Убежище погреб: Погреб Как Убежище При Чрезвычайных Ситуациях Своими Руками » Подробная Инструкция Как Избавиться + Фото + Видео

Погреб Как Убежище При Чрезвычайных Ситуациях Своими Руками » Подробная Инструкция Как Избавиться + Фото + Видео

Устройство убежища в погребе

Многие сегодня испытывают необходимость иметь укрепленное помещение для спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут быть самыми разными, включая природные и техногенные. Однако все чаще убежища стали использоваться как укрытие от военных действий.

Не секрет, что при соседстве с воюющими сторонами, большая опасность возникает для мирного населения. Даже при отсутствии военных действий, наличие обустроенного под убежище погреба, полезно иметь с психологической точки зрения. Как обустроить свой погреб под убежище подскажет статья.

Особенности помещения под убежище

Большинство людей убежище представляют себе, как спрятанный глубоко под землей бункер со стенами достаточной толщины, а в дверях устроен кодовый замок. В реальности подобные помещения — это переоборудованные подвалы, расположенные в жилых зданиях, или цокольные бетонные коробки, которые немного присыпаны землей.

Совет: Для организации убежища в собственном доме, следует правильно понять его предназначение. Возводить сооружение, способное защитить от прямого попадания артиллерийских снарядов или авиационных бомб, вряд ли понадобится. В этом случае потребуется очень много средств, большого объема всяких работ, а стопроцентную гарантию безопасности не удастся получить. Проще и дешевле временно из опасной зоны просто эвакуироваться.

Повысить степень защищенности человека от попаданий осколков, действия ударной волны нужно и можно. Для этого можно обойтись обустройством обычной комнаты с крепкими стенами, которая расположена в глубине здания на первом этаже. Больше подойдет помещение цокольного этажа.

Кроме этого:

• В комнате не должно быть окон, они значительно повышают риск получения ранений.
• Усилить конструкцию и придать ей защитные функции, можно и обычному хозяйственному блоку.
• Неплохой вариант — обычный гараж, встроенный или пристроенный к дому.
• Лучший вариант для организации убежища — подвал, способный спасти жизнь во многих чрезвычайных ситуациях.

При планировании строительства дома, желательно продумать, где расположить убежище.

При этом необходимо:

• Чтобы вход в помещение был поближе к детской и спальной комнате. Бодрствующий человек с волнением лучше справится и быстрее сориентируется в пространстве, чтобы укрыться в убежище. А спросонья сложнее понять и определить куда бежать и что делать.
• Правильно выбрать размеры помещения.

Совет: При выборе размеров следует учитывать количество проживающих членов семьи в доме и возможное наличие гостей.

В сложной ситуации нормы проживания особого значения не имеют. При необходимости даже на 10 квадратных метрах смогут с приемлемым комфортом временно разместиться до десяти человек.

Как усилить конструкцию погреба

Особое значение при обустройстве погреба под убежище играет укрепление его стен и потолка.

Конструкции должны выдерживать:

• Сильные механические удары.
• Действие ударной волны.
• Препятствовать проникновению осколков.

Для обустройства погреба понадобится:

Если при строительстве погреба использовались менее прочные материалы, понадобится:

• Убежище обложить изнутри.
• Для увеличения прочности ограждения требуется дополнительная кирпичная кладка, устройство слоя армированного бетона или укладка металлического листа.
• Стены можно укрепить прочными деревянными досками или бревнами цилиндрической или другой формы. Геометрических ограничений для этого нет – главное не уменьшить значительно пространство.

Совет: Все деревянные элементы следует покрыть специальными защитными средствами, предохраняющими их от пожара.

• Дополнительную нагрузку должно выдерживать и перекрытие.
• С увеличением толщины стены, шансов на спасение больше. Однако обычно достаточно дополнительно увеличить ее на 0,25-0,5 метра.
• Для подвала второстепенное значение имеет толщина вертикальных конструкций, а для помещения, расположенного в цокольном этаже, этот размер достаточно важен.
• Имеющиеся окна желательно заложить, если нет возможности можно закрыть защитными роллетами или обычное остекление заменить на прочное оргстекло.
• При обстрелах наклеить из скотча диагональный крест. В этом случае после растрескивания стекло сможет остаться в раме, что риск ранений значительно снизит.
• Сложнее сделать прочную крышу. Достаточно стойкие стены, выдерживающие тяжелое перекрытие, возвести не получится. Даже после их усиления, это коснется лишь конструкций в этом помещении и не распространится на все здание. Массивная кровля должна опираться на достаточно качественные стены, чтобы покрытие могло передавать нагрузку на стены и не упало, что может лишь ухудшить ситуацию.

Совет: При переоборудовании помещения в доме на первом этаже под убежище, следует усилить только стены, а верхнюю конструкцию оставить в имеющемся состоянии. В подвале, если есть возможность, стоит усилить крышу.

Как улучшить подвал

Обязательным этапом обустройства территории является увеличение стойкости всех элементов конструкции к воздействию влаги.

Для этого выполняется гидроизоляция:

• Снаружи. Это наиболее оптимальный вариант устройства гидроизоляционного слоя для фундаментных стен. Но в готовом доме провести такие мероприятия невозможно.
• Изнутри. Если при обустройстве подвала гидроизоляция снаружи не была произведена, понадобится сооружать дополнительные стенки внутри (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно). Затем между ними и имеющимися конструкциями выполняется глиняный замок из слоя тщательно утрамбованной глины. С улицы защищаются выступающие элементы фундамента, таким же глиняным замком или геотекстильной мембраной.

Гидроизоляция подвала изнутри

Помимо гидроизоляции подвал нужно утеплить (см. Утепление подвала — разберем каждый момент), здесь людям, возможно, потребуется провести длительное время. Идеально такой вид изоляции выполняется снаружи фундаментных стен, а в существующем строении все нужно делать изнутри.

Для этого: через шесть дней после осуществления гидроизоляции на клее или холодной битумной мастике наклеивается экструдированный пенополистирол. Нуждается в утеплении и пол в погребе, но лишь при наличии в нем отопления.

В этом случае:

• На черновую бетонную плиту укладывается слой гидроизоляции.
• Кладется лист пенополистирола.
• Устраивается его стяжка.

Как оформить вход и выход в помещение

Для убежища в доме дверь изготавливается металлическая или из прочного дерева

Оптимальный вариант — установка двух дверей:

• Внутренней для защиты. Она должна иметь замок, который открывается изнутри. Однако в обычное время ее лучше не закрывать.
• Наружной — обычной межкомнатной, которая должна закрываться всегда.

Вход в подвал лучше выполнить с лестницей, устроенной за защитной дверью. А в существующем строении, скорее всего, понадобится использовать люк с размерами входного отверстия примерно 800х800 миллиметров.

Чтобы обеспечить быстрый вход и выход крышка должна открываться внутрь. Если люк будет подниматься вверх, при авариях и обстрелах он может быть завален строительными конструкциями, что заблокирует людей внутри погреба.

Совет: Если об артиллерийских обстрелах известно заранее, люк следует по периметру обложить мешками с песком не менее 400 миллиметров высотой. Это защитит от осколков разорвавшихся снарядов и обломков, рядом разрушенного здания.

Идеальный вариант погреба-убежища – устройство двух выходов:

• Один ведет в дом.
• Другой — наружу. К организации этого выхода предъявляются такие же требования, как и к внутреннему.

Это позволит:

• Быстрее жильцам, находящимся на улице, при начале чрезвычайной ситуации, попасть в защищаемое пространство.
• Из подвала будет проще выбраться.

Как обеспечить приток свежего воздуха и освещение в убежище

Нормальная «жизнь» в безопасной комнате не может быть без обеспечения надежной вентиляции. При ее отсутствии могут появляться конденсат, плесень и сырость, что отрицательно скажется на здоровье пребывающих здесь людей. Для убежища очень важно наличие приточного и вытяжного вентиляционных каналов, расположенных в разных частях помещения.

При этом:

• Приточное отверстие выводится у пола.
• Вытяжка размещается под потолком и вентканалы выводятся наружу и поднимаются над коньком крыши на высоту свыше 0,5 метров. Сечение каналов выбирается не менее 130х130 миллиметров.

Вентиляция в погребе-убежище

Имеются и специальные фильтрационно-вентиляционные устройства разных модификаций и мощности. Такие конструкции позволяют очищать подаваемый в убежище воздух от любых видов отравляющих газов, радиоактивного и бактериологического заражения.

А наличие взрывозащитного клапана предотвращает проникновение ударной волны. Управляются эти устройства вручную, что очень актуально при прекращении подачи электроэнергии. В убежище актуально наличие освещения, особенно при отсутствии окон.

В этом случае можно использовать:

• С прочным плафоном простые бра.
• Из небьющегося стекла уличные светильники.
• Дополнительно можно организовать подключение к сети.
• В убежище должны быть несколько фонарей, работающих от автономного электропитания и к ним запас батарей.

Как обеспечить минимальный комфорт в убежище

В убежище люди могут провести несколько минут, а может и много дней, что требует учитывать при планировании помещения.

