелу под изгиб клинкера, затем опустить стрелу на полочку. Только после этих манипуляций можно будет вставлять хвостовик в гнездо.

Левша выполняет указания с противоположной рукой.

к содержанию ↑

Стойка для стрельбы

Теперь нужно правильно встать в специальную стойку стрелка, чтобы оптимально распределить вес тела и быть в правильном развороте в сторону мишени.

Очень важен разворот тела. Со временем вы его запомните, но для начала нужно наглядно увидеть нужное направление ступней:

Положите стрелу так, чтобы она смотрела в сторону мишени.
Ноги поставьте перпендикулярно древку стрелы, расположив их на равном расстоянии от линии стрельбы.

Правши должны повернуть стрелу на 30 градусов влево. Не обязательно вымерять угол с линейкой, главное, чтобы он не превышал поворот в 45 градусов. Левше нужно повернуть наоборот – вправо от мишени.
Положение стрелы указывает место для передней ступни в открытой стойке: бедра и ступни «открыты» к мишени.
Ноги стоят параллельно друг другу. Не разводите сильно носки.
Ширина стойки равна ширине плеч или максимум на 4 см шире.

Расположите тело таким образом, чтобы прямая линия, проведенная вечер ваши плечи, шла до цели. И она должна располагаться перпендикулярно стопам.

к содержанию ↑

Прицеливание

Положение лука зависит от того, какой у вас ведущий глаз (каким целитесь). Если правый, лук держат левой рукой, левое плечо смотрит на цель, а правая рука держит тетиву. При правом сделать все наоборот.

Нужно от начала прицеливания и до выпуска стрелы соблюдать постоянное расстояние между ведущим глазом и хвостовиком стрелы. Для этого зубы плотно сжимают. Верхняя часть правой руки, которая взводит тетиву, касалась подбородка. Сама тетива должна соприкасаться с лицом на кончике носа и подбородке, и при этом не сдвигаться.

Натягивать лук нужно движением руки вдоль челюстной кости. При этом верхняя часть руки должна плотно касаться нижней челюсти.

Во время прицеливания вам нужно навести и удержать мушку в центр мишени. Вы не сможете одновременно видеть и мишень, и мушку. Поэтому сфокусируйте так, чтобы четко видеть мушку, а на заднем плане мишень.

к содержанию ↑

Как тренироваться

Хотя бы раз сходите в специализированный клуб. Там вы сможете попробовать стрелять из разных видов луков, и выбрать подходящий для вас вариант. Тренер даст начальные знания, поставит стойку, исправит ошибки в технике. В дальнейшем останется только повторять все по шаблону.

Всегда делайте разминку перед тренировкой!

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

Новичкам во время тренировки нужно оттачивать технику, а не сосредотачиваться на десяточках в мишени. Не важно, куда вы попадаете, если выполняете все действия верно.

Для начала дают мишени с диаметром 40 см, потом переходят на 20. Полезно перевернуть щит белой стороной наружу, чтобы не отвлекаться точность. Сосредоточьтесь сначала на физической стороне тренировок.

Стандартная тренировка лучника состоит из методичной стрельбы тремя стрелами:

Встать в стойку.
Выстрелить, соблюдая технику.
Забрать стрелы из щита, повторить.

Весь смысл спортивной стрельбы заключается в повторении одинаковых движений и получение постоянного результата.

Когда устанете, сделайте перерыв, чтобы не перегружать мышцы. Если устать, вам будет сложно соблюдать верную технику, а значит и результатов от тренировки не будет.

Упражнение на удержание развивает выносливость и общую физическую подготовку. Нужно растянуть лук, прицелиться, подержать в таком положение лук, а потом сложить его без выстрела.

Новичкам в первое время сложно растягивать и удерживать лук, но со временем это будет даваться все проще. Вы сможете долго удерживать лук в натянутом виде без колебаний в стороны, а спина при этом не будет болеть.

Главное не забрасывать тренировки, так как научиться стрелять из лука можно только упорными занятиями. Даже в домашних условиях можно выполнять некоторые упражнения, главное соблюдать правила безопасности.

Сначала надо выбрать, хотите ли Вы стрелять самостоятельно, скажем на даче, или предпочитаете заниматься в организованном для стрельбы из лука месте.

Дачный вариант всегда сначала выглядит предпочтительней, но он ограничивает возможности.

Классика или компаунд – это вопрос личного предпочтения. Если Вы обладаете спортивными амбициями, то с классикой вы сможете рассчитывать на участие в Олимпийских Играх.

Компаунд пока не входит в программу Олимпиад. Но из компаунда проще научиться попадать.

Правда он намного мощнее классического лука и стрельба «по заборам» и другие развлечения на даче для него не подходят. Если Вы мечтаете пойти на охоту с луком – компаунд это то, что Вам нужно.

Он, хотя и несколько тяжелее классического лука, но зато гораздо компактнее.

Конечно нужны стрелы!
«Мне какие-нибудь недорогие!» Конечно, лучше не выбрасывать деньги зря! Для стрельбы в поле бессмысленно покупать стрелы, которые предназначены для участия в чемпионатах мира. Но всякая экономия должна быть осознанной.

Самые дешевые алюминиевые стрелы, при их внешнем сходстве с более дорогими аналогами, делаются из мягкого сплава. Они нуждаются в рихтовке после каждого выстрела! Самостоятельно без навыка и инструментов это сделать очень сложно, цена на эту услугу у специалиста сведет на нет все преимущества первоначальной дешевизны.

Самый дешевый алюминий очень хорошо подходит детям и для стрельбы на дистанции в пределах 12 м.

Обычные алюминиевые стрелы и самые дешевые карбоновые примерно стоят друг друга.

Алюминий легче переносит попадание в камешки в земле или наконечник в щите, зато карбон не гнется от стрельбы в жесткий щит или при попадании в дерево.

Алюминий/карбоновые стрелы и дорогие карбоновые стрелы предназначены для стрельбы на соревнованиях, для достижения максимального результата. Те качества этих стрел, которые добавляют им цену, во всех других видах стрельбы не нужны. Хотя, конечно, если отбросить вопрос цены, то Х10 являются самыми лучшими стрелами для любого вида стрельбы.

Не забывайте про полочку!
Полочка в луке – это то, на чем лежит стрела. У древних луков и у некоторых современных традиционных – это палец стрелка.

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

Но для точной стрельбы используются специальные приспособления – более или менее сложные по устройству. Прежде чем выбирать самую крутую и эффектную полочку, определитесь, чем Вы будете натягивать тетиву.

Если пальцами, то это один тип полочек. Если релизом, то другой.

Практически полочки этих двух разных типов не могут заменить друг друга. Это специфика вылета стрелы, выпущенной различными способами, и ее взаимодействия с луком.

Релиз, напальчник или перчатка.
Напальчник и перчатка служат для защиты пальцев при стрельбе пальцами. В основном из классического лука.

Напальчник предпочитают спортсмены, перчатку – охотники. Не рекомендуем стрелять пальцами из компаунда! Да, поначалу это выглядит проще.

Но такой способ стрельбы сводит на нет все преимущество компаунда в точности. Лучше используйте релиз, поверьте, его изобрели и используют не зря! Релизы существуют нескольких типов.

Самые популярные – так называемые “Т-образные”, это релизы, которые удерживаются пальцами. Выстрел производится нажатием либо большим пальцем на спусковой крючок или кнопку, либо, на некоторых моделях, нажатием безымянным, средним пальцем или мизинцем.

Другой тип релиза популярный у стрелков из лука – подвесной или, как его еще называют – кистевой. Он прикреплен к запястью ремнем и выстрел производится нажатием указательным пальцем на спусковой крючок.

А нужен ли прицел?
Если Вы надеетесь стрелять куропаток влет, как делают с охотничьим ружьем, прицел не понадобится. Такой способ стрельбы называется интуитивным.

При нем не происходит совмещения точек прицеливания. Лук направляется по ощущению, как при броске камня.

При стрельбе из статического положения, не важно, на охоте или на соревнованиях, прицел настолько повышает точность стрельбы, что отказ от него не оправдывается ничем. В отношении прицелов железно срабатывает правило: «чем мех дороже, тем он лучше»! Даже если Вы не видите разницы – будьте уверены, что прицел за $350 значительно лучше и надежнее чем прицел за $100 (при условии, что оба прицела сравниваются в одном магазине) И не имеет значения, охотничий прицел или турнирный, в каждом классе более дорогой прицел лучше более дешевого.

Пип сайт (peep sight) или диоптр
Этот маленький аксессуар используется только в компаунде.

Скоп (линза)
Для стрельбы с большей точностью, особенно на больших дистанциях в компаунде используется скоп. Это линза, которая дает увеличение от 2 до 8 крат.

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

То, что касалось разницы в ценах на прицелы, в полной мере относится и к скопам. Можно использовать с успехом скоп за $ 40, но скоп с оптикой Сваровски за $450 очевидно лучше! Так что здесь выбор зависит от Ваших финансовых возможностей.

Шнурок, он же вязочка, он же петля
Даже если Вы совсем не представляете, зачем привязывать лук к руке, купите эту деталь! Поверьте, со временем увидите разницу (тем более стоит она не дорого).

Колчан
Стрелы не положишь в карман, поэтому наши предки придумали колчан. А Фред Беар придумал, как объединить колчан с луком.

Поэтому у нас есть теперь выбор, носить колчан на поясе, как спортсмены или на луке, как охотники. Но если колчан на пояс – это только вопрос эстетики при выборе модели, то колчан на луке выбирается по большему количеству параметров.

Первое и главное – надежность. Лучше покупать колчаны, которые изготавливаются фирмами производящими луки.

Эти колчаны подходят к специальным крепежным отверстиям и деталям на луках. Съемность колчана.

Это качество может быть полезно, но подразумевает некоторую громоздкость конструкции. Вес и общие габариты.

Раньше были популярны колчаны на 8 и более стрел, но теперь убедились, что практически такое количество стрел иметь с собой в засидке нет необходимости. Современные охотники предпочитают более легкие колчаны на 4 стрелы.

Стабилизатор
Чтобы лук выглядел по-настоящему круто, ему нужен стабилизатор! Даже не пытайтесь спорить! Это ничего, что Вы не понимаете, что делает стабилизатор, Вы будете всегда вызывать недоуменные взгляды, если станете стрелять без стабилизатора.

Стабилизатор в луке, это как галстук в костюме. Соответственно его надо и покупать.

Если Вы к костюму за $3500 приобретете галстук за $50 представляете, как это будет нелепо выглядеть. Современный продвинутый стабилизатор может спасти имидж недорогого лука, но не наоборот! Кроме того, стабилизаторы еще помогают при стрельбе.

У охотников они короткие с компенсирующими удар и звуки приспособлениями. У спортсменов – длинные, карбоновые, со сменными грузами и задней системой противовесов или тройниками.

Чехол или кейс для лука
Это просто вопрос здравого смысла! Потратить деньги на лук и не защитить его при перевозке на тренировку или на охоту! Мягкие чехлы удобнее при перевозке в городском транспорте или автомобиле, занимают меньше места в квартире. Но вот для перевозки в самолете и даже поезде понадобится жесткий кейс.

Лучше приобрести специальный кейс и для стрел.

Щит, или то, о чем всегда забывают!
Если Вы собираетесь использовать лук для развлечения или тренировок на даче или на выездах на природу, щит вам понадобится. Одну стрелу можно использовать тысячи раз при условии, что она втыкается в предмет, предназначенный для этого.

И, поверьте, пенек или забор для этой цели подходят не совсем.

Мы уже знаем, как сделать лук своими руками, как изготовить стрелы, и как обработать древесину так, чтобы ваш самодельный лук стал настоящим и эффективным оружием для выживания. Теперь перейдём к следующему и заключительному этапу. И это непосредственно стрельба из лука.

Про искусство прицеливания и стрельбы из лука мы могли бы написать целую книгу, и при этом не охватить весь материал по этой теме. Но если набраться терпения, чтобы в процессе продолжительных тренировок получить необходимую практику, то можно многому научиться.

к содержанию ↑

Стрельба из лука, совет 1: Определите ведущий глаз

Во-первых, вам нужно определить ваш основной глаз. Вы можете использовать хитрость, которой пользовались самые первые стрелки.

Вытяните ваши руки, сложите из ладоней треугольник или круг, и посмотрите через эту фигуру на какой-нибудь объект вдали. После этого, поочередно закройте каждый из глаз.

Тот, через который вы все еще видели наблюдаемый объект, и является вашим основным глазом. Если основным глазом является правый, удерживайте лук левой рукой, и стреляйте через левую сторону.

Если же основной глаз – левый, то держите лук правой рукой, и стреляйте через правую сторону. Это позволит основному глазу смотреть точно вдоль древка стрелы.

Сам я (автор статьи, Тим Маквелч — прим.пер) — правша, но левый глаз у меня основной, поэтому я учился стрелять с лука как левша. Скажу вам без промедления, основной глаз здесь значит намного больше, чем основная рука.

к содержанию ↑

«Создание луков — это ломание луков!» — советы по сохранению прочности и долговечности лука

Один мудрый создатель луков однажды сказал:

Полностью натянутый лук – это палка, которая почти сломана.

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

Это очень неприятная ситуация, особенно когда вы затрачиваете так много времени и сил, чтобы сделать лук своими руками. Именно так, тот чудесный лук, ваше оружие для выживания, которое вы так заботливо создавали, может сломаться в любой момент.

Причиной может оказаться скрытый порок древесины, или, что более вероятно, ошибка мастера. Несмотря на это, всё же существует несколько способов предотвратить несвоевременную поломку лука и или появление трещины в завершенном деревянном луке:

Никогда не перегибайте ваш лук, пытаясь натянуть его сильнее, чем предусмотрено.
Избегайте повреждений годовых колец на спинке вашего лука.
Ещё раз повторим рекомендации из 2-й части — когда будете делать лук, обрабатывайте живот лука до тех пор, пока он не станет гладким. Резкие изменения в толщине дуги лука вызывают линии перегиба, точки, в которых лук в прямом смысле складывается и перегибается, что приведёт к его поломке.
Защитите законченный лук от порезов, царапин и перегибов.
Не используйте лук для выживания в качестве инструмента, рычага, трости, палки-копалки и так далее. Повреждения поверхности лука образуют слабые точки, а слабые точки приводят к поломке всего лука.

Смажьте ваше оружие для выживания жиром вашей первой жертвы. Вотрите немного теплого животного сала в плечи лука, чтобы сохранить их гибкость, предотвратить растрескивание и защитить от проникновения влажности внутрь лука. Слишком сухой лук будет хрупким, слишком влажный лук будет не эластичным.

На самом деле стрелять из лука не так просто, как многие сначала думают. У человека должны быть сильные руки, нужно уметь концентрировать свое внимание, настраивать на правильный лад дыхание, и выполнять точно все движения.

Некоторые хотят уметь стрелять из лука, потому что видели это в мультиках или любимых фильмах, однако далеко не каждый может похвастаться тем, что он тоже научился стрелять из лука.

Для начала нужно выбрать лук, из которого вы собираетесь стрелять. Есть три вида лука для стрельбы. Для начала можно пойти в тир и испробовать все варианты, чтобы посмотреть, какой подойдёт вам.

к содержанию ↑

О видах оружия

Первый вид лука это традиционный. Именно его показывают в исторических фильмах, это деревянная дуга, и тетива. У такого лука нет дополнительных устройств, нет прицела и стабилизатора. Целиться нужно интуитивно, как и происходило в древние времена.

Для таких традиционных луков лучше остановиться на стрелах с натуральным оперением, так как палочки мелкие, и при выстреле задевают руку. Если перья будут резиновые, то они могут изменить свой полёт, или ранить лучника.

Поэтому натуральное оперение будет безопасным. У традиционных луков есть рекурсивные виды, они отличаются изгибом плеч наружу.

Для выстрела из такого лука требуется больше сил, но стрела будет лететь дальше и быстрее.

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

Второй вид лука это классический. Такой лук используют на олимпийских играх. Это связано с тем, что из него легче целиться, можно использовать прицел и стабилизатор, благодаря этому в цель попасть проще.

Классические луки являются рекурсивными, и их можно…

Рекурсивный лук от компании Toparchery

Добрый день, товарищи!

Как следует из заголовка, речь в обзоре пойдет про рекурсивный 40фунтовый китайский лук. Если коротко: вполне приличная модель начального уровня, которая подойдет тем, кто хочет попробовать что же это такое и не платить уйму денег за вещь, которую вполне могут спустя пару пострелушек отправить на полку. Со своими задачами лук справляется на ура и в чем-то даже приятно удивил за столь небольшую цену. Для желающих большего под катом много фотографий и видеообзор.

ВНИМАНИЕ! Автор не является арчери-гуру, никого ничему не учит и все сказанное\показанное ниже является исключительно личным опытом и может не соответствовать чьим-либо представлениям о стрельбе из лука!

! Обращу ваше внимание на то, что мне лук пришел с другими плечами, отличными от тех, что показаны на официальном сайте. С чем это связано я не знаю. Выяснять особого желания не возникло, поскольку плечи вполне себе ничего и меня устраивают. Но, возможно, я свяжусь с производителем и все же наведу порядок)

Пришел лук вот в такой старательно помятой доблестными работниками почты России коробке. ePacket исправно доставляет посылки в течение двух недель. Под слоем скотча вполне читается название фирмы производителя:

То, что я из нее достал:

Комплект более чем спартанский: лук (ручка, плечи), прицел, полочка, тетива и буклетик + куча шестигранников для всех видов креплений. О том, что нужно сказать сразу по поводу всего, что поставляется вместе с луком:

• собственно, самое главное, ручка — мне нравится дизайн, прорезиненная вставка на рукоятке, удобный хват. Есть возможность повесить стабилизатор, а в те же отверстия, куда крепится прицел, нацепить и кивер. Литье так себе, есть непрокрасы и мелкие сколы\шершавки. Карманы для плеч тут та еще история: их глубины не хватает, чтобы целиком утопить в них плечо и оно торчит, да и по ширине есть зазоры. При этом, проявив изрядную терпеливость при сборке, мы получаем лук, в котором ничего не люфтит, не вертолетит и не гремит. Не берусь сказать, сколько эта конструкция прослужит, но пока все держится на ура.

