Схемы кладки печей своими руками: Страница не найдена – Совет Инженера

Содержание

отопительно-варочные печи – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

 


Отопительные варочные печи различаются по продолжительности топки (кратковременного или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренный или повышенный). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло (при одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха). Для тех кто не очень хорошо разбираеться какая конкретная печь к какому виду относиться я подробно описал в статье “Виды печей на примере готовых порядовых схем“.

www.osnovaremonta.ru

Их поверхность нагревается до температуры не более 55–60° С, в некоторых местах – до 85–90° С. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.


У печей повышенного прогрева стенки тоньше – в полкирпича или в четверть кирпича. Они быстро прогреваются и так же быстро остывают. Температура этих печей в среднем 65–75° С, а в отдельных местах доходит до 120° С. На них часто пригорает пыль, издавая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в полкирпича, а остальную часть – в четверть кирпича.
Теплоотдача отопительных печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо, однако, помнить, что прогрев помещения и поддержание в нем нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависит не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизоляционных свойств самого помещения (дома).

Также рекомендуем:  “Наружная отделка печи”

” Печь малютка чертежи”

Печь галандка (схема+описание).

– КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Весной 2012 года я принял заказ выложить печь на одной из местных дач площадью в 5х4 , бюджет был совсем небольшим а требование совершенно определеным. Заказчик хотел себе печь “Голландка при этом как выяснилось даже не представлял что это и с чем ее едят. Все просто ему понравилось название. Да действительно Голландская печь ( галланка, голанка, голландка, ) — это облицованная изразцами или кафелем прямоугольная отопимтельная печь , с вертикальными дымооборотами и за счёт этого высокую теплоотдачу. Проще говоря — отопительная кирпичная печь с толстыми наружными стенками и хорошо развитыми дымооборотами. Так же синонимом представленой печи являються фнкционал, надежность, экономичность, красота.

osnovaremonta.ru

Не долга думая на тот момент у меня было уже более 12 чертежей различных печей галандок я выбрал так называюмую голландка плюс. Ее особеностью являеться отсутствие варочной плиты при этом на 30%  больше общей аккумулирующей энергии при минимальных габаритах -1160x640x2100 мм. Так же печ имеет два каннала зимнего и летнего хода. Что упрощает процесс растопки холодной печи после длительного перерыва. При топке данной печи рекомендуеться сильно не открывать поддувальную дверцу т.к. тяга у нее и так достаточно сильная.

osnovaremonta.ru

Как вы могли убедиться из рисунка выше стоимость материалов для печи очень скромные и доступны большинству пенсионеров и дачников.

 Порядовка отопительной печи Голландка +


Кладка печи ведеться в строгом соответствии с порядовкой и перевязкой швов, При этом шов должен быть на всем протяжении ровным и не превышать 5-8 мм.

osnovaremonta.ru

Вобщем кладка голландки у меня заняла вместе с установкой трубы всего два не полных рабочих дня, при этом спустя год нареканий от клиента не поступало. Конечно врядли мне удалось в одной статье подробно описать все моменты  кладки печи и у вас могут возникнуть вопросы, оставляйте их в комментариях ниже и обязательно получите подробный ответ в кротчайшие сроки.

 

Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи с порядовками

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику. Тем, кому интересно, как сложить печь с плитой для дома, как правильно сложить плиту своими руками, поможет статья, где есть схема печки и чертежи с порядовками.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой.

Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне».

А сняв кольцо с варочной поверхности, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды.

Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Где можно купить и по каким ценам варочную поверхность для плиты

 

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени.

Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Печь с плитой — виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций:

  • отопления;
  • приготовления еды;
  • сушки продуктов и трав;
  • хранения в тепле одежды.

Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена:

  • варочной поверхностью;
  • духовкой;
  • отлично прогреваемыми нишами-печурками.

Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу доверху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой.

Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи.

Варочная поверхность печи не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива.

Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема кладки печи Шведки

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

 

Фундамент под «Шведку»

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона.

Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка.

Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола.

После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют теплоизоляцию так:

  1. На фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки.
  2. На асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку.
  3. Следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами.
  4. Лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест.
  5. Поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.
Печь своими руками: порядовка печи с варочной плитой

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:

Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи.

Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник.

В 5 ряду устанавливают колосник и духовку.

В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой.

В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее.

В 8 и 9 рядах продолжают выкладку каналов.

10 ряд образует опору для варочной поверхности.

Чтобы правильно установить варочную поверхность, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

 

Кирпичи для удобства кладки нумеруют.

Ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм.

После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор.

Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест.

При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню.
Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы.

Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши.

В 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи.

Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда.

В 30 ряду ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка — как сложить печь с плитой

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды.

В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот.

Отличная модель варочной печи для дома — чертежи с порядовками

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций:

  • на варочной поверхности можно варить и жарить,
  • в духовке — запекать,
  • греть воду во встроенном баке для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов.

Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива.

Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента.

Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Схема — порядовка:

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные.

В 3 ряду устанавливают чистку.

В 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход.

В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак.

В 7 ряду на дно топки кладут колосник.

С 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку.

11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова.

В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках.

За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми.

В числе его разработок:

  • отопительные;
  • варочные;
  • печи для бани;
  • печи для дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи.

При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход.

Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз.

Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

 

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой.

Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее.

Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка — схема с порядовкой

Печь Кузнецова для бани — схема

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Печь Кузнецова для бани Видео

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами. Мы рассказали, как сложить печь с плитой,  приложили к описанию  чертежи с порядовками и надеемся, что теперь вы своими руками сможете сложить кирпичные печи для дома.

Или купить готовую печь.

Где купить готовую печь для дома с варочной поверхностью Цены

Порядовая кладка печей для дома: чертежи, схемы, подробная инструкция

Отопительные печи можно разделить на 2 группы: современные печи и печи устаревших конструкций.

Классические русские дровяные печки для дома обладают характерными преимуществами.

Вместо устаревших, несовершенных устройств сегодня внедряются в жизнь новые, более современные образцы отопительных печей.

Грамотный мастер, который внедряет в жизнь новые типы подобных конструкций, должен хорошо представлять все недостатки старых образцов, которые сохранились. Он должен уметь произвести их ремонт либо переделку. Для этого он обязательно должен быть знаком с наиболее распространенными образцами не только новых, а и устаревших устройств, а также знать их чертежи и уметь применять свои знания на практике.

Схема кладки двухъярусной печи для дома

Схема двухъярусной печи
1. Пустоты.
2. Верхний колпак.
3. Подвертка.
4. Насадная труба.

На первом рисунке изображена двухъярусная печь. Она состоит из двух конструкций, которые стоят одна на другой. Размеры каждой из печей составляют 165х51х238 см. Теплоотдача нижней печки равняется 3200 ккал в час, а верхней – 2600 ккал в час.

Печи для дома разделяются кирпичной выкладкой с пустотами для того, чтобы была возможность облегчить вес и сэкономить некоторое количество кирпича. Выкладка, которая заполняет пространство между верхней и нижней печью, будет служить основанием для первой.

Нижняя и верхняя печи имеют полностью одинаковую конструкцию. Система дымооборотов здесь бесканальная. Газы поступают из топливника в верхний колпак, который имеет насадку. Газы, остывая, опускаются и на уровне дна топливника через подвертку уходят в насадную дымовую трубу.

Дымовая труба нижней печи проходит в верхней, в связи с этим поверхность нагрева несколько меньше у последней. Верхняя конструкция имеет свою отдельную дымовую трубу. Данное устройство отличается простотой кладки, а схема движения газов достаточно проста. Прочистка нижней конструкции должна происходить через дверцу в задней стене. В боковой стене – верхней. Печь работает на антраците либо каменном угле. Обе трубы оборудуются парой дымовых задвижек.

Верхняя часть пустот в двухъярусных печах достаточно часто перекрывается сплошной плитой из железобетона. Перекрытие плитой будет способствовать устойчивости и прочности всей конструкции массива. Кладка такого объема должна производиться особо тщательно, потому как помимо того, что конструкция должна быть перекрыта плитой, ее ремонт сильно затруднен, что способно вызвать некоторые трудности.