Организация убежища в погребе

Для длительного нахождения в убежище необходимо:

• Организовать спальные места. Это могут быть туристические подстилки, не пропускающие холод. Но лучше сделать лежаки или собрать простые кровати, особенно, если они будут сборно-разборные. Для их изготовления используются металлический каркас, между его стойками натягивается брезент или прочная ткань.
• Чтобы обеспечить гигиенические потребности нужно подготовить большие влажные салфетки.
• Умывальник или душевую кабину в погребе устанавливать необязательно.
• Необходимо предусмотреть туалет. Простой вариант – использование пластиковых ведер с крышками, мусорных пакетов, набора дезинфицирующих средств. Оптимальный, но дорогой вариант – установка биотуалетов.
• Обеспечить в безопасной комнате запас питьевой воды и пищи, которых должно хватать минимум на три дня, продукты должны быть долгохранящиеся:

1. быстрые завтраки;
2. всевозможные консервы;
3.  хлопья;
4. печенье.

Каждый квартал продукты следует проверять и обновлять. Объем воды должен рассчитываться исходя из потребности на одного человека до трех литров.

• В убежище должны храниться запасы предметов первой необходимости. К ним относятся:

1. копии важных документов;
2. аптечка с медикаментами;
3. предметы личной гигиены;
4. фонари;
5. радио;
6. батарейки;
7. разные лопаты;
8. ножи;
9. постельные принадлежности;
10. спички;
11. часы;
12. календарь;
13. блокнот и ручки.

Комфортно и правильно обустроенное убежище в погребе, позволит сохранить жизнь в непредвиденных ситуациях.

Строительство убежища — оборудование подвала. / Устройство убежища / НеПропаду

Итак, в предыдущих статьях цикла мы рассмотрели коммерческие варианты убежищ, приняли решение строить собственный дом и обдумали основные требования к нему. Что ж, начнем!
Любой дом начинается с участка. С местоположением мы уже определились, это 30-40 км от крупного города, вдали от опасных рукотворных объектов, высоко над водой. Географически на территории России это где-то за Уралом вплоть до Байкала. На самом деле, многие не поедут так далеко только ради того, чтобы быть в безопасности «в случае чего». Поэтому видимо, оптимальным вариантом становятся окрестности Перми, Екатеринбурга или Челябинска.

С Европой сложнее. Это явно не побережья Средиземного моря, не Италия (там потенциально опасные Альпы), не Испания и не Франция (полуостров). Уж конечно, не Великобритания. Скорее всего, это Центральная или Восточная Европа. Полагаю, что Radius не случайно выбрал в качестве места для своего представительства именно Словакию, хотя это не самая центральная страна. А еще есть теория, что война в Югославии в 90-ых была спровоцирована англичанами для того, чтобы иметь возможность ввести туда войска и подготовить возможность переезда части своих граждан.

Размер участка определяется индивидуально. 6 соток будет маловато, но и огромный участок радости тоже не доставит – его границы будут не просматриваемы. Я думаю, что 50х50 метров более чем достаточно. При выборе, помимо глобального местоположения, следует учесть соседей. Они должны быть достаточно далеко, чтобы не видеть, что происходит на вашем участке через забор, но в то же время достаточно близко, чтобы вы могли оказать друг другу помощь. Само собой, забиваться одному в глухой лес не стоит. Он должен присутствовать неподалеку, но не очень близко и не обступать участок, иначе в случае лесного пожара от дома ничего не останется. Если есть холм, то лучше, если дом будет стоять где-то на середине склона – наверху может сдуть ураганом, а внизу как-то не феншуйно 🙂 Еще хорошо, если неподалеку будет не очень большая речка, она может стать резервным источником воды. Но не стоит забывать о территории ее потенциального разлива.

Участок желательно обнести непрозрачным каменным забором выше человеческого роста, а также сделать металлические ворота. Вопрос домашнего хозяйства на территории опять же индивидуален. Я бы засеял участок травой и посадил деревья так, чтобы территория при этом могла просматриваться из дома. Возможно, на небольшом участке все-таки посадил овощи или зелень.

Так же на территории участка должно присутствовать еще какое-нибудь строение – баня или сарай. Зачем – будет ясно далее.

Наш дом начинается с подвала. Он должен быть глубоким, не меньше 3 метров, с бетонными стенами и полом, изолированными от воды снаружи. Возможно, имеет смысл сделать дополнительную стенку в 1,5-2 метра из песка/гравия вокруг подвала, чтобы исключить затопление подземными водами, но по этому поводу лучше проконсультироваться со строителями. Площадь подвала может быть даже больше площади самого дома и вот почему. У нас есть много вещей, которые важны для существования и которые хотелось бы спрятать от чужих глаз и рук. Это хранилища продуктов, воды, дизель-генератор, топливо к нему. При этом закапывать часть оборудования прямо под дом нельзя – такие вещи нельзя будет заменить или отремонтировать. Поэтому лучше оборудование поместить под землю, но снаружи дома, чтобы краном можно было его извлечь. Такие помещения могут иметь связь с самим подвалом, а могут быть автономными.

В первую очередь под землю уходят дизель-генератор и емкость с топливом. Генератор при работе издает постоянный, хоть и не очень громкий, шум и вибрацию, так что помещение с ним необходимо звукоизолировать. Наша цистерна с 10 тоннами топлива занимает немало места – 6,4 м в длину и 2,6 в высоту. Оставлять ее на улице тем более нельзя – топливо в тяжелые времена будет на вес золота, а желающие перелезть через забор и провертеть дырочку обязательно найдутся. Да и просто по виду такой здоровенной цистерны заметно, что в ней топливо, а искушать проходящих мимо или гостей не стоит. При этом может быть не очень комфортно жить на 10 тоннах весьма горючего топлива. В этом случае генератор и цистерну можно поместить под тем сараем, который мы предусмотрительно построили на участке. Правда, следует учитывать безопасность – необходимо видеть подходы к сараю, ну и учитывать, что теперь лишить вас электричества проще.

Насосы для скважины и очистное оборудование самой технологией строительства предусмотрены подземными. При этом не могут быть под домом. Необходимо так же иметь емкость для воды по типу дачной, где можно было бы иметь запас технической воды. Ее, правда, можно не закапывать.

Холодильным камерам место тоже в подвале. Там они лучше будут изолированы от окружающей среды, которая может быть очень жаркой. Для обеспечения их функционирования при отключении электричества можно воспользоваться аккумуляторами холода. Это специальные емкости с солевым раствором, который нагревается гораздо медленнее обычной воды. Многие используют их в термосумках или автомобильных холодильниках. Но кроме того, эти аккумуляторы используются еще и в датацентрах, где серверами выделяется очень много тепла, как раз на случай отключения кондиционеров. Однако я считаю, что использовать в нашем случае их излишне – хорошо изолированная камера и так быстро не нагреется, а если подача электричества вышла из строя надолго и не помог даже резервный вариант питания, значит, случилось что-то такое, для чего и содержимое холодильников не нужно.

Там же, в подвале, нужно предусмотреть комнату для обычных продуктов – овощей, солений. Помещения с продуктами имеет смысл отделить от остального подвала отдельной стеной, чтобы обеспечить более постоянную температуру там. Не стоит забывать про мышей, которые могут придти и съесть ваши продукты, так что закрывающаяся дверь, возможно, металлическая и металлические полки внутри не помешают.

В подвал я бы вынес и «серверную» — компьютер, управляющий системой «умного дома», сетевое хранилище для данных, регистратор системы видеонаблюдения. Тут они будут в большей безопасности, да и нагреются меньше.

Естественно, в подвале должно быть предусмотрено помещение для склада – место для не очень нужных сейчас вещей – запасов на весь год, помимо продуктовых. Наши 900 литров питьевой воды где-то же должны храниться! Однако тип и количество самих запасов будет рассматриваться дальше, в отдельной статье.

Кроме того, уже в «теплой» части подвала имеет смысл оборудовать комнату с местами для отдыха, столом, телевизором — что-то типа кают-компании. Во-первых, строить дом изначально на 10 планируемых человек мы не будем, а значит, когда все соберутся, им где-то надо спать. Во-вторых, в случае критической ситуации в эту комнату можно спуститься всем и переждать то, что за окном. Вполне возможна организация и санузла рядом. Как я уже говорил, я против строительства специализированных убежищ, но если кто-то хочет, то убежище от ABCGuard может располагаться еще этажом ниже, под подвалом.

Лестница в подвал должна вести тоже бетонная, широкая, в форме буквы «Г» с лестничной площадкой посередине. Это обеспечит возможность отдохнуть и не скатиться вниз при переноске тяжелых предметов, а их будет много – мешки с овощами, бутылки с водой, мебель. У входа в подвал внутри дома должна быть крышка, желательно съезжающая в сторону, а не откидывающаяся. Вопрос ее бронированности каждый решает на свое усмотрение.

Поскольку мы имеем подвальные помещения, выходящие за периметр дома, то если у них есть сообщение с главным подвалом, то на наружных входах должны быть крепкие металлические крышки и замки, запирающиеся только изнутри. При этом стоит помнить о ржавении стали. Если же нет, то имеет смысл рассмотреть вопрос об организации запасного выхода из подвала, куда-нибудь подальше от дома. Конечно, выкопать полноценный средневековый туннель, выходящий в паре сотен метров где-нибудь в овраге, вряд ли получится, но вот сделать туннель от дома до той же самой бани/сарая на краю участка вполне можно. И пусть он не будет высоким и широким, зато совсем в крайнем случае, когда надо будет покинуть дом, он может пригодиться. Однако мы приложим все усилия, чтобы все возможные бедствия пережить в самом доме.

Приспособление под укрытия подвалов, погребов, других сооружений и помещений (зданий). Укрытия простейшего типа.