Вот так плечо торчит в этом гнезде. В общем-то, на практике это ни на что кроме эстетики не влияет, но как-то все равно обидно, что производитель решил так сэкономить на литье.

• плечи — как уже сказал, они отличаются от тех, что на сайте: имеют больший изгиб, на них нет логотипа бренда и пластиковая насадка гораздо больше. ПЛЕЧИ ПРЯМЫЕ! Это для тех, кому принципиально, а то всякое бывает. Изгибаются они всей формой только после натягивания тетивы.

• прицел — однопиновый, если можно так сказать. Обычная железяка, из которой торчит другая железяка) Со своей ролью он справляется и даже вполне неплохо, несмотря на мой сарказм. До 20 метров на этом фунтаже его вполне можно использовать по точке в мишень, дальше уже только как ориентир, насколько еще нужно поднять лук в зависимости от удаленности от мишени (хотя после 20 метров сорок фунтов маловато для точной стрельбы)

• тетива — обычный дакрон, не вощеная, без каких-либо меток, с не самой добросовестной обмоткой + эта самая центральная обмотка смещена и посередине лука не встанет, как тетиву не надевай.

• полочка — обычная китайская щетка, удобная, практичная, но совершенно неподходящая к этому луку: длины регулировки по выносу полки не хватает, чтобы правильно сцентровать ее, нужно либо что-то подкладывать под боковое крепление к ручке, либо сразу менять ее на более привычную для рекурсивов. И все же, я вполне сносно пострелял с ней ради интереса, проверяя комплект, и если у вас нет цели лупить стрелы в кучу диаметром 2см, то для начала пойдет и эта полка

Буклет

Характеристики с сайта компании TopArchery. Самое забавное, что на странице товара указаны одни данные, а в общем списке позиций другие.

Вот то, что проверено и измерено лично:

Вес: 1309г. (2,89 lbs)
Длина лука без тетивы: 154см (61″)
Длинна снаряженного лука: 143см (56″)
База лука: 20см (7,9″)
Фунтаж наверняка соответствует 40 фунтам (подробнее см. видеообзор)
Да, да, да, я вот такой лучник, который так и не озаботился покупкой фунтометра, потому что не особо он мне и нужен^^

Так выглядит снаряженный лук. Поснимать его в голом виде, я как-то не сподобился, и на этом фото уже намотана на тетиву метка для стрел, приклеены «глушилки», и полочка тоже стоит не родная. Но в целом он не сильно изменился. Кому принципиально важно — в первой части видеообзора лук еще до кастома.

На открытом воздухе:

Пара гифок для того, чтобы показать, что все действительно работает:

И видеообзор для желающих познакомиться с луком поближе:

Выводы каждый для себя делает сам. Я только делюсь с вами своим впечатлением от покупки.

За столь небольшую цену меня этот лук очень порадовал. Свою задачу он выполнил: теперь я более, чем имею представление, что такое рекурсив и, возможно, в будущем потрачу деньги на новый блочник)) Ладно, шучу. Желание купить что-нибудь более достойное и классическое тоже появилось, но это уже в следующем сезоне. Для себя я отметил следующее:

+ Низкая цена
+ Отличный и удобный дизайн
+ Лук очень тихий без доработок (а с парой шариков из искусственного меха и вовсе практически бесшумный)
+ Стреляет и стреляет очень неплохо

— Не самое высокое качество материалов
— Бедный комплект (но чего же боле за такие деньги?)
— Неизвестно, сколько прослужит

Спасибо за внимание, товарищи.

Закон Гука и стрельба из лука

Первый примитивный лук был изобретен на заре человеческой цивилизации и оказал очень сильное влияние на ее развитие, на судьбы племен и целых народов. Археологи обнаружили наскальные изображения лучников в горах Испании, относящиеся к началу эпохи мезолита, а в южноафриканской пещере Сибуду были найдены каменные наконечники для стрел, возраст которых составлял более 60000 лет. Сначала лук использовался для охоты и был очень удобным средством для добывания пищи. Позднее лук стал использоваться в качестве оружия при ведении войн и был таковым вплоть до начала XIX века. В наше время стрельба из лука – это вид спорта, требующий большого искусства. Впервые в качестве вида спорта стрельба из лука вошла в программу вторых Олимпийских игр в 1900 году в Париже. Давайте попробуем разобраться, что нужно знать, чтобы сделать простейший лук, и как попадать в мишень, стреляя из лука.

Самый простой лук состоит из основы самого лука, тетивы и стрел. Такой лук можно сделать своими руками, особенно, если вы пошли в поход. Основа лука должна быть достаточно крепкой и вместе с тем гибкой, выдерживая изгиб в 110-130⁰. Для этого подойдет ствол молодого дерева. Лучше всего клен или орех. Можно также использовать вишню или березу, а вот хвойные деревья лучше брать не стоит. Основа должна быть достаточно ровной и гладкой, длиной около 1,5 м. Концы основы необходимо аккуратно обработать и сделать небольшие углубления для тетивы на расстоянии 1-2 см от концов. В качестве тетивы можно использовать абсолютно любую достаточно прочную и неэластичную веревку, выдерживающую груз 30-50 кг и растяжение около 1 %. Длина тетивы должна обеспечивать изгиб основы лука в 170⁰. Натянутая тетива при дергании должна издавать характерный гудящий звук. Стрелы для лука можно сделать из прямых и без сучков веток деревьев длиной 50-70 см. Чтобы стрела хорошо летела, нужно сделать наконечники, например, из заостренного твердого дерева, а также оперение, которое можно сделать из перьев птиц или кусочков тонкого пластика. Таким образом, мы сделали довольно примитивный лук, но вполне способный прицельно стрелять на несколько десятков метров.

Спортивный лук, используемый в современных соревнованиях, существенно отличается от простейшего лука. Он имеет достаточно сложную конструкцию, которая включает ряд важных элементов, позволяющих намного улучшить качество стрельбы:

Плечо (верхнее и нижнее)
Рукоятка
Прицел
Плунжер
Полочка
Тетива
Гнездо
Обмотка тетивы
Мушка
Тройник
Стабилизатор передний
Стабилизаторы боковые
Грузики стабилизаторов
Стакан плеча (верхний, нижний)
Накладка

Давайте теперь попробуем разобраться, как нужно стрелять и что нужно учитывать, чтобы стрела попала в цель. Для того чтобы стрела полетела, необходимо натянуть тетиву со стрелой и отпустить. Сила упругости растянутой тетивы будет действовать на стрелу, сообщая ей скорость, необходимую для движения. Закон, определяющий зависимость силы упругости от величины деформации, был открыт английским физиком Робертом Гуком:

где – сила упругости, – величина деформации, – коэффициент упругости.

В момент отрыва стрелы от тетивы потенциальная энергия растянутой тетивы перейдет в кинетическую энергию стрелы. Учитывая, что коэффициент упругости тетивы спортивных луков равна примерно 3 10⁶ Н/м, максимальное растяжение тетивы в начале стрельбы из лука составляет около 1 см, масса стрелы равна примерно 30 г. Используя закон сохранения энергии, найдем начальную скорость стрелы:

где – масса стрелы, – начальная скорость стрелы, – коэффициент упругости тетивы, – деформация тетивы. Осуществив математические преобразования, получим:

Выпущенная из лука со скоростью стрела летит по траектории, близкой к параболе, поэтому чтобы попасть в цель, нужно прицеливаться выше цели. Рассчитаем, каким должен быть начальный угол между стрелой и горизонтом, чтобы стрела попала в цель на расстоянии от стрелка. Стрелу будем считать материальной точкой, а сопротивление воздуха учитывать не будем.

Используя кинематические уравнения для движения с постоянным ускорением свободного падения, получим:

отсюда для расстояния, равного 50 м, и скорости, равной 100 м/с:

То есть для того чтобы стрела попала в цель, находящуюся на расстоянии 50 м, начальный угол между стрелой и горизонтом должен быть около 1,4 градуса. Так как при реальной стрельбе воздух оказывает сопротивление движению стрелы, то угол должен быть несколько больше. Для правильного определения этого угла служит прицел, учитывающий дальность стрельбы и сопротивление воздуха. Кроме того, нужно делать поправку на наличие ветра.

Следует особо отметить, что, используя лук, нельзя забывать о безопасности, так как стрельба из лука – это потенциально опасный вид спорта. Ни в коем случае нельзя направлять лук со стрелой на человека или в то место, где находятся люди. Попадание стрелы в человека может иметь самые ужасные последствия.

Предлагаем Вам по предложенному методу решить задачу:

Рассчитайте, насколько сместится по вертикали место попадания стрелы, если начальный угол стал равен 2 градусам, а начальная скорость и расстояние до цели не изменились.

Автор: Матвеев К.В., методист ГМЦ ДО г. Москвы

Самодельный лук своими руками

Самодельный лук своими руками

Добывать еду в природе можно способами наших предков. Наверное, самым эффективным способом добычи еды является охота на зверей. Мясо диких зверей – очень питательная и эффективная пища для выживания.

В этой статье мы рассмотрим инструмент, при помощи которого можно охотиться на зверей с высокой эффективности. Да, добыча еды таким инструментом подразумевает активную охоту, что является сложным процессом, который требует специфических навыков и умений. Но результат, на который нацелен процесс добычи еды при помощи этого инструмента, может окупить все затраты времени и энергии.

Так что это за инструмент такой? Да, мы говорим о луке. Лук – метательное оружие, которое используется для стрельбы стрелами. Традиционный охотничий лук обладает высокими характеристиками дальнобойности и убойной силы. При помощи лука можно эффективно охотиться на зверей любого вида и размера.

Проведем небольшой экскурс в историю. Лук – древнее оружие, которое использовалось человеком на протяжении многих тысячелетий. Археологические раскопки показали, что такое оружие использовалось человеком 64 тыс. лет назад (в пещере Сибиду были найдены останки стрел).

Далее, на протяжении всего периода развития человека, простой лук, как оружие, являлся одним из самых эффективных видов вооружения для военных действий и для охоты. По утверждениям историков, оружие такого рода, крайний раз использовалось в 1813 году при Лейпциге, русскими войсками.

В наше время лук используется для спортивной стрельбы и соревнований. Также, люди, которые хотят почувствовать тяготы и прелести охоты с луком, используют его.

Долее, поговорим о том, как сделать лук. Настоящий боевой или охотничий лук делается не за один день. Древесину, с которой планируют его сделать, готовят с «самого рождения». Древесина для лука должна пройти множество этапов подготовки, что является долгим процессом.

Благодаря тщательной подготовке, боевой лук, который делается посредством традиционной технологии, может прослужить долгое время. Естественно, что во время выживания у нас не будет времени, чтоб сделать простой, хороший и мощный самодельный лук.

Несмотря на это, оружие, которое можно сделать своими руками, можно использовать для охоты. Минусом такого инструмента является его недолгое время эксплуатации, теряется упругость древесины.

Конструкция лука

Существует много материала и литературы и том, как сделать лук. В нашей статье мы рассмотрим классический вариант лука и простой, самодельный вариант. Классический вариант будем рассматривать для общего развития и как экземпляр к подражанию, а самодельный вариант для охоты в дикой местности и в лесу.

Из чего же состоит и как сделать лук, который будет похожий классическому?

Классическая компоновка лука состоит из следующих составляющих:

Основная часть.
Плечи.
Тетива.

Помимо классической компоновки, существует луки с обратной тягой, блочные и другие. Несмотря на все разновидности, принцип использования одинаковый.

Для самодельного лука можно использовать сплошную палку, без ярко выраженной основы. В таком случае такое оружие будет состоять из плеч и тетивы. Такая конструкция используется недолгое время, несколько раз для охоты.

Какой материал подойдет?

Чтоб сделать лук своими руками необходимо дерево. Дерево нужно для плеч и основы. Такое дерево можно самому найти в любом лесу. Подойдет, практически любое, которое растет в средней полосе России и на Украине. Самыми популярными являются:

Клен;
Акация;
Ясень;
Береза.

Как правило, для основы выбирают прочный и крепкий материал. Плечи необходимо делать из гибкого и пружинистого дерева. Помимо этого, плечи должны быть крепкими. Мы же не хотим, чтоб лук сломался после нескольких натяжек.

Тетива. О тетиве мы будем подробно рассказывать в отдельной статье, но скажем, что тетива должна состоять из нитки или подобного материала. Тетива должна быть прочной и эластичной. Такой материал должен выдерживать большие нагрузки, которые создает согнутое дерево.

В древние времена тетиву делали из:

Сухожилий животных;
Волос животных;
Растений;
Коры деревьев.

Конечно, в дикой природе тетиву можно сделать из других материалов: одежды, нитки и других. Но возьмите вышеуказанные способы на вооружение, может они понадобятся.

Основа

Для того, чтоб знать как сделать лук, нужно знать как делается основа. Основа – это рукоять, которая является главной частью конструкции.

К основе крепятся плечи, которые являются рабочим механизмом лука. Из-за того, как прочно основа будет держать плечи, будет зависеть эффективность всего механизма.

Итак, как сделать основу. Основа, в классическом луке, делается из твердого и прочного дерева. Она должна выдерживать большие нагрузки, которые создает сила натяжения.

Обычно, основа вырезается с доски, которая состоит из нехрупкого дерева. Рукоять должна удобно сидеть в руке. В ней должны быть пазы и крепления для каждого плеча и направляющая полочка для стрел.

В некоторых случаях, рукоять используется в качестве опоры. Это делается в том случае, когда вы делаете простой лук своими руками и не используете сборной конструкции.

То есть, вы делаете самодельное оружие такого рода из сплошного куска дерева (прута), и закрепляете опору, внутри лука, между плечами и тетивой. В таком случае, она будет усиливать силу выстрела, и предавать прочности всей конструкции.

Иногда, для увеличения прочности, прикрепляют деревянные планки на месте рукояти.

Если такое оружие вы будете вырезать из сплошного куска дерева, то нужно делать основу. В таком варианте сооружения лука, основа или рукоять должна быть большей в обхвате, нежели плечи.

Когда делаете планку для стрел, не переусердствуйте, Можно сделать такую глубину, которая минимизирует прочность всей конструкции.

В некоторых случаях, на основу устанавливается прицел, который способствует прицельной стрельбе на небольшие дистанции.

Для сооружения лука в дикой природе не рекомендуется делать разборную конструкцию. Основа делается методом вырезания из деревянного прута или прикрепления небольших деревянных планок к плечам.

Это сэкономит время и улучшит эффективность всей конструкции.

Иногда на основу рекомендуется намотать ткань, или веревку, которая улучшит эргономичность оружия.

Плечи

Плечи – это элементы конструкции лука, которые выполняют рабочую функцию. Если основа – часть, к которой все крепится, то плечи – рабочий элемент.

По своей конструктивной особенности, плечи бывают следующего вида:

Прикрепляемые;
Встроенные.

Для начала рассмотрим прикрепляемый вариант. Плечи такого вида используют в классической компоновке лука.

Такие плечи делаются из древесины, которая заготавливается в зимний период, когда деревья находятся в спячке и в них мало сока.

Такая древесина идеально подойдет для дальнейшей сушки. Сушка необходима для улучшения прочности и предотвращения деформации лука в будущем.

Сушка древесины происходит долгое время. В древние времена, с рождением мальчика в семье, отец заготавливал древесину для будущего лука. Все время, пока ребенок рос, лук, как говорили, рос вместе с ним и набирался силы.

Для лука нужно сушить древесину, до полного высушивания. Сигналом к тому, что древесина сухая могут служить трещины на краях заготовки. Из-за трещин, рекомендуется делать заготовку длиннее расчетной длины лука.

Что-то мы отвлекись. Но это было необходимо. Приступаем к изготовлению плеч для лука.

Прикрепляемые плечи делают при помощи столярных инструментов, посредством вырезания из древесины. Плечи должны быть конусообразной, расплющенной формы.

Места, к которым планируют прикреплять основу, должны быть самого большего обхвата и в них необходимо делать соответствующие пазы. Эти пазы не должны быть глубокими, чтоб не нарушить прочность лука.

Плечи крепятся с помощью болтов или их крепко привязывают. Иногда эти способы сочетают вместе.

На другой стороне, противоположной, делаются приспособления для закрепления тетивы. Тетива закрепляется с помощью железных креплений или на специальные углубления на плечах.

Говоря о встроенных плечах, скажем, что изготовление лука со встроенными плечами происходит посредством вырезания его из сплошной заготовки.

То есть, берется, заранее заготовленный кусок дерева, и вырезается из него будущая форма лука:

Делается удобная основа с пазом для стрелы.
Делаются плечи. Диаметр обхвата плеч должен уменьшаться от рукояти к краям. Уменьшение в нижнем и в верхнем плече должно происходить симметрично. Это важно. От этого зависит эффективность стрельбы будущего лука, его дальность и сила.
Далее, когда все сделали, необходимо прикрепить тетиву.

Тетива

Тетива – устройство, которое необходимо для преобразования силы напряжения сгибающихся плеч рассматриваемого оружия в направлении выстрела. По своей конструкции, тетива – веревка. Тетива должна быть крепкой и, в тот же момент, тонкой. Она не должна растягиваться, что поспособствовало бы уменьшению силы выстрела.