Тщательно должна быть выложена и дымовая труба нижней конструкции. В случае если в кладке имеются неплотности, стена, которая разделяет обе трубы во втором этаже, будет пропускать тепло от верхней конструкции даже в том случае, если обе дымовые задвижки закрыты.

В общий массив можно объединить печи практически любой конструкции, которые имеют квадратную либо прямоугольную форму и работают на любом виде топлива. Такая система станет хорошим обогревателем для загородного дома.

Схема квадратной печи с нижним прогревом

Схема квадратной печь с нижним прогревом

Печь, которая изображена на рисунке, имеет смешанную (комбинированную) систему дымооборотов. Размер подобной конструкции составляет 102х102х238 см. Теплоотдача при этом будет составлять 4200 ккал в час.

Топливник данной печи имеет сравнительно большую высоту. Боковые отверстия, которые симметрично расположены (по 2 с каждой из сторон) будут служить для выхода газа в боковые камеры наружных боковых стенок печи. Далее газ опускается по камерам, которые соединены каналом под топливником, сзади зольниковой камеры.

Газы из каждой из боковых камер попадают через нижние подвертки в стояки, через которые далее будут подниматься в верхние боковые камеры, которые совместно образуют верхний колпак. Он состоит из 3 полостей, которые имеют П-образную форму.

Полости располагаются параллельно. Горячий газ будет задерживаться вверху средней и задней полостей колпака, а охлажденный будет переходить по нижней части через отверстия в переднюю плоскость, которая соединена наверху с дымовой насадной трубой, после чего уходить в атмосферу.

Следовательно, печь составлена из 3 колпаков: верхний колпак и 2 большие камеры. В печи есть возможность сжигать любой из видов твердого топлива. В случае если конструкция будет работать на антраците либо каменном угле, стенки топливника понадобится выкладывать из огнеупорного кирпича.

Кладка печи с преимущественным нижним прогревом

Схема печи с преимущественным нижним прогревом:
1 и 3. Опускные стояки.
2. Подъемный стояк.
4. Дымовая труба.
5. Чистка.
6. Дымовые задвижки.

На следующем рисунке изображается печь, которая имеет преимущественный нижний прогрев. Ее размеры составляют 115х56х231 см. Теплоотдача будет 2640 ккал в час. По системе дымоборотов данную конструкцию можно будет отнести к комбинированным канальным печкам с нижним подогревом.

Дымовые газы будут опускаться из топливника, после чего стояком подниматься к перекрыше. Оттуда 2 параллельными ходами будут опускаться до 16 ряда кладки. Далее они будут уходить в последний подъемный стояк, который переходит в дымовую трубу.

Данная конструкция весьма рациональна и проста. Она способна обеспечить достаточно неплохой прогрев нижней части и имеет саморегулируемость движения в 2 каналах верхней части, которую можно рассматривать как колпак с насадкой.

Принцип газовой вьюги дает возможность воздуху проходить по низу колпака (как показано пунктиром), при этом не остужать его. Данная конструкция отличается простотой кладки и способна располагаться в перегородке.

Топливная дверца и передняя стенка выходят в коридор. Устройство имеет насадную трубу. Может эксплуатироваться как на дровах, так и на каменном угле.

Кладка печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

Схема печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

На следующим рисунке изображается печь бесканальной системы профессора В. Е. Грум-Гржимайло. Она совершенно не имеет никаких дымооборотов. Конструкция имеет круглую форму и заключается в футляр из листовой стали. Газы будут двигаться в печи не столько под влиянием тяги дымовой трубы, сколько под действием силы тяжести.

Вследствие этого более тяжелые остывшие газы будут опускаться вниз, а те, которые являются более горячими и, следовательно, более легкими, поднимутся вверх.

Данное устройство состоит из 2 частей. Нижнюю часть при этом занимает топливник. В перекрыше топливника имеется небольшое хайло (устье) для обеспечения прохода газов дыма в верхнюю часть. Верх представляет собой камеру без дымооборотов. Он похож на опрокинутый колпак вроде стакана. Именно поэтому подобные печи достаточно часто называют колпаковыми либо бесканальными.

Нагретые газы дыма не будут уходить из хайла в дымоходы, потому как они сначала поднимаются под перекрышу и, остывая, спускаются по стенкам до самого основания. Здесь они будут попадать в дымовую трубу, после чего под влиянием тяги унесутся в атмосферу.

Вертикальный А-А разрез сделан поперек топливника, а Б-Б разрез – вдоль него. Горизонтальные разрезы сделаны с 1 по 9 ряд кладки. На 9-9 разрезе можно увидеть так называемые контрфорсы. Другими словами это вертикальные ребра (в четверть кирпича), которые идут вдоль стен печи от перекрытия печки до перекрытия свода. Они будут образовывать насадку и устраиваться, чтобы увеличить внутреннюю поверхность теплопоглощения и лучше воспринимать тепло от отходящих газов печным массивом. Ребра, которые нагреты газами, могут позволить печи дольше сохранить тепло.

Устройство конструкции Грум-Гржимайло будет использовать порядка 80% тепла топлива, которое сжигается. Железный футляр способен делать стены печи толщиной в четверть кирпича, в связи с чем устройство достаточно быстро способно нагреваться.

Отопительно-варочная печь представляет собой двухярусный колпак. Нижний ярус прогревается сильнее, что позволяет обогреть холодный воздух в низу помещения.

Кладка такой конструкции вовсе не сложна. Достоинством является то, что если дымовая задвижка на трубе будет неплотно закрыта, печь, в своей верхней половине не будет охлаждаться от попадающего в топливник холодного воздуха. Воздух, который попадает через щели в зольниковой и топливной дверцы в топливник, поднимется через хайло. Однако в связи с тем, что он более тяжелый, чем горячие газы колпака, он сразу перельется в боковые каналы и уйдет в дымовую трубу. В связи с этим вся часть под хайлом (полностью весь колпак) не подвергнется охлаждению.

Недостатком такой конструкции будет преимущественный прогрев верхней части. Для того чтобы его уменьшить, следует устроить шпуры в 5 ряду кладки в стенах топливника. Печь будет хорошо функционировать на антраците и тощих каменных углях. В случае если конструкция будет топиться дровами (в частности сырыми), щели между контрфорсами зарастут сажей.

Чистить сажу достаточно трудно, потому что прочистные дверцы располагаются в 8 ряду и не дают возможности попасть полностью во все промежутки контрфорсов. Дым будет отводиться в коренную трубу.

Бесканальные конструкции по принципу свободного движения газа бывают квадратными либо прямоугольными. Могут выполняться в металлическом футляре либо без него. В последнем случае нужно будет утолщить стенки колпака до 1/2 кирпича.

Кладка печи теплотехнического института конструкции инженера Ковалевского

Схема печи теплотехнического института конструкции инж. Ковалевского:
1. Жаровой подъемный канал.
2. Опускные каналы.
3. Последний подъемный канал, переходящий в дымовую трубу.
4. Дымовая задвижка.
5. Окно в боковых стенках жарового канала.
6. Чистка.

Конструкция изображена на рисунке. Размер ее будет 100х85х217 см. Топливник здесь шахтного типа. Он предназначается для сжигания каменного угля.

Дымовые газы поднимаются по каналу под перекрышу, после чего попадают в 2 боковых канала. Далее они опускаются до самого низа, а после этого по сборному каналу будут подводиться к дымовому стояку. При открытой дымовой задвижке они уйдут в атмосферу.

Особенность данной схемы – различная толщина стенок дымооборотов. Первый из них, который идет от топливника, называющийся жаровым каналом, будет иметь толщину наружной стенки в 3/4 кирпича. Остальные стенки будут толщиной в полкирпича.

Данная конструкция не имеет железного кожуха. Кладка ее достаточно проста. Коэффициент полезного действия – 75-80%. Недостатком данной конструкции является возможность перегрева верхней части, в которую направляются наиболее горячие газы. Они будут достигать низа печи полностью остывшими, следовательно, прогрев нижней части отстает.

Из топливника через шурупы некоторая часть горячих газов будет попадать в баковые каналы. До некоторой степени это усилит прогрев наружных стенок нижней части. Для того чтобы очистить дымообороты от сажи, следует использовать чистки.

Колосниковая решетка может быть выдвинута. Этим она способна облегчить процесс ухода за топкой спуска шлака в зольник либо стальную коробку, которая располагается под колосниковой решеткой. Дым будет отводиться в насадную трубу.