 

Защиту от радиоактивных веществ, помимо убежищ, обеспечивают специально построенные противорадиационные укрытия. Они защищают людей от попадания радиоактивных веществ в органы дыхания, на кожу и одежду, от светового излучения, проникающей радиации (в том числе от нейтронного потока) и ударной волны.

В качестве противорадиационных укрытий могут использоваться приспособленные подвалы зданий (рис.10), подполья домов, погреба, овощехранилища, подземные и горные выработки, помещения в цокольном и первом этажах жилых и производственных зданий.

В укрытии оборудуются: помещения для защиты людей с местами для сидения и сна по тем же нормам, как и в убежище; помещения для санитарного узла, вентиляционной установки и хранения загрязненной верхней одежды.

В укрытии необходимо иметь не менее двух входов.

Водоснабжение осуществляется от наружной или внутренней водопроводной сети при таких же нормах на одного человека, как и в убежищах. При отсутствии водопровода оборудуются места для размещения переносных баков с питьевой водой.

Электроснабжение производится от внешней сети города (предприятия), поселка. Кроме того, предусматриваются аварийные источники освещения от переносных электрических фонарей, аккумуляторов, велогенераторов, переносных миниэлектростанций на дизельном топливе.

Для получения информации устанавливаются громкоговорители радиотрансляционной сети. Если есть возможность, устанав­иваются телефон и радиосредства.

Заполнение укрытия производится организованно и быстро. Лица с детьми располагаются в местах, специально отведенных

 

Рис.10. Подвал, приспособленный под укрытие.

 

для них, обычно вблизи воздухоканалов (труб, коробов).

При выпадении радиоактивных осадков задвижки на вытяжных коробках не открываются. Укрытия вентилируются через каждые 5-6 часов, для чего задвижки в вытяжных коробах открываются на 15-20 минут. Во время вентиляции люди должны надеть средства защиты органов дыхания. В это время запрещается устраивать сквозняки, двери должны быть плотно закрыты. Задвижка вытяжного короба также должна быть закрыта при входе людей в укрытие и выходе из него.

При сильном ветре, если он дует со стороны входа, нельзя открывать двери и вентиляционные короба.

Во время приема пищи и воды нельзя открывать двери и вентиляционные задвижки. Продукты и воду нужно хранить тщательно упакованными и защищенными от попадания на них радиоактивной пыли.

Пол в укрытии необходимо периодически смачивать водой, примерно через 2-3 суток пребывания, а все предметы, находящиеся в нем, протирать мокрой тряпкой.

При вынужденном выходе на зараженную местность нужно надевать средства индивидуальной защиты.

Приспособление под противорадиационные укрытия различных сооружений сводится к тому, чтобы повысить их защитные свойства, герметизацию и устроить простейшую вентиляцию

Для этого нужно усилить перекрытие подвала дома, заделать ненужные оконные и другие проемы, заложив их мешками с песком, кирпичом или засыпать грунтом. На перекрытие насыпается дополнительный слой грунта (шлака, песка) толщиной 60-70 см, наружные стены присыпаются грунтом до уровня перекрытия. Вход в подвал необходимо оборудовать тамбуром с герметичной дверью, а внутри помещения установить скамьи или нары для сидения и лежания. Оборудуется также естественная вентиляция подвала в виде приточного и вытяжного коробов.

Оборудование подполий домов и погребов с надземной постройкой под противорадиационные укрытия производится таким же образом, как и подвалов (рис.11).

 

Рис.11. Погреб, приспособленный под

противорадиационное укрытие.

 

Под противорадиационные укрытия могут быть приспособлены также первые этажи зданий (домов) и сооружений. Наиболее пригодны для этого внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами и небольшой площадью проемов и перекрытий.

Неплохой защитой являются простейшие укрытия щели (открытые и перекрытые). Если люди укроются в простых, открытых щелях, то вероятность их поражения от ударной волны, светового излучения уменьшится в 1,5-2 раза по сравнению с поражением на открытой местности. Если же щели еще и перекрыть, то защита от светового излучения будет полная, от ударной волны увеличится в 2,5-3 раза. Кроме того, перекрытые щели будут предохранять людей от непосредственного попадания на них радиоактивных веществ, а также от поражения обломками разрушающихся зданий.

Надо, однако, помнить, что щели, даже перекрытые, не обеспечивают защиту от отравляющих веществ и биологических средств. Поэтому, в случае необходимости следует использовать средства индивидуальной защиты: в перекрытых щелях для органов дыхания, в открытых щелях, кроме того, и для защиты кожи.

Открытая щель. Представляет собой вырытую в грунте траншею (рис.12) глубиной 180-200 см (предусматриваемую для перекрытия до 200 см), шириной по верху 110-120 см и по дну до 80 см. Такие размеры щели обеспечивают минимальные условия для временного размещения в ней людей.

 

 

Рис. 12. Открытая щель (схема щели и ее открытие).

 

В целях ослабления поражающего воздействия ударной волны, щель делают зигзагообразной или ломаной. Длина прямого участка должна быть не более 15 м.

Перекрытая щель (рис.13). Для перекрытия щели необходимо использовать прочный подручный материал бревна или накатник, толщиной 10-15 см, железобетонные элементы, металлопрокат. Элементы перекрытия укладывают поперек щели, вплотную, непосредственно на грунт. Длина опорных концов должна быть не менее 50 см с каждой стороны.

 

 

Рис. 13. Общий вид перекрытой щели (в разрезе).

 

Все отверстия между элементами перекрытия щели должны заделываться мхом, травой, соломой, дерном (травой вниз) или другими материалами. Делается это для наибольшей герметичности укрытия. Для усиления защиты людей, находящихся в перекрытой щели, от ударной волны и для исключения проникания внутрь щели радиоактивных веществ, входы в нее следует оборудовать дверями или закрыть приставными щитами.

Учебный вопрос №3 Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля.

 



Памятка для населения: как приспособить подвалы и подполья под временные укрытия

В связи с близостью Запорожской области к зоне проведения АТО население региона информируют о правилах поведения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Ниже публикуем памятку о порядке приспособления под временные укрытия зданий и сооружений.

---

Под временные укрытия для населения могут быть приспособлены:

• подвалы и подполья в жилых домах, промышленных, вспомогательных и административно-бытовых зданиях;
• заглубленные сооружения, стоящие отдельно, предназначенные для производственных, складских и бытовых нужд: углубленные гаражи, овощехранилища, погреба, склады и прочее;
• отдельные помещения на первых и вторых этажах в каменных (бетонных) зданиях, имеющих минимальное количество внешних открытых стен, особенно без оконных и других проемов.

Простейшие укрытия приводятся в готовность к приему укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Приспособление подвала под укрытие

В подвалах окна должны быть заделаны каменной кладкой или почвой, оборудованы вентиляция, места для размещения людей, противопыльный фильтр из ткани. Также обязательно должна быть емкость с водой.

Приспособление под укрытия большого количества помещений первых этажей, особенно в зимних условиях, может оказаться более затратным, чем приспособление подвальных помещений.

Понятно, что заглубленные помещения почти во всех случаях после их приспособления под укрытия будут выше по защитным свойствам, чем наземные.

Подполье, приспособленное под укрытие

Углубленные и наземные помещения, которые могут быть приспособлены под укрытия, должны удовлетворять следующим основным требованиям:

• иметь толстые стены и перекрытия;
• допускать возможность утолщения или усиления защитных конструкций;
• иметь площадь для размещения людей, свободную от оборудования;
• находиться вблизи мест постоянного пребывания основной массы людей, которые будут укрываться в них.

В качестве укрытий могут использоваться погреба с вертикальным или наклонным входом, но следует учитывать факторы безопасности.

Не все помещения могут быть приспособлены под укрытия. Например, там, где технологические процессы нельзя прекратить, прятаться невозможно. Если технологические отверстия, необходимые в мирное время, невозможно быстро и легко закрыть, или если оборудование, установленное в помещениях, получив незначительное повреждение, может вызвать взрывы, пожары или выделение вредных газов, то помещение не подходят для укрытий. Следует учитывать и возможность разрушения водопроводов больших сечений, проходящих по эстакадам или в углубленных коллекторах близко от приспособленных под укрытия заглубленных помещений.

Непригодные для приспособления под укрытия подвальные помещения, которые периодически затапливаются грунтовыми водами, могут быть затоплены при разрушении близко расположенных резервуаров с водой, вредными жидкостями или заполнены газами.

Под укрытия лучше приспосабливать помещения в тех зданиях, которые расположены на узких улицах с каменными зданиями или внутри дворов с каменными оградами.

Для приспособления заглубленных и наземных помещений необходимо выполнить следующие работы:

• заделать ненужные отверстия и отводы в наружных ограждающих конструкциях;
• подготовить имеющееся вентиляционное, санитарно-техническое и бытовое оборудование, которое обеспечит нормальные условия пребывания людей;
• усилить ограждающие конструкции и герметизацию дверей, засыпать перекрытия грунтом, песком или камнем.

Если под укрытия приспосабливают помещения средних этажей (например, в местах, где возможно затопление водой нижних этажей и подвалов), то закладывают и герметизируют также отверстия вышележащих и нижних помещений. Это необходимо для повышения защитных свойств основного помещения, в котором постоянно будут находиться люди.

Укрытия должны быть оборудованы санузлами за тонкой перегородкой или ширмой. В случае отсутствия санузла устанавливают выносные емкости с герметичными крышками.