Тетива крепится к луку на специальные крючки или на углубления, которые делаются на плечах лука.

Чтоб окончательно узнать, как сделать лук, нужно сделать тетиву. Тетива делается из нитки. Идеально подойдет капроновая. Она не сильно растягивается и сохраняет все характеристики силы лука. Тетива крепится индивидуально, согласно индивидуальным требованиям лучника.

Для того, чтоб исключить дискомфорт при выпускании стрелы, тетива может травмировать руку и испортить стрелу, из-за тонкости, на нее необходимо намотать дополнительный слой нитки, которая будет уменьшать давление на стрелу и на руку человека, который стреляет.

В дикой природе тетиву можно сделать из коры деревьев, ткани, растений и других подручных материалов. Здесь нужно действовать исходя из ресурсов, которыми вы обладаете.

Вот и все. Классический экземпляр нашего оружия готовый. Точнее, мы полностью рассказали, как его сделать в нормальных условиях. А теперь, давайте рассмотрим процесс производства лука в дикой природе.

Простейший пример

Чтоб сделать лук, для выживания в дикой природе своими руками нам понадобится:

Длинный кусок древесины;
Тетива;
Острый предмет или нож.

Древесину или палки нужно выбирать из списка деревьев, который представлен в нашей статье, в подпункте с материалами. Берете палку и начинаете вырезать необходимую форму оружия. Форма описана в этой статье в предыдущих подпунктах.

Если нет ножа, то можно и не вырезать, но эффективность оружия уменьшиться на порядок.

Далее, берем тетиву и прикрепляем к плечам, предварительно сделав пазы на их окончаниях.

Все, оружие готово к использованию. Но помните, луки такого рода не будут долго служить. Они пригодны для использования несколько раз.

В условиях партизанской войны, лук иногда может оказаться очень эффективен. Он не издаёт шума, может быть пригоден для охоты по той же причине, наряду с военной обувью, армейскими берцами и военной формой.

Как сделать прицел из дерева

Для тех кто не знает, коллиматор это специальный оптический прицел, а если точнее электронно-оптическое устройство, прицельная марка которого проецируется на линзу прицела. Причем что особо нужно отметить прицельная марка не загораживает место прицеливания.

Можно сказать, что коллиматор, на данный момент, является наиболее эффективным способом переоборудования оружия, прежде всего охотничьего. После установки такого прицела эффективность, а если быть точнее точность стрельбы увеличивается в разы.

Помимо того, нельзя не заметить, что в случае с охотничьим ружьем коллиматорный прицел aimpoint является наиболее оптимальным вариантом, так как его использование удобнее всего, взять хотя бы стрельбу по летящим уткам, ведь стрелять по ним через стандартный оптический прицел в высшей степени не удобно, в таком случае нельзя нормально наблюдать цель, а если говорить о коллиматоре, то в его случае, у охотника есть возможность стрелять держа оба глаза открытыми, не говоря уже о более скоростном прицеливании.

Есть два типа коллиматорных прицелов:

1. Похожие на оптический причел из-за того что имеют форму трубки, в которой располагается оптическая система и светодиодный излучатель. Оснащаются такие коллиматоры двумя линзами, передней и соответственно задней. Они меньше и легче оптических, но при этом больше открытых коллиматоров. Стоит заметить, что такие прицелы отличаются хорошей работой даже в самых суровых условиях, включая интенсивную стрельбу и яркий солнечный свет;

2. Прицелы открытого типа, которые все чаще можно видеть в боевиках. Они имеют только одну линзу, благодаря чему отличаются компактностью и легкостью. Также нельзя не отметить что именно такие прицелы дают охотнику наблюдать цель двумя глазами. Из недостатков стоит выделить сильную уязвимость к повреждениям.

Говоря о коллиматорах, в особенности об открытых нельзя не упомянуть про голографические прицелы, которые очень похожи на них своим внешним видом. У голографических прицелов большая и прозрачная марка прицела в виде специального голографического изображения, которая проецируется лазером на пластинку выходного экрана.

Важно указать на то что при желании стрелок можно очень быстро сметь одну голографическую пластину на другую. Использовать такой прицел можно как в дождь, так и в снег с туманом. Возвращаясь к коллиматорам надо сказать, что простой фиксацией на ружье их установка не заканчивается. Дело в том что такой прицел нужно настраивать с помощью небольших барабанчиков, которые используются для введения поправок.

Автор: administation · Опубликовано Февраль 2, 2016 · Обновлено Июль 25, 2019

фото. Крепление для оптического прицела ласточкин хвост

В наше время существует очень много прицельных приспособлений, которые отвечают требованиям, как профессиональных стрелков, так и новичков. Многие даже пробуют сделать прицел своими руками, у некоторых даже получается и совсем неплохо. Среди разновидностей прицелов встречаются следующие виды:

оптический;
механический или диоптрический;
коллиматорный;
лазерный.

Такие приспособления используются, как прицелы для арбалета. Поскольку для того чтобы выбрать оптимальный вариант необходимо хоть немного о них знать, давайте рассмотрим каждый вид в отдельности.

Прицел для арбалета коллиматорный

Коллиматорный прицел – разновидность оптического прицела, который существенно отличается от механического и диоптрического приспособления. Используются такие прицелы для арбалета и огнестрельного оружия. Состоит коллиматорный прицел из таких составляющих:

полупрозрачной линзы;
коллиматора – обычного или лазерного типа, то есть светодиода, проецирующего на линзу светящуюся точку – прицельную марку.

Линза это своего рода отражатель прицельной марки на сетчатке глаза стрелка, она способна совмещаться с плоскостью мишени. Если стрелок посмотрит на прицел, изменив угол обзора и оставит оружие в состоянии неподвижности, прицел останется на мишени, несмотря на измененный, угол обзора. Используя коллиматорный прицел оружие можно наводить на цель, не теряя точности прицеливания, даже если глаз стрелка в этот момент не расположен на одной линии с мишенью и прицелом.

фото. Коллиматорный прицел на арбалет

Коллиматорный прицел бывает открытого и закрытого типа. Они обладают одинаковым принципом работы, но отличаются конструкцией корпуса прицела. На видео вы можете видеть, как изготовить коллиматорный прицел самостоятельно, который устанавливают на крепление ласточкин хвост.

Прицел механический для арбалета

Стоит сказать, что оптический прицел сегодня не удивит ни одного стрелка или даже обычного человека, которому хоть раз в жизни приходилось видеть или держать в руках оружие. Такой прицел состоит из мушки и целика, то есть это стандартный комплект пневматики.

фото. Механический прицел для арбалета

Пользоваться таким прицелом очень просто, достаточно совместить в одну плоскость мушку, целик, мишень. Но при осуществлении выстрела все не так просто, поскольку глаз человека не может фокусироваться одновременно на разных предметах. Поэтому при прицеливании глаз стрелка сперва попадает на целик, потом переходит на мушку и снова на целик, только, когда производится выстрел, глаз переводиться на мушку. Такие манипуляции глазом, нужно выполнять быстро, не задумываясь. Прицел можно устанавливать на крепление ласточкин хвост.

Лазерный прицел на арбалет

Также существует лазерный прицел, который можно настраивать в любых направлениях, горизонтальном или вертикальном. Лазерный прицел больше подходит для оружия, используемого для прицеливания на не слишком дальнее расстояние. Плюсы такого прицельного приспособления в том, что стрелку достаточно направить прицел на мишень и следить за светящейся точкой на ней. Но имеет лазерный прицел и минус, а именно то, что с его помощью нельзя правильно прицелиться при ярком дневном освещении.

фото. Лазерный прицел для арбалета

Оптика для арбалета

Рассматривая разновидности прицельных приспособлений, стоит уделить внимания оптическим прицелам. Несмотря на то, что еще недавно наши стрелки могли о них только мечтать, сегодня оптические прицелы доступны каждому желающему. Такие прицелы довольно разнообразны, используются военными, охотниками, спортсменами. Люди, имеющие пневматические винтовки, часто их оснащают оптикой. Ведь с ее помощью можно вести максимально точное прицеливание и стрельбу.

Оптические прицелы практически всегда разные и отличаются между собой, несмотря на похожий внешний вид. Состав оптического прицела уникален – это линзы в блоках и высокоточные механизмы регулировки. На рисунке вы можете видеть устройство оптического приспособления:

фото. Оптические прицелы на арбалет

Сложность конструкции оптики можно только сравнить с телескопом или фотообъективом. Самым важным элементом любого оптического устройства является линза, с помощью которой происходит четкое формирование изображения.

Выбирая оптические прицелы, вы должны разбираться в их характеристиках, только так можно сделать оптимально правильный выбор и установить на крепление ласточкин хвост подходящее оптическое устройство. Можете даже самостоятельно попробовать сделать прицел своими руками, а мы вам в этом немножко поможем.

Диоптрический прицел своими руками —

устройство диоптрического прицела

Сделать диоптрический прицел самостоятельно вполне возможно главное иметь все необходимые материалы, желание и терпение. Чтобы изготовить прицел нужно подготовить материал. Диоптрический прицел представляет собой обычную пластинку, которая имеет маленькое отверстие (0,5-1,5 мм). Можете взять планку любого штатного прицела, который потом придется разобрать, снять размеры с прицельной планки и нарисовать новый чертеж.

фото. Устройство диоптрического прицела

Если нет штатной пластины с прорезью толщиной 0,5 мм, можете взять стальную пластину имеющую толщину 0,6 мм. Далее на заготовке потребуется наметить все нужные линии по подготовленному чертежу и по ним разрезать модель прицела. Чтобы улучшить угол обзора можно обрезать края пластины. Посадочное кольцо делается с помощью обычных круглогубцев, а также сверла с хвостовиком в диаметре 2,5 мм.

В результате у вас получиться готовая деталь, которую потом потребуется подогнать, обработать и собрать прицел.

Изготовленный прицел можно устанавливать на крепление ласточкин хвост. Такие прицелы вполне подойдут для стрелкового оружия в виде арбалетов. После того как вы самостоятельно изготовите прицел или купите новый вам обязательно потребуется выполнить важное задание, а именно пристрелку.

Как сделать оптический прицел своими руками

Собирать прицелы оптические для арбалетов своими руками довольно непросто, но если у вас есть такое желание, то вам понадобится труба для прицела, линза прицела, прицельная сетка, оборачивающая лизна и лизна окуляра. Cобирая все эти линзы необходимо правильно подбирать фокусные расстояния.

Пристрелка арбалета с оптикой — как пристрелять арбалет?

После того как вы полностью собрали арбалет и держите его в руках, вам потребуется его испытать, чтобы знать принцип действия оружия и дальность стрельбы, а также другие его возможности. Но чтобы приступать к делу, нужно знать все правила как пристрелять арбалет.

Прицелы на арбалеты могут быть диоптрическими, оптическими, коллиматорными или другого удобного вам типа. Сам процесс пристрелки очень простой и не составит сложности даже для начинающего стрелка. Дело в том, что прицелы имеют специальные барабанчики, которые позволяют вносить поправки в прицеливание. Один барабан расположен в боковой части прицельной трубки, а второй сверху. Шкала барабанчиков для поправок закрыта специальным колпачком, который легко снимается, если соблюдать аккуратность.

Чтобы стрельба была максимально точной необходимо научиться обращаться со спусковым крючком и правильно прицелится.

Пристрелка арбалета начинается с ближних дистанций, которые постепенно удлиняются, точнее с каждым точным попаданием в мишень. Если вы не можете попасть в цель даже с близкого расстояния, убедитесь что прицел установлен правильно, если все в порядке с прицелом, выполните небольшую его корректировку. Помните, корректировка проводится до тех пор, пока вы не попадете с близкого расстояния в точку, которую видите перед собой.

Важно в пристрелке арбалета добиться хорошей кучности боя. Сделайте с одного расстояния несколько выстрелов, ведь по одному, пусть и точному нельзя судить о точности пристрелки. Перед тем как начать основную пристрелку арбалета обязательно добейтесь высоких результатов кучности боя.

фото. Прицел для арбалета

Когда у вас все получилось, можете приступать к пристрелке арбалета или другого стрелкового оружия, установив прицел на крепление ласточкин хвост. Для прицеливания необходимо выбрать базовую дистанцию, при которой центральная часть прицельной точки вашего прицела совпадет с мишенью. Пристрелка арбалета осуществляется методом многих ошибок и новых проб. Стрелок выстреливает, вносит поправку, снова выстреливает, делает поправку и так много раз. Начинать пристрелку нужно с нескольких выстрелов в мишень, а потом проверить в какую именно точку были направлены стрелы. Чтобы проще понять технику пристрелки арбалета, предлагаем посмотреть обучающий видео обзор на нашем портале, а лучше несколько.

Видео стрельба с коллиматорным прицелом

Паблик вк : vk.com/madsciencecanal

Если вы хотите помочь каналу для создания более крутых видео,можете пожертвовать с пометкой «донат» к нам на cчет :
ЯД : 410011814845933
Qiwi : 380986541937

Comments

Спасибо за идею. Как для модели какой либо штурмовой винтовки так самое то.

вместо лазера можно чё нибудь другое взять

С таким же успехом мог просто фломастером нарисовать этот крестик

А подсветка зачем?))

Мне нравится. Лайкмза старания :з

Задумка конечно хорошая, но твоё рукожопие всё испортило. Нахрена такой огромный крест? Можно довести до ума эту конструкцию и получится нормальный прицел. А это хрень.

С темже успехом можно нарисвоть крестик на стекле(что собственно вы и зделали) такой прицел никак не поможит навестись на цель.это просто цацка для детского пистолетика

говно даже с этой прицел на развертку не поедешь

Вы если можете лучше,то сделайте сами,раз такие умные

как-то надо придумать перемещение вверх-вниз, вправо-влево для пристрелки

каллиматор – от слова калл

это коллиматор также как я энштейн

просто метка а не калиматор

это не только не коллиматор , но и не прицел
подобным крестиком навести оружие нельзя
если только не приделать вторую пластину с крестом
после совмещения можно уже наводку осуществить
лазер лучше не использовать
хоть луч и отраженный, но для сетчатки все равно вреден

Вроди по голосу не пацан,а мается хернёй какойто.

господи, какая чушь..
автор «выпеляй» себе мозг 🙂

Маркером нарисовал бы-тоже самое.

заходите на мой канал и подписывайтесь!! поддержите новый канал!)

и как с него целиться? можно навести его в любую точку недалеко от цели, потом просто перемещать взгляд пока на цель не попадешь, не двигая сам прицел. На выхопе мы имеем: цель в перекрестии, но дуло смотрит совсем не на нее, так что это не прицел, прелесть настоящих прицелов в том что точность не зависит от положения головы относительно прицела

ммм коллиматорный прицел должен менять направление только при изменении местоположения самого оружия а не твоего глаза,; ) так что можно было бы сделать простую мушку и не портить указку ; ))))

блочный лук — патент РФ 2499969

Изобретение относится к области производства блочных луков, в частности спортивных блочных луков. Блочный лук содержит рукоятку, полочку, прицел, передний стабилизатор, плечи, карманы плеч, блоки, тетиву, тросы, пип-сайт, скоп и задний стабилизатор. Рукоятка состоит из двух пластин. Пластины расположены на расстоянии друг от друга, регулируемом длиной распорных втулок, достаточном для движения тросов без их касания о пластины и безопасного пролета стрелы с оперением между ними. Достигается повышение эксплуатационных характеристик блочного лука. 21 з.п. ф-лы, 14 ил.

Формула изобретения

1. Блочный лук, содержащий рукоятку, полочку, прицел, передний стабилизатор, плечи, карманы плеч, блоки, тетиву, тросы, пип-сайт, скоп, задний стабилизатор, отличающийся тем, что рукоятка состоит из двух пластин, расположенных на расстоянии друг от друга, регулируемом длиной распорных втулок, достаточным для движения тросов без их касания о пластины и безопасного пролета стрелы с оперением между ними.

2. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что для уменьшения удельного давления торцовых частей пластин рукоятки на кисть руки при натяжении лука, на пластины рукоятки, в месте упора кисти руки, установлена накладка, закрепленная стягивающими болтами через распорные втулки.

3. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что полочка выполнена в виде двух стоек, имеющих угловой профиль и длину, сопоставимую с длиной растяжки лука, установленных через дистанционные шайбы на выточках крепежных гаек таким образом, что образуют Y-образный профиль с прорезью в его нижней вертикальной части, и расположена в вертикальной плоскости симметрии лука с небольшим угловым подъемом к горизонту, обеспечивая постоянный и надежный прижим стрелы к полочке во время выстрела без ее горизонтального смещения, причем стрела крепится в тетиве таким образом, чтобы одно из ее трех перьев было направлено вертикально вниз.

4. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что положение полочки по линейным и угловым перемещениям относительно рукоятки регулируется с помощью крепежных гаек, расположенных на внешних резьбовых диаметрах распорных втулок, причем крепежные места стоек полностью или частично выполнены разрезными.

5. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что для использования стрел с длиной меньшей, чем длина растяжки лука, полочку выдвигают в область движения тетивы и крепят ее гайками в вертикальной плоскости симметрии лука таким образом, чтобы тетива в исходном состоянии располагалась между стойками полочки.

6. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что установочная втулка прицела располагается непосредственно между пластинами рукоятки в створе выстрела и крепится эксцентриковым зажимом, а для предотвращения своих угловых перемещений при повороте штока в торцовых частях выполнены лыски, установленные в прорези пластин рукоятки.

7. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что ступенчатая установка установочной втулки прицела на рукоятке по высоте при стрельбе на разные дистанции регулируется линейной разметкой, нанесенной на торцовую часть пластины рукоятки и меткой на внешнем диаметре установочной втулки прицела, а тонкая установка скопа по высоте регулируется вращением регулировочной втулки прицела, при котором ходовой винт со скопом имеет только поступательное движение за счет усика на ходовом винте, установленного в прорезь основания регулятора прицела.

8. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что регулятор прицела установлен на шток через боковую прорезь на установочной втулке и при вращении штока передает скопу только поступательное движение по горизонтали.

9. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что достаточная фиксация установочной втулки прицела между пластинами рукоятки достигается оптимальным закручиванием гайки на свободном конце штока, фиксируемое от проворота контргайкой таким образом, что при повороте эксцентрикового рычага в муфте «на зажим», достигается надежная фиксация установочной втулки на рукоятке лука, а при повороте эксцентрикового рычага в муфте «на отжим», достигается возможность свободного перемещения прицела по вертикали без вращения гайки с контргайкой и установки его на новое место без смещения скопа по горизонтали, поскольку с помощью штока не только крепится установочная втулка к рукоятке, но и одновременно перемещается скоп в горизонтальной плоскости.

10. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что передний стабилизатор состоит из пластины, установленной горизонтально в передней части лука на передней распорной втулке, и за счет ее поворота имеет возможность угловой регулировки к горизонту.

11. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что каждый их двух карманов крепится справа и слева к рукоятке с ее внешней стороны в центральной части лука перед накладкой с помощью крепежных винтов и шпильки с распорной втулкой, установленной между пластинами рукоятки, причем горизонтальная плоскость симметрии обоих карманов и шпильки с распорной втулкой находится в горизонтальной плоскости симметрии лука.

12. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что левые упругие пластины верхнего и нижнего плечей установлены в левый карман, а правые упругие пластины — в правый.

13. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что величина первоначально изгиба каждой упругой пластины регулируется в карманах индивидуально регулировочным винтом через переходник, выполненный в виде прямоугольной прокладки, имеющей с одной стороны плоскую поверхность, а с другой — полусферическую выемку для упора в нее торца регулировочного винта.

14. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что в каждом кармане упругие пластины верхнего и нижнего плечей своими торцами одновременно и с противоположных сторон упираются в один и тот же выступ крышки, а каждая упругая пластина верхнего и нижнего плечей в месте изгиба одновременно и с противоположных сторон опирается в полукруглые края верхней и нижней части одной и той же крышки, что полностью исключает механические нагрузки на рукоятку и ее циклические изгибы и колебания при натяжении и отпускании тетивы во время каждого выстрела.

15. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что боковые поверхности в местах крепления каждой упругой пластины верхнего и нижнего плечей ограничены от смещения параллельными плоскостями крышки кармана и соответствующей пластины рукоятки.

16. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что грузовые диски заднего стабилизатора установлены на концах единственной несущей трубки, проходящей через пустотелый стягивающий болт с гайкой и фиксируемой в задней части рукоятки возле тетивы перпендикулярно к плоскости лука.

17. Блочный лук по п.1, отличающиеся тем, что в торцовых частях корпуса каждого из блоков через дистанционную втулку установлены шарикоподшипники и через пыльники, упругие пластины плеч и шайбы стянуты болтом с гайкой.

18. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что крайние сферы корпуса каждого из блоков, на которых размещены тросы, выполнены друг от друга на расстоянии, достаточном для пролета стрелы с оперением без касания между тросами, соединяющими верхний и нижний блоки.

19. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что в снаряженном состоянии лука средняя сфера корпуса каждого из блоков, на котором размещена тетива, имеет прямолинейную или с небольшим изгибом удлиненную часть, которая удерживает напряженную тетиву в ее исходном состоянии непосредственно возле хвостовика стрелы под углом к вертикали в сторону растяжки лука.

20. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что блоки расположены на минимально возможном расстоянии друг от друга, а пип-сайт, закрепленный в тетиве, размещается без касания в выемке на средней сфере корпуса верхнего блока.

21. Блочный лук по п.1, отличающийся тем, что для ступенчатой регулировки длины тетивы и тросов, на сферах корпуса каждого из блоков выполнены выступы, расположенные на одной прямой, а на концах тетивы и каждого из тросов изготовлены удлиненные петли, достаточные для размещения в них всех промежуточных выступов при зацепе за крайний удаленный выступ.

22. Блочный лук по п. 1, отличающийся тем, что для тонкой регулировки длины тетивы и тросов на сферах корпуса каждого из блоков выполнены выступы, в которые через резьбовые втулки установлены тяги с фиксаторами, удерживающие петли тетивы и тросов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области производства блочных луков и, в частности, спортивных блочных луков.

Для блочного лука основными требованиями к его конструктивным элементам являются обеспечение устойчивости рукоятки к постоянным циклическим нагрузкам, надежности работы прицела, высокой скорости стрелы в начальной стадии полета с сохранением первоначальной точности ее наведения.

Известен блочный лук, раскрытый в патенте US 006024076A от 15.02.2000 г., выполненный в виде рукоятки с карманами плеч, в которые установлены упругие пластины плеч, на свободных концах которых размещены блоки с тетивой и тросами. Однако такая конструкция блочного лука обуславливает повышенную механическую прочность и массивность рукоятки, способной выдерживать постоянные циклические изгибы и колебания при натяжении и отпускании тетивы во время каждого выстрела из-за большого расстояния между упором руки спортсмена и карманами плеч. Парная регулировка упругих пластин каждого из плеч производится одним регулировочным винтом, что при неодинаковой жесткости упругих платин вызывает искажение положения блоков в пространстве.

Известен блочный лук, раскрытый в патенте US 2011/0192385 A1, выполненный в виде рукоятки с карманами плеч, в которые установлены упругие пластины плеч, на свободных концах которых размещены блоки с тетивой и тросами, а в средней части рукоятки закреплен отвод с роликами. Применение в блоках подшипников скольжения с контактом плоскость-плоскость приводит к быстрому износу контактных поверхностей и появлению люфтов, что, при не жестком креплении блоков в плечах через ось со стопорными кольцами, вызывает изменение положения блоков и уменьшение скорости их вращения при производстве выстрела. Размещение тросов на блоках на небольшом расстоянии друг от друга вызывает необходимость применения отвода с роликами, что приводит к боковому удержанию напряженных тросов в роликах отвода и отклонению плоскости блоков от вертикальной плоскости симметрии лука при натяжении и отпускании тетивы, уменьшая первоначальную скорость стрелы.

Известен блочный лук, раскрытый в патенте US 007980237 B1, выполненный в виде рукоятки с карманами плеч, в которые установлены упругие пластины плеч, на свободных концах которых размещены блоки с тетивой и тросами, а в средней части рукоятки установлен отвод с бегунком и полочка, соединенная поводком с одним из тросов. Однако такая конструкция полочки не дает возможность выдержать заданную точность прицеливания при разгоне стрелы во время выстрела, т.к. при натягивании тетивы и перемещении тросов, полочка, имея небольшую толщину, поднимается вместе со стрелой за счет поводка, а при отпускании тетивы — прицельно удерживает передний край стрелы только в самом начале ее разгона, а по мере продвижения стрелы по полочке, точность ее наведения уменьшается за счет постоянного уменьшения контролируемой длины стрелы от места упора о полочку до тетивы. Кроме того, по мере продвижения тросов к рукоятке лука, полочка, под влиянием пружины растяжения, опускается и стрела с оперением, уже без упора о полочку, продолжает свой стартовый разгон, давая возможность оперению стрелы пролететь над полочкой без ее касания, что еще больше уменьшает точность первоначального наведения стрелы.

Известен блочный лук, раскрытый в патенте US 007331112 В2, выполненный в виде рукоятки с карманами плеч, в которые установлены упругие пластины плеч, на свободных концах которых размещены блоки с тетивой и тросами, а в средней части рукоятки установлен отвод и прицел, состоящий из выносной рейки, один край которой закреплен через платформу на рукоятке прижимным винтом, а на другом установлена каретка, способная перемещаться в вертикальной плоскости, а скоп, установленный в створе выстрела, может перемещаться в горизонтальной плоскости за счет ходового винта, установленного в каретке. Однако такая конструкция прицела не дает стабильности точности прицеливания за счет большого удаления каретки со скопом от рукоятки, создающего рычаг, через который скоп получает увеличенные колебания рукоятки во время выстрела, подвергая все соединительные детали прицела увеличенным колебательным нагрузкам, приводящая к сбою точности прицеливания. При смене дистанции, каретку со скопом удаляют или приближают к рукоятке, передвигая выносную рейку на платформе, что сбивает прицел, т. к. невозможно точно изготовить и установить прижимные поверхности платформы, рукоятки (в месте крепления платформы) и выносной рейки в плоскости, параллельной вертикальной плоскости симметрии лука.

Известен блочный лук, раскрытый в патенте US 00D649215S, выполненный в виде рукоятки с карманами плеч, в которые установлены упругие пластины плеч, на свободных концах которых размещены блоки с тетивой и тросами, а к передней части рукоятки прикреплен стабилизатор, состоящий из крепежных деталей и грузового элемента, установленного на удлиненной штанге. Однако такая конструкция стабилизатора, используя инерцию покоя грузового элемента, является не эффективной за счет своей громоздкости и малосильной.

Предлагаемым изобретением решается задача повышения результативности стрельбы и улучшения эксплуатационных характеристик блочного лука за счет снижения веса рукоятки и повышения ее жесткости, исключая ее циклические изгибы и колебания при натяжении и отпускании тетивы во время каждого выстрела; упрощения конструкции прицела; применения удлиненной полочки; крепления в передней части лука переднего стабилизатора, выполненного в виде горизонтальной пластины, а в задней — заднего стабилизатора с одной несущей трубкой и расположением грузовых дисков на расстоянии от вертикальной плоскости симметрии лука; расположения карманов плеч справа и слева от рукоятки в центральной части лука; возможности регулировки наклона каждой упругой пластины верхнего и нижнего плеч; применение блоков с креплением тросов на расстоянии, достаточным для пролета стрелы с оперением между тросами; применение удлиненной части верхнего и нижнего блоков, удерживающие напряженную тетиву в ее исходном состоянии непосредственно возле хвостовика стрелы под углом к вертикали в сторону стрелка.

Согласно изобретению технический результат достигается тем, что рукоятка состоит из двух пластин, расположенных параллельно друг другу на расстоянии, регулируемом длиной распорных втулок, достаточным для движения тросов без их касания о пластины и безопасного пролета стрелы с оперением между ними, причем для уменьшения удельного давления торцовых частей пластин на кисть руки при натяжении лука, на пластины установлена накладка и закреплена стягивающими болтами через распорные втулки. В полочке две стойки, имеющие угловой профиль и длину, сопоставимую с длиной растяжки лука, установлены через дистанционные шайбы на выточках крепежных гаек таким образом, что образуют Y-образный профиль с прорезью в его нижней вертикальной части, расположенный в вертикальной плоскости симметрии лука с небольшим угловым подъемом к горизонту, обеспечивая постоянный и надежный прижим стрелы к полочке во время выстрела без ее горизонтального смещения, причем стрела крепится в тетиве таким образом, чтобы одно из ее трех перьев было направлено вертикально вниз; положение полочки по линейным и угловым перемещениям относительно рукоятки регулируется с помощью крепежных гаек, расположенных на внешних резьбовых диаметрах распорных втулок, причем крепежные места стоек полностью или частично выполнены разрезными, а для использования стрел с длиной, меньшей, чем длина растяжки лука, полочку выдвигают в область движения тетивы и крепят ее гайками в вертикальной плоскости симметрии лука таким образом, чтобы тетива в исходном состоянии располагалась между стойками полочки. В прицеле установочная втулка располагается непосредственно между пластинами рукоятки в створе выстрела и крепится эксцентриковым зажимом, а для предотвращения своих угловых перемещений при повороте штока, в торцовых частях выполнены лыски, установленные в прорези пластин рукоятки; ступенчатая установка установочной втулки на рукоятке по высоте при стрельбе на разные дистанции регулируется линейной разметкой, нанесенной на торцовую часть пластины и меткой на внешнем диаметре установочной втулки, а тонкая установка скопа по высоте регулируется вращением регулировочной втулки, при котором ходовой винт со скопом имеет только поступательное движение за счет усика на ходовом винте, установленного в прорезь основания регулятора; регулятор установлен на шток через боковую прорезь на установочной втулке и при вращении штока передает скопу только поступательное движение по горизонтали, а достаточная фиксация установочной втулки между пластинами рукоятки достигается оптимальным закручиванием гайки на свободном конце штока, фиксируемое от проворота контргайкой таким образом, что при повороте эксцентрикового рычага в муфте «на зажим», достигается надежная фиксация установочной втулки на рукоятке лука, а при повороте эксцентрикового рычага в муфте «на отжим», достигается возможность свободного перемещения прицела по вертикали без вращения гайки с контргайкой и установки его на новое место без смещения скопа по горизонтали, поскольку с помощью штока не только крепится установочная втулка к рукоятке, но и одновременно перемещается скоп в горизонтальной плоскости. Пластина переднего стабилизатора, установлена горизонтально в передней части лука и крепится к передней распорной втулке и, за счет ее поворота, имеет возможность угловой регулировки к горизонту. Каждый их двух карманов плеч крепится справа и слева к рукоятке с ее внешней стороны в центральной части лука перед накладкой с помощью крепежных винтов и шпильки с распорной втулкой, установленной между пластинами рукоятки, причем горизонтальная плоскость симметрии обоих карманов и шпильки с распорной втулкой находится в горизонтальной плоскости симметрии лука; левые упругие пластины верхнего и нижнего плечей установлены в левый карман, а правые упругие пластины — в правый, причем величина первоначально изгиба каждой упругой пластины регулируется индивидуально регулировочным винтом через переходник, выполненный в виде прямоугольной прокладки, имеющей с одной стороны плоскую поверхность, а с другой — полусферическую выемку для упора в нее торца регулировочного винта; в каждом кармане упругие пластины верхнего и нижнего плечей своими торцами одновременно и с противоположных сторон упираются в один и тот же выступ крышки, а каждая упругая пластина верхнего и нижнего плечей в месте изгиба одновременно и с противоположных сторон опирается в полукруглые края верхней и нижней части одной и той же крышки, что полностью исключает механические нагрузки на рукоятку и ее циклические изгибы и колебания при натяжении и отпускании тетивы во время каждого выстрела; боковые поверхности в местах крепления каждой упругой пластины верхнего и нижнего плечей ограничены от смещения параллельными плоскостями крышки и соответствующей пластины рукоятки. Грузовые диски заднего стабилизатора установлены на концах единственной несущей трубки, проходящей через пустотелый стягивающий болт с гайкой, на внешних диаметрах которых выполнена резьба и установлены прижимы, которыми через прокладки несущая трубка фиксируется в задней части рукоятки между тросами и тетивой перпендикулярно к плоскости лука. В торцовых частях корпусов верхнего и нижнего блоков через дистанционную втулку установлены шарикоподшипники и, — через пыльники, упругие пластины плеч и шайбы, — стянуты болтом с гайкой, а крайние сферы корпусов, на которых размещены тросы, выполнены друг от друга на расстоянии, достаточном для пролета стрелы с оперением без касания между тросами, соединяющими верхний и нижний блоки; в снаряженном состоянии лука, средняя сфера корпуса каждого из блоков, на котором размещена тетива, имеет прямолинейную, или с небольшим изгибом, удлиненную часть, которая удерживает напряженную тетиву в ее исходном состоянии непосредственно возле хвостовика стрелы под углом к вертикали в сторону растяжки лука, причем блоки расположены на минимально возможном расстоянии друг от друга, а пип-сайт, закрепленный в тетиве, размещается без касания в выемке на средней сфере корпуса верхнего блока; для ступенчатой регулировки длины тетивы и тросов, на сферах корпуса выполнены выступы, расположенные на одной прямой, а на концах тетивы и каждого из тросов изготовлены удлиненные петли, достаточные для размещения в них всех промежуточных выступов при зацепе за крайний удаленный выступ, а для тонкой регулировки длины тетивы и тросов, на сферах корпуса выполнены выступы, в которые через резьбовые втулки установлены тяги с фиксаторами, удерживающие петли тетивы и тросов.

Из уровня техники не известен блочный лук с предложенным выполнением его составных частей.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами. На фиг.1 показан блочный лук — вид сбоку, на фиг.2 изображен разрез по А-А передней части блочного лука, на фиг.3 изображен разрез по В-В в месте крепления передней части полочки и вид на прицел со стороны стрелка, на фиг.4 изображен разрез по D-D прицела в вертикальной плоскости симметрии лука, на фиг.5 изображен разрез по С-С в месте крепления левого и правого карманов плеч к рукоятке, на фиг.6 изображен разрез по N-N левого кармана плеч, на фиг.7 изображен разрез по М-М в месте крепления средней части полочки и накладки к рукоятке, на фиг.8 изображен разрез по L-L в месте крепления накладки и карманов плеч к рукоятке, на фиг.9 изображен разрез по Р-Р в месте крепления стабилизатора и задней части полочки к рукоятке и в месте крепления блоков к плечам лука, на фиг.10 изображен механизм тонкой регулировки длины тетивы на верхнем блоке лука, на фиг. 11 изображен механизм тонкой регулировки длины троса на верхнем блоке лука, на фиг.12 изображена ступенчатая регулировка длины тетивы на нижнем блоке лука, на фиг.13 изображено положение обычной стрелы на полочке в спокойном и натянутом состоянии тетивы, на фиг.14 изображено положение укороченной стрелы на полочке в спокойном и натянутом состоянии тетивы.