На сегодняшний день эти печи возводятся многими людьми при строительстве дачи или загородного дома. Борьба за экономию топлива привела к появлению новых конструкций. Сегодня насчитывается большое количество разных видов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, свои особенности устройства. Выбор за вами.

Кирпичные печи для дома своими руками

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.

Оглавление:

  • Кирпичные печи для дома
  • Схема кладки печи для дома
  • Кирпичные печи для дома — видео инструкция

Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

  •  в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
  • для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.


Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

  • 1. вподрезку;
  • 2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Кирпичные печи для дома — видео инструкция



Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

    Отопительная печь для дачи

  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

    Отопительно-варочная печка

  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

    Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

  1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
  2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
  3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
  4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
  5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
  6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
  7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
  8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
  9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
  10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
  11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть
  • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
  • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
  • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
  • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
  • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
  • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Схемы кладки кирпичной печи с камином для дома или бани своими руками

Невозможно точно сказать, как много существует схем для кладки кирпичной печи. Однако ясно одно: если вы выбрали определенный вариант, важно придерживаться порядовки и соблюдать перевязку швов. Причем это не значит, что в существующие схемы нельзя вносить коррективы. Напротив! Если вы хорошо разбираетесь в печном деле, вы легко сможете доработать предложенные чертежи.

Правда, все изменения нужно тщательно продумать, а не вносить их прямо во время обустройства печной конструкции, так сказать, на ходу. А вот если вы впервые пытаетесь сложить печку своими руками, четко знать схему кладки обязательно, иначе проблем не избежать.

Ошибки и их горькие последствия

  1. В порядовке описан каждый шаг для возведения печной конструкции. Имея такой чертеж на руках, вам не нужно будет мудрить и изобретать велосипед. И это, разумеется, существенно экономит время возведения кирпичных печных стен.
  2. Печь – это потенциально опасная конструкция, так как в ней горит огонь. Ошибка в кладке дымохода или дымовыводящих каналов может привести к попаданию в жилое помещение угарного газа, а это, в свою очередь, может стать причиной серьезного отравления или даже гибели всех, кто находится в доме. Кроме того, неправильно сложенная печка может привести к пожароопасной ситуации.
  3. Знание схемы, а также ее вариаций позволяет подобрать печную конструкцию, которая будет способна обогреть конкретное помещение. Если теплоотдача построенной печи будет мала, в доме или бане будет недостаточно тепло. Если же теплоотдача будет слишком высокой для небольшой комнаты, то там постоянно будет жарко и, следовательно, некомфортно находиться.
  4. Без схемы практически невозможно сложить печь с дополнительными функциональными элементами, например, с камином, плитой, духовкой, лежанкой и т.д. Это действительно сложные конструкции: без четкой инструкции, что и в какой последовательности делать, вы рискуете сложить конструкцию сомнительного качества, если вообще вам удастся что-либо сложить.
  5. Несоблюдение порядовки, а также системы перевязки швов может стать причиной нарушения целостности печной конструкции. От перевязки швов зависит надежность кладки, ее прочность. Если класть кирпичи как придется, вам не избежать продольного разрушения. Кроме того, так можно нарушить равномерность распределения нагрузки, а это делает монолитность печи уязвимой к неравномерным температурным деформациям.
  6. Ко всему прочему четко знать схему нужно еще и для того, чтобы сразу закупить все необходимые материалы для строительства и потом не тратить на это свое время. Подробные чертежи позволяют рассчитать количество стройматериала до кирпичика, не говоря уже о дополнительных элементах (колосниках, дверцах для топки и т.д.).
  7. Неправильно сложенная печь не будет работать во всю силу. Под вопросом будут и ее эстетические качества. В результате рано или поздно вы все равно задумаетесь о ремонте либо о том, чтобы возвести конструкцию с нуля. Так стоит ли терять время на эксперименты со строительством без подробной инструкции?

Кладка дровяной печи без схемы – заведомо провальное мероприятие. Более того, порой недостаточно даже просто найти порядовку и следовать ей ряд за рядом…

Сто раз поверь, один раз сложи


Чтобы не пришлось расплачиваться за свое желание как можно быстрее сложить печную конструкцию для бани или дома, прислушайтесь к нашим советам.

  1. Перед тем как класть кирпичи на раствор, сложите всю печь целиком без раствора, то есть на сухую. Да, это отнимет время, но зато вы точно будете знать, что все сделали правильно. Когда «черновой» вариант выложен, разберите печь, пронумеровав каждый кирпич (не забудьте проставить аналогичную нумерацию и на порядовке). Это облегчит вам задачу.
  2. В интернете очень много схем кладки печей и для сада, и для дома, и для бани. Однако никто не даст вам гарантии, что они на 100% верны. Поэтому, чтобы снизить риски, ищите чертежи и порядовки только на авторитетных ресурсах. А лучше всего, сверьте схемы печи выбранного типа, предложенные разными источниками, между собой. Ну и стоит ли говорить, что в печатных изданиях встречается гораздо меньше ошибок, чем в сети.
  3. Внимательно изучайте не только саму схему, но и комментарии к ней. Очень часто в этих комментариях содержится важная и полезная информация, например, про необходимость обмотать все металлические детали перед монтажом асбестовым шнуром и т.д. Для опытного печника эти советы – само собой разумеющееся дело, а вот для новичка они будут на вес золота.
  4. Тщательно изучите процесс кладки печи в деталях, пообщайтесь с опытными печниками на форумах, изучите тематическую литературу, словом, постарайтесь понять принципы возведения конструкции. Когда вы будете свободно владеть и разбираться в теме, вы самостоятельно сможете обнаружить ошибки в порядовке и исправить их. Если же такой затяжной подготовительный этап вам не подходит, как минимум покажите выбранную схему кладки опытному печнику, чтобы убедиться, что в чертеже нет грубых опечаток. Скорее всего, подобная консультация будет платной. Но ведь не будете же вы экономить на собственной безопасности и на здоровье своей семьи!
  5. Если обратиться к хорошему специалисту нет возможности, пригласите хотя бы знакомого, на счету которого есть минимум одна удачно сложенная печь. Ведь, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. На пару вы, вероятнее всего, допустите меньше ошибок, чем в одиночку.
  6. И еще один совет для тех, кто не кладет печь с нуля, а просто хочет заменить старую конструкцию новой. Если старая печка в целом работает хорошо и причина замены не в каких-либо ошибках кладки, а в ее возрасте или некачественном заполнении швов или отклонении от вертикали и т. д., не поленитесь при разборе пронумеровать каждый кирпич. Затем вам просто нужно будет сложить эту же печку заново. И это можно сделать даже без порядовки.

Надеемся, мы убедили вас в том, что знать схему и строго соблюдать порядовку кладки и перевязку швов – крайне важные условия для возведения качественной, долговечной и безопасной печи любого типа. Теперь осталось лишь выбрать подходящие чертежи, проверить их и начать строительство, соблюдая все наши рекомендации.

Рекомендуем вам просмотреть видео «Подробная кладка кирпичной печи 3х3,5»

Каменных обогревателей своими руками [схемы и изображения]

Сердце усадьбы — очаг. И когда наша автономная семья принимала решения о строительстве, выбор в пользу каменного обогревателя был первым, который они сделали.

Их каменная дровяная каменка была сделана из самородного известняка и включает в себя печь для выпечки. Он был построен в центре дома, чтобы его тепло могло излучаться наружу и вверх, сохраняя весь дом уютным и теплым в северные зимы.

Для создания этого гигантского обогревателя были закуплены только двери, огнеупорный кирпич, трубы и раствор. Чугунные двери были куплены у дилера каменной печи в Вермонте, а остальные — на месте.

Итак, насколько это эффективно?

Что ж, владельцы этой каменной печи сказали, что им нужно разжечь огонь только один раз в день, чтобы поддерживать весь дом в тепле. , если температура не ниже нуля, тогда будет достаточно двух костров в день. И в прошлом году они использовали только три деревянных шнура между каменкой и дровяной печью!

Я был очень впечатлен этим, учитывая, что каждую зиму я использовал в среднем семь деревянных шнуров для своих очень эффективных дровяных печей.