Высота помещений должна составлять 1,5–1,7 м. При высоте более 3 м для размещения людей можно устраивать нары в несколько ярусов. Для этих же целей могут быть использованы столы, стеллажи, верстаки, мешки с сыпучими материалами, штабеля с сырьем, готовой продукцией, ящики и т. п.

На одного человека необходимо не менее 0,5 кв. м площади, свободной от имеющегося в помещении оборудования. В южных районах и в летнее время, чтобы создать в укрытиях лучшие условия, размер площади на одного человека увеличивается.

Если площадь на одного человека в помещениях с теплыми полами превышает 1 кв. м, то размещать людей можно прямо на полу. Ширину проходов между рядами нар (мест для людей) достаточно оставлять в размере 0,6 м.

В приспособленных под укрытия помещениях достаточно иметь один-два входа на каждые 150 человек. Другие дверные проемы нужно закладывать камнем или засыпать грунтом.

Если для закладки ненужных проемов применяется кирпич, то его можно укладывать насухо или на глиняном растворе. Цементный раствор применять не обязательно. Еще надежнее установить с внешней и внутренней сторон щиты из толстых досок (брусьев или бревен) и засыпать пазухи между ними грунтом. Такая конструкция лучше защитит от ударной волны. Отверстия приспособленных под укрытия помещений можно закладывать мешками с грунтом (песком).

В наземных помещениях для обеспечения проветривания оконные проемы закладывают не во всю высоту, а оставляют сверху щель размером до 0,3 м.

В подвальных помещениях оконные и технологические отверстия нужно закладывать полностью, а приямки и открытые наружные стены, выступающие над поверхностью земли, засыпать грунтом. Это намного повышает защитные свойства укрытий.

Стены можно усилить путем утолщения кирпичной армированной кладкой или мешками с грунтом.

Перекрытия подвальных помещений можно усилить установкой подпорных рам в виде прогонов и стоек в середине перекрытия.

Для устройства рам усиления можно использовать бревна, брусья, доски, металлические швеллеры, двутавровые балки, трубы и другой прокат. Такими конструкциями стоит усилить подвал.

При входе в заглубленные помещения над входными дверями целесообразно устраивать защитный козырек из бревенчатого наката с обсыпкой грунтом.

Внутреннее оборудование помещений, приспособленных под укрытия

Для обеспечения необходимых условий в помещениях максимально используются существующие системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Вентиляция укрытий должна быть обязательно приточно-вытяжной.

С целью обеспечения надлежащего информирования населения о местах размещения подвальных помещений, предназначенных для их защиты, порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и подготовки подвальных помещений к укрытию населения:

• В населенных пунктах у входной двери многоквартирных жилых домов разместить таблички с соответствующей памяткой.
• Разработать общие списки с адресами размещения простейших укрытий (подвальных помещений) с указанием в них номеров домов и улиц.
• Организовать выполнение коммунальными службами, балансодержателем, жителями многоквартирных домов и волонтерами работ по приведению в надлежащее состояние простейших укрытий, обеспечить возможность размещения и длительного пребывания в них людей.
• Разместить у входов в защитные сооружения гражданской защиты и простейшие укрытия указатели (трафареты) с указанием адреса, места хранения ключей, ответственного лица и номера его телефона.
• Разместить во всех административных зданиях (коммунальных учреждениях) общие списки с адресами размещения простейших укрытий (подвальных помещений), предназначенных для укрытия населения.
• Разместить в СМИ, на сайтах райгосадминистраций и горисполкомов электронную версию адресов простейших укрытий (подвальных помещений) и номера телефонов горячих линий для информирования населения.

 

Организация убежища в собственном доме

Потребность в укрепленном помещении сегодня испытывают многие граждане. Можно ли обустроить убежище в собственном доме и как это сделать правильно? Об этом и пойдет речь ниже. Убежище (также говорят защитная, или безопасная комната) — это помещение, которое предназначено для укрытия и спасения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Последние могут быть различными, в том числе природными и техногенными. Но сейчас на первое место выходят военные факторы. Ведь соседство с воюющими сторонами (кем бы они ни были) опасно прежде всего для мирного населения. Там, где военный защищен своими навыками и специальными сооружениями, обычный человек подвержен всевозможным рискам. Надо надеяться, что боевые действия в обозримом будущем будут прекращены. Но еще долгое время немалая часть наших граждан будет жить в ожидании атак. Поэтому наличие убежища полезно не только в качестве защиты для жизни, но и с психологической точки зрения.

С другой стороны, интересен факт, что в США и европейских странах наличие в частном доме собственного убежища — не редкость. Более того, в ряде регионов встроенные в жилые здания защитные комнаты стали нормой. По сути, убежище — это необходимость в современном мире. Безопасное помещение поможет защитить своих владельцев от обстрелов и взрывных нагрузок, ударной волны и пожаров, возможных массовых волнений и инфраструктурных аварий, а также вторжения злоумышленников.

Выбор помещения
В умах большинства наших граждан убежище, скорее всего, ассоциируется со спрятанным глубоко под землей бункером с очень толстыми стенами и дверью с кодовым замком. В реальности почти все подобные помещения, доставшиеся нам от советских времен, представляют собой либо переоборудованные подвалы жилых зданий, либо подвальные или цокольные бетонные коробки, лишь немного присыпанные землей. Чтобы организовать убежище в собственном доме, надо правильно понимать его предназначение. Строить сооружение, которое защитит от прямого попадания авиационных бомб или артиллерийских снарядов, вряд ли имеет смысл. Для этого придется потратить немало средств, выполнить большой объем земляных и бетонных работ, но в итоге все равно не иметь стопроцентной гарантии безопасности. От ударов такой силы спасти может разве что помещение, расположенное под толщей земли и бетона в несколько метров. Проще и дешевле, в случае чего, временно эвакуироваться из опасной зоны.

И все же повысить степень собственной защищенности от попаданий осколков и воздействия ударной волны можно и нужно. Для этого необязательно планировать бункер. Можно обойтись обычной, расположенной на первом этаже в глубине здания комнатой с крепкими стенами. Помещение в цокольном этаже подойдет больше. Хорошо, если в комнате не будет окон: они, конечно, обеспечивают естественные освещение и вентиляцию, но значительно повышают риск ранений. Поэтому усилить конструкции и придать защитные функции можно даже хозяйственному блоку. Также хороший вариант — гараж, пристроенный или встроенный в дом. Но наилучшим образом для организации убежища подойдет подвал, который сможет спасти жизнь в большинстве чрезвычайных происшествий.

Если строительство дома только планируется, желательно продумать расположение убежища так, чтобы вход в него находился как можно ближе к детской комнате и спальне. Ведь бодрствующий человек с большей вероятностью справится с волнением, сориентируется в пространстве и быстро скроется в защитном помещении. А вот спросонья сложнее сконцентрироваться и понять, что делать. Надо также правильно выбрать площадь убежища. При этом следует учесть не только количество проживающих в доме, но и возможное присутствие гостей. В то же время в сложной ситуации не до норм проживания. Скажем, на 10-12 м смогут с вполне приемлемым комфортом временно укрыться восемь-десять человек. Кстати, оборудование в том же подвале убежища вовсе не означает потерю свободной площади. В повседневной жизни там можно устроить хранилище для овощей и консервации, зал для занятий спортом, домашний кинотеатр и т. д.

Усиление конструкции
После определения подходящего помещения нужно позаботиться об укреплении стен и потолка в нем. Конструкции обязаны выдержать тяжелые механические удары, воздействие ударной волны и осколков. Самый лучший и в то же время доступный для большинства потребителей вариант — использование керамических кирпичей или блоков. Также возможны стены из железобетона. Хорошо, если конструкции уже выполнены из этих материалов. В противном случае нужно обложить убежище изнутри. Да и прочным ограждениям не помешает дополнительная защитная кирпичная кладка, слой армированного бетона или листового железа. Кроме того, стены можно укрепить при помощи прочных деревянных досок или бревен цилиндрической формы, покрытых специальными защитными и противопожарными средствами. Геометрических ограничений при этом нет — главное, чтобы было свободное пространство.

Также надо учитывать прочностные характеристики перекрытия, которое должно выдерживать дополнительную нагрузку. Конечно, чем толще стена, тем больше она дает шансов на спасение. Но в большинстве случаев будет достаточно дополнительной конструкции шириной в 0,25-0,5 м. В то же время для подвала толщина вертикальных конструкций имеет второстепенное значение, а вот для комнаты, расположенной на первом или цокольном этаже, она куда более важна. При наличии окон их желательно заложить или хотя бы закрыть защитными ролетами. В крайнем случае — заменить обычное остекление на прочное оргстекло. А на время обстрелов наклеить диагональный крест из скотча. Тогда растрескавшееся стекло останется в раме, что значительно снизит риск ранений.

А вот с крышей дело обстоит иначе. В достаточной мере стойкие стены, которые смогут выдержать тяжелое перекрытие, возвести все равно не получится. Даже если выполнить их усиление, то оно коснется только конструкций в данной комнате и не будет распространено на все здание. Массивное перекрытие должно опираться на не менее качественные стены, иначе оно не сможет передавать нагрузку на них, упадет и только ухудшит ситуацию. В итоге, если под убежище планируется переоборудование комнаты на первом этаже дома, то лучше усилить лишь стены и оставить верхнюю конструкцию в имеющемся состоянии. Крышу подвала, если есть такая возможность, стоит усилить. Например, установить дополнительные опоры для перекрытия в виде деревянных или металлических (двутавровых) стоек. Также помогут металлические полосы шириной порядка 100-150 мм и толщиной не менее 3-5 мм, насаженные на винтах с нижней стороны балок перекрытия.