Блочный лук состоит из рукоятки 1 (содержащей левую 101 и правую 102 пластины, накладку 103, распорные втулки 104, 105, 106,107, 108, 109, шпильку 110, болты 111, 112, 113,114, 115, гайки 116, 117, 118, 119, 120, прокладки 121, 122), полочки 2 (содержащей левую 201 и правую 202 стойки, дистанционные шайбы 203, 204, 205 и крепежные гайки 206, 207, 208, 209, 210, 211), прицела 3 (содержащего установочную втулку 301, регулятор 302, шток 303, муфту 304, эксцентриковый рычаг 305, гайку 306, контргайку 307, торцовые втулки 308, 309, стопорные кольца 310, 311, регулировочную втулку 312 и ходовой винт 313 со скопом 17), переднего стабилизатора 4 (содержащего пластину 401, крепежные болты 402,403 и гайки 404, 405), левого 5 и правого 6 карманов плеч (содержащих крышки 501, 601, регулировочные винты 502, 503, 602, 603, переходники 504, 505, 604, 605 и крепежные винты 506, 507, 606, 607), заднего стабилизатора 7 (содержащего несущую трубку 701 с наконечниками 702, 703, грузовые диски 704, 705, прокладки 706, 707 с прижимами 708, 709), верхнего 8 и нижнего 9 блоков (содержащих болты 801, 901, шайбы 802, 803, 902, 903, гайки 804, 904, подшипники 805, 806, 905, 906, пыльники 807, 808, 907, 908, дистанционные втулки 809, 909, корпуса 810, 910, резьбовые втулки 811, 812, 911, тяги 813, 814, 912 и фиксаторы 815, 816, 913), верхнего 10 и нижнего 11 плечей (содержащих упругие пластины 1001, 1002, 1101, 1102), тетивы 12 с пип-сайтом 13, тросов 14,15, стрелы 16, скопа 17.

Работа блочного лука состоит в следующем. С помощью стягивающих болтов 111, 112, 113, 114, 115 и гаек 116, 117, 118, 119, 120 через распорные втулки 104, 105, 107, 108, 109 собираем рукоятку 1 и крепим накладку 103. С помощью шпильки 110 через распорную втулку 106 с левой стороны рукоятки устанавливаем левую крышку 501, а с правой — правую крышку 601, которые закрепляются крепежными винтами 506, 507, 606, 607. В левую крышку 501 левого кармана 5 устанавливаем сверху левую упругую пластину 1001 верхнего плеча 10, а снизу — левую упругую пластину 1101 нижнего плеча 11. В правую крышку 601 правого кармана 6 устанавливаем сверху правую упругую пластину 1002 верхнего плеча 10, а снизу — правую упругую пластину 1102 нижнего плеча 11. С помощью регулировочных винтов 502, 602 через переходники 504, 604 устанавливаем необходимый наклон упругих пластин 1001, 1002 верхнего плеча 10, а с помощью регулировочных винтов 503, 603 через переходники 505, 605 устанавливаем необходимый наклон упругих пластин 1102, 1102 нижнего плеча 11. Для установки переднего стабилизатора, в передней части рукоятки 1, к распорной втулке 104 с помощью болтов 402, 403 и гаек 404, 405, крепим горизонтально пластину 401 и, поворачивая распорную втулку 104, регулируем необходимый наклон пластины 401 к горизонту. В верхнюю переднюю часть рукоятки 1, между пластинами 101 и 102 в их прорези устанавливаем установочную втулку 301 с регулятором 302, размешенным через разрез в ее боковой цилиндрической части и производим регулировочные действия: надежно закрепляем установочную втулку 301 через шток 303 (установленный на торцовых втулках 308), гайку 306 и муфту 304 эксцентриковым рычагом 305 «на зажим» таким образом, что после поворота эксцентрикового рычага 305 «на отжим», не поворачивая гайку 306, установочная втулка 301 может свободно перемещаться по высоте. В таком положении гайка 306 фиксируется от проворота на штоке 303 контргайкой 307, причем стопорное кольцо 310 ограничивает эксцентриковый рычаг 305 от осевого перемещения. Затем поворачиваем эксцентриковый рычаг 305 «на отжим» не полностью, а до такой степени, чтобы была возможность только повернуть шток 303, не меняя по высоте положение установочной втулки 301 и, поворотом штока 303, перемещаем по горизонтали регулятор 302 и скоп 17. После чего установочная втулка 301 надежно закрепляется эксцентриковым рычагом 305 «на зажим» между пластинами 101 и 102 рукоятки 1. При смене дистанции стрельбы, поворотом эксцентрикового рычага 305 «на отжим», освобождаем установочную втулку 301 от зажима и перемещаем ее по вертикали, ориентируясь по линии на разметке на торцовой части пластины 101 и по метке на внешнем диаметре установочной втулки 301. Для тонкой регулировки скопа 17 по высоте, поворачивая регулировочную втулку 312, установленную через торцовые втулки 309 в регуляторе 302 и ограниченную от осевого перемещения стопорным кольцом 311, перемещаем по вертикали ходовой винт 313 со скопом 17, предотвращая их от вращения за счет усика на ходом винте 313 установленного в прорезь основания регулятора 302. Левую 201 и правую 202 стойки полочки 2 устанавливаем через дистанционные шайбы 203, 204, 205 на выточках крепежных гаек 206, 207, 208, 209, 210, 211 и закрепляем их на распорных втулках 105, 108, 109, имеющих резьбу на своих внешних диаметрах, таким образом, чтобы полочка 2 располагалась в вертикальной плоскости симметрии лука имела небольшой угловой подъем к горизонту, достаточный для постоянного и надежного прижима стрелы 16 к полочки 2 во время выстрела, причем стрела 16 крепится к тетиве 12 так, чтобы одно из ее трех перьев было направлено вертикально вниз. При использовании стрелы 16 с длиной, меньшей чем длина растяжки лука, полочку 2 выдвигают в область движения тетивы 12 и крепят ее в вертикальной плоскости симметрии лука таким образом, чтобы тетива 12 в исходном состоянии располагалась между стойками 201 и 202. Для установки на лук заднего стабилизатора 7, размещаем несущую трубку 701 внутри пустотелого стягивающего болта 115 и фиксируем ее среднюю часть прижимами 708 и 709 через прокладки 706 и 707, а на краях несущей трубки 701 устанавливаем диски 704, 705 на наконечники 702 и 703, образующие с трубкой 701 неразъемное соединение, причем несущая трубка 701, располагается в задней части рукоятки 1 между тросами 14, 15 и тетивой 12 перпендикулярно к плоскости лука. Устанавливаем верхний блок 8 на верхнее плечо 10, для чего в торцовых частях корпуса 810 через дистанционную втулку 809 устанавливает шарикоподшипники 805, 806 и пыльники 807, 808 и, размещая между свободными краями верхних упругих платин 1001 и 1002 верхнего плеча 10, через шайбы 802, 803 стягиваем болтом 801 с гайкой 804. Аналогично устанавливаем нижний блок 9 на нижнее плечо 11. Перед установкой тросов 14, 15 и тетивы 12, верхнее 10 и нижнее 11 плечи с установленными на них верхним 8 и нижним 9 блоками предварительно стягиваем, образуя напряженное состояние плеч 10 и 11. После чего левый трос 14 своими концами закрепляем на верхнем 8 и нижнем 9 блоках, для чего удлиненную петлю левого троса 14 устанавливаем на один из выступов левой крайней сферы корпуса 910, а другую петлю — в разрезную часть тяги 814 и закрепляем фиксатором 816, причем резьбовую часть тяги 814 устанавливаем в цилиндрическое отверстие на выступе левой крайней сферы корпуса 810 через резьбовую втулку 812. Аналогично закрепляем правый трос 15 своими концами на верхнем 8 и нижнем 9 блоках. Удлиненную петлю тетивы 12 устанавливаем на один из выступов средней сферы корпуса 910, а другую петлю — в разрезную часть тяги 813 и закрепляем фиксатором 815, причем резьбовую часть тяги 813 устанавливаем в цилиндрическое отверстие на выступе средней сферы корпуса 810 через резьбовую втулку 811. После установки тросов 14, 15 и тетивы 12 на верхнем 8 и нижнем 9 блоках, убираем стяжку и производим тонкую регулировку натяжения тросов 14, 15 и тетивы 12 вращением резьбовых втулок 812, 911, 811, добиваясь необходимого наклона удлиненных частей средней сферы верхнего 810, нижнего 910 корпусов к вертикали и оптимального усилия сопротивления движения тетивы 12 при растяжки лука, с размещением пип-сайта 13, закрепленного в тетиве 12, в выемке на средней сфере корпуса 810 верхнего блока 8.

Надежных советов для прицеливания из лука

Билл Винке

Начните с прикрепления прицела к луку. Затем ослабьте винт, фиксирующий горизонтальную регулировку головки прицела, и поместите стрелку на упор. Перемещайте прицел внутрь или наружу, пока штифты не совпадут с тетивой и стрелкой с зазубриной. Часто булавки заканчиваются немного левее стрелки, но вначале все должно быть выровнено.

Поскольку я центрирую свой круглый корпус прицела внутри смотрового прицела, мне нравится устанавливать прицел так, чтобы средний штифт находился прямо в центре корпуса. На мой взгляд, это выглядит наиболее естественно.Затем я прицеливаюсь к 20-ярдовой булавке, перемещая весь корпус вверх или вниз.

Единственная проблема с этой стратегией возникает, если у вас высокая точка привязки, например, вверх у мочки уха (моя находится внизу у угла моей челюсти). Высокая точка крепления заставит ваши прицельные штифты опускаться, и ваш основной вертикальный ласточкин хвост, скорее всего, выйдет из комнаты для регулировки, прежде чем вы опустите штифты достаточно низко. Когда это произойдет, вам нужно будет переместить штифты внутрь корпуса.

ПРИЦЕЛЕНИЕ

Если вы попали выше намеченной точки, переместите корпус прицела вверх.Переместите его вниз, если вы попали ниже предполагаемого места. Если вы бьете слева от точки, переместите корпус прицела влево. Переместите его вправо, если вы попадаете вправо от точки.

Лично, учитывая скорость сегодняшних луков, я бы не ставил булавку менее чем на 20 ярдов, если только вы не молодой охотник с более медленным полетом стрел.

Как только вы приблизитесь к 20-ярдовой булавке, вернитесь на 30 ярдов и повторите процесс. Потратьте время, необходимое для настройки этого прицела на 30 ярдах, чтобы 30-ярдовый кегель попадал идеально.Теперь все, что вам нужно сделать, чтобы получить идеальные кегли длиной 40 и 20 ярдов, — это отрегулировать зазор кеглей (расстояние между отдельными кеглями), сдвигая отдельные кегли вверх или вниз. Больше не прикасайтесь к корпусу прицела и не меняйте положение 30-ярдовой булавки. У вас это уже есть. Если ваша 20-ярдовая кегля попадает высоко, слегка поднимите ее. Если он падает ниже, опустите его, как и для 40-ярдовой булавки.

Распространить проект на несколько дней; ваша форма может немного меняться от одного дня к другому, поэтому вам нужно со временем вставлять булавки в нужное место, чтобы получить наилучшие результаты.Это дает эффект усреднения ваших снимков вместе. Для точного прицеливания лука может потребоваться пять различных тренировок.

ВЫБОР СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ

После того, как лук приблизился, самое время прикрепить и отрегулировать прицел. Без сомнения, вам нужно что-то, чтобы обеспечить второй ориентир при стрельбе из лука. Точно так же, как стрелок никогда бы не подумал о стрельбе из своего любимого ружья без прицела, ваш лук также нуждается в прицеле.

У вас есть варианты. Я большой сторонник использования большого взгляда. Чтобы пойти дальше, я сейчас скажу вам, почему я вообще предпочитаю смотровые площадки. Я чувствую, что прицел фиксирует меня в точке привязки и обеспечивает стабильно выровненную картинку прицела лучше, чем другие методы, которые я пробовал. Кроме того, я заклятый минималист. Я не люблю прикреплять к луку много чего. Я живу утверждением «Keep It Simple Stupid». Фактически, я мог бы быть образцом национальной кампании Keep It Simple Stupid.Так что эта предвзятость не позволяет мне использовать некоторые другие системы на рынке. Однако, как я уже упоминал, у вас есть и другие варианты.

Несколько компаний производят системы, которые имеют корпус обычного оптоволоконного штыревого прицела и удлинитель, направленный назад, который служит целиком. Я пробовал их, и они определенно работают, но они увеличивают сложность и вес лука. С другой стороны, они устраняют необходимость в прицеле и, таким образом, увеличивают поле обзора и видимость при слабом освещении.

Пуговица для поцелуя — еще один вариант. Пуговица для поцелуев — это небольшой диск, который прикрепляется к веревке в точке, где он касается ваших губ или касается угла рта при полном натяжении. Поцелуй также служит для улучшения видимости и поля зрения при слабом освещении.

Я охотился с одной кнопкой на веревке, и она отлично работает на коротких выстрелах. Если вы часто тренируетесь, чтобы ваша точка опоры и положение тела были одинаковыми, и ограничиваете себя выстрелами с расстояния менее 30 ярдов, эта система будет работать нормально.Тем не менее, я иногда стреляю дальше 30 ярдов, и кнопка поцелуя не срабатывает. Фактически, кнопка поцелуя, используемая без пика, лишь немного точнее, чем стрельба без прицела вообще.

Опять же, стрельба из лука дает вам возможность поэкспериментировать и настроить ваше снаряжение в соответствии с вашим стилем стрельбы. Мои рекомендации послужат отличной отправной точкой, но вы можете взять их оттуда. Если у вас нет сильных возражений против прицелов, я бы просто начал с недорогого прицела на веревочке.Вы всегда можете изменить свою систему позже.

Установка смотрового прицела: Чтобы не допустить резкого поворота визира при натяжении лука, обязательно поместите его в центре тетивы. При изготовлении струн конструктор скручивает два разных пучка волокон. У вас должна быть возможность разделить эти два пакета. В идеале конструктор струн использовал волокна двух разных цветов, чтобы можно было сразу определить центр. В противном случае найти его будет намного сложнее, а может быть, и невозможно.Вам нужно снять все натяжение со струны и посмотреть, сможете ли вы определить центр, проверив, как она выглядит и ведет себя прямо там, где выходит из конечной подачи. Это хороший повод приобрести двухцветную струну.

После того, как заглянули внутрь, вынуть лук из пресса, надеть стрелу на тетиву и натянуть ее обратно. Путем небольших движений выровняйте взгляд и ваши прицелы, когда вы отталкиваетесь от наиболее удобной точки привязки.

После того, как вы все выровняли, подайте писк на место.Я использую простую обертку из материала для прядей изношенной тетивы и завязываю ее так же, как завязываю центральную сервировку. Это может показаться неуместным, но оно выполняется быстро, просто и остается на месте.

Выстрелите из лука несколько раз, чтобы натянуть тетиву, прежде чем вы начнете разбираться с вращением. Когда будет казаться, что писк каждый раз вращается одинаково, снимите один конец тетивы (снова используя жим смычка) и добавляйте скручивания (или половинные повороты), пока писк не будет возвращаться в ваш глаз каждый раз, когда вы рисуете.

Этот процесс будет происходить в течение нескольких дней по мере того, как струна оседает и растягивается, но как только она стабилизируется, писк не будет двигаться в течение нескольких месяцев — возможно, даже лет. У меня есть лук с нестандартной тетивой (нестандартные струны обычно предварительно натянуты, поэтому они очень быстро стабилизируются). То, как вращается писк, не изменилось за три года, хотя я стреляю из лука целых два месяца перед сезоном охоты.

Как сделать точную прицельную ленту для охоты с луком

Назад к охоте с луком

Как построить точную прицельную ленту для стрельбы из лука

Это время года, в которое живут охотники с луком. Нет, сезон охоты еще не наступил, но к настоящему моменту большинство жетонов западных штатов нарисовано, зимнее снаряжение закуплено, на горизонте разведка, и пришло время набрать наши луки. В последние годы или скользящие прицелы становятся все более популярными, и, поскольку многие компании теперь предлагают варианты перемещения с несколькими штифтами, многие охотники переходят в эту область со своими охотничьими установками.

В основу этих движущихся прицелов входит правильная установка, нивелировка и ленточное наращивание.Как генеральный менеджер Straight 6 Archery в Монтане, я продаю и устанавливаю многие из этих прицелов каждый год. Я хотел дать некоторое представление о доступных вариантах, а также о том, как на самом деле сделать ленту для вашего лука.

Какие материалы / программы необходимы?

Материалы, необходимые для изготовления прицельной ленты, очень просты. Вам понадобится:

Лук
Стрела охотничья в сборе с полевым наконечником
Весы стрелочные
Лук шкала
Рулетка (для этого может пригодиться приятель)
Прозрачная упаковочная лента
Лезвие для бритвы
Ножницы
Лента для изготовления этикеток (опция)
Микрометр (опция)

Самым важным решением будет решение, какую компьютерную программу использовать. Мало того, что они могут быть довольно дорогими, есть несколько программ на выбор. Если у вас есть несколько приятелей, которые также хотят создавать ленты, стоимость программы может быть разделена между группой, а некоторые программы даже разрешат доступ в Интернете. В целом все программы просты в использовании и дадут отличные результаты. Некоторые из доступных опций:

Некоторые бесплатные программы также доступны, но потребуют использования прицелов с читаемыми «щелчками», расположенными на шкале регулировки (большинство охотничьих прицелов не попадают в эту категорию).Также доступны некоторые новые телефонные приложения, но они обычно работают с точностью до 60–80 ярдов.

Начало работы

Как я уже говорил ранее, для лучников, желающих построить ленту прицела, доступно множество опций, и для целей этой статьи я буду использовать Archer’s Advantage. Это программа, которую я использую в течение многих лет с большим успехом и доверяю своему оборудованию и моим клиентам.

Несколько советов перед началом:

Наличие напарника под рукой может быть очень полезным для получения правильных измерений.
Компьютерные программы могут сначала показаться очень пугающими, тратить некоторое время на изучение вариантов до создания ленты.
Измерения должны быть точными (помните, что измерьте дважды, отрежьте один раз?).
Измерения должны производиться с точностью до десятичной точки, в таблице ниже приведены общие измерения.

Точное измерение десятичных знаков
Единицы	1/2 дюйма	1/4 дюйма	1/8 дюйма	1/16 дюйма
1	.50	,25	.125	.0625
2	1,0	,50	. 250	. 1250
3	–	,75	. 375	. 1875
4	–	1,0	. 500	0,2500
5	–	–	.625	.3125
6	–	–	. 750	0,3750
7	–	–	. 875	. 4375
8	–	–	1,00	. 5000
9	–	–	–	. 5625
10	–	–	–	.6250
11	–	–	–	. 6875
12	–	–	–	. 7500
13	–	–	–	. 8215
14	–	–	–	. 8750
15	–	–	–	. 9370
16	–	–	–	1.000

Шаг 1

Первый шаг довольно прост. Просто найдите значок Archer’s Advantage (или любую другую программу, которую вы решили использовать) на рабочем столе и дважды щелкните по нему, чтобы открыть программу. Преимущество лучников также доступно в Интернете.

Шаг 2

Когда программа загрузится полностью, нажмите «Настройка», а затем «Управление записями».Эта вкладка позволит вам ввести пользовательскую информацию, чтобы назвать настройку, над которой вы работаете (например, 2016 Elite Synergy Vias).

Для этого нажмите «Добавить запись» и просто введите название или модель своего лука.

Шаг 3

Теперь мы можем начать ввод данных о луке и стрелах в программу. Из вкладок «Управление записями» перейдите на вкладку «Конфигурация стрелок» и выберите «Детали вала». На вкладке сведений о стволе вы введете важную информацию о вашей стрелке, большую часть которой можно сделать в раскрывающихся меню, которые автоматически заполнят оставшуюся информацию, такую как позвоночник и диаметр:

Выберите производителя вала.
Выберите модель вала.
Выберите размер вала.
Введите длину стрелки (только длина углерода — без вставки или выступа).

На этом этапе ваш рассчитанный и измеренный вес может быть точным, а может и нет. По мере ввода дополнительной информации на оставшиеся вкладки эти числа будут меняться. Перед тем как продолжить, перепроверьте всю введенную информацию. Если ваш конкретный вал не найден, может потребоваться выбрать «общий» в меню производителя вала, а затем ввести вручную всю информацию, включая диаметр вала, стержень и количество зерен на дюйм.

Шаг 4

После того, как была введена вся информация для вала стрелки, теперь вы можете перейти на вкладку «Детали точки», которая все еще находится на главной вкладке «Конфигурация стрелки». Отсюда вы можете ввести важную информацию о точке.

Введите вес точки.
Выбрать производителя переходника (вставки).
Выберите модель точечного адаптера.

На этом этапе модель точечного адаптера обычно заполняется автоматически.Если вы используете специальные настройки вставки, такие как гири Gold Tip F.A.C.T или что-то еще, чего нет в раскрывающихся меню, необходимо будет выбрать «универсальный» в первом раскрывающемся меню и ввести информацию вручную. В этом примере я использую стандартные пластины Gold Tip серии .246 дюймов с грузом 50 гран F.A.C.T на тыльной стороне для общего веса 62,4 гран.

Шаг 5

После того, как вы закончите ввод информации о вставке, перейдите на вкладку «Nock Details».

Выберите производителя насадки.
Выберите модель насадки.

На этом этапе размер и вес насадки будут автоматически заполнены. Как всегда, если используемых наконечников нет, вы можете выбрать общий и ввести свою информацию вручную.

Шаг 6

После завершения ввода информации о ноке перейдите на вкладку «Fletch Details». На этой вкладке вы введете всю информацию, касающуюся вашего оперения.

Выберите производителя оперения.
Выбрать модель оперения.
Выберите размер оперения (если доступно более одного варианта).
Введите количество оперений (например, три или четыре).

Как всегда, если используемые вами оперения отсутствуют, вы можете выбрать общий и ввести информацию вручную.

Шаг 7

Чтобы завершить настройку стрелки, щелкните вкладку «Перенос стрелок». Если вы не используете обертку, просто нажмите «Нет».

Выберите производителя пленки.
Выберите модель упаковки.
Выберите длину витка.

Хотя в программе задействовано большинство оберток, я предпочитаю выбирать универсальные и взвешивать обертки вручную, так как разные материалы могут незначительно отличаться по весу.

Продолжение ниже.

Шаг 8

Теперь вернитесь на вкладку «Shaft Details» и введите общий вес стрелы. Расчетный вес должен быть близким, но не обязательно точным.Если вес другой, просто выделите поле «Измеренный вес» и введите вес стрелки, измеренный на шкале зерна. Как вы можете видеть в окне ниже, программа точно рассчитала вес моей готовой стрелы.

Шаг 9

На этом этапе вся важная информация о стрелах введена, и вы можете перемещаться по прицелу. Измерения необходимо будет проводить, пока лук полностью натянут, и помощь друга может быть спасением, в противном случае вам придется положить лук на вытяжную доску.

В процессе настройки выберите поле «Конфигурация прицела».

Выбрать тип прицела. Для некоторых прицелов, которые используют регулировку круглого колеса (например, Spot Hogg), необходимо, чтобы ленты прицела генерировались иначе, чем те, которые используют регулировку вертикального колеса (например, Black Gold). Если вы не видите свой конкретный объект, просто выберите «Дюйм».
Измерение «от пика к прицелу» необходимо производить при полной нагрузке. Измерьте расстояние от визирных штифтов по горизонтали до центра визирного прицела.
Измерение высоты пика необходимо производить при полном открытии. Измерьте расстояние от центра визира до центра стержня стрелки по вертикальной линии.

Как и остальные ваши измерения, они должны быть точными и точными. При необходимости измерьте дважды и введите свою информацию.

Шаг 10

После того, как ваш прицел будет измерен и введен, самое время перейти к информации о луке. Перейдите на вкладку «Конфигурация лука», а затем нажмите на дополнительную вкладку «Выбрать лук из списка».

Выберите производителя лука из раскрывающегося меню.
Выберите модель лука из раскрывающегося меню.
Нажмите «Перенести данные в текущую настройку».

Большая часть оставшейся информации (конечности, кулачки и год) должна быть автоматически заполнена на этом этапе, но может потребоваться выбрать эту информацию вручную, если ваша модель лука была доступна в различных вариантах или спецификациях. Если ваш лук не может быть найден в раскрывающемся меню, перейдите к следующему шагу, где вы можете ввести свою информацию вручную.

Шаг 11

Теперь, когда вы выбрали информацию о луке, вы можете ввести «Детали лука». На этой странице вы введете еще несколько фрагментов важной информации.

Введите максимальный вес лука.
Введите длину натяжения лука.

Если вы вводите информацию вручную из-за того, что ваш лук не может быть найден в раскрывающихся меню в предыдущем разделе, вам также потребуется ввести высоту вашей распорки и рейтинг скорости IBO.Эти характеристики можно найти на сайте производителя. Важно отметить, что на этом этапе программа рассчитала скорость вашего лука, представленную в поле «Текущая скорость стрелы». Это число не совсем точное и на следующем шаге будет изменено на фактически измеренное число.

Шаг 12

Это ваш последний шаг ввода данных, и вы намного ближе к завершению визирной ленты. Для этого шага вы увидите два варианта после нажатия на вкладку «Sight In» с вложенными вкладками «Calculate Speed» и «Chronograph».Вкладка «Расчет скорости» используется для прицелов с метками, размещенными на прицеле непосредственно от производителя. Обычно они встречаются только на прицелах, и, поскольку эта статья предназначена для охотничьих прицелов, мы сосредоточимся на вкладке хронографа, чтобы ввести наши данные.

Для этого шага необходим хронограф, который может потребоваться позаимствовать у друга или отправиться в местный магазин.

Хронограф для вашего лука.
Введите информацию в поле «Скорость хронографа».
Нажмите «Sight In».

Шаг 13

Чтобы все перепроверить, я нажимаю на вкладку «Селектор вала». На этой вкладке вы найдете большую часть информации, которую вы только что ввели в программу. Рекомендуется дважды проверить, все ли они представлены и точны. Кроме того, на этом этапе вы теперь можете указать, какую форму выпуска вы используете (завязанная петля будет покрывать дугу с помощью D-петли), а также размер перерисовки, если она используется.Если какая-либо информация неверна, вернитесь на соответствующую вкладку и убедитесь, что вся информация введена правильно.

Шаг 14

Теперь, когда вся ваша информация введена в программу, вы можете настроить ленту по своему вкусу и подготовиться к ее печати. Перейдите на вкладку «Настроить», и теперь вам будет предоставлено несколько вариантов настройки.

Максимальный диапазон: Это просто относится к тому, на сколько ярдов лента будет считывать.По моему опыту, у большинства луков просвет не превышает 120 ярдов, а у некоторых — 140 ярдов на крайнем конце. Я предпочитаю оставлять этот набор на 150 ярдов, потому что он даст мне самую длинную ленту для работы.
Ориентация: Это изменяет, начинаются ли диапазоны сверху вниз или снизу вверх. Большинство достопримечательностей обычно запускаются сверху вниз, но некоторые (HHA) начинаются снизу вверх. Если вы не уверены, важно проконсультироваться с производителем.
Диапазон номеров: Это изменит, хотите ли вы, чтобы лента считывала каждый ярд (1, 2, 3, 4 и т. Д.) или читайте с шагом в десять ярдов. Чтобы избежать беспорядка, я всегда выбираю вариант увеличения на 10 ярдов.
Ширина линии: Это определяет, насколько далеко линии в ярдах будут проходить по горизонтали от номеров диапазонов. Мне нравится оставлять это широким, так как это даст мне наибольшую площадь поверхности для покрытия моего индикаторного штифта, что приведет к более точному набору на больших расстояниях.
Тип шрифта: Это просто изменит ваш стиль шрифта.Я предпочитаю оставлять свой на Arial Black, так как это самый чистый и легкий для чтения текст.
Размер шрифта: Это просто изменит размер номеров диапазона. Я обычно использую средний, так как я легко вижу числа, и это облегчит настройку в полевых условиях. Здесь, возможно, придется поэкспериментировать, поскольку большее число означает большую ленту, и у вас могут возникнуть проблемы с ее правильным размещением на прицеле.
Межстрочный интервал: Это будет управлять черными линиями, найденными между основными метками метража (зеленым и синим в примере).Опять же, для достижения желаемого эффекта потребуется немного поиграть. Более быстрые луки приведут к более близким линиям, которые могут казаться переполненными и беспорядочными на меньших расстояниях. Я предпочитаю шаг в 1 ярд, так как это позволит более точно набирать номер, особенно на большом расстоянии.
Обоснование: Это будет полностью определяться вашим прицелом и его дизайном. При изменении выравнивания числа будут отображаться слева от шкалы, справа от шкалы или по обе стороны от шкалы.
Вес линии: Это относится к толщине ваших меток в ярдах.Как и в случае с другими вариантами, это потребует некоторых экспериментов, чтобы найти правильную комбинацию для вашей установки. Я предпочитаю «легкую» настройку, так как это дает мне небольшие и легко читаемые строки, которые все еще достаточно тяжелые, чтобы их не потребовалось много усилий для чтения в полевых условиях. По мере увеличения размера строки лента становится более тесной.
Цвет линии: Это довольно понятно, но часто упускается из виду, особенно для тех, кто использует прицелы с одним штифтом. В менее чем идеальных условиях во время охоты мне нужна лента, которую я могу легко увидеть, если мне нужно настроить прицел на лету.Для моих глаз синий и зеленый — два цвета, которые просто «всплывают». Поэкспериментируйте с цветами при разном освещении и посмотрите, что лучше всего подходит вам.

Шаг 15

Теперь, когда вы ввели всю свою информацию, дважды проверили ее точность и настроили ленту по своему вкусу, пора печатать. Перейдите на вкладку «Печать».

Убедитесь, что выбрано «Ленты прицела».
Выберите, хотите ли вы печатать на ленте в ярдах или метрах.
Щелкните «Печать».

Установка ленты

Теперь, когда ваша лента напечатана, пора ее установить на прицел. Есть много способов прикрепить ленту к прицелу, и нет правильного или неправильного выбора. Вот как я прикрепляю их к луку: обычно я разрезаю ленты бритвенным лезвием или бритвенным ножом, так как это дает мне самый чистый разрез. Прежде чем пытаться прикрепить ленту, важно сделать несколько пробежек и посмотреть, как именно лента хочет ложиться; может потребоваться некоторая обрезка.Для прицелов с одним штифтом многие начнут ленту с 20 ярдов, но люди с несколькими штифтами, скорее всего, предпочтут начинать ленту с последнего штифта (лента с 5 штифтами обычно начинается с 60 ярдов в соотношении с последним штифтом. ).

После того, как размер моей ленты соответствует моему доступному пространству, я беру кусок прозрачной упаковочной ленты и приклеиваю его к пронумерованной стороне прицельной ленты. Обрежьте края по примерному размеру и форме рабочей зоны и прикрепите ленту к прицелу.Обязательно проведите пальцем по всем краям, чтобы он прилегал полностью, и убедитесь, что уголки и губы не отслаиваются. Обрежьте лишнюю ленту, и все готово. Эта упаковочная лента не только надежно прикрепляет ленту к прицелу, но и делает его водонепроницаемым, поэтому на охоте в ненастную погоду вы не испытаете утечки чернил.

Какие еще инструменты мне следует использовать?

Короткий ответ — да! Наряду с программным обеспечением для создания лент, многие из этих программ также включают дополнительные инструменты, которые могут значительно сократить процесс настройки и привести к более точной и точной настройке охоты.

Подъем-спуск

Вкладка «В гору-под гору» позволит вам ввести диапазон спуска или подъема (поле «Диапазон наклона»), выбрать угол выстрела (поле «Угол прицеливания»), а затем рассчитать скорректированную цель для диапазона («Скорректированный Диапазон »). Хотя большинство из нас используют дальномеры с компенсацией угла, которые уже делают это за нас, это может быть чрезвычайно полезным инструментом для 3D-соревнований, где использование дальномеров запрещено. Эта программа также позволит вам распечатать карту резки, которая может стать отличным резервным инструментом для выезда за город на случай, если ваш дальномер решит умереть, когда будет представлен снимок на всю жизнь.

Траектория

Теперь мы можем по-настоящему развлечься! На вкладке «Траектория» программа даст вам точный путь стрелки для вашей установки на заданном расстоянии. В приведенном ниже примере вы можете видеть, что если я установлю свою одиночную булавку на 35 ярдов, я буду примерно 6 дюймов в высоту на 25 ярдах и примерно 6 дюймов на 40 ярдов. Это может быть чрезвычайно полезно при принятии решения о том, где оставить один набор штифтов, чтобы охватить большую часть земли, прежде чем потребуется регулировка во время охоты.Наряду с кривой траектории я также могу выбирать цели в зависимости от игры, за которой я охочусь, а площадь зоны поражения будет представлена на желтой полосе. Хотя он основан на животных из пенопласта, он все же может дать точное представление о том, чего ожидать от вашего лука, и позволит вам настроить прицел в соответствии с вашим стилем охоты.

Предварительный просмотр

Пожалуй, одна из самых крутых маленьких жемчужин в этой программе — это метки предварительного просмотра, которые позволяют пользователям, использующим несколько булавок, прицеливаться из лука, прежде чем отправиться на стрельбище.Это можно использовать для головок с подвижным и фиксированным положением.

Щелкните вкладку «Предварительный просмотр отметок».
Выберите диапазон ярдов или метрических единиц.
Выделите поле «Диапазон» и введите свой начальный диапазон (большинство из них начинается с 20).
Программа должна по умолчанию использовать настройку прицела 10.000, как показано в поле «Настройка прицела».

Теперь, для всех намерений и целей, мы будем рассматривать нашу 20-ярдовую булавку как наш ноль, который представлен как 10.000 ”.Посмотрев на поле «Просмотреть все», я вижу, что настройка прицела для моей 30-ярдовой булавки будет 10,135 ». Установите микрометр на 0,135 дюйма и установите расстояние между штифтами от 20 до 30 ярдов в соответствии с этим размером. Перейдите к своей 40-ярдовой булавке и установите ее на представленное число, снова измеряя от 20-ярдовой булавки вниз, поскольку это ваш ноль. Не торопитесь с этим процессом, и вам нужно будет только выстрелить по одной стрелке для каждой булавки в диапазоне, чтобы проверить ваши настройки.

А теперь стреляйте!

Теперь, когда у вас сделана точная прицельная лента, и ваш лук должен быть очень коротким при последней проверке на расстоянии.С этими программами обязательно используйте все возможные варианты настройки, чтобы идеально подогнать ленту под свой лук и себя. Ожидайте, что сделаете несколько пленок в процессе, пока не получите все именно так, как вам нравится. После того, как дизайн и макет ленты будут завершены, также будет отличной идеей положить несколько дополнительных лент в водонепроницаемую сумку в рюкзаке. Последнее, что вам нужно, это месяцы разведки, планирования и подготовки к тому, чтобы выйти из окна, потому что кассета потеряна или испорчена

как настроить новый прицел для лука

Размещено в самых популярных статьях

Итак, вы только что получили новый прицел (надеюсь, от S&S Archery) и готовы его настроить.В этой статье мы шаг за шагом проведем вас через процесс, который мы используем для настройки луков. Мы также будем использовать несколько видеороликов, которые мы создали, чтобы помочь вам начать работу. Предполагается, что вы ЗАМЕНЯЕТЕ существующий прицел. Если это новый лук, вам необходимо убедиться, что подставка для стрелы установлена и настроена, а также правильно настроены визир и d-петля.

Заявление об отказе от ответственности: Вот как мы это делаем. Могут быть и другие способы, но мы обнаружили, что это лучше всего работает для нас.

Установите прицел и настройте 2-ю и 3-ю оси.

Начните с крепления прицела к носу с помощью винтов, прилагаемых к прицелу. Я бы использовал средние крепежные винты или, если это был ласточкин хвост, закрепил бы их примерно на полпути вниз по планке.

Вот отличное видео, которое Стив сделал, чтобы объяснить, как настроить 2-ю и 3-ю оси. Прежде чем двигаться дальше, важно, чтобы 2-я и 3-я оси были правильными.

Совместите взгляд с корпусом прицела

Следующий шаг — совместить взгляд с корпусом прицела.При полной развертке взгляните на свой прицел. Вы можете увидеть весь корпус прицела? Вы можете видеть только булавки? В идеале вам нужно, чтобы прицельное кольцо точно совпадало с глазком при просмотре на полную. Чтобы внести изменения, вам нужно переместить корпус прицела ближе или дальше от подступенка, используя различные положения крепления прицела или перемещая прицел на ласточкин хвост. Если вы не можете получить точное совпадение, ошибка со стороны, при которой устройство видит внешнюю сторону прицельного кольца, а не внутреннюю.Также сделайте это на улице, если вы в основном снимаете на улице, или сделайте это в помещении, если вы в основном собираетесь снимать в помещении. Это важно, потому что в условиях низкой освещенности (в помещении) вы будете видеть гораздо больше области вокруг вашего прицела через глазок, и это может повлиять на его выравнивание.

Ласточкин хвост. Если у вас есть ласточкин хвост, у вас будет больше возможностей для точного выравнивания, так что не торопитесь и сделайте это правильно. У некоторых «ласточкин хвост» точки крепления расположены в шахматном порядке сверху и снизу для большей гибкости.Также отметьте или запишите, где вы крепитесь. Я использую свой телефон с камерой, чтобы делать снимки, поэтому его легко найти, если мне нужно убрать зрение.
Стандартное крепление. Обычно у вас есть только 3 или, может быть, 4 позиции, чтобы выровнять прицел по отношению к вашему взгляду. Поднимитесь как можно ближе.

На данном этапе не беспокойтесь о ваших контактах, мы сделаем это дальше.

Установка верхней булавки.

При установке верхнего штифта, мы собираемся разместить штифт там, где мы хотим, по отношению к корпусу прицела.При прицеливании мы отрегулируем верхний штифт в соответствии с регулировкой высоты вашей группы, но мы сделаем это позже.

В этом примере я все еще могу переместить верхний штифт вниз, чтобы расположить остальные штифты по центру.

Прежде чем устанавливать верхний штифт, вам нужно учесть несколько вещей. Имейте в виду, что для обеспечения максимальной точности лучше всего, чтобы большинство штифтов располагалось рядом с центром корпуса прицела.

Если у вас 5 или более контактов, убедитесь, что у вас достаточно места для всех контактов.В этом случае я бы начал свой верхний штифт ближе к верхней 1/3 корпуса.
Если у вас меньше штифтов, вы можете начать верхний штифт ниже, ближе к центру корпуса прицела, оставив место для остальных штифтов

Хорошо, теперь, учитывая всю вышеуказанную информацию, переместите верхнюю булавку в то место, которое вы считаете наиболее подходящим. Но пока не заглядывайте .. еще один шаг.

Обнулите поле зрения

Основание и прицел в сборе заподлицо вверху для идеальной нулевой точки.

Чтобы обнулить ваше зрение, просто переместите ползунок так, чтобы он оказался в месте, к которому вы можете добраться позже, не глядя на ленту. Для некоторых прицелов это может быть, когда корпус совпадает с основанием, или для прицелов Black Gold это может быть, когда 2 вершины узла слайдера находятся на одном уровне. Это будет ваша нулевая точка. Если вы когда-нибудь потеряете ленту или индикатор сломается, вы всегда можете переместить ручку обратно в это место и знать, что ваши фиксированные штифты будут правильными.

Направляйтесь на стрельбище и прицельтесь

Визируйте верхнюю булавку, НО не двигайте ее.Перемещайте весь корпус вверх и вниз с помощью регулировки группы (не с помощью регулируемой ручки-штифта). Или используйте регулировку микробанки, чтобы навести вид на верхний штифт.

Завершите наведение на остальные штифты, однако на этот раз вам нужно переместить штифты, чтобы они встали на место.

Настройте ленту прицела

Видео Стива, объясняющее все, что вам нужно сделать для настройки прицельной ленты.

На этом этапе вы действительно должны войти в систему.Если у вас возникнут проблемы, посетите сайт нашего хорошего друга Марка Хуэлсинга. Он приложил много усилий для настройки и настройки лука. Если вы не знакомы с его сайтом, я настоятельно рекомендую вам посетить www.soleadventure.com. Годами трудно найти информацию, собранную на одном замечательном веб-сайте.

В частности, есть пара замечательных статей на следующие темы:

Бумага тюнинговая

http://soleadventure.com/2014/06/everything-you-need-to-know-about-paper-tuning/

Walk back тюнинг

http: // soleadventure.ru / 2014/06 / the-what-why-and-how-of-walkback-tuning-your-bow /

Если у вас есть другие вопросы, дайте мне знать, я не эксперт в настройке лука, но я могу помочь вам освоить основы.

Также, если вы думаете о покупке нового прицела, но не знаете, в какую сторону пойти, я буду рад помочь.

-Роб

208-495-4222

Как выбрать правильный прицел для лука

Вот краткое изложение некоторых популярных опций прицелов и способов их использования.

25 августа 2020 г. Тони Хансен

Пришло время сложности и время простоты.Когда деньги, которые неделями преследовали ваши следящие камеры (и мечты), вот-вот вырвутся на стрелковую полосу, попробуйте угадать, который час?

Прицел по своей сути — довольно простое устройство. Это немного больше, чем корпус, в котором находится точка прицеливания. Когда он правильно откалиброван и выровнен, он должен указывать стрелку в правильном направлении.

Тем не менее, лучники — люди, а люди склонны усложнять вещи, чем они должны быть на самом деле.Так обстоит дело с прицельными комплексами. Я предпочитаю следовать освященному веками понятию «простое настолько же просто». Это работает для меня, и я готов поспорить, что это сработает и для вас. Итак, давайте перейдем к быстрому рассмотрению некоторых популярных вариантов прицелов, а также мнения этого охотника за луком о том, где их лучше всего использовать.

Неподвижные штифты

Те, кто меня знает, не удивятся, что прицел с фиксированными штифтами — мой лучший выбор для большинства моих потребностей в охоте с луком. Причина проста. В прямом смысле.

КОНСТРУКЦИЯ: Система с фиксированным штифтом — самая простая и простая из всех луковых прицелов. (То есть, если вы не считаете инстинктивную стрельбу или, возможно, стрельбу с разрыва в качестве системы прицеливания… чего я не считаю. Я считаю каждое из них искусством.) Установка с фиксированным штифтом включает несколько штифтов, которые регулируются по метражу.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Если вы упорный охотник на белохвостов и собираетесь проводить большую часть своего времени, охотясь с стоянки или вслепую на Востоке или Среднем Западе, я не вижу причин усложнять ситуацию.Получите прочный прицел с фиксированным штифтом, который вам нравится, и познакомьтесь с ним хорошо.

SL4 от Custom Bow Equipment прост в использовании и прочен — два преимущества качественных прицелов с фиксированным штифтом.

Количество булавок, которое вы выберете, зависит от вас, но я буду смеяться над вами, если вы выберете больше трех. В большинстве случаев два отлично справятся со своей задачей. Сегодняшние блочные луки достаточно быстрые. Независимо от того, что вы можете прочитать на Facebook, подавляющее большинство баксов погибает на расстоянии менее 30 ярдов.

ONE TO TRY: Я ищу прицел, сделанный в основном из алюминия с.019 контактов. Мне нравится уровень на дне корпуса, который помогает мне корректировать крутящий момент лука. Кроме того, мне больше ничего не нужно, кроме справедливой цены. Custom Bow Equipment SL4 (custombowequipment.com) отвечает всем требованиям. Он очень прочный и регулируемый. Приблизительно за 130 долларов это не дешевое зрелище, но оно прослужит столько, сколько вам нужно.

Регулируемый одиночный штифт

Есть что-то прекрасное в хорошо настроенной стреле в полете, особенно когда она попадает туда, где была нацелена на большое расстояние.Вот где могут блеснуть регулируемые однозарядные прицелы.

ДИЗАЙН: Принцип работы этих прицелов говорит сам за себя. Они имеют корпус с одним штифтом, который регулируется с помощью шкалы в диапазоне ярдов, отмеченных на ленте. После того, как прицел настроен правильно, просто наберите расстояние в ярдах до цели, удерживайте штырь и стреляйте.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Система с одним штифтом предпочитается многими западными охотниками на лосей и мулов.Это идеальная система для охоты на открытой местности, где мало деревьев и мало укрытия. Выстрелы с превышением средней длины являются здесь нормой, и удобство регулировки регулируемого штифта дает преимущества.

Тем не менее, к одноштифтовому прицелу нужно привыкнуть. Вы обязательно должны подготовиться к тому, чтобы определять расстояние до цели и регулировать зрение — каждый раз.

Spot-Hogg Fast Eddie позволяет охотникам точно настраивать свой единственный штифт в зависимости от дальности до цели.

Поверьте мне, об этом иногда забывают в самый жаркий момент, и если этот момент действительно жаркий, у вас может не быть времени, чтобы что-то изменить. Я выстрелил в денди-белохвоста в Канзасе несколько лет назад, когда олень навалился на пятки лани, и у меня не было времени (или хладнокровия), чтобы отрегулировать расстояние в ярдах на моем прицеле. Если вы хотите пройти регулируемый маршрут с одним штырем, сделайте это сейчас и потратьте все лето на привычку проверять свой циферблат перед каждым выстрелом.

ONE TO TRY: Я использовал Fast Eddie от Spot-Hogg (259 долларов.99; spot-hogg.com) в течение нескольких сезонов, и работать с ним было одно удовольствие. Его легко настроить, а регулировка бесшумным щелчком действительно помогает установить точный размер в ярдах.

Hybrid

Если установки с фиксированным штифтом надёжно просты, а регулируемые прицелы с одним штифтом помогают в ситуациях с очень разными расстояниями, почему вы не можете иметь оба? Введите гибрид.

КОНСТРУКЦИЯ: Возможно, это самый быстрорастущий сегмент рынка прицелов. Эти системы объединяют фиксированные штифты внутри регулируемого корпуса прицела.Вместо того, чтобы полагаться на один штифт для всех регулировок метража, вы можете установить традиционные зазоры для штифтов (скажем, 20, 30, 40 ярдов и т. Д.), А затем использовать шкалу прицела для точного прицеливания на определенные метры между фиксированными или превышающими их. настройки контактов.

Служащий как прицел с фиксированным штифтом, но также предлагающий регулировку шкалы для диапазона, Black Gold Ascent Verdict представляет собой универсальную гибридную установку.

ГДЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Эта система действительно может выделяться в смешанной среде обитания сельскохозяйственных угодий и прерий на западе Среднего Запада.Подумайте о Канзасе и Дакоте. Утром вы могли бы охотиться на дубовую дроу с ограниченным расстоянием для стрельбы, а днем попасть в выбоину в прерии на краю массивного кукурузного поля. Универсальность системы обеспечивает быструю и привычную стрельбу с фиксированными штифтами и возможность выбора точного (возможно, более длинного) расстояния, когда это необходимо.

ONE TO TRY: The Black Gold Ascent Verdict (265,95 долларов США; blackgoldsights.com) имеет все, что мне нравится, в прицеле. Он прочный и в основном металлический.Область для прицельной ленты расположена под углом 45 градусов для удобства просмотра, штифты собираются как сумасшедшие, а ручка регулировки «Dial-of-Death» настолько хороша, насколько это возможно. Возможно, лучше всего то, что Black Gold предлагает прицел с одно- или многополюсным прицелом, а одноштырьковый прицел доступен как аксессуар. Вы можете попробовать прицел как гибридную систему и при желании перейти на однополюсный.

Как отрегулировать прицел лука

Что делать, если ваши стрелы постоянно попадают в одно и то же место, но не в то, куда вы целитесь? Двигай взглядом.

Запускаете ли вы воздушные шары на 10 ярдов или стреляете в турнирах на 70 метров, вам нужно знать, как настроить свой прицел, чтобы поразить цель. Давайте обсудим, как настроить прицел, чтобы стрелы попадали в середину.

Основы

Определите расстояние прицеливания. Если вы используете многоточечный прицел, начните с ближайшего расстояния. Для большинства это будет 20 ярдов. Если вы только что установили прицел, начните близко к цели, чтобы набрать прицел, прежде чем двигаться назад.

Выстрелите тремя стрелами в хорошей форме, чтобы они попали в одну и ту же область, которая называется «группой». Если ваша группа из трех стрелок находится не в том месте, куда вы прицелились, переместите прицел в сторону группы. Например, если ваши три стрелки сгруппированы влево, переместите прицел влево. Если все три стрелы попали высоко, поднимите взгляд.

Прицеливание с помощью многоточечного прицела

Переместите корпус прицела в направлении, в котором приземляются ваши стрелы. Фото: ATA

Многоточечный прицел имеет три основных регулировки.Вы можете перемещать корпус прицела вверх, вниз, влево и вправо. Вы также можете перемещать прицелы вверх и вниз.

Используйте верхний штифт для максимального расстояния, а нижний штифт для максимального расстояния. Сначала нацельтесь на верхнюю булавку, что для большинства людей составляет 20 ярдов, но начинать следует с 10 ярдов.

Выстрелите тремя стрелами, а затем ослабьте винт, который позволяет перемещать корпус прицела влево и вправо. Переместите корпус прицела в сторону группы. Выстрелите еще тремя стрелками, чтобы проверить настройку, и при необходимости переместите корпус еще раз.Затем перемещайте булавку вверх или вниз, пока ваша группа не попадет туда, куда вы прицелились. Верхний штифт должен оставаться в верхней трети корпуса прицела. Если вам не хватает места для перемещения пальца, ослабьте винт, который позволяет перемещать корпус прицела вверх и вниз. Отрегулируйте корпус, а затем настройте прицел, перемещая штифт.

Переместитесь на 25 ярдов, прицельтесь своей 20-ярдовой булавкой и выстрелите еще одной группой из трех стрел. Если вы не видите значительного падения, отойдите на 30 ярдов. Стреляйте в группу и перемещайте вторую булавку вверх или вниз, пока ваши стрелы не попадут в цель.Продолжите этот процесс для других контактов.

Прицеливание с помощью одноточечного прицела

Чтобы прицелиться в оптический прицел или подвижный одноточечный прицел, начните с 10 ярдов и стреляйте в группу. У этих прицелов есть две регулировки: горизонтальная, которая перемещает штифт влево или вправо; и возвышение, которое перемещает штифт вверх или вниз. Перемещайте прицел в сторону своей группы, пока ваши стрелы не попадут в точку цели. Если вы превысите диапазон регулировки высоты, обычно можно ослабить винт, чтобы можно было сдвинуть штифт далеко влево или вправо.

Ваши действия зависят от типа стрельбы из лука. Вы стреляете на одно расстояние для стрельбы из лука? Вы снимаете несколько дистанций для 3D или поля?

Если вы стреляете на одно расстояние, медленно продвигайтесь туда, внося коррективы по ходу движения. Эти корректировки не обязательно доводить до совершенства. Они просто удерживают вас в цель, когда вы достигаете желаемого расстояния. Оказавшись там, выполните точную настройку, медленно двигая прицел в том направлении, в которое вы хотите попасть.

Для стрельбы на несколько дистанций с помощью одноточечного «скользящего» прицела вам понадобится прицельная лента.Ленты прицела приклеиваются к стороне вашего прицела и имеют разметку для различного расстояния. Вы можете распечатать прицелы, купить их в магазине стрельбы из лука или пометить чистую ленту ручкой. Если вы используете прицельную ленту с заводской печатью, вы впервые увидите свою булавку на расстоянии 20 и 40 ярдов. Используя эти две отметки, сопоставьте их с напечатанными лентами, чтобы определить, какая лента подходит для вашего лука. Приклейте эту ленту к прицелу и проверьте ее выравнивание, чтобы убедиться в точности.

Устранение неисправностей

Если вы достигли нижней точки регулировки прицела, но хотите стрелять дальше, попробуйте полностью опустить кронштейн прицела.Эти кронштейны обычно можно снимать, опускать и переустанавливать, чтобы вы могли опустить прицел для более дальних выстрелов. Однако это может вызвать проблемы с зазором, если вы переместите его на путь стрелки.

Для проверки просвета положите стрелу на упор оперением вперед. Держите стрелу ровно, как будто вы можете выстрелить, чтобы увидеть, касается ли оперение прицела или прицела. Если у вашего прицела есть регулируемое удлинение, выведите его до упора, чтобы получить более высокие попадания.

Если вы попали в цель, но в следующий раз ваши стрелы попали в другую точку, проверьте все винты на прицеле и на луке, чтобы убедиться, что они затянуты.Если ничего не болтается, проверьте свою форму, записав на видео свою съемку. Еще лучше попросите тренера посмотреть, как вы стреляете, чтобы понять ваши несоответствия.

Если ваши группы попадают в середину при стрельбе по плоской земле, но двигаются влево или вправо при ударах с горы, вы затягиваете лук или регулировка третьей оси вашего прицела отключена. В видео выше рассказывается, как настроить третью ось вашего прицела.

Если вам понадобится дополнительная помощь в настройке прицела, профессионалы из магазина стрельбы из лука с радостью помогут.Чтобы найти ближайший магазин, нажмите здесь.

Быстрое исправление нечетких визирных штифтов

Автор Шон Хардинг

В 48 лет я столкнулся с новым оборудованием — очками для чтения.Их регулярно теряли, и их легко было сломать. Я покупал их оптом и хранил в автомобилях, в ванной, в своем магазине и в гараже.

Я вспомнил ворчание других лучников, старше меня, что спорт потерял свою привлекательность. Некоторые ушли, а некоторые переключились на стрельбу из традиционного оборудования, когда они фокусировались на цели и стреляли инстинктивно, вместо того, чтобы пытаться выбрать размытый прицел.

Несосредоточенный

Маленькая белая ложь не замечала меня, пока я не почувствовал то же разочарование.Я хорошо вижу свою цель на расстоянии; на самом деле все, что выходит за пределы «вытянутой руки», легко сфокусировать, но прицелы были размытыми и имели странное свечение в форме полумесяца вверху и слева от каждой булавки. К вопросу о ясности добавлялась моя проблема с достаточно быстрым обнаружением цели в условиях низкой освещенности, чтобы правильно разместить булавку.

Ситуации охоты с луком обычно очень изменчивы и обычно происходят в периоды низкой освещенности. Эти ситуации мало чем можно сравнить со стрельбой на стрельбище в хороший день.Я не мог стрелять в очках для чтения и не мог видеть достаточно хорошо, чтобы стрелять без них.

Сумма моего охотничьего сезона 2013 года была равна нулю. Засуха на Среднем Западе и последующие вспышки ЭГБ были как-то связаны с этим. Но очевидно, что это не единственная причина моей неудачи. В конце года моя уверенность была такой же туманной, как и мои прицелы. Теперь я понял причины этой белой лжи. Что-то нужно было изменить. Я не хотел прекращать снимать оборудование, над которым я много работал, чтобы снимать хорошо, но мне нужна была помощь в понимании того, какие варианты были доступны мне.

По словам оптометриста моей семьи, доктора Терри Карни, причиной всех этих проблем была пресбиопия. Как и я, это коснется большинства людей к четвертому десятилетию жизни. Когда вы начнете протягивать руки, чтобы прочитать свой новый выпуск Bowhunter , вас может постигнуть та же участь. Медицинский мир считает, что это возрастное заболевание вызвано утолщением линз в глазах и, как следствие, потерей гибкости.

Мой оптометрист доктор.Терри Карни объясняет устройство глаза и то, как естественный хрусталик вашего глаза с возрастом влияет на пресбиопию, а также на развитие катаракты.

Это не имеет ничего общего с близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом, которые могут потребовать от вас использования очков в более молодом возрасте. Эти условия связаны с формой глаза. Пресбиопия в конечном итоге затронет и людей с уже существующими проблемами со зрением.

Перефокусировка

Я попросил совета по оборудованию у моих друзей из BB Archery в Рейтауне, штат Миссури.Я доверяю им, и я знал, что у них есть много продуктов, которые я исследовал. Они установили визир от Specialty Archery Products вместо алюминиевого визира, который я использовал в течение многих лет. Установленная ими система Verifier Peep была создана, чтобы помочь мне исправить мои симптомы.

Это одна из двух систем, разработанных этой компанией для помощи лучникам и стрелкам с проблемами зрения. В верификаторе используется линза, которая ввинчивается в корпус глазка, привязанный к вашей веревке.Крошечная линза на шнурке работает так же, как ваши очки для чтения, и доступны линзы с разным увеличением, чтобы вы могли сосредоточиться на вещах (прицелах) ближе к вашему лицу.

Здесь показан узел проверки верификатора, установленный в строке. Это лишь немного больше, чем у некоторых охотничьих глазков с большой диафрагмой

Чтобы выбрать правильный объектив, я использовал инструмент, который Specialty Archery Products предоставляет своим дилерам, который содержит выбор линз для глаз и позволяет вам просматривать их для сравнения.

Вы подносите глазки к глазу и фокусируетесь на оптоволоконном штыре в рукоятке, вытянутой на длину вытянутой руки, как при съемке. Важно сфокусироваться на цели и булавке, чтобы выбрать линзу, которая позволит вам четко видеть как цель, так и прицел. Будет какой-то компромисс. Я, очевидно, хотел видеть мои прицелы более четко, поэтому я немного пожертвовал своим целевым обзором, чтобы добиться этого. Инструмент выбора позволяет сделать лучший выбор, минимизирующий расхождение.

Выбор правильного устройства проверки мощности осуществляется с помощью селектора, в котором во вращающемся корпусе размещены различные индикаторы, и ручки с оптоволоконным штырем, на котором можно сосредоточиться.

Подзорная система Specialty Clarifier разработана для работы с линзой второго прицела. Эта система наблюдения предназначена для использования обеих линз для четкого изображения цели. Я установил эту систему на целевой лук, но для охоты я не предпочитаю. С установленным писком Verifier я мог снова сфокусировать выбранную булавку на своей цели.Поэтому я направил свои усилия на то, чтобы лучше видеть свое зрение при слабом освещении.

Писк Verifier бывает двух диаметров. Согласно моему исследованию, человеку в возрасте 60 лет требуется в три раза больше окружающего света, чем человеку в возрасте 20 лет. Это происходит из-за того, что стареющий глаз ослабляет мышцы, контролирующие зрачок. С возрастом размер зрачка уменьшается. Меньший размер зрачка также менее отзывчив, а более слабые мышцы зрачка борются с изменениями окружающего света. Таким образом, увеличенное отверстие позволяет мне лучше видеть цель при слабом освещении.

Узел визира Verifier включает в себя вставку с линзой, которая ввинчивается в корпус визира с помощью небольшого пластикового ключа.

Когда я набрал в поисковой системе «влияет возраст на наши глаза», я нашел десятки сайтов, которые давали мне информацию. Я также проконсультировался с доктором Карни, который помог мне разобраться в некоторых из моих проблем, связанных с моим зрением. Для меня было очевидно, что желтые булавки на моем прицеле почти бесполезны на охоте ранним утром или поздним вечером.Я лучше всего мог видеть флуоресцентно-зеленые булавки в то время, а красные булавки были далеко позади. Мое исследование привело меня на сайт, на котором проводилось исследование того, какой диапазон цветов наиболее легко воспринимается и определяется старшими водителями. Это исследование показало, что зеленые / желтые оттенки легче всего обрабатывались участниками. Может, я что-то понял.

«Ты на полпути к катаракте, Шон», — напоминал мне доктор Карни на моих ежегодных приемах. Честно говоря, это напугало меня, когда я впервые услышал это.Он объяснил, что у меня есть несколько десятилетий (надеюсь), прежде чем это станет реальной проблемой. Развитие катаракты связано с воздействием солнечных лучей. Это глазное заболевание также влияет на хрусталик стареющего глаза. Старческая катаракта заставляет хрусталик желтеть или даже становиться непрозрачным, что влияет на количество света, попадающего на сетчатку. Пожелтение линз также влияет на восприятие цветов. Лечение катаракты — это хирургическая операция, при которой естественный хрусталик удаляется и заменяется искусственным.Эта операция теперь стала очень распространенной, и используемые искусственные линзы также могут помочь исправить другие проблемы со зрением.

Зеленая волоконно-оптическая нить более точно соответствует цветовому спектру, который лучше всего виден пожилыми глазами.

Чтобы изменить свой прицел в попытке исправить проблемы с цветом, я взял один из моих прицелов Spot-Hogg и изменил все булавки на флуоресцентный зеленый. Затем я уменьшил диаметр штифта от самого большого.029 «до 0,019», а для самых длинных настроек 0,010 «. Меньший диаметр трудно увидеть, но на таких расстояниях я не хочу прикрывать свою цель. Необходимость в чистых штырях была оправдана. Этот прицел использует кожух, который удерживает дополнительное волокно, обернутое вокруг защитного кожуха прицела. Эта «обертка» имеет полупрозрачную крышку, которая защищает волокно, позволяя дополнительному свету достигать большей длины волокна. Эта комбинация действительно заставляет штифты выступать.

The Focal Point

В начале 2014 года я был готов снимать, но не был полностью уверен.Я провел холодные месяцы января, февраля и марта, снимая в помещении, настраивая вещи в соответствии со своим стилем, одновременно укрепляя свою уверенность. Мне нравится стрелять по мишеням, но эти усилия были предприняты для улучшения моих способностей на охоте.

Этот крепкий восточный кот жил вдоль Вермиллион-Крик на северо-востоке Канзаса и большую часть дня избегал моих приманок. Длинные тени после полудня отправили его обратно на ночлежку, и он оказался в опасности.

К апрелю мне уже не терпелось проверить свои способности в этой области. Сезон для индейки начался 1 апреля, и я смог выйти в поле утром 5 апреля. В то утро я пометил своего первого большого кота на краю затянутого туманом дна реки. Я помню, как увидел мою булавку, плавающую у основания хвоста птицы, когда он потерял интерес к моей приманке и начал уходить. Месяц спустя я проследил за той охотой на индейку, поставив хорошо поставленную ярко-зеленую булавку на голени хитрого кота.Он незаметно пробился к моему набору приманки и был заложен, когда моя стрела сбросила его прямо у моего блайнда. Я был очень доволен тем, как начался 2014 год.

Пришло лето, и я продолжил свои работы с трехмерным полигоном в рамках подготовки к сезону оленей. Мне не удалось нарисовать какие-либо теги вне штата, поэтому я сосредоточился на канзасском белохвостом олене или олене-муле.

Я снял вторую неделю ноября, потому что, как правило, это отличная неделя, чтобы поймать гонимых оленей. В этом году погодные условия сыграли важную роль: резкое падение температуры привело к снижению активности оленей.Другая вещь, которую принес возраст (это не все плохо), — это моя готовность проводить весь день на стойке, чтобы хоть немного заработать. Необычно холодная погода ограничивала мое время на стойке, но я не хотел тратить зря всю работу, которую вложил в этот сезон.

Лютый холод отступил утром в четверг. До восхода солнца было 20 градусов тепла, и это изменение вызвало взрыв активности. К середине утра я увидел несколько оленей, в том числе два хороших доллара, которые, как я надеялся, предложат мне укол. К настоящему времени я нарушил комендантский час, установленный в предыдущее утро, и все еще чувствовал пальцы рук и ног.

Примерно в 10:30 я услышал позади себя ритмичные шаги оленя. Он шел по берегу реки и быстро приближался. Самка появилась на тропе справа от меня и с какой-то целью прошла мимо меня. Она исчезла в кедрах передо мной, и я откинулся на свое место. Я как раз начинал снова осматривать дно реки, как внезапно олень, взяв с собой оленя на буксире, прорвался сквозь стену из кедров.

Я взмахнул луком в открытое пространство под моей стойкой и ждал своего выстрела, когда лань прошла мимо.

Когда олень оказался в поле зрения, я подставил его в корпус прицела и выстрелил, когда моя булавка совпала с задней кромкой правой лопатки оленя. Все произошло так быстро, что олень, казалось, не был в фазе, когда он остановился за моей локацией и пошел за лань в заросли. Я снова сомневался в собственных глазах. Я не мог подтвердить выстрел, потому что никогда не видел красной стрелы в одежде под собой. Мои опасения развеялись, когда я услышал треск и тяжелый глухой удар.Моя цель была верной.

Этот тяжелый олень потерял зубец в муках колеи, и, если бы он не потерял свой правый G-3, он был бы оленем среднего класса с хорошей длиной и массой зубьев.

Какая разница за год. Такие клише, как «Целься маленьким, пропустить маленькое» или «Выбери прическу», могут быть жестокими, когда ты достигнешь стадии «очков для чтения». Я не хотел находить новое хобби или полностью менять свой стиль стрельбы, поэтому пришлось что-то менять.

Я совершил переход, тот возраст не позволит мне повернуть назад. И вы можете сделать то же самое. Это требует, чтобы вы исследовали и пересматривали оборудование, чтобы улучшить свою ситуацию, а также вкладывать себя в процесс изменений. Это твой выбор. Вы можете продолжать соревноваться и наслаждаться своим временем на поле и на стойке, или вы можете потерять концентрацию и прибегнуть к небольшой белой лжи.

Нужна ли для вашего прицела регулировка по третьей оси?

19 сентября 2018 г. Джефф Джонстон

Если вы охотник из лука и немного почитали, вы, вероятно, слышали фразу «регулировка третьей оси.»Это термин, обозначающий одну из нескольких осей, на которых можно поворачивать и регулировать прицел. Прицелы должны располагаться вертикально относительно лука, чтобы стрелок мог быть уверен в том, что лук не перекосится, потому что непреднамеренное перекос лука может снижает точность на большом расстоянии. Но прежде чем перейти к третьей оси, мы должны кратко обсудить первую и вторую ось.

Первая ось

Чтобы понять, что называется первой осью, изобразите воображаемую линию, проходящую через прицел слева направо. вправо, чтобы нижняя часть прицела могла поворачиваться к лучнику или от него, как брызговик на грузовике.Эта ось должна быть идеально перпендикулярна подступенку лука, прежде чем следующие две оси можно будет правильно выровнять. Его можно выровнять с помощью лукового квадрата, обычного столярного угольника или даже дверной коробки, которая, как вы знаете, является отвесной. Или, конечно, вы можете взять свой лук в специализированный магазин по стрельбе из лука и позволить им сделать это — за небольшую плату.

Вторая ось

Для второй оси представьте линию, идущую от цели через прицел до глаза лучника. Все прицелы должны выровняться вертикально в этой плоскости.(Другими словами, они должны образовывать вертикальную линию, параллельную подступенку лука.) Важно, чтобы эта вторая ось была точно вертикальна с луком (и на уровне земли), чтобы лучник мог использовать пузырьковый уровень прицела во время стрельбы. и знайте, что если он ровный, то штифты находятся на одной линии, и поэтому стрелка будет попадать в одну и ту же вертикальную плоскость, независимо от выбранного визирного штифта. Это очень важно для точной стрельбы на большие дистанции.

Третья ось

Третья ось, однако, не важна для среднего охотника из лука, который не стреляет далеко дальше 40 ярдов и / или под очень высокими углами вверх и вниз.Сидеть на высоте 15 футов на дереве и стрелять с расстояния 35 ярдов не составляет экстремального угла или необходимости в точной настройке третьей оси. Это больше ценится западными охотниками, которые могут стрелять по целям на расстоянии 60 ярдов и 40 ярдов вниз (или вверх) по скале. В турнирах по экстремальной стрельбе из лука, таких как Total Archery Challenge, особое внимание уделяется настройке этих сложных выстрелов. Так что, если вы не один из тех парней, которые должны стрелять под такими сумасшедшими углами, вам, вероятно, не стоит беспокоиться о настройке третьей оси.Но если вы экстремальный стрелок по мишеням, горный охотник — или просто перфекционист — вы можете повысить свою точность на дальней дистанции, убедившись, что она идеально отрегулирована. Это сложно объяснить простыми словами, но начнем.

Представьте себе самолет, движущийся вертикально вниз через носовой прицел, который позволяет прицелу вращаться, как вращающаяся дверь. Если эту дверь (прицел) слегка приоткрыть или отодвинуть назад (по отношению к подступенку лука), а затем наклонить вверх или вниз (как при сильном выстреле в гору или под гору), связь между прицелом и землей может измениться, из-за чего он станет не на уровне земли, и, следовательно, ваша стрела вылетит.

Но это не так просто, как с помощью угольника, чтобы убедиться, что третья ось прицела перпендикулярна подступенку, когда он находится в тисках; Третья ось лучше всего оценивается при полной вытяжке. Крутящий момент, прикладываемый к луку рукой стрелка и защитой троса, может повлиять на третью ось. Хотя существуют специальные инструменты, предназначенные для проверки третьей оси, вы можете проверить это дома, если знаете, что делаете. Чтобы проверить, нарисуйте идеально вертикальную линию разметки внизу стены. Поместите пузырьковый уровень на лук.Затем, повернувшись лицом к стене, натяните лук и, направив его вниз под углом 45 градусов, убедитесь, что лук выровнен, наблюдая за уровнем пузыря. Затем убедитесь, что визирные штифты идеально совпадают по линии разметки. В противном случае вам нужно будет отрегулировать третью ось.

Некоторые новые и дорогие прицелы имеют регулировку по третьей оси, но большинство охотничьих прицелов нет. Для них небольшая прокладка, такая как полоса изоленты или кусок визитной карточки, помещенная между монтажным кронштейном прицела и подступенком, часто может наклонять третью ось прицела достаточно, чтобы добиться цели.Но если вы серьезно относитесь к совершенству, вам, вероятно, лучше всего подойдет покупка прицела со встроенным шарниром третьей оси, который можно легко регулировать.

Дело в том, что большинство охотников — особенно восточные белохвостые охотники — могут охотиться всю свою жизнь и никогда не беспокоиться о регулировке третьей оси.