Верхняя плита — это духовка. Хозяева часто пекут хлеб и пиццу в духовке сразу после того, как огонь угас, или используют ее в качестве «согревающего ящика».

В подвале, прямо под каменной печью, стоит урна для золы — большая оцинкованная корзина для мусора. Обратите внимание на прочность стены из цементных блоков, чтобы выдержать вес камня над ней. Если вам когда-либо приходилось иметь дело с дровяными печами, вы сразу понимаете, насколько удобно убирать золу! Кроме того, древесная зола отлично подходит для приготовления щелока и обогащения сада (не используйте древесную золу, когда вы сажаете картофель, так как он может вызвать паршу).

Поскольку каменный обогреватель был первым решением, которое было принято при строительстве этой усадьбы, остальная часть дома была спроектирована в соответствии с этой концепцией. Тепло поднимается и наполняет теплом спальные зоны наверху. Круглая старинная вентиляционная решетка на верхнем этаже дома позволяет лучистому теплу подниматься более эффективно, чем просто через лестничную клетку.

Краткая история каменных обогревателей

Самое раннее известное использование технологии обогрева каменной кладки восходит к неогляциальному и неолитическому периодам в истории человечества. Говорят, что эти древние цивилизации использовали дым пожаров для обеспечения лучистым теплом своих подземных домов.

За всю историю человечества кровать-печь Кан является одним из самых ранних известных примеров современной технологии каменных обогревателей. Еще с 5000 г. до н.э. эти китайские «печи-кровати» представляли собой многоквартирные дома, в основном сделанные из огромных блоков каменной кладки для сохранения тепла в более холодном климате. Во всем мире формы каменной кладки естественным образом росли в регионах с низкой температурой, таких как Восточная Европа и Северная Азия, принимая различные формы и названия в таких странах, как Россия и Швеция.

Со временем каменные обогреватели потеряли популярность, уступив место формам электрического и газового отопления, которые сегодня встречаются в большинстве домов. При этом каменные обогреватели в последние годы вновь обрели популярность благодаря своей способности обеспечивать устойчивый автономный источник тепла.

Другие названия каменных обогревателей

Обогреватели для каменной кладки использовались во многих различных культурах и поэтому получили несколько разных названий. Вот некоторые из наиболее распространенных альтернативных названий каменных обогревателей:

  • Каменный камин
  • Печь для каменной кладки
  • Каменная печь
  • Каменная печь
  • Русская печь

Дополнительно некоторые камины облицованы плиткой.В этих случаях каменная печь может обозначаться как:

.
  • Коклестово
  • Качелофен
  • Плиточная печь
  • или керамическая плита

Почему людям нравятся каменные обогреватели?

Люди использовали каменные обогреватели или ранние формы устройства в течение тысяч лет. Это потому, что они являются одним из лучших способов обогревать дом в течение длительного времени, не будучи слишком дорогостоящими в эксплуатации.

Камины из каменной кладки могут легко обогреть жилище в течение всего дня, при этом требует очень небольшого ухода. В основном каменные печи топят дровами. В нужных местах с большим количеством деревьев это делает систему очень устойчивой и недорогой для постоянного использования.

Как работают каменные обогреватели?

Обогреватели для каменной кладки — это устройства, которые можно использовать для обогрева внутреннего пространства с помощью лучистого отопления (аналогично обогревателям для плинтусов или водяному отоплению пола). Поскольку они названы в честь материала, каменные обогреватели состоят из кирпичной кладки, которая обычно представляет собой кирпич, мыльный камень, камень, плитку, штукатурку или комбинацию нескольких материалов.

Проще говоря, каменки работают как губка. Дрова разгораются быстро, обычно от одного до двух часов. Тепло от огня улавливается кирпичами, камнем или плиткой и «впитывается». После того, как эти материалы нагреются, они будут продолжать излучать тепло в течение многих часов. В замкнутом пространстве, таком как гостиная, лучистое тепло каменной печи можно использовать для поддержания высокой внутренней температуры даже в разгар зимы.

Обогреватели

для каменной кладки просты в использовании и чистке.Как правило, каменная печь может быть загружена дровами и безопасно сожжена с выходом дыма через дымоход. При использовании есть несколько основных механических функций, которые позволяют людям безопасно эксплуатировать систему, максимизируя количество тепла без обеспечения безопасности.

Техническое обслуживание чрезвычайно важно при рассмотрении срока службы каменного обогревателя. Помимо постоянной выгрузки сгоревшего пепла, дымоход должен быть доступен изнутри, чтобы его можно было регулярно чистить должным образом.

Ищу планы каменных печей (форум дровяных печей в перми)

Кэти Кертис написала: Русский Печной мастер Игорь Кузнецов предоставляет рабочие чертежи для многих печей. Его веб-сайт:

http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=16

Если вы посмотрите вниз левую часть страницы до «рабочих чертежей», вы найдете большое количество чертежей.

Я построил одну из его печей десять лет назад.Вот рабочие чертежи того, что я построил:

http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=138

Вот видео сборки:

Эта печь потрясающая. Чудесное тепло вырабатывается на очень небольшом количестве древесины. У меня в жизни было много печей, но ничто не сравнится с этой.

Хорошая сборка.

«Русская ракета» тоже создана по его чертежам. Отличная идея пометить каждый курс своим номером.Единственное, на что следует обращать внимание, — это на разницу в размерах кирпича. Русский огнеупорный кирпич больше, чем у нас в Северной Америке. И, конечно, если для облицовки использовать глиняный кирпич, он снова станет меньше. Таким образом, ваш готовый размер может быть меньше, чем указано на рисунке. Также любой из наборов фотографий Wild Acres построек почти как план на сайте MHA.

В качестве примечания для тех, кто думает, что это слишком дорого, для этих планов были построены обогреватели из самодельного сырцового кирпича, которые работают хорошо. Это хорошо сделать, по крайней мере топка из огнеупорного кирпича … в топке использует примерно такое же количество огнеупорного кирпича, как RMH из книги делает, и он использует более дешевую высокую плотность при этом. Эти огнеупорные кирпичи бесплатны, если вы найдете кого-нибудь, кто тушит костер. Я получил свой от человека, который был счастлив, что я взял столько, сколько я хотел (и больше), чтобы ему было меньше проблем (мне еще предстоит что-то построить с ними). Для раствора используйте глиняный шликер (тонкий брусчатку без сена), но не портландцемент! Огнеупорный цемент / строительный раствор, конечно, подойдет, если у вас есть деньги.

возможно? (форум подогревателя ракетных масс в перми)

allen lumley писал: Майк Кантрелл: Я хочу сказать, что внешняя оболочка каменного обогревателя — НЕ . Это просто для галочки! Без этой внешней оболочки у вас не будет герметичного блока!

А, понятно!
Хорошо, все же . … да, но нет.
Сделать внешнюю оболочку из нового кирпича профессиональным каменщиком, дорого .
Чтобы домовладелец построил внешнюю оболочку из самодельного адоба, бесплатно .
Выбирая прежний путь, люди делают выбор только из-за внешнего вида, а не из-за функциональности. Любой, кто умеет построить Wisner RMH, сможет построить внешнюю оболочку каменного обогревателя! Это просто коробка!

Строительный кодекс требует, чтобы каменные обогреватели были двустенными, так что даже если внутренняя обшивка потрескается, внешняя — нет, и останется воздухонепроницаемой, и не будут выходить выхлопные газы. Внимательный домашний мастер может этого добиться. Это просто коробка!

allen lumley писал: простых ядер масонства кратны десяткам тысяч долларов, тогда ваш масон завершает сборку!


Нет, нет, весь проект часто стоит более 10 000 долларов, а CORE — нет.