При строительстве нового дома специалисты рекомендуют сделать крышу подвала так, чтобы она не была одновременно полом первого этажа. Для этого поверх стойких стен нужно закрепить опалубку, залить ее слоем бетона толщиной в 30-50 см, после чего выполнить отсыпку земли на высоту до 50 см. Лишь затем заниматься устройством основы для пола. Конечно, все это возможно только при наличии достаточной высоты в подземном помещении.

Улучшение подвала
Обязательный этап обустройства подземной территории — увеличение стойкости конструкций к воздействию влаги. Гидроизоляцию выполняют снаружи или изнутри. Наиболее оптимально устройство гидроизоляционного слоя с внешней стороны фундаментных стен. Однако очевидно, что в готовом доме такие мероприятия провести невозможно. Если при изначальном обустройстве подвала наружная гидроизоляция не была произведена, придется возводить дополнительные стенки, а между ними и старыми конструкциями делать глиняный замок (слой тщательно утрамбованной глины). Кроме того, с улицы надо защитить выступающие части фундамента. Для этого подойдет тот же глиняный замок, а также геотекстильная мембрана.

Утеплить подвал, где, возможно, людям придется провести несколько часов или дней, также стоит. Этот вид изоляции в идеале следует выполнять с наружной стороны фундаментных стен, но в существующем сооружении придется делать все изнутри. Для этого через 5-6 дней после выполнения гидроизоляции при помощи клея или холодной битумной мастики наклеивают экструдированный пенополистирол. Пол в подвале нуждается в утеплении только при наличии отопления в данном помещении. Тогда поверх черновой бетонной плиты устраивают слой гидроизоляции, затем кладут лист пенополистирола и покрывают его стяжкой.

Надо или нет оборудовать отопление — решать хозяевам. В принципе, в утепленном подвале даже в зимнее время не будет холодно. Конечно, с точки зрения комфорта оптимальный вариант — установка котла ниже уровня земли, разводка труб и монтаж радиаторов с термостатами или функцией регулирования производительности. Но при возникновении чрезвычайных происшествий отопительная система с большой долей вероятности выйдет из строя. Поэтому деньги лучше вложить в дополнительные меры по утеплению и приобретение запасных одеял.

Вход и выход
Дверь в защитную комнату на первом или цокольном этаже должна быть из металла или прочного дерева. В продаже есть также специальные защитно-герметичные конструкции, обладающие пуленепробиваемыми и пылевлагостойкими характеристиками. Данный тип дверей — наиболее эффективная защита от различных ударных нагрузок и воздействий. Кроме того, подобная дверь делает практически невозможным проникновение злоумышленников в укрытие. А надежные резиновые уплотнители обеспечивают герметичность помещения и предотвращают попадание отравляющих веществ. Наибольшего результата можно достичь при установке двух дверей, одна из которых (внутренняя) будет защитной, а другая (наружная) — обычной межкомнатной. Это создаст эффект тамбура-шлюза, позволяющего улучшить охранные качества сооружения. Кроме того, защитные двери должны иметь замок, открываемый только изнутри. Лучше вообще эту дверь в нормальное время держать в открытом состоянии, а закрывать межкомнатную. Это повышает удобство использования помещения в повседневной жизни.

Вход в подвал желательно выполнить в виде лестницы за защитной дверью. Но в существующем здании, скорее всего, придется использовать люк. Размеры входного отверстия должны составлять не менее 600 х 600 мм и не более 800 х 1200 мм. Ограничения связаны, с одной стороны, с необходимостью обеспечить попадание внутрь взрослых людей упитанного телосложения, с другой, — возможностью самостоятельно открыть крышку одному человеку. Последнюю, по аналогии с дверями, надо устроить так, чтобы она открывалась внутрь. Это обеспечит возможность быстрого входа и выхода. Ведь если крышка будет подниматься наружу, вверх, то при аварии и обстрелах ее может завалить строительными конструкциями и люди внутри будут заблокированы. При внутреннем открывании шансы выбраться самостоятельно все же выше.

Если о вероятности артиллерийских обстрелов становится известно заранее, то люк стоит обложить по периметру мешками с песком на высоту 400-600 мм. Эта мера защитит от осколков снарядов и обломков здания, которые по касательной могут попасть в подвал. Одновременно повысится вероятность открыть люк после наступления тишины, мешки примут на себя нагрузку от упавших строительных материалов. Наконец, идеальный вариант подвала-убежища — два выхода, один из которых ведет в дом, а другой — наружу. Так, во-первых, быстрее попадут в защищаемое пространство жильцы, которые в момент начала чрезвычайной ситуации находились на улице. Во-вторых, проще будет выбраться из подвала. В целом, к организации наружного выхода предъявляют аналогичные требования, что и к внутреннему. Надо только позаботиться о теплоизоляционной общивке дверей или люка и отсутствии продуваний.

Воздух и освещение
Для нормальной «жизни» в безопасной комнате должна быть обеспечена вентиляция. Причем вне зависимости от того, какую роль это помещение будет играть в обычное время. Тем более, если в убежище нет окон. Отсутствие вентиляции может привести к выпадению конденсата, появлению плесени и отсыреванию конструкций. Все это скажется отрицательно на здоровье временно пребывающих здесь людей. Кроме того, неизвестно, как долго жильцам придется пробыть под защитой. Поэтому для убежища необходимо наличие вытяжного и приточного вентиляционных каналов. Важно, чтобы они располагались в разных частях комнаты, причем приточное отверстие во всех случаях выводят у пола, а вытяжку размещают под потолком. Вытяжные вентканалы выводят наружу и поднимают на высоту не менее 0,5 м над коньком крыши. Сечение каналов должно составлять как минимум 130х130 мм.

Существуют и специальные фильтрационно-вентиляционные установки различных модификаций и мощности. Сочетание в них предварительного и газового фильтров позволяет производить очистку подаваемого в убежище воздуха от всех видов отравляющих газов, бактериологического и радиоактивного заражения. А взрывозащитный клапан защищает укрываемых от проникновения ударной волны. Эти устройства управляются вручную, что актуально в случае прекращении подачи электроэнергии. Нелишне будет оборудовать безопасную комнату поглотителем углекислоты и кислородными баллонами.

Наконец, в убежище необходимо предусмотреть освещение. Это особенно актуально при отсутствии окон. Для этого следует применять простые бра с прочным плафоном или уличные светильники из небьющегося стекла. Можно также дополнительно подготовить подключенные к сети, но пустые цоколи и запас ламп. И, конечно, в помещении должны храниться несколько фонарей с автономным электропитанием и запас батарей к ним.

Минимальный комфорт
Сколько времени придется провести людям в убежище — неизвестно. В зависимости от возникшей ситуации это может быть и несколько минут, и несколько дней. Поэтому при планировании помещения надо учитывать возможность не только кратковременного нахождения в нем, но и полноценного использования для жизни. Так, спать на полу нежелательно, в крайнем случае можно использовать туристические подстилки (карематы), которые не пропускают холод. Лучше соорудить лежаки или собрать в подвале простые кровати. Очень удобны и полезны так называемые сборно-разборные модели. Их выполняют из металлического каркаса, между стойками которого натягивают брезент или прочную ткань. Под заказ могут изготовить такие кровати в двух- или трехъярусном исполнении, сделать их в виде легкосборной конструкции.

Для обеспечения гигиенических потребностей используют большие влажные салфетки, обновляемый запас которых нужно хранить в убежище. Умывальник или, тем более, душевая кабина — необязательны. А вот туалет предусмотреть нужно. Простой импровизированный вариант — пластиковые ведра с крышками, мусорные пакеты, набор дезинфицирующих средств. Еще лучше будет, если приобрести компактный биотуалет или так называемую сухую уборную для убежищ. Эти изделия не требуют наличия ни воды, ни чистящих средств и просты в использовании.

Также в безопасной комнате надо иметь запас питьевой воды и еды. Провианта должно хватать хотя бы на три дня, формировать склад следует из долгохранящихся продуктов. Это могут быть быстрые завтраки, консервы, печенье и хлопья. Раз в квартал их надо проверять и обновлять. Емкость с водой еще более важна. Ее объем рассчитывают исходя из потребности 3-4 л в день на одного человека. Наконец, в убежище должен постоянно храниться запас предметов и изделий первой необходимости. В него входят: копии всех важных документов, медицинская аптечка, предметы личной гигиены, несколько фонарей, переносное радио, батарейки, лопата, нож, простые постельные принадлежности, спальные мешки, спички, механические часы, календарь, щетка, блокнот и ручки.

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) — это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м³ бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона	W2-W4	W12	W16	W20
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л	0	3	4	5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м³ бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы	Рекомендуемый — базальт, гранит Недопустимый — карбонатные породы, в т.ч. как примеси.
2. Предел прочности горной породы при сжатии	не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа
3. Содержание зерен слабых пород, %, не более	5
4. Морозостойкость, не менее	F400
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м².

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м³ кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент	Песок	Дегидрол люкс марки 10-2	Вода
50 кг	150 кг	0,4 л	20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м².