Вот AlbieCore за 1900 долларов, в который входят тонны дополнительных принадлежностей — стальные двери, винты, семь мешков с цементом, канатные прокладки и даже полотна пилы. Работы.
https://mainewoodheat.com/masonry-heaters/the-albiecore/

TempCast продает только через дилеров, но на их веб-сайте написано:
Стоимость полного комплекта сердечников Temp-Cast, не включая дымоход и облицовку, обычно будет в диапазоне от 4000 до 5000 долларов — свяжитесь с нами, чтобы узнать текущие цены и стоимость доставки комплектов сердечников Temp-Cast.
http://www.tempcast.com/pricing.html

MasonryHeater.com предлагает семь различных ядер по цене от 3900 до 6900 долларов. Они включают раствор и прокладки, но не двери или инструменты.
http://masonryheater.com/MasonryHeaters.html

И главное в этих ядрах то, что они и топка, и дымоход . Они одновременно и камера сгорания, и масса. Чего не хватает, так это отделанной поверхности (камень, кирпич и т. Д.) И аксессуаров (дверей, ручек и т. Д., Хотя в AlbieCore есть двери).Надеюсь, это не сбивает читателей с толку. Выше я говорил о том, что различные типы топок взаимозаменяемы для получения различных типов массы, но теперь мы объединяем их в одну кучу. Эти ядра каменной печи являются одновременно топкой и массой. Вы покупаете их вместе, собираете вместе, а затем накладываете на них индивидуальный скин на месте.

Аллен Ламли писал: Я считаю, что навыки, необходимые для создания ракетного массонагревателя и каменного нагревателя, — это разные миры, требуется небольшой опыт, и их можно выбрать.
со сборкой, а другой требует фактического количества времени в качестве подмастерья.

Отчасти, но только отчасти.

Умение построить один из них (Дай мне убежище:


По сравнению с одним из них (Джон Алехандро, потрясающий вдохновитель):


Да, это разные миры.

Но я говорю, что если вы заплатите профессиональному каменщику за постройку Wisner RMH из нового кирпича и камня вместо использованных воздуховодов и глыбы, не будет дешевле.
И если вам нужен каменный обогреватель, который выглядит скромно, и вы не боитесь испачкаться, он не будет стоить десять тысяч.

Разница не в характере устройства, а в том, как вы его собираете.

Я имею в виду скромным, как этот, построенный с початком и некоторыми огнеупорным кирпичом:


Источник: http://www.handprintpress.com/home-heat/cob-firebrick-masonry-heater-experiment/
Цитата из этой статьи: «Все это стоит около 1200 долларов в материалах. (Огнеупорный кирпич, газ для моего пикапа, аренда пилы, дверь со скидкой, плитка для дымохода, огнеупорный раствор и литой огнеупорный цемент… мелочи складываются в спешке).Здесь важен труд и время, необходимое для облицовки початков. У меня было видение обогревателя за 500 долларов в материалах, но это в другой раз ».

Как это соотносится с недавней оценкой Эрикой стоимости строительства RMH? Мертвый. https://permies.com/t/41377/rocket-stoves/Cost-Estimating-Rocket-Mass-Heaters
Эрика: «Я думаю, вы могли бы легко потратить от 4000 до 5000 долларов, если бы приобрели все новое, включая совершенно новые материалы для каменной кладки, без особых покупок, вместо того, чтобы использовать местный или местный грунт.
Удвойте , если вам нужны фасады и отделка премиум-класса.
(курсив мой.)

Ал, я люблю и уважаю тебя, и надеюсь, что это не похоже на препирательство! Я здесь хорошо провожу время, потому что думаю, что это ценная информация, которую нужно привезти в Пермь. По моему скромному мнению, Пермь, как правило, является ЭТОМ местом для информации о ракетном массонагревателе Wisner, но мы довольно мало знаем о других методах нагрева дровами. Так что я делаю свой вклад, чтобы конкретизировать это. Чем больше информации, тем лучше.

Обогреватель каменной кладки помощь от сообщества нагревателей ракетной массы. (форум ракетных печей в перми)


Я смотрел на YouTube видео о создании обогревателей для ракетных масс и каменных кладок, искал и читал книги (живя с кусочком солнца, Кен Матес) и читал форумы время от времени в течение последних двух лет. Последние несколько месяцев я был несколько одержим мечтой построить каменный обогреватель. Я постоянно замечаю, что смотрю на обогреватели ракетных масс, в основном из-за отсутствия информации о обогревателях для каменной кладки. Я экспериментировал со сборкой различных печей, складывая камень и кирпич, которые у меня есть. Мой двор еще никогда не был так свободен от палок! Я бы с удовольствием поставил RMH в своей гостиной. Какими бы теплыми, практичными, эффективными или художественно красивыми они ни были, мне никогда не удастся убедить военное ведомство одобрить установку одного из них в нашей гостиной. Мне кажется, каменный обогреватель — это идеальный баланс внешнего вида, практичности и эффективности. У меня проблемы с поиском полезной информации о каменных обогревателях.Большинство разговоров заканчивается предложениями вроде …….. 15–30 000 долларов. Или это не проект «Сделай сам». Или может быть предпринята только с помощью профессионального каменщика. Принимает надлежащий фундамент. Список причин не пробовать каменный утеплитель можно продолжать, но суть вы поняли.
Имею 10-летний опыт работы каменщиком. К сожалению, я даже не видел каменного обогревателя, не говоря уже о том, чтобы его построить. Я уверен, что у меня есть торговые навыки, необходимые для его создания. У меня в центре дома есть большой традиционный камин и накидка.Его следа более чем достаточно, чтобы заменить обогреватель. Моя цель — заменить мой нынешний камин каменной каменкой, задокументировать процесс и поделиться знаниями и опытом. На этом сайте есть невероятное сообщество RMH. Я уважаю и ценю ту работу, которую вы все делаете. Я хотел бы видеть и быть частью того же типа сообщества каменных обогревателей. Если он уже существует, укажите мне правильное направление.
Все, что здесь сказано, — это помощь, которую я ищу.Подробные планы. Не обязательно быть бесплатными, но если я покупаю их, я хотел бы получить информацию о том, что и где покупать. Советы кому-то пришлось усвоить на собственном горьком опыте, которых мне следует избегать. Фото процесса сборки. Полезные видео. Я уверен, что есть много полезной информации и опыта по каменным обогревателям, которые другие нашли во время своего путешествия по RMH, что я считаю полезным и ценным. Я с нетерпением жду вашего ответа. Спасибо. Адам.

Универсальная уличная печь, плита, гриль и коптильня: 15 шагов (с изображениями)

Эту каменную уличную печь на дровах можно использовать четырьмя способами: для выпечки, гриля, приготовления пищи и копчения.Эта уличная духовка справится с любыми вашими потребностями в приготовлении пищи благодаря сменным решеткам для гриля и поверхности сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) на топку.

Духовка имеет толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, и мы включили съемную дверцу.Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшков. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами. Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке.Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов. В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от атмосферных воздействий. Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13½ дюймов в высоту.

Для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа, чтобы достичь температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса.Печь практически не требует ухода. Нет необходимости удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

Чтобы узнать больше, включая советы по приготовлению пищи в этой духовке, прочтите эту статью на сайте MOTHER EARTH NEWS.

Загорать в гостиной: печи и обогреватели

————————————————— ————————————————— ——————————————

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда. В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах, и поэтому не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью была важная и успешная связь.


Она известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «какелугн» (в Швеции), «печка» (в России), «качелёфен» или «стейнёфен» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменная печь или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах 1300-х годов (см. Иллюстрации выше и ниже). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.


Духовые печи традиционно работают на дровах, но сегодня они также могут быть оборудованы для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.


Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но как только он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора состоит из лабиринта дымовых каналов и коптильных камер.Их цель — как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одной из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) является кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменной печи или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас даже небольшой сад, вы можете легко заправить печь своими черенками — тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это за счет лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с теплом солнца. В помещении, которое отапливается духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло нагревает не только воздух, но и тело лыжника.

Духовка-плита действует так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают тепло, поглощаемое окружающей их средой — подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но до 150 лет назад отопление по определению было лучистым отоплением. Конвекционное отопление — изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, потому что горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты — слишком холодно.

Во-вторых, конвекция — это не здорово. Пыль в доме начинает плавать, что раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к неприятному щелочному климату воздуха, который может вызвать головную боль.


Эту проблему в основном решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые продувают смесь пара и воздуха в комнату. К сожалению, это создает идеальные условия для клещей домашней пыли и противных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Сон на плите

Духовка не имеет этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духовки не нагревается так сильно, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаивания пыли.

И поскольку воздух не поднимается вверх, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или дивана в печь — роскошь, которую не может предложить никакой другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья — металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно будет использовать как кухонный прибор.


Полное сгорание

Духовки — альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на энергоносители на нефть и газ.

В каком-то смысле это неплохая вещь, поскольку в отличие от газа и нефти, древесина является возобновляемым и нейтральным по отношению к СО2 топливом (СО2, образующийся при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого). ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать, не загрязняя воздух слишком сильно, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сжигание древесины более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушат уменьшением притока воздуха; в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку духовка не выделяет тепло огня сразу, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход все более плотно засыпается креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных колебаний температуры или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимум пользы, например, одевшись теплой одеждой или менее технологичным способом, установив в той же комнате дополнительный нагревательный прибор, например, газовую плиту.

Этот второй нагревательный генератор также может быть гораздо меньшей изразцовой печью или керамической духовкой (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Такую же возможность предлагает изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.


Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в условиях, отличных от России или Финляндии.


Третий недостаток изразцовой печи — следствие лучистого тепла. Духовка только нагревает то помещение, в котором она стоит. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, ​​и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этой задачей, но система центрального отопления, похоже, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов — еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.


Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.


Тепловые стены также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший микроклимат в салоне.


В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелые, громоздкие и дорогие

Еще один, довольно принципиальный недостаток — духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют более мелкие модели, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными собратьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный обогреватель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Металлические обогревательные приборы обладают неоспоримым преимуществом компактности.

Каменные печи также стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Духовки дорогие, потому что они произведены вручную. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют особого интереса для отопительной промышленности. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах — единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах необходимо электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает отдавать тепло при поломке.

В печь на гранулах можно подавать только пеллеты, небольшие деревянные стержни, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиленая древесина бесполезны в печи на гранулах.Производство этих пеллет требует много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и практически не излучает лучистое тепло, поэтому нет никакого преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Духовки духовки искусственные

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов стараются заполучить кусок пирога. Некоторые начали предлагать их в соответствии с традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую духовку, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, теперь используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, которые похожи на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, обтянутые плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, в чем духовка не нуждается (см. Рисунок ниже).


Плитка, конечно, нагревается, когда печь работает, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример — немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом рекламируют как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовкой — единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без дополнительных затрат энергии, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся ресурсам газа и нефти.

Главный вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис — не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «решена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население снова могло быть согрето дровами, потому что сейчас здесь намного больше людей, чем в те времена.Но есть некоторая надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, который требует в десять раз больше топлива, чем печь-печь (древесина также была основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, она прорвалась в больших масштабах только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и обилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать духовки, но он, безусловно, больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Wood Heat — Шаг 6: Установка и обслуживание

Шаг 6: Установка и обслуживание

Это открытие страницы:

Правильная установка системы отопления на дровах необходима для чистой и эффективной работы, а также для безопасности. Неправильно установленные дровяные горелки и дымоходы являются основной причиной домашних пожаров. В большинстве штатов есть стандарты пожарной безопасности для установки печей, которые обычно контролируются местными должностными лицами строительных норм. Всегда следуйте инструкциям производителя, а также государственным и местным строительным нормам. Обратите особое внимание на расстояние от горючих поверхностей. Желательно получить профессиональную помощь в выборе и установке системы отопления на дровах; однако следующая информация предоставляется в качестве общего руководства.Эта информация не является исчерпывающей. Для получения подробной информации обратитесь к руководству пользователя и местным строительным нормам. Если сомневаетесь, поищите профессионального установщика дровяной печи.

Расположение

Ваша плита должна быть расположена в часто используемом центральном месте, например, в гостиной или семейной комнате. Когда вы определились с местом, осмотрите несущую конструкцию под полом, на которой будет размещена печь, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям. Самое эффективное место для обогрева печи — это центр комнаты, где она может излучать тепло во всех направлениях, однако вам также следует подумать об использовании помещения.Наименее эффективное место для установки печи — в шкафу или в нише, поэтому подумайте, где вы можете установить блок, чтобы он был безопасным (как на расстоянии от горючих поверхностей, так и в стороне от потока домов или движения транспорта). .

Для установки необходимы надлежащие зазоры между поверхностями системы печи и окружающей средой, чтобы защитить ваш дом от пожара. Помните: необходимо учитывать теплоотдачу от стенок дымохода и дымохода, а также от самой печи.

Просветы от горючих материалов

Негорючий материал определяется как материал, который не воспламеняется или не горит под воздействием пламени или сильного тепла в течение продолжительных периодов времени. Сталь, железо, кирпич, плитка, бетон, шифер и стекло негорючие. Все стены с деревянным каркасом являются горючими, включая стены из гипса и гипсокартона на деревянной обрешетке или деревянных каркасах. Почти все стены и потолки жилых домов состоят из дерева. Постоянное воздействие тепла снижает температуру, при которой горючий материал начинает гореть.Балка или стропила, расположенные слишком близко к стенам дымохода, или стойка стены, расположенная слишком близко к печи и ее дымоходу, со временем перегреются и воспламенится. Поэтому важно, чтобы печь была установлена ​​на достаточном расстоянии от горючих материалов. Если вы не уверены в конструкции своего дома, предположите, что стена или потолок горючие, и соблюдайте надлежащий зазор.

Пол считается негорючим, если он бетонный, монолитный или сплошной со стальными или бетонными, но не деревянными опорами.Существующая пристройка очага из каменной кладки является негорючей, если под ней не осталось деревянных форм и если размещение печи допускает удлинение очага не менее чем на 18 дюймов перед загрузочной дверцей. Все деревянные полы, ковры и синтетические материалы считаются горючими и должны быть защищены одобренным способом. Другие горючие материалы включают мебель, драпировки, книги и одежду.

Все печи и дымоходы требуют минимального расстояния до незащищенных горючих материалов сверху и со всех сторон дровяной печи.Зазоры определены строительными нормами и правилами, чтобы предотвратить перегрев горючих материалов, удерживая их на безопасном расстоянии от печи и ее компонентов. Необходимые зазоры для плит и деталей печи из всех горючих материалов, таких как стены и мебель, можно найти на сертификационной этикетке по стандартам испытаний на безопасность или в инструкциях по установке производителя. Если производительность неизвестна, например, на несертифицированных печах, минимальные необходимые зазоры до горючих материалов очень велики: 48 дюймов для излучающих печей и 36 дюймов для печей, окруженных рубашками, за которыми может течь конвекционный воздух.Если вы устанавливаете печь, к которой нет инструкции, следует соблюдать ГОСТы. Также могут быть полезны зазоры, перечисленные в этом руководстве.

Производители печей, сертифицированных EPA, должны указывать минимальные зазоры. Эти зазоры различаются в зависимости от конструкции печи. Если этикетка отсутствует, печь не имеет сертификата EPA. Некоторые страховые компании принимают только оборудование, сертифицированное EPA. Также имейте в виду, что неправильная установка печи может аннулировать ваш страховой полис в случае пожара в доме.

Не требуется зазора между плитами или дымовыми трубами до негорючих стен (например, бетонных стен или земляных полов). Однако рекомендуется оставлять шесть дюймов или более для хорошей циркуляции воздуха и рассеивания тепла.

Зазоры для дровяных печей и дымовых труб

Государственные и местные строительные нормы и правила, а также зазоры, перечисленные в этом разделе, должны соблюдаться, когда инструкции производителя по установке недоступны. При наличии инструкций производителя сравните рекомендованные зазоры с государственными и местными строительными нормами и правилами, указанными здесь. Всегда соблюдайте как минимум строительные нормы и спецификации производителя; использование большего зазора обеспечит запас прочности, но никогда не будет меньше рекомендованного.

Незащищенные полы, стены и потолки.

Все печи требуют минимального расстояния 36 дюймов до незащищенных горючих материалов сверху и со всех сторон печи. У одностенного дымохода должно быть расстояние до горючих стен и потолков, измеренное под прямым углом к ​​трубе, не менее 18 дюймов.Не требуется зазора до негорючих стен (например, бетона). Однако рекомендуется оставлять шесть дюймов или более для хорошей циркуляции воздуха и рассеивания тепла.

Единственное основание, на которое можно установить печь без специальной защиты, — негорючий пол или правильно построенная пристройка очага. Такое основание должно выходить не менее чем на 18 дюймов со всех сторон от печи.

Защищенные стены и потолки.