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

отдельно стоящее убежище против укрепленного подвала

e-type 21.12.2009 — 22:29

Вводные — сельская местность, или далекий пригород, мелкий городок… Опасность удара ЯО максимум в 30 км

В случае отдельностоящего убежища имеем:
«+»
— большая вероятность, что входы-выходы и вентиляционные шахты остануться целыми
— возможность сделать убежище более заглубленным
— возможность поставить сверху башенку дота (простите за обострившуюся паранойю 😊)
«-«
— трудности с маскировкой входов
— трудность скрытого строительства
— увеличение времени на то, чтобы добраться до него из дома

В случае укрепленного и оборудованного подвала:
«+»
— возможность скрытного и незаметного строительства
— шаговая доступность в любой момент
— явное удешевление строительства — стены подвала есть, нужно умощнить
— возможность хранить там же все запасы «судного дня» как в кладовке
— легче замаскировать входы-выходы, вентшахты
«-«
— практически невозможно заглубить убежище при переоборудовании существующего подвала..

Кто еще что сможет подсказать?

ДМВ 21.12.2009 — 23:05

По поводу трудностей маскировки отдельно стоящего убежища можно же найти например старую бытовку или заброшенный дом и организовать убежище там.
Можно найти старый дот или остатки старых коммуникаций, и оборудовать убежище там.
но к отрицательным моментам можно отнести то что его могут найти охотники за металлоломом, которые зачастую орудуют в таких местах, или наркоманы или бомжи разорят то что вы делали с большим трудом.
Я бы на вашем месте делал убежище как можно ближе к вашему дом т.к. тут вы хоть сможите контролировать его и использовать не только как убежище но и как подвал, картошку хотя бы храниить.
я склоняюсь к последнему варианту, лучше синица в руке…

e-type 21.12.2009 — 23:11

уточню вводную — все варианты на своем участке. или подвал своего дома-коттеджа укрепить, или на своем же участке отдельно стоящее с дополнительным скрытым входом из дома…

Паралетчик 22.12.2009 — 10:23

e-type
возможность поставить сверху башенку дота

ага понятненько. я бы в таком случае предложил сеть подземных ходов на глубине 100-150 метров и по углам участка танки вкопать и непременно минные поля и ямы с кольями не забудьте, только не копайте их глубже 100 метров падающие на крышу убежища враги доставят вам дискомфорт. 😊

e-type 22.12.2009 — 11:17

вы не разглядели смайлик в конце 😊

gogolo 22.12.2009 — 11:46

Имхо — можно ведь эту конструкцию обшить досками, сделать крышу и будет выглядеть как обычный сарай, соответственно палева — 0. Единственная проблема — скрытно, а главное вовремя попасть внутрь.

Скарамуш 22.12.2009 — 11:48

Самостоятельное строительство «отдельностоящего убежища» это зарывание денег в землю, в прямом смысле этого слова. Понадобится или нет, это вопрос, а средства вложены будут немалые. Если уж хотите себе «личный бункер» то займитесь обустройством собственного подвала/погреба. И польза для мирной жизни и параною успокоете. 😊
Для примера поройтесь в сети про оборудыванные убежища в подвалах частных домов во вторую чеченскую, где подвалы имели несколько уровней и запасные ходы для эвакуации.

0rc 22.12.2009 — 12:11

приведу пример своего дома — полуподвальное помещение с литыми бетонными стенами в центре здания, используется как погреб (т.е. стеллажи с запасами еды) с трех сторон 4-5 метров снаружи засыпка земля и шлак, потом наружный фундамент. с четвертой — выход в подвал (т.е. еще одно полуподвальное помещение на 2 комнаты) дверь из которого снаружи заложена (т.е. снаружи не видно что там она есть 😊 но легко открыть) на противоположную сторону от главного входа в дом
перегрытие погреба — бетонные плиты
коммуникации (вода и канализация) заведены в погреб

т.о. имею бункер с запасным выходом 😊 недостаток — только естественная вентиляция…

e-type 22.12.2009 — 12:14

Скарамуш
Самостоятельное строительство «отдельностоящего убежища» это зарывание денег в землю, в прямом смысле этого слова. Понадобится или нет, это вопрос, а средства вложены будут немалые. Если уж хотите себе «личный бункер» то займитесь обустройством собственного подвала/погреба. И польза для мирной жизни и параною успокоете. Для примера поройтесь в сети про оборудыванные убежища в подвалах частных домов во вторую чеченскую, где подвалы имели несколько уровней и запасные ходы для эвакуации.

практически склоняюсь тоже к этому варианту… единственно как приводил выше минус — невозможность заглубить на хорошую глубину. Единственно как вариант — ниже сделать еще один уровень, по площади меньше, чем подвал?

e-type 22.12.2009 — 12:21

0rc
коммуникации — вода

отсечь в случае аварии сумеете? я никакие трубы не хочу заводить по этой причине…

0rc
приведу пример своего дома — полуподвальное помещение с литыми бетонными стенами в центре здания, используется как погреб (т.е. стеллажи с запасами еды) с трех сторон 4-5 метров снаружи засыпка земля и шлак, потом наружный фундамент.

у меня ситуация — один предполагаемый подвал 7 на 10, второй 6 на 10.
обсыпку сделать не получиться серьезную — места мало останеться, но и жесткую привязку к существующим стенам делать не хочу — засыпка как буфер, в случае сейсмической волны. видимо выгоднее сделать чуть меньшее по площади, независимое помещение в центре из жб, с обсыпкой по краям?

Скарамуш 22.12.2009 — 12:40

e-type
Единственно как вариант — ниже сделать еще один уровень, по площади меньше, чем подвал?

Только аккуратней, не копайте под сам фундамент, предусматрите его крепление в момент работ, а еще лучше пригласите знакомого специалиста, обьясните что вы хотите, пусть он осмотрит фундамент и даст квалифицированный совет. Поймите сами чем для вас будет черевато обрушение.

e-type 22.12.2009 — 12:58

Скарамуш
пригласите знакомого специалиста

спасибо

0rc 22.12.2009 — 13:02

e-type
отсечь в случае аварии сумеете? я никакие трубы не хочу заводить по этой причине…
буфер, в случае сейсмической волны

отсечь просто — сразу на выходе из стены…
вот у меня и получается независимое помещение (тесное правда, 2,5*4 всего)

Клавишег 22.12.2009 — 13:16

e-type
отсечь в случае аварии сумеете? я никакие трубы не хочу заводить по этой причине…

сейчас в продаже полно гибких труб из ПВД для любого рода коммуникаций. поэтому, имхо, имеет смысл делать перед вводом точно такую же компенсационную петлю в коробе или отдельной камере как и для электрического кабеля.

e-type 22.12.2009 — 15:08

0rc
(тесное правда, 2,5*4 всего)

теперь понял, а то завистливо думаю, какой же площади дом, чтоб такую обсыпку позволить 😊

e-type 12.09.2010 — 18:54

откопаю тему еще разок…
поработав на своей дачке лето и хорошенько подумав, прихожу к выводу:
в целях экономии большинству присутствующих светит только оборудованный и укрепленный подвал или цокольный этаж… средство умощнения — заливная коробка из бетона в существующую конструкцию… единственное смущает — сокрытие вентшахт и входов-выходов… но голь на выдумки хитра… если у кого-то появились свежие мысли — милости прошу…

Клавишег 12.09.2010 — 19:04

e-type
сокрытие вентшахт

в печную трубу вмонтируйте еще и вытяжку из подвала своего. никто не разглядит снаружи, что кроме дымохода там еще и вентиляция.

Gromozeka 12.09.2010 — 19:09

e-type

Единственная мысль, это то, что должен быть аварийный выход, тоесть ход за пределы зоны возможных обрушений. Можно соединить с вентиляцией и делать в полроста человека, что бы можно было на четвереньках пройти. Потому как, если разметает домик, можно там под завалом и остаться.

plombir 12.09.2010 — 21:37

уточню вводную — все варианты на своем участке. или подвал своего дома-коттеджа укрепить, или на своем же участке отдельно стоящее с дополнительным скрытым входом из дома…

На своём участке можно воротить что угодно. А вот в городе — однозначно подвал. Но полюбому нужно иметь лом-кирку-лопату, чтобы в случ/чего пробиваться наружу. Вот у нас — хороший, большой подвал, под всем домом, а дом длинный. Но изолирован по подъездам. Если пробить дыры/лазы, то можно путешествовать хучь куда. А если ещё пробиться в подземные коммуникации, люков которых во дворе хватает (теплоснабжение, канализация, свя\зь — так вааще можн диггером заделацца…

A-F-A 13.09.2010 — 07:27

e-type
поставить сверху башенку дота (простите за обострившуюся паранойю

Скарамуш
Самостоятельное строительство «отдельностоящего убежища» это зарывание денег в землю, в прямом смысле этого слова.

В Албании в период, когда страна готовилась к войне со всеми «и западными импириалистами и советскими ревизионнистами» каждая семья близ границ была ОБЯЗАНА построить бункер с дзотом наверху. Специализированная многооборотная опалубка снижала стоимость строительства для этой небогатой страны.
По теме, ИМХО:
1. Отдельное убежище всегда предпочтительнее с точки зрения защищенности.
2. В зависисмости от грунтов и УГВ — полноценный, качественно сделанный подвал это 30-40% стоимости всего дома. При ошибках гидроизоляции(что для самозастройщика не редкость) получаете сырость и разрушение конструкций всего дома. В отдельном убежище Вы постоянно не живете и это просто проблема.
3. До БП бункер с дзотом можно замаскировать/приспосбить под погреб/ ледник. Надземный Дзот легко маскируется кустарником(ивняк).
4. ЭППС эффективнее шлака на порядок с точки зрения теплотехники, да и в комбинацией с резиной имеет гораздо более высокий модуль упругости, если речь идет о сейсмике.

kotowsk 13.09.2010 — 08:17

недостаток — только естественная вентиляция…

пара баллончиков с воздухом. для длительного «сидения» можно добавить один с кислородом. можно и простейший вентилятор поставить с педальным приводом. однако в некоторых случаях (ядерная война, химическая авария, крупные пожары на соседней улице) лучше всё же иметь запас воздуха в «консервах».

GRat1 13.09.2010 — 10:02

А углекислый газ куда девать? Воздух становится непригодным для дыхания при 4% его содержания. Даже если остальное будет чистый кислород.

Так что не забудьте к баллонам с воздухом еще двадцать ведер концентрированной щелочи и бурбулятор 😊

kotowsk 13.09.2010 — 10:15

«консервированный» воздух будет просто выполнять роль вентиляции. кстати и при 5 процентах углекислоты жить можно. жаль недолго……
удаление же углекислоты в бытовых условиях вещь нереальная и даже опасная. лучше не заморачиваться.

Sergey82 13.09.2010 — 10:56

По поводу вент шахты и аварийного выхода.

Альпийская горка. А почему 3? Люблю я их.
Бывают кстати разной величины. И та декоративная ростительность
которая там есть закроет от любопытных глаз всё. Да, зеленит она и зимой и летом.

Аварийный выход:
Обычный колодец. Маскировать ненадо.

Или выход возле септика. Мало кто полезет даже из любопытства.

Всё это не я придумал 😞
Но видел реализованным. Пока не сказали и мыслей не было что у человека 2-х этажный подвал с 50 см перекрытиями.

По поводу отдельного здания — это круто и правильно. Ибо сверху насыплете курган и все будут знать что внизу культовое захоронение. 😊

Не стоит даже замахиваться. Видел сметы на газовые хранилища. Так там цифра земляных работ и водоотвода была 2 000 000. А ещё же бетон. И работа.
Цена будет я думаю не подъемная. А делать «по дешевле» смысла нет. Утоните.
Что же касается подвала… вспоминаю учебник ГО так там было написано что в 30 км от эпицентра кирпичный дом лишается стёкол и крыши но стены стоят.
Так что и подвал выстоит.

С точки зрения копательства «малых погребов». Если сидеть в нём 3-6 месяцев то это должно быть хотя бы 100 квадратов на 10 человек. Или с ума сойдёте. Тяжело придётся.

Как-то так.

З.Ы.
Сейчас сам строительствую на даче. Так что подумываю отлить подвал, затолкать в него всё жизнеобеспечение дома, сделать там тренажёрку.
12х7 но это пока только думаю. Ибо у меня подвал с фундаментом уже в 2 000 000 встают. А это для меня пол стоимости дома. Думаю вот надо ли? 😞

A-F-A 13.09.2010 — 12:42

Sergey82
Ибо у меня подвал с фундаментом уже в 2 000 000 встают. А это для меня пол стоимости дома. Думаю вот надо ли?

А я о чем? Просчитывайте разные варианты

Dimedr@llL 13.09.2010 — 16:36

Как вариант более бюджетного исполнения — всё сам склоняюсь — на — http://www.pogreb24.ru/ . Стандартные размеры у него не впечетляющие, но можно, как на сайте написано заказать индивидуальный вариант, если он будет метров 10 в длинну — и обойдётся тышь в 800.000 — то помойму очень даже интересный вариант. Давайте обсудим плюсы и минусы. (базовый стоит 245.000 — бюджетно и в случае чего может пригодится)

kotowsk 13.09.2010 — 16:57

исполнение как я понял герметичное? это достоинство большое. только надо тщательно прикопать, а то были неописуемые случаи, когда подобные самопальные бочонки всплывали и поднимали за собой строение, которое на них стояло. рассказывали как всплывший короб прижал машину, стоящую в гараже, к потолку.
P.S. прочитал на сайте поподробнее. всплыть не должен. там балластины есть. хотя я бы добавил щебеночки. а может для аварийного выхода вварить трубу 0,5 — 0,8 метра? правда аварийный выход может стать незапланированным входом для нежелательных гостей.

numuzmar 13.09.2010 — 18:30

а зачем строить убежища с большими комнатами, проще на глубине 4-6 метров копать туннели шириной до двух метров и укреплять их кирпичными сводами
ну или своды из бетонных блоков или камня.
для маскировки можно начать копать в подвале каждый день тратить 2 часа времени и выкапывать 2-3 мешка земли.
в результате ненужно копать здоровенный котлован а потом убивать экскаваторщика

пример бункер «Скеля» как видите все комнаты узкие и длинные сводчатые

Sergey82 13.09.2010 — 18:56

numuzmar
а зачем строить убежища с большими комнатами, проще на глубине 4-6 метров копать туннели шириной до двух метров и укреплять их кирпичными сводами
ну или своды из бетонных блоков или камня.
для маскировки можно начать копать в подвале каждый день тратить 2 часа времени и выкапывать 2-3 мешка земли.
в результате ненужно копать здоровенный котлован а потом убивать экскаваторщика

пример бункер «Скеля» как видите все комнаты узкие и длинные сводчатые

В случае обрушения все оказываются отрезаны. Старая схема интересна тем что легко покинуть из любой части.

kotowsk 13.09.2010 — 19:09

В случае обрушения все оказываются отрезаны.

значит надо копать два параллельных тоннеля, соединяя их более широкими и высокими «комнатами». в случае обрушения одного тоннеля останется второй. ну и оставить люк в крыше каждой «комнаты», позволяющий открыть его вовнутрь и пробиваться наверх, складирую грунт в «комнате».

A-F-A 14.09.2010 — 07:45

Dimedr@llL
Как вариант более бюджетного исполнения

И это бюджет? Да МКАДье не Россия. Тут танк из нержавейки на 35кубов ушел за 200 000.

kotowsk
там балластины есть. хотя я бы добавил щебеночки.

5 кубов бетона сверху. Мы ведь бункер строим?!

Basic1975 15.09.2010 — 12:56

numuzmar
как пример строительства таких тунелей Леонид Мулярчик
http://www.gradremstroy.ru/news/metropoliten-goroda-lebedyan.html
обратите внимание на железную опалубку на восьмом фото

Я правильно понял, что на опалубку ложится кричич, а сверху заливается еще слой бетона?

A-F-A 15.09.2010 — 13:03

Кирпич на раствор дугой. Опалубка скользящая.

Basic1975 15.09.2010 — 13:07

A-F-A
Кирпич на раствор дугой. Опалубка скользящая.

это понятно. там на фотке виден еще слой чего-то сверху крипича. а в тексте сказано про бетон.

numuzmar 15.09.2010 — 13:11

ничего там не заливается, как заливать если сверху нет пространства, просто поверх опалубки муруют кирпичом, когда свод высыхает опалубка сдвигаться дальше по тоннелю

приют — Engels-Nederlands Woordenboek WordReference.com

Преобразование в ‘ прибежище ‘ (v): (⇒ сопряженное) приютов v 3-е лицо единственного числа refuging v pres p глагол, настоящее причастие : Глагол -ing используется описательно или для образования прогрессивного глагола — например, « поет, птица», «Это поет, .« refuged v прошедший глагол, прошедшее простое : Прошедшее время — например,« Он видел человека ».« Она засмеялась ». refuged v past p глагол, причастие прошедшего времени : форма глагола, используемая описательно или для образования глаголов — например, « заперта, дверь», «дверь была заперта ». WordReference Англо-голландский словарь © 2020: 8 schuilpl de Voornaamste vertalingen приют n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (укрытие, охрана) toevlucht nw de, ont. schuilplaats nw de bescherming nw de, ont. Жертвы наводнения нашли убежище в местных средних школах. убежище n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. переносное (безопасное место) toevlucht nw de, ont. toeverlaat nw de, ont. steun nw de, ont. Он искал убежища от мира в древних рукописях. убежище n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (убежище) toevluchtsoord nw het Церковь служила убежищем для нелегальных иммигрантов. Aanvullende vertalingen Убежище⇒ vi непереходный глагол : Глагол без прямого объекта — например, «Она шутит ». «Он прибыл ». (укрыться) toevlucht zoeken overg.uitdr. Убежище [sb] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямое дополнение — например, « Say something.«Она нашла кошку.» архаичный (дать приют) toevlucht bieden overg.uitdr. WordReference Англо-голландский словарь © 2020: Overeenkomende vermeldingen andere kant van het woordenboek Voornaamste vertalingen wijk nw de (vlucht, toevlucht) объект, приют место № , качество и т. д. бегство, побег n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. Aanvullende vertalingen 09 toev де, онт. (toevluchtsoord) Убежище, приют n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. Samengestelde Totorden: men toevluch овг.uitdr. (steun zoeken bij) обратиться к vi + prepare найти прибежище в v expr словесном выражении : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «put их головы вместе «,» приходят к концу «.

.

Подвал — официальная Graveyard Keeper Wiki

Информация о местонахождении
Строящийся	Верно
шт.
Зомби

В подвал в основном можно попасть через дом. Используется для хранения, пивоварения и виноделия.Отсюда вы можете получить доступ к туннелям, моргу, церкви, подземелью, деревне и алхимической лаборатории после того, как удалите завалы.

Вначале он содержит несколько битых бочек и мешков, содержащих ценный материал, который поможет вам в начале. Удаление их также важно, чтобы освободить место для новых рабочих станций для производства красного вина
,

.

Убежище Рилона — Guild Wars Wiki (GWW)

Вы согласились помочь элементалу Дехджа уничтожить Засуху, могущественного демона, который поселился в Водопроводной станции Манкелон. Если ее не остановить, засуха испортит реку Илон, сделав ее непригодной для всех, кто живет в этом районе.

Эта миссия представляет собой ответвление в сюжетной линии, которое определяется вашим выбором Мастера шепота или Маргрид Хитрая. Если у вас есть Маргрид Хитрая, вы можете вернуться к этой миссии после завершения Abaddon’s Gate или войти с кем-то, у кого есть Master of Whispers.

Информация о миссии [править]

Требования [править]

Master of Whispers должен быть в вашей группе для участия в этой миссии.

Цели [править]

Уничтожить засуху.

• Защищайте Дехджу, пока она не откроет вход в водопроводную станцию ​​Манкелона.
• Пройдите к центральному резервуару.
• Ослабьте засуху, отключив водяные насосы. [5 … 0] из 5 остаются активными.
• * БОНУС * Победите засуху, не отключая водяные насосы.

Награда [править]

Прохождение

[править]

В начале миссии вы следуете за Дехджей, поскольку она ведет к входу в водопровод. Похоже, она спешит избавиться от засухи, так как имеет тенденцию бежать вперед, как только каждая группа врагов уничтожается. Будьте очень осторожны, так как она сворачивает налево, чтобы направиться к форту, так как вы можете быть задержаны группой Корнанов, на которых она часто не будет агро. Это почти всегда приводит к тому, что ее убивают Драконы Стального Клыка.Она будет потрясена, если вы не успеете, так что держитесь за нее. Не тратьте время на грабежи после каждой встречи, она не будет ждать. Если она умрет, миссия закончится.

Дехджа — единственный, кто может открыть ворота в замок гидротехнических сооружений. Если вы случайно пропустите это, отклонившись от боя, вы будете разочарованы, когда вернетесь к главным воротам, и они останутся запертыми (даже если Дехджа все еще жив). Если вы пропустите, как она открыла дверь, просто подайте в отставку и начните все сначала, потому что вы не можете войти.

• Если у вас возникли проблемы с сохранением Дехджи, чтобы открыть ворота, не приближайтесь к ней в начале миссии. Держитесь в тени скал и расчищайте путь к воротам. Затем попросите члена группы вернуться, чтобы вызвать Дехджу.

Дехджа оставляет вас у входа в гидроузел. В этой области есть эффект окружающей среды, Жажда засухи, который увеличивает урон, получаемый вами от урона землей, на 50%. Это не имеет большого значения, пока вы не дойдете до самой Засухи, которая является боссом элементалистов, специализирующимся на Магии Земли, чей урон достаточно устрашающий без этой помощи.Избавиться от этого эффекта можно, выключив каждый из насосов в гидротехнических сооружениях, которых всего 5. Каждый насос повышает моральный дух на 2% и снижает эффект окружающей среды на 10%, пока эффект не исчезнет совсем; однако отключение насоса приведет к тому, что ваша группа не получит награду мастера.

Отправляйтесь к каждому насосу, указанному флажками на карте области, убивая все, что попадется на вашем пути. Выключайте столько насосов, сколько считаете нужным, пока продвигаетесь внутрь к Засухе.

Засуха сопровождается двумя засухами, и в этом районе есть еще несколько групп засух. Позаботьтесь о любых группах засух, которые, по вашему мнению, будут мешать вам в первую очередь. Затем используйте навыки, рекомендованные ниже, когда вы возьмете на себя засуху, и оставайтесь рассредоточенными, наблюдая за песчаной бурей. Убейте Засуху и Засухов в ее группе, чтобы завершить миссию.

Бонус [править]

Это одна из немногих миссий, где вам нужно делать меньше, а не больше, чтобы получить бонус.Выберите самый прямой путь, забыв о водяных насосах, и направляйтесь прямо к Засухе. Убедитесь, что вы можете справиться с его повышенным уроном; рекомендуется предварительная защита, прерывание и / или ошеломление.

Рекомендации по навыкам [править]

Союзники [править]

Элементалей

человек

Противники [править]

Драконы

Элементалей

Люди (армия Курнана)

Насекомые

Боссы [править]

Элементалей

Диалог [править]

Вступительный ролик [править]

Мастер шепота: «Здесь есть демоническая сила, принесенная из Царства Мучений.Это существо теперь стремится стать рекой ».

<Лидер партии>: «Что значит« стать рекой »?» «

Мастер шепота: «Жизнь здесь зависит от приливов и отливов реки Илон».

Мастер Шепота: «Если демон свяжет реку своей волей, ничто здесь не спасет Курна от ее заражения».

<Лидер партии>: «Приятно видеть, что вы беспокоитесь о своих соотечественниках.»

Мастер шепота: «Их жизни несущественны. Но если влияние Абаддона распространится и дальше, последствия будут ужасными».

<Лидер партии>: «Откуда вы все это знаете?»

Мастер шепота: «Я считаю своим делом знать. А теперь пошли. Мы должны поговорить с Дехджей. Она поможет нам победить демона».

Начальный диалог [править]

Мастер шепота: «Мы должны действовать быстро.Сила засухи становится сильнее с каждым мгновением ».

Мастер шепота: «Дехджа знает, как получить доступ к водопроводной станции Манкелон. Я убедил ее провести нас внутрь. Как только мы встретимся с ней, мы уйдем!»

Дехджа: «Пойдем, Солнечное Копье. Я покажу тебе путь. Мы должны быть осторожны. Эта территория хорошо охраняется. Повсюду Курна и миньоны Засухи».

Промежуточный диалог [править]

Когда у входа в гидротехническую станцию.

Дехджа: «Когда вы направляетесь к резервуару, постарайтесь отключить как можно больше водяных насосов. Это уменьшит приток воды к Засухе и ослабит ее силу».

Дехджа: «Засуха наложила чары на насосы. Пока засухи или курнаны находятся рядом с насосами, мы не сможем их выключить».

Когда Дехджа открывает вход.

Дехджа: «Удачи, Солнечное Копье! Двигайтесь вперед и освободите Илона от этой чумы.»

У первой двери внутри водопроводной станции.

Агент шепота: «Стой! Кто идет?»

Мастер шепота: «Агент Ордена, отойди в сторону и дай нам проход».

Агент шепота: «Мои извинения, Мастер. Я не ожидал, что вы путешествуете с Солнечным Копьем».

Агент шепота: «Быстро! Пройдите, пока вас не увидят стражники.«

При подходе ко второй двери.

Агент шепота: «Не тревожься. Я из Ордена».

Агент шепота: «Засуха скрывается за дверями наверху».

Агент шепота: «Будьте осторожны … резервуар переполнен оскверненными порождениями Засухи».

При входе в резервуар.

Засуха: «Whissppperrssss… ты слишком поздно. Я потреблю Элоннн … «

Мастер шепота: «Готовь свои силы, Солнечное Копье! Мы очистим эту мерзость из наших земель».

Кинематографическая концовка [править]

<Лидер партии>: «Что это?»

Мастер шепота: «Друг [ sic ] Засуха, оплакивающая ее прохождение».

<Лидер партии>: «Мы здесь в ловушке!»

Мастер шепота: «Не будь в этом слишком уверен.»

Мастер шепота: «Никогда не входите в комнату, если не уверены, что сможете выйти».

<Лидер партии>: «Что значит?»

Мастер шепота: «Это значит, что здесь было убежище контрабандиста. Мне об этом рассказал старый друг-корсар».

Мастер шепота: «Вот. Это должно привести нас на север, в Вабби. Пойдем».

Байель: «В чем твоя проблема, гончая ?!»

Голод: «Засуха мертва.Я чувствую это своими костями ».

Bayel: «Засуха? Тогда есть Солнечные Копья в Гидротехнических сооружениях. Иди убей их. Убей их сейчас же!»

Голод: «Всего доброго, смертный».

Bayel: «Мы поймали их в ловушке. Чего вы ждете?»

Голод: «Ты неправильно понял, маленький смертный. Ты не мой хозяин».

Bayel: «Тебе поручено помочь мне в охоте на эти Солнечные Копья.Вы сделаете, как я говорю. «

Голод: «Я отвечаю моему лорду Абаддону. Я отвечаю военному маршалу Варешу. Я не отвечаю вам. Мы чисты?»

Bayel: «Я генерал Вареша. Вы должны уважать…»

Голод: «Вареш больше не нужны генералы. Мы ей нужны. Не заставляй ее выбирать».

Голод: «Мы будем партнерами, в лучшем случае, пока все ваши Солнечные Копья не будут убиты.»

Байель: «А потом?»

Голод: «Тогда? Мы обсудим новые условия. Я знаю, куда идут эти Солнечные Копья. Следуй за мной».

Интерактивные объекты [править]

• Чтобы поймать песчаную бурю из засухи, убейте ее до двух соседних с ней засух.
• Выжившие, будьте осторожны, потому что даже в обычном режиме Засуха может убить игрока одним ударом, когда он идет за наградой Мастера.
• После завершения этой миссии ваша группа будет телепортирована в Moddok Crevice.
• Эта миссия не требуется для завершения кампании.

---

.