Дровяная печь и дымовая труба могут быть размещены на расстоянии менее 18 дюймов от горючего материала, если материал защищен одобренным способом с помощью самодельной или сборной системы уменьшения зазора.

В двух наиболее распространенных типах самодельных систем уменьшения зазоров используется листовой металл 24-го калибра (оцинкованная сталь, алюминий или медь) или кирпичная стена толщиной 3-1 / 2 дюйма (номинальная 4 дюйма). Любой из этих материалов должен располагаться на расстоянии одного дюйма от горючей поверхности; то есть они должны быть прикреплены к горючей поверхности так, чтобы между листовым металлом или кладкой и горючим материалом оставалось воздушное пространство размером не менее одного дюйма.

В случае листового металла негорючие прокладки используются для поддержания воздушного пространства в один дюйм.При кладке стены при необходимости используют металлические стяжки и планки опалубки для крепления кирпича к стене.

Не размещайте распорки или стенные анкеры непосредственно за печью или дымоходом. Воздушное пространство в один дюйм необходимо поддерживать по всему периметру системы уменьшения зазоров, чтобы воздух свободно проходил и отводил тепло. Это предотвращает возгорание горючей поверхности.

Листовой металл или кладка, прикрепленные к стене без этого воздушного пространства, не обеспечивают защиты и не могут рассматриваться как система уменьшения зазоров.

Защитные системы или системы уменьшения зазоров

Система уменьшения зазора обеспечивает вентилируемое воздушное пространство между источником тепла и горючим материалом на расстоянии одного дюйма от горючей поверхности. Установка системы уменьшения зазоров уменьшит передачу тепла горючей поверхности, что позволит уменьшить определенные зазоры. У дилеров дровяных печей и каминов можно приобрести разнообразные сборные системы уменьшения зазоров. Всегда обращайте внимание на список безопасности и убедитесь, что система предназначена для использования с дровяной печью.Производители этих протестированных и перечисленных аксессуаров предоставляют конкретные инструкции по установке, которые необходимо соблюдать.

Система уменьшения зазоров должна располагаться по центру позади печи и дымохода или над ними для защиты стены или потолка соответственно. Система должна выступать за плиту не менее чем на 36 дюймов по высоте и ширине, измеренным по диагонали. Если печь расположена дальше от стены, чем требуется минимальное расстояние, ширину и высоту системы зазора можно определить путем измерения от бокового и верхнего края печи до незащищенной стены.Это расстояние должно быть не менее 36 дюймов. Чем больше расстояние между печью или дымоходом и стеной, тем меньше должна быть система уменьшения зазора.

Некоторые производители могут указывать большие зазоры. Чтобы получить полный список разрешений с использованием систем сокращения разрешений, обратитесь в местную службу начальника пожарной охраны.

Защита пола

Все горючие полы должны быть защищены. Единственное основание, на которое можно установить печь без специальной защиты, — негорючий пол или правильно построенная пристройка очага.Производители перечисленных печей обычно указывают тип материала, необходимого для защиты пола. Если производитель не указывает материал, вы можете приобрести на рынке одну или несколько проверенных на безопасность и перечисленных сборных печных плит.

Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов перед загрузочной дверцей, чтобы предотвратить повреждение пола искрами, углями, пеплом или тепловым излучением. Он также должен выступать на 18 дюймов или более на остальных сторонах перечисленных печей, если производитель не указывает большее количество.Не включенная в список печь требует защиты пола не менее 18 дюймов со всех сторон, включая загрузочную и зольную дверцы.

Если требуется более одной сборной плиты печи, внесенной в список безопасности, для соответствия требованиям зазора, стык между плитами плиты должен быть выполнен с использованием либо проверенного на безопасность и указанного в перечне переходника плиты плиты, либо полосы листового металла толщиной 24 мм от четырех до шести. дюймов шириной.

Рекомендуемый тип защиты пола зависит от длины ножек печи. Печи с ножками высотой менее двух дюймов должны опираться только на защиту пола, как указано производителем, проверенные на безопасность и перечисленные сборные плиты для печи, или негорючий пол.

Если у вашей печи ножки высотой два дюйма или больше, вы также можете использовать комбинацию листового металла и кирпичной кладки. Расположение листового металла и кирпичной кладки для защиты пола зависит от длины ножек печи:

  • Печи с ножками от двух до шести дюймов: защита пола может состоять из четырехдюймовой (номинальной) полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой и покрытой листовым металлом толщиной 24 мм. Другой слой кладки может быть положен поверх листового металла для эстетической привлекательности.
  • Печи с ножками выше шести дюймов: защита пола может состоять из близко расположенных блоков кладки из кирпича, бетона или камня, которые обеспечивают толщину не менее двух дюймов. Такая кладка должна быть покрыта листовым металлом толщиной 24 мм или положена поверх него.

Если вы используете комбинацию листового металла и кирпичной кладки для защиты пола, убедитесь, что каждая ножка печи имеет прочную прочную опору.

Дымоходы и дымоходы.

Эффект стека. Источник: Отопление жилых домов дровами.Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) 1

Дымоход — это двигатель, приводящий в действие дровяную систему отопления. Дымоход работает с печью или камином по обратной связи. Тепло в дымоходе создает тягу, которая втягивает больше воздуха для горения, что делает огонь более горячим, отводит больше тепла в дымоход, что создает большую тягу и т. Д. Изолированный дымоход создает большую тягу при меньшем нагреве. Дымовые трубы, используемые в дровяных печах, должны соответствовать стандартам «для всех видов топлива», также называемым «классом А.”

Дымоходы

должны максимально соответствовать следующим рекомендациям по проектированию:

  1. Внутри теплой среды здания (кондиционируемое / отапливаемое пространство), а не на внешней стене
  2. Выше здания
  3. Проникнуть в оболочку здания в самой высокой точке или около нее
  4. Прямо вверх, без изгибов и смещений
  5. Изоляция вокруг дымохода
  6. Размер дымохода для печи

Высота дымохода имеет решающее значение для создания надлежащей тяги и соответствия нормам пожарной безопасности. Дымоход должен выступать не менее чем на три фута над точкой выхода из крыши и должен быть как минимум на два фута выше любой части крыши в пределах десяти футов. (См. «Правило 3-2-10» ниже.)

Эффект стека , или «синдром холодного очага» — В режиме ожидания, когда в печи нет огня, дом, который выше дымохода, может работать как дымоход лучше, чем сам дымоход. Этот так называемый эффект дымовой трубы создается (поднимающимся) теплым воздухом в доме, создающим небольшое отрицательное давление там, где находится печь, и, поскольку дымоход короче дома, он не может конкурировать с ним.Следовательно, направление потока в дымоходе меняется на противоположное, втягивая холодный воздух и, возможно, выхлоп, в дом.

Правило 3-2-10

Высота дымохода имеет решающее значение для создания надлежащей тяги. Дымоход должен выходить как минимум на три фута от крыши и быть как минимум на два фута выше любой части крыши в пределах десяти футов по горизонтали. Измерения производятся от высокой стороны крыши до верхней части стены дымохода.

Если ваш дымоход находится на расстоянии 10 футов или более от конька крыши, вы можете напрямую использовать приведенную ниже таблицу.Если конек меньше десяти футов, рассчитайте правильную высоту, используя числа из таблицы выше по следующей формуле: (уклон крыши x расстояние до конька) + 2 фута = требуемая высота над крышей.

Например, дымоход на крыше с уклоном 5/12, расположенной на расстоянии 6 футов от конька, требует: (5/12 x 6 футов) + 2 фута = 4 фута, 6 дюймов над крышей.

Патрубок для дымохода или патрубок для выпуска воздуха обычно называют дымоходом. Он соединяет печь с дымоходом.Дымоход может иметь одинарную или двойную металлическую конструкцию. Двойная стена обеспечивает лучшую защиту, и многие страховые компании нуждаются в этой функции. Он не может проходить через стену, потолок, чердак, кладовку или любое скрытое пространство.

Исследования показывают, что большинство домашних пожаров, связанных с дровяными обогревателями, часто возникают вокруг дымохода или дымохода. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, пожары в домах с участием дымоходов вызваны в основном скоплением креозота в дымоходе (креозот — это сажа и деготь, образующаяся как побочный продукт сжигания древесины), металлическими дымоходами, расположенными слишком близко к горючим материалам, неисправностью дымохода, неправильным строительство или износ дымохода из каменной кладки, а также неправильная установка соединителя дымохода (дымохода).Перед строительством или установкой дымохода и дымовой трубы очень важно связаться с офисом начальника пожарной охраны и местными должностными лицами строительных норм для получения информации о том, как сделать вашу систему безопасной (во многих областях установка должна быть проверена местным должностным лицом строительных норм. ).

По соображениям безопасности дымовая труба должна быть как можно короче, но допускается установка с длиной трубы около пяти футов. Имейте в виду, что в самой безотказной системе будет мало горизонтальных участков труб и колен, если таковые будут. Вертикальная дымовая труба обеспечивает наилучшую тягу и позволяет креозоту и саже падать обратно в печь для сжигания. Следует избегать длинных участков дымохода и колен, потому что они неизбежно заполняются сажей, золой и креозотом.

* Уклоны крыши даны в футах подъема на 12 футов пробега. Склон 6/12 поднимается на 6 футов на 12 футов горизонтального бега.

Наперстки

Используйте металлический или глиняный наперсток при пропускании дымохода через негорючие стены. Наперсток должен быть прочно зацементирован в каменном дымоходе и проходить через стенку дымохода к внутренней поверхности или облицовке, но не дальше.Вставьте короткую часть дымохода, обжатую с обоих концов, в гильзу и закрепите ее высокотемпературным герметиком. Дымовая труба должна входить как можно дальше в наперсток, но не выступать в дымоход.

Если вам необходимо провести вентиляцию через горючую внутреннюю или внешнюю стену, обратитесь к начальнику пожарной охраны за инструкциями. Дымовая труба не должна проходить через потолок, кладовку или скрытое пространство. В этих ситуациях требуется дымоход «класса А». Как только дымоход соединяется с дымоходом, с этого момента он должен оставаться дымоходом.Дальнейшее использование дымохода не допускается.

Кирпичный или металлический дымоход

Будет ли дымоход металлическим или каменным, зависит от ряда факторов. У обоих типов есть достоинства и недостатки.

Металлические дымоходы зачастую дешевле каменных дымоходов и их легче приспособить для установки в существующих домах. (Однако некоторые страховые компании не одобряют покрытие домов с металлическим дымоходом; обязательно проконсультируйтесь со своей страховой компанией перед установкой металлического дымохода.) Большинство дымоходов из каменной кладки требует работы опытного каменщика и обычно строятся одновременно с домом.

Кладочные дымоходы требуют отверстия для очистки, которое обеспечивает удобный способ удаления креозота после очистки. Отверстие должно быть более чем на два фута ниже входного отверстия дымовой трубы, должно быть выполнено из каркаса из черного металла и иметь дверцу, спроектированную так, чтобы оставаться герметичной во время использования печи.

Заглушку дымохода часто добавляют, чтобы не допустить дождя. На кладочных дымоходах чаще всего используется плоская плита из стали или бетона, но доступны и более стильные керамические и металлические заглушки.Также доступны заглушки для проверенных на безопасность и указанных в перечне промышленных дымоходов.

Каменные дымоходы очень прочные, и некоторые домовладельцы считают их более привлекательными, чем сборные дымоходы. Кроме того, массивные внутренние дымоходы из каменной кладки будут дольше накапливать тепло и продолжать отдавать это тепло в комнату еще долго после того, как огонь утихнет.

Кладка дымоходов тоже имеет недостатки. Их строительство дорого, и их труднее проверять и обслуживать, чем сборные дымоходы.Кладка дымоходов на наружных стенах снижает эффективность обогрева. Воздействие низких температур наружного воздуха приводит к большей потере тепла и большему накоплению креозотных отложений.

Независимо от того, построили ли вы дымоход из каменной кладки или планируете использовать уже существующий, безопасность должна быть вашим главным соображением. Дымоход из каменной кладки — это очень тяжелая конструкция, которая должна выдерживать многие годы эксплуатации, включая периодические пожары в дымоходе, при которых температура может достигать 2700 ° F.

Правила техники безопасности при подключении дровяной печи к каменному дымоходу:

  • Убедитесь, что в камине достаточно воздуха для горения и достаточная тяга для дымохода такого размера.
  • Проверить общее состояние существующего дымохода. Ищите рыхлые кирпичи и трещины в растворе, из-за которых креозот может вытекать, или искры, которые могут воспламенить креозот или сухую конструкционную древесину. Поручите квалифицированному каменщику сделать необходимый ремонт или установить облицовку дымохода.
  • Во многих старых домах дымоходы имеют хорошую конструкцию, но не отвечают требованиям «все виды топлива» или «Класс А». Типичным примером является труба изготовлена ​​из четырех-дюймового кирпича без огня глины лайнера.Эти дымоходы можно сделать безопасными, если выстелить их футеровками, внесенными в список безопасности.
  • У каждого дровяного прибора должен быть свой дымоход (камин считается прибором). Если у вас несколько каминов, проверьте дымоход, чтобы убедиться, что дымоход существует для каждого прибора.
  • Часто в старых домах существующий дымоход из каменной кладки мог обслуживать более одного прибора в разных комнатах. Очень важно найти и закрыть эти неиспользуемые входные порты или отверстия .Неиспользованные бреши часто закрывают тонкой металлической крышкой в ​​виде «пироговой тарелки». Они могут быть скрыты панелями или штукатуркой, особенно если дом был реконструирован. Неиспользованные отверстия следует заделать кладкой и огнеупорным глиняным раствором, чтобы прежнее входное отверстие было таким же прочным, как и остальная часть дымохода.

Осмотр и чистка дымохода

Все дымоходы требуют регулярного осмотра на предмет износа и скопления креозота. Даже правильно построенный дымоход может со временем осесть и потребовать ремонта — плохо построенный дымоход опасен с самого начала. Дымоход следует проверять и чистить не реже одного раза в год, а если вы используете дровяную печь ежедневно, то не реже, чем раз в две недели. Также разберите дымоход и осмотрите его.

Креозот никогда не должен попадать на дымоход или дымоход толщиной более четверти дюйма. Осмотрите дымоход как на конце печи, так и наверху дымохода. Помните, что на более прохладных поверхностях будут самые толстые отложения креозота (обычно они находятся в верхней части).

Вы можете заказать чистку дымохода профессионально или почистить его самостоятельно.Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную маску, очки и перчатки и используйте качественную щетку со стальной щетиной. Вам также нужно будет очистить внутреннюю часть плиты и дымохода. Если вы подозреваете наличие утечек или трещин в системе печи, вызовите специалиста для проведения проверки на герметичность. При обнаружении утечек немедленно устраните их. Если дымоход проходит через чердак, необходимо ежегодно проверять его на наличие трещин.

Воздух для горения

В зависимости от штата, в котором вы живете, в соответствии с государственными и / или местными строительными нормами может требоваться входное отверстие для наружного воздуха для обеспечения достаточного количества воздуха для горения.Размер, конструкция и расположение требуемого воздухозаборника зависят от ряда переменных, таких как тип и высота дымохода и размер нагрева печи. Проконсультируйтесь с представителями вашего строительного кодекса. Без подачи наружного воздуха ваша печь будет забирать воздух для горения из комнаты, создавая возможность опасного обратного попадания вредных газов и дыма в дом. При недостаточном количестве воздуха для горения ваша центральная печь или водонагреватель также могут отводить ядовитые газы, даже если камин или печь работают должным образом.

Некоторые дровяные печи втягивают наружный воздух непосредственно в печь, обеспечивая достаточную подачу воздуха для горения и уменьшая нежелательное проникновение. Для нового дома, построенного в соответствии с энергетическими нормами, воздухозаборник абсолютно необходим. Без надлежащей конструкции и рассмотрения входные отверстия для воздуха для горения также могут стать проблематичными. Например, если в суровую погоду воздухозаборник находится с подветренной стороны дома, существует вероятность того, что воздух может быть отсосан через него, что приведет к вытяжке назад.

1 Источник: Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC). Руководство по жилому дровяному отоплению, 2008 г. («О вашем доме: дымовые газы в вашем доме», 2006 г .; «О вашем доме: эффективное и удобное дровяное отопление», 2009 г.). Все права защищены. Воспроизведено с согласия CMHC. Любое другое использование и воспроизведение этого материала категорически запрещено.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *