Все виды костра: Виды костров и их названия с фото, разные типы и особенности каждого из них

Содержание

Костры: виды, назначения, правила работы с костром

Костры: виды, назначения, правила работы с костром

Для чего в лесу нужен костер? Вряд ли найдется человек, который бы промедлил с ответом на этот вопрос. Любой ребенок, хоть раз стоявший возле огня, скажет вам, не задумываясь: «А чтобы тепло было!» И будет прав.

В полевых условиях костер, прежде всего, используется для обогрева, освещения и приготовления пищи. Кроме того, он часто находит применение для сушки одежды и снаряжения, а также для подачи сигналов.

Те, кто часто бывает в экспедициях, знают и то, что именно пламя костра помогает быстрее отдохнуть, снять психологическое напряжение после трудового дня, делает более непринужденным общение, дарит радость и уверенность. Короче говоря, без костра нет лагеря.

Виды костров

Костер «Траншея» используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы.

Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне. Такой костер удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

 

Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

 

 

Костер «Звездочка». Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

 

Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.

 

 

Костер «Очаг охотника» разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.

Костер «Рефлектор» представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.

 

Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.

Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т.п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.

 

Костер «Пирамида» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.

В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа. Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.

Общие правила по разведению костров:
  • Костер необходимо защитить от большого ветра.
  • Костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить.
  • Для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный.
  • Тепло от костра идет вверх, поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.
Работа с костром

Уметь работать с костром обязаны все, кто так или иначе вступает в соприкосновение с дикой природой от юных туристов до солдат спецподразделений. Разведение костра представляет собой определенное искусство, успех в котором достигается только опытом и практикой. Так же как и для лагеря, для костра необходимо подобрать подходящее место. Причем подходить к этой, казалось бы, гораздо более простой задаче следует не менее ответственно.

Место для костра должно, естественно, быть ровным, сухим и по возможности защищенным от ветра. Иначе вместо котелка с долгожданной едой обогреваться будут преимущественно гидро и атмосфера нашей замечательной планеты. Все же наличие воды рядом весьма и весьма желательно ближе носить придется, да и будет чем пламя затушить, если вдруг это потребуется.

Костер должен гореть не ближе пяти-десяти метров от палаток в целях сохранности последних. Если вы ночуете под навесом, то расстояние сокращается до 1-1,5 метров, но это уже тема особого разговора. Лучше всего использовать уже готовое костровище, на котором ранее стояли вы или другие люди оно уже опробовано.

В случае же если вы разводите костер на новом месте, то с приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора два метра в сторону. Дерн нужно аккуратно складировать где нибудь за палатками травой вниз, а после сворачивания лагеря уложить на прежнее место.

В зимнее время с места будущего костра необходимо удалить снег. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше всего, конечно, сгрести снег в сторону лопатой или скребком. Делается это не только для того, чтобы костер не проваливался. Растаявший снег вокруг костровища образует грязную лужу, которая потом, после перемешивания многочисленными парами ног, превращается в очень грязную лужу.

Наличие ее на биваке сомнительное удобство. Когда костер начинает гореть менее интенсивно, дальние края этой лужи замерзают, и тогда можно запросто поскользнуться и уехать прямо в огонь, по пути прихватив с собой только что закипевший котелок… Чем это чревато, вы можете подробно узнать из «Медицинского справочника туриста».

В местности, где с дровами откровенная напряженка, костер разводится в окружающем его очаге. Тогда он лучше защищается от ветра, и из укладки не выдувается жар, топливо расходуется более экономно. Кроме того, при этом уже не обязательно искать «рогульки» для подвески котелка перекладина или решетка кладется прямо на стенки очага.

В горных районах очаг выкладывают из камней, в степи можно использовать дерн. Топливом могут служить также кусты, камыш, коровьи кизяки (высушенные!!!), сухая трава с мощными стеблями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костер непосредственно около деревьев, в хвойных молодняках, рядом со скоплениями сухого камыша, мха, тростника, травы, на лесных вырубках и гарях, на торфяниках, на каменистых россыпях. Особенно если вы находитесь в местности, покрытой большими массивами хвойного леса. Иначе костер может получиться слишком большим эскадрильи пожарных самолетов не хватит, чтобы потушить. Зимой обязательно проверьте, не нависают ли над вашим костровищем ветви деревьев, укрытые снегом.

Подтопленный идущим снизу потоком теплого воздуха, он непременно сорвется вниз и в лучшем случае окажется у вас за шиворотом, в худшем моментально уничтожит с большим трудом разведенный огонь. Одному из героев Джека Лондона такая ошибка, помнится, стоила жизни.

Предвижу вопрос: чем опасны каменистые россыпи? Отвечаю в пространстве между камнями скапливается хвоя, перегной, листья, и огонь, попав туда, может легко распространиться на достаточно большое расстояние.

Топливом для костра служат, естественно, дрова. Они должны быть сухими и по своим размерам соответствовать предполагаемым размерам и мощности вашего будущего детища. Именно поэтому в стационарном лагере целесообразно организовать небольшую лесопильню.

Обычно предпочитают использовать хвойные сухостойные деревья. Они прекрасно пилятся и хорошо колются топором, хвойная сушина, даже поваленная, долгое время не поддается гниению, да и пламя получается всегда жаркое, мощное и устойчивое.

Лучше всего горят сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но для порубки на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Зато сухая береза, как и ольха, горит почти без дыма, что особенно актуально для дежурных, занимающихся приготовлением еды. Ель, пихта и осина при горении дают много искр, и даже «стреляют» угольками, что требует повышенного внимания.

Вообще лично я советовал бы осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет и не предвидится сами поймете, почему, когда осиновый дым хоть раз вам в глаза попадет. И уж совсем не рекомендую топить «пищевой» костер полиэтиленом, пластиковыми бутылками, рубероидом, автомобильными покрышками и прочими «дарами» химической промышленности. Как бы хорошо они ни горели. Потому как в котелке вашем потом будет присутствовать почти вся таблица Менделеева, а это не очень полезно.

Ну вот, чем топить костер, мы более менее разобрались. Теперь разберемся, как это нужно делать. Любой походник знает, что развести костер без растопки невозможно. Даже щепки в палец толщиной не загорятся непосредственно от слабого, горящего три четыре секунды, пламени спички. Растопкой служит обязательно мелкий и сухой материал мелкие веточки, береста, мох, стружки, лучинки и тому подобное.

Чаще всего используют сухой еловый или сосновый лапник. Его обычно много под кронами деревьев кстати, там он даже во время дождя остается сухим. Если же вы завалили сушину, проблем с лапником быть вообще не должно. Вся крона в вашем распоряжении. В сырую погоду можно использовать смолу, щепу из центра расколотого топором чурбака или расщепленной ветки, специально выструганные «зажигательные палочки».

Растопка обычно очень аккуратно укладывается «шалашиком». Такая схема позволяет пламени спички за короткое время своего горения прогреть элементы растопки на большей длине. Нужно помнить, что спичка быстро погаснет, а первые хвоинки или щепочки будут гореть очень слабым пламенем, поэтому растопка должна быть уложена плотно, так, чтобы над занявшимся слоем находился следующий, готовый сразу «подхватить эстафету».

Начинающие часто полагают, что запалив сразу несколько спичек, они увеличат время их горения. Это заблуждение, ведь серные головки загорятся практически одновременно, и гореть будут синхронно. Более длительное время горит охотничья спичка, головка которой составляет почти половину всей ее длины.

В дождь начинать работать с растопкой следует только под тентом. Его можно сразу натянуть над местом будущего костровища, можно попросить товарищей подержать плащ палатку или полиэтилен, пока вы будете заниматься разведением костра. Становиться, вернее наклоняться, а то и ложиться надо с наветренной стороны, чтобы своим телом заслонить слабый еще огонек от ветра.

Земля наверняка будет уже промокшей, поэтому, если вы работаете, сидя на коленях, то сразу положите под себя «пенку», «сиделку» или хотя бы просто кусок полиэтилена, чтобы просачивающаяся сквозь одежду холодная вода не отвлекала ваше внимание от основного очень ответственного дела.

Опытные костровые в таких условиях растопку укладывают на слой предварительно наколотых сухих щепочек, чтобы предотвратить ее контакт с холодной и сырой поверхностью. Особенно актуальными последние две рекомендации становятся в том случае, если вы разводите костер на снегу. И еще один совет для такой ситуации: запалили растопку СРАЗУ положите спички обратно в карман, отсыревать им совсем ни к чему.

В качестве первичного источника пламени можно использовать свечу, сухой спирт, кусок оргстекла или резины. Они дают длительное и ровное пламя, позволяющее поджечь даже отсыревшую растопку. Поджигается растопка, естественно, снизу, опять же с наветренной стороны. Когда она занялась, сверху начинают таким же «шалашиком» подкладывать ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ хворост.

Наиболее распространенная ошибка начинающего «сейчас растопку подожгу, а пока она гореть будет, сбегаю за остальным лапником или хворостом». Растопка загорается, незадачливый костровой на радостях бежит в лес, и возвращается с охапкой хвороста уже к едва тлеющим уголькам. «Лыко да мочало начинай все сначала!» Помните: даже грамотно уложенная растопка будет гореть не более минуты.

Поэтому веточки, которые должны загореться от растопки, обязаны находиться у вас под рукой. Поэтому и растопку, и хворост, и даже первые дрова вам следует заготовить сразу. А вообще, признаком хорошей схоженности и организованности группы, да и просто признаком хорошего тона, является следующий принцип работы: один человек разжигает костер, остальные ищут и подносят для него топливо.

Более того в лагере всегда должен быть надежно укрытый от ненастья запас растопки и хвороста. Иначе утром, проснувшись, дежурная смена рискует открыть тот малоприятный факт, что после прошедшего ночью дождя в округе не осталось ни одной сухой веточки. И тогда время, на которое отодвинется завтрак, а вместе с ним и полевые работы, будет зависеть уже исключительно от ее опыта.

Хворост и веточки, толщиной в карандаш или в палец, укладываются равномерно со всех сторон, чтобы «шалашик» сохранял устойчивость. На этом этапе особенно важно не переусердствовать не класть сразу слишком много, иначе пламя задохнется в собственном дыму. И, конечно, случайно не повалить укладку. Это, кстати, наиболее важная причина того, что заниматься непосредственно разведением костра должен один человек.

Некоторые костровые часто пытаются поддержать огонь богатырской силой своих легких. Особо страшного в этом нет ничего, можно даже сказать, что тренируется дыхательная система.

Только не следует слишком близко наклоняться к раздуваемому костру пламя может резко выхлестнуть и обжечь вам лицо, или выстреливший внезапно уголек в глаз попадет. Лучше всего взять «сидушку» и использовать ее, как опахало. Разжигая растопку, лучше вообще на нее не дуть, или делать это очень тихо пламя еще слабое, и его легко можно просто задуть.

Когда загорится хворост, можно начинать подкладывать и более толстые, но обязательно сухие сучья. И лишь когда появится достаточно толстый ровный слой раскаленных углей, можно будет считать, что костер готов. Тогда, в зависимости от его назначения, следует начинать укладку основных дров одним из существующих способов.

Можно и дальше продолжать укладку дров «шалашиком». Такой костер дает мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. Над узким столбом его пламени может разместиться только один котелок. Кроме того, его надо постоянно поддерживать укладка довольно быстро прогорает. Но в сильный дождь при плотной укладке такой костер гаснет медленнее, потому что верхние слои дров предохраняет нижние от намокания, а сами сохнут на их пламени.

Помимо этого, ему нет равных среди других типов костров как источнику света. Поэтому костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают именно так. Кстати, легендарные пионерские костры символ детства, дружбы и романтики для нескольких поколений тоже складывались по такой схеме.

«Колодец» один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных и напиленных коротких и относительно толстых поленьев, которые хорошо разгораются за счет образующейся внутри «колодца» тяги, и горят ровным, медленным пламенем. В лагерной и туристической практике это основной тип костра.

Если необходимо увеличить площадь горения, например чтобы повесить много котелков, то используют модификацию этого типа укладки, называемую «решетка». Правда, при этом несколько снижается тяга. В сырую погоду очень удобно сушить намокшие дрова, укладывая их по окружности вокруг горящего «колодца». По мере просыхания они укладываются верхним ярусом в костер, а их место занимают новые.

Наиболее популярный костер для ночных дежурств и ночевок в сложных условиях это «нодья». Для него характерно ровное, жаркое, долгое и устойчивое пламя, поэтому он может использоваться даже для ночевок зимой без палатки! Правда, готовить пищу на нем неудобно, да и освещение он дает неважное. Такой костер обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35-40 сантиметров и длиной от 1,5 до 2,5 метров.

Длина бревен определяется числом ночующих у костра человек. Для «нодьи» следует использовать сухостойные деревья хвойных пород сосну, ель, пихту. Дерево валится, распиливается на бревна нужной длины, которые затем относятся к костровищу. Заготовленные бревна тщательно, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу, очищают топором от веток и сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них по всей длине делают зарубки.

«Нодью» сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. Чтобы получить необходимое количество углей, обычно используют уже описанную выше «решетку». На эти угли рядом друг с другом как можно плотнее укладывают два нижних бревна.

В промежуток, остающийся между ними, подкладывают хворост, бересту, мелкие ветки, лапник. При устройстве костровища следует помнить, что ветер должен дуть вдоль уложенных бревен, или под острым углом к ним.

Когда хворост разгорится, сверху кладут третье бревно на поперечные перемычки из веток не очень толстых, но способных выдержать его вес. Перемычки необходимы для того, чтобы сразу не задушить пламя. Помимо этого, тяга через образовавшиеся щели способствует быстрому загоранию бревен. Через некоторое время перемычки прогорят, и верхнее бревно опустится на два нижних. Костер готов.

«Нодья» может гореть до 5-8 часов. Горение ее тем равномернее, чем плотнее бревна прилегают друг к другу, поэтому их при необходимости проворачивают вокруг продольной оси. Существуют и другие типы костров, но они менее распространены. О них можно узнать из многочисленной сегодня туристической литературы.

Как я уже говорил, без костра нет лагеря. Но, как и любой другой источник энергии, костер представляет собой еще и источник повышенной опасности. Работая с котелками, помните, что их ручки всегда сильно раскалены, поэтому при снятии их с огня используйте специально отведенную для этой цели костровую варежку.

Думаю, нет смысла доказывать, что использовать можно только исправные котелки, которые не слетят с ручки и не окатят вас кипятком.

В любом случае желательно, чтобы ноги у вас были закрыты и обуты. Даже близко к костру не подходите в капроновой, нейлоновой и прочей плавящейся и легковоспламеняющейся одежде в случае возгорания вы рискуете получить особенно тяжелые ожоги. Девушкам лучше убирать длинные волосы под головной убор.

Для сушки одежды иногда сооружают специальный «стапель». Но чаще всего и новички, и уже умудренные опытом поисковики и туристы сушат свое обмундирование непосредственно на костровой перекладине после того, как с нее сняты котелки. Предупреждаю: отвлекшись на интересный внезапно возникший разговор или красивую девушку рядом вы рискуете увидеть свои вещи, так сказать, в сильно укороченном виде.

Зима исключением не является я несколько раз был свидетелем того, как горит один край подвешенного таким образом носка, в то время как на другом его краю еще не успел расплавиться лед.

Просить последить за вещами товарища тоже рискованно он такой же живой человек, как и вы. Так что настоятельно рекомендую при сушке вещей не выпускать их из рук!!

Как я уже упоминал, грамотное разведение костра, тем более «нодьи», является особым искусством, успеха в котором можно достичь лишь одним способом постоянной практикой. Причем не только в условиях жаркого лета ни дождь, ни снег, ни ветер не должны в решающий момент стать для вас помехой, ибо может сложиться ситуация, когда от вашего умения работы с костром будет зависеть чья нибудь жизнь.

Поэтому не ленитесь вырабатывать необходимые навыки. Может быть, будет полезным даже специально выехать в лес в плохую погоду, чтобы попрактиковаться в сложных условиях.

«Костер не горит от лени!». Это должно стать вашим первым правилом. Если вы не поленились подготовить растопку, тщательно ее уложить, аккуратно запалить, долго и кропотливо поддерживать набирающий силу огонек, заранее заготовить хворост и напилить аккуратные ровные поленья, то обязательно придете к успеху.

Разновидности костров, их назначение и типы устройства в рисунках

Вылазку на природу с целью порыбачить, поохотиться или просто отдохнуть, сложно представить без разведения костра.

Существуют разные типы устройства костров в зависимости от погодных условий и поставленных целей. Отправляясь в поход, нужно понимать, необходимость в разведении какого конкретно костра может с большой долей вероятности возникнуть, чтобы потратить на его розжиг минимальное количество времени.

Типы костров и их назначение

Самым известным и распространённым среди туристов типом костра является шалаш. По центру укладываются тонкие ветки, выполняющие роль растопки, над ними в виде шалаша ставятся более толстые поленья. Костёр даёт ровное жаркое пламя, его используют для приготовления пищи и просушки одежды. Для длительного обогрева лагеря он не годится, поскольку, во-первых, жар сосредоточен в одном месте, во-вторых, потребуется часто подкладывать новые дрова.

Второй по популярности костёр называется колодец. Его, как и предыдущий вариант, применяют для приготовления пищи, но его преимуществом будет возможность готовки сразу в нескольких ёмкостях. Как видно на фото, для того, чтобы разжечь данный вид костра, нужно расположить на небольшом расстоянии параллельно друг другу два длинных полена, поперёк них – ещё два бревна примерно такой же длины и толщины (продолжать башню надо до достижения желаемой высоты). В центр помещается растопка, которая и разжигается. Отличительная черта колодца – хороший доступ кислорода, гарантирующий ровное распространение огня по всей длине дров (во всех точках костра создаётся одинаковая температура). Однако прибегать к его розжигу стоит только в безветренную погоду: при наличии порывов ветра огонь станет распространяться неодинаково, что сведёт все преимущества конструкции колодца на нет.

Третье место в рейтинге простых костров занимает таёжный. Его целесообразно разводить, когда нужно отапливать стояночный лагерь на протяжении длительного времени (например, всю ночь). Если всё сделать правильно, то спать у костра без боязни замёрзнуть реально даже зимой. Для начала надо найти несколько больших и сухих брёвен: одно из них станет выполнять роль подъюрлока (чурбана, служащего опорой для остальных поленьев), другое потребуется разрубить на несколько частей по 2 метра длиной. Двухметровые бревна необходимо одним концом положить на землю врозь, так чтобы они не соприкасались друг с другом, концами, находящимися на подъюрлоке, поленья должны сходиться под углом. Колоды будут гореть по 6-8 часов, пару раз за ночь придётся встать, чтобы пододвинуть бревна по мере прогорания.

Во время сырой погоды рекомендуется разводить костер дакота (второе его название — полинезийский). Для его организации надо выкопать яму, глубиной от 0,5 до 1 метра. Стенки углубления обкладываются брёвнами, на дне же разводится костёр. Для того чтобы огонь не погас при дожде и ветре, понадобится ещё одна яма, выкопанная от основной на расстоянии примерно полуметра и соединённая с ней подземным ходом: она будет выполнять роль тягового отверстия. Полинезийский костёр удобен для приготовления пищи, так как образуется большое количество долго тлеющих углей, он незаметен посторонним и для него не страшна непогода. Но развести его окажется довольно проблематично без наличия лопаты.

 

Это лишь самые основные виды костров, освоив разведение которых получится не замёрзнуть и остаться сытым на природе.

Костры в походе — для приготовления пищи

Берегите природу !
СТАТИСТИКА на LiveInternet

 

 

— Походные костры — (стр 1)


Оглавление страницы:
1. Виды костров
2.
Способы разведения костра
3.
Разведение костра под дождем 

ВИДЫ КОСТРОВ

Все мы любим выбираться на природу.
Кто-то идёт в поход, выезжают отдыхать на природу, на рыбалку,
охоту — с ночёвкой, на пикник. Без костра конечно не обойтись.
Что там развести костёр и «дурак» сможет. Конечно это так.
Развести костёр не трудно, но многие, что бы как следует растопить его — помучаются, особенно начинающим туристам.
Иногда посмотришь и идёшь подсказывать как надо.
На заметку: На данной страничке сайта использованы материалы туристических изданий:
Бардин В.К. Азбука туризма и др.

 
И так обо всем по не многу.
В справочниках и руководствах принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные.
Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса;
жаровые — для приготовления пищи,
просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра;
пламенные — для освещения бивака и
приготовления пищи.
Дымовые костры используются туристами
очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не встречается, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт.
В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на группу флакон
репеллента или другого средства. Хотите посмотреть! Подробности на странице:
Народные и другие средства от комаров и мошек, не содержащие ХИМИИ
Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем.
На худой конец всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап
или травы, чтобы получить столб дыма.
А вот жаровые и пламенные костры следует рассмотреть подробнее.

 На нашей страничке речь пойдёт о кострах для приготовления пищи и неторопливого ужина в походных условиях, который даже создаёт уют.  

 
Существует несколько основных видов таких костров:

«Колодец». (рис 1)
Это один из видов жарких костров. Его складывают из более или менее толстых
коротких поленьев, положенных рядами. Медленно сгорая, поленья образуют много
углей, дающих высокую температуру.
Такой костер удобен для приготовления пищи, а также обогрева и сушки одежды.
Не забудьте про растопку, которая ложится во внутрь, чтобы разжечь основные полена.

«Шалаш» или “конус”. (рис 2)
Поленья укладывают на угли наклонно к центру.
При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова
выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству
их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным.
Костер типа «шалаш» удобен там, где туристы собираются варить пищу в небольшом
количестве посуды и вместе с тем хотят осветить лагерную площадку.
Достоинство этого конусообразного или двускатного костра в том, что на него
в качестве топлива идут нетолстые «бросовые» дрова (хворост, валежник).
Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма узкую зону нагрева
и образует мало углей, нуждаясь в постоянном подкладывании сушняка.

 

Костры применяемые в лесистых районах
«Звездный». (рис 3)
Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам
от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров
их продвигают ближе к центру.

«Таежный». (рис 4, 5, 6)
Складывается из длинных поленьев, уложенных вдоль или под острым
углом друг к другу. В кострах типа «таежный» используется принцип взаимного
разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями.
За счет этого жар усиливается, и между бревнами возникает достаточно сильная
вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу.
Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для большой группы, сушить вещи,
а также ночевать рядом тем, кто почему-либо не имеет палаток.
Относясь к кострам длительного действия, «таежный» не требует частой подкладки
дров. Кстати, наиболее часто используемый туристами костер. Несколько видов.

«Нодья». (рис 7)
Для такого костра заготавливают ровные бревна и очищают их от веток и сучьев.
Два бревна кладутся рядом на землю, затем на них (в зазор) помещается хорошая
растопка или, еще лучше, угли из «запального» костра, и сверху все прижимается
третьим бревном.
Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами,
но для этого в них надо предварительно сделать желоб.
«Нодья» постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем несколько часов
без дополнительного топлива.
Регулировать жар костра можно, немного раздвигая и сдвигая нижние бревна или
(если бревно лежит на бревне) отодвигая третье бревно — регулятор тяги воздуха.

 
Другие типы костров применяемые туристами
Очаг «Дакота».
Хорошо зарекомендовал себя костер типа «дакота», который в наибольшей степени
маскирует огонь. Делается он следующим образом.
Выбирают место для костра и готовят очаг.
Для этого в грунте выкапывают две ямы, одну для костра, другую для обеспечения
воздушной тяги.
Первая яма отрывается на глубину до 30 см, диаметром 25 см вверху и 35 см внизу.
Вторая яма диаметром 15-20 см отрывается рядом с ней, на расстоянии 30 см под
небольшим наклоном в сторону первой ямы.
Ямы внизу соединяются между собой ходом.
Затем в большую яму закладывается топливо, а вторая яма с ходом служит поддувалом.
Над очагом можно сушить одежду и готовить пищу.
Такой очаг является наиболее удобным при сильном ветре, а также в том случае,
когда требуется скрыть свое присутствие.
Глубина ям зависит от длительности пользования костром.
Для быстрого гашения костра и сокрытия места его разведения нужно на кусок
ткани положить слой грунта. Костер не следует делать очень большим.
Разводя костер, рекомендуется поддерживать пламя так, чтобы оно не показывалось
на поверхности.
 
Очаг для жарения на углях.
Для приготовления блинов, оладьев, шашлыка,  рыбы, птицы
и т.п., то есть для жарения на углях, применяется такой тип очага, как канава длиной около 1 м и глубиной 15-20 см .
Ширина канавы определяется размерами шампуров или сковородки,  или другой посуды.
На дно канавы периодически подсыпают угли из основного костра и раздувают их при необходимости разделочной фанеркой или крышкой от ведра. Чтобы шампуры но касались земли своими концами, параллельно бортам канавы укладывают на землю 2 жерди так, чтобы жар от углей касался их как можно меньше.
 
МЕСТО ДЛЯ КОСТРА
Площадка для костра.
Выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном месте, желательно
около воды.
Костер следует разводить на уже вытоптанных площадках или на старых кострищах
Целесообразно иметь с собой саперную лопатку: ею удобно снять дерн с места, выбранного для костра, и окопать его канавкой.
В крайнем случае для этого используется топор.
Во всяком случае все сухие листья, ветви, хвою, траву, которые могут загореться, следует отгрести от кострища на расстояние 1-1,5 м.
 
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА
 Принцип разведения костра сам по себе не сложен.
Сначала зажигается растопка — какой-то материал, способный на небольшое время
дать достаточно крупное пламя: от него должны заняться совсем тонкие сухие ветки
толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья потолще.
По мере того, как новая порция топлива загорается, в костер кладут все более
и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть сухими.
Чаще всего для костра используется ель, реже — сосна.
Деревья лиственных пород как правило не используются, т.к. от них много дыма
и мало жара.
Как определить что дерево сухое?
Обычно на сухой ели (далее — сушина) отсутсвует кора на некоторой высоте от земли
или часть ее. Полностью отсутствуют зеленые иглы. Дерево не должно лежать не земле.
Следует знать, что некоторые хвойные сбрасывают хвою на зиму.
На растопку обычно идет бумага, реже — береста.
Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле
бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода
находят гнилое или упавшее дерево.
Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты.
В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, — мелкие сухие веточки ели.
Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.
Так же в походных условиях часто используют для растопки оргстекло (плексиглас). Следует заготовить себе несколько «карандашей» — очень удобно для растопки в дождь.
Разжигательные палочки: паутинка
Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или
лучинки из первой партии топлива, но не все, а только часть, так, чтобы растопка
не оказалась заваленной ими.
Хорошо при этом укладывать на растопку только нижние концы лучины,
а верхние — класть на какую-нибудь ветку потолще.
В такой укладке есть смысл: веточки или лучинки, лежащие в наклонном положении,
легче разгораются. Когда бумага или береста прогорят, лучинки не оседают вниз
и не ссыпаются друг на друга, что иногда происходит, если их просто набросать
поверх растопки.
Растопку следует поджигать снизу — тогда она прогорит вся, до конца.
Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть,
а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо.
В первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое
и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало.
Если ветки или лучина лягут плотным слоем, они забьют огонь и костер тут же погаснет.
Это обычная ошибка начинающих туристов: едва появилось пламя, они щедро сыплют
на него заранее заготовленную паутинку и огонь тухнет.
Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами
или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха.
Тогда огонь будет хорошо разгораться (это касается не только разжигания костра,
но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова).
Еще одна возможная ошибка состоит в том, что слишком рано в огонь пускают толстые
дрова. Паутинка едва разгорелась, а на нее уже начинают укладывать сучья в два
пальца толщиной.
Растопка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.
Опытный турист никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит
необходимого на первое время топлива нужного качества.
 
ПОДДЕРЖАНИЕ ОГНЯ
Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка
жарко тлеющих углей.
До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко.
Когда есть горящие угли, достаточно подбросить дров — и огонь снова разгорится.
Умение регулировать костер дается не сразу.
Пусть это не смущает начинающего туриста. Надо пробовать, экспериментировать.
На заметку: Все, что можно прочитать о кострах в туристических изданиях, будет
полезно только на первых порах.
Затем приобретается опыт, а с ним и собственная манера работы с костром.
Вот тогда можно убедиться, что описанные здесь конструкции в чистом виде
применяются крайне редко.
Туристы будут складывать костер, который только изредка и ненадолго будет
приобретать вид «шалашика» или «колодца», как их рисуют в справочниках.
Регулируя огонь, можно будет переходить от одной конструкции к другой, а чаще импровизировать, создавая на каждый раз какие-то новые способы укладки поленьев.
Ведь главное — это обеспечить доступ воздуха к огню и использовать взаимный
разогрев горящих поверхностей, а добиться этого можно тысячью разных способов.
Исключение составляет лишь костер «три бревна».
Делать его надо так, как описано в книге, и чем точнее, тем лучше.
Правда, и здесь могут быть варианты, но применяются они только в зимних походах
с ночевками на снегу. И последнее.
«Шалашик», «колодец» и первые два типа «таежных» костров представляют, собой
конструкции, которые могут быть использованы при разведении костра.
Надо попробовать укладывать этими способами мелкие веточки и лучину.
Может быть, один из них придется юному туристу по душе.
 
ЗАГОТОВКА ТОПЛИВА
Дрова для костра.
Вблизи населенных пунктов, а также в обжитых районах в качестве топлива могут
использоваться дрова, не пригодные для хозяйственных нужд местного населения,
например, мелкий валежник, сухое криволесье, старые пни, хвойный опад.
Если поблизости такого топлива не имеется, то следует дрова для костра приобретать через лесничество или брать с собой в поход примусы и газовые плитки.
Подробно о примусах и газовых плит на странице:
В поход с газовой плитой: примуса, горелки, печи
В таежных районах обычно всегда достаточно хвороста, валежника, сухостоя.
При заготовке топлива следует, однако, иметь в виду, что сырые и гнилые дрова
дают много дыма, но мало тепла; мелкий хворост прогорает в первые две-три минуты;
осиновые и пихтовые дрова плохи тем, что слишком сильно «стреляют» искрами.
Для приготовления пищи лучше использовать валежник березы и ольхи, который горит
ровно и почти без дыма.
Если надо развести большой жаркий костер, например, зимой при вынужденном ночлеге,
то наилучшими будут дрова из соснового, кедрового и елового сухостоя.
 
Валка сухостоя. Заготавливая для костра сухостой, сперва определяют естественный
наклон дерева и место возможного его падения, затем просматривают вероятный путь падающего дерева, чтобы убедиться в том, что оно не зависнет на соседних кронах,
и только после этого делают с той стороны, куда намечено валить дерево, подруб на треть диаметра ствола.
Последовательность ударов при рубке дерева.
 
Второй подруб делают с противоположной стороны примерно на ладонь выше первого.
Подрубая дерево, надо чередовать нанесение ударов под острым углом с прямыми ударами, которыми «выбирают» древесину.
Если дерево не падает под действием собственного веса, то используют деревянный клин или рычаг — вагу, которыми направляют его падение на свободную площадку.
При этом необходимо соблюдать меры предосторожности.
Людей не должно быть не только на месте предполагаемого падения, но и сзади дерева,
так как оно может отскочить назад комлем.
Если дерево достаточно толстое, то для его валки следует использовать двуручную пилу. Определить, имеет ли турист дело с живым или засохшим на корню деревом, можно по его вершине (но не по коре или нижним ветвям).
Если вершина сухая, значит, и все дерево сухое.
Приемы разделки дерева:
а —
правильно; б — неправильно.
 
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА ПОД ДОЖДЕМ
Начнем с самого простого — со спичек.
Чтобы развести костер под дождем, надо иметь сухие спички.
Следует завести правило — у каждого при себе обязательно должны быть спички
в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек или зажигалок, которые
лежат в кармане у кострового или у дежурных.
Существует много способов герметизации спичек.
1. Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет
и несколько раз оборачивают его вокруг коробки.
Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника.
Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя.
Но если спички каким-то образом попадут в воду, то она не поможет.
Кроме указанного, существует множество других способов герметизации спичек.
Вот некоторые из них.
2. Полная герметизация: Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином.
Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку,
а затем стык крышки с корпусом залить сургучом или воском.
Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту или лейкопластырь.
Это проще, но менее надежно.
Простой и эффективный способ для сохранения спичек заключается в следующем: спички следует окунуть в расплавленный воск (парафин). После такой обработки они не боятся сырости и загораются даже под дождем.
Неполная герметизация будет в том случае, если, используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо.
Используя гильзу, например, вместо заливания парафином можно надеть на нее сверху
детскую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к
изоляционной ленте или сургучу.
Итак, иметь сухие спички — необходимое условие для разведения костра в дождь.
Но этого еще недостаточно.
Если дождь идет длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами
он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу все становится словно напитанным
влагой — трава, хвоя, ветви деревьев.
В такую погоду самые сухие ветки будут слегка влажными снаружи.
Даже паутинка в этих условиях не загорается, За время горения растопки паутинка
успевает лишь чуть-чуть подсохнуть снаружи.
Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет
настолько, что загорится.
Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, которые будут
положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть
да слегка закоптиться.
Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома
искусственную растопку, не боящуюся влаги, — таблетки сухого спирта, куски
целлулоида или плексигласа.
Когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра
полтора высотой, ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают
сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины
язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть).
Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» либо кладут ее на ветку покрупнее,
на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев.
Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка
постепенно подсыхают и начинают разгораться.
Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям
при разведении большого костра.
Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества.
Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего, опасны, а кроме того,
неэффективны.

Если даже удастся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву,
прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова, не успевают заняться.
Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — попросту неэффективны.
Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или
спирт прогорят.
Далее, надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться
влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым партиям топлива.
Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом.
Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя
ее, однако, окончательно от палки.
Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик.
Загораются такие разжигательные палочки очень быстро.
Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо
от растопки, вместе с паутинкой и лучиной.
Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй
и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими,
но они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон.
Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже лучину.
Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более
крупные дрова, — толщиной в руку и более, — нужно сделать и на них по всей длине
подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором.
А еще лучше — расколоть каждое полено вдоль.
Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь
ни был, и загораются достаточно легко.
Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела.
В сильный дождь некоторые из конструкций (например, «колодец») быстро заливает
и туристам остается лишь наблюдать печальную картину борьбы огня с водой.
Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе служили крышей,
защищающей от дождя.
Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер
второго типа, «нодья», «шалаш», таежный костер третьего типа.
Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев,
наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу.
Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома.
Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня.
В случае дождя можно использовать конструкцию костера «нодья», взяв сравнительно
небольшие поленья. Огонь здесь защищен от дождя двумя бревнами с боков, а третье
бревно закрывает огонь сверху.
Используя эту конструкцию при дожде, нужно сделать засечки на поленьях по всей длине. Расколотые вдоль поленья на такой костер не идут, а мокрое корье загораетсяне сразу.
Таежный костер третьего типа и «шалаш» обычно оставляют часть углей неприкрытыми
от дождя, в особенности от косого.
Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костер, удается
хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь.
В «шалаше» эти дополнительные дрова располагаются вторым слоем, снаружи от
основного, закрывая имеющиеся между его поленьями «окна», а в таежном — по бокам.
Помимо того, что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают.
Не нужно торопиться при разведении костра под дождем.
Нельзя пытаться ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки.
Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества лучины,
застругивание разжигательных палочек — все это в конечном итоге сэкономит время.
И, наконец, при самом моменте разведения, растопку стоит защитить от капель,
просто встав в накидке над местом будущего костра и вытянув руки, т. е. растопка
оказывается под вашей защитой, эдакий тент.
Когда костер более-менее разгорится, сильный дождь его уже не потушит и можно
«защиту» убрать.

Костровые приспособления для приготовления пищи в походе на следующей странице сайта: Костровые принадлежности

 
Но для чего костёр не использовался бы, надо, прежде всего, помнить, что это огонь и с ним нужно быть аккуратным.
Надо уметь им пользоваться, чтобы не причинить вреда себе и природе.
 
Противопожарная безопасность.
Противопожарная безопасность — это главное требование при выборе места для костра.
В чем заключаются меры предосторожности при работе с костром?
* Костер должен: располагаться не ближе 8-10 м от палатки по направлению
господствующего ветра, иначе искры от костра могут испортить покрытие палатки.
В свою очередь, палатка должна быть поставлена задней стенкой к ветру,
входом — к костру.
* При разбивке бивака в горной долине следует знать, что здесь вечером направление
ветра — с гор в долину, а утром — наоборот.
Поэтому здесь палатка и костер располагаются па одной линии поперек долины,
костер — ближе к реке.
* Нужно знать некоторые особенности, связанные с применением тех или иных дров.
Ель и пихта наряду с большим жаром дают много крупных искр.
Характерные для таких дров «выстрелы» сопровождаются далеким разлетом угольков.
Поэтому костер из еловых и пихтовых дров нельзя разводить вблизи палатки.
Ветки хвойных деревьев с хвоей, береста также дают снопы искр и коптящее пламя.
Кедр и сосна горят очень ровно, светло, без искр.
Однако от кедровых дров на стенках ведра остается густая жирная копоть.
Ольха горит без дыма, ровно, коптит мало.
Березовые дрова дают большой жар, но их горение сопровождается образованием искр.
* Самое первое, что должен запомнить турист: покидая место бивака, следует
обязательно залить костер.
Не надо думать, что если дрова уже прогорели, если в кострище остались только
тлеющие головешки да угли, то заливать его не обязательно.
Эти головешки могут разгореться, спустя много времени после ухода группы.
Главной причиной страшных лесных пожаров были и остаются плохо загашенные костры.
* Никогда не следует разводить огонь непосредственно под деревьями.
На деревьях, особенно хвойных, есть чему загореться.
Да и корни деревьев легко повредить. Обычно туристы избегают располагать костер
вблизи деревьев, но, например, в дождь это искушение бывает достаточно велико.
* Не зажигайте огонь в хвойных молодняках. Здесь легко может возникнуть самый
страшный, верховой пожар.
* Не разводите костров на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой.
По ним огонь идет с большой скоростью.
* Опасен костер на вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов:
здесь огонь быстро распространяется и начавшийся пожар трудно остановить.
* Не разводите костер на торфяниках.
Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая его водой.
Незамеченное тление может легко превратиться в губительный торфяной пожар.
Он может тлеть не только на поверхности, но и в глубине, поэтому пожар может
возникнуть даже через 1-2 дня после ухода группы.
* Не разводите костров в лесу на каменистых россыпях.
В таких местах между камнями накапливается лесной хлам и перегной.
Огонь, проникший в щели, может распространиться по глубоким и извилистым
ходам между камнями.
Потушить такой пожар почти невозможно.
Из-за одного костра живописные, покрытые лесом холмы могут превратиться на
многие годы в мертвые кучи камней
* Нельзя также разводить чрезмерно большие костры.
Большой костер может легко стать источником неприятностей.
Сноп искр, взвивающийся над костром, становится очень большим, и даже при
небольшом ветерке легко достает деревья, которые, казалось бы, стоят в стороне.
«Стреляет» такой костер на большое расстояние и довольно крупными головешками.
Наваленные в беспорядочном множестве дрова, немного прогорев, начинают оседать,
приводят в движение другие, легко обрушиваются вниз, катятся в сторону.
Наконец, большое пламя вообще легко может выйти из-под контроля.
А сколько оно пожирает топлива!
* Не следует оставлять костер (даже гаснущий) без присмотра.
Если предполагается поддерживать огонь всю ночь, чтобы его тепло согревало спящих,
нужно организовать у костра дежурство.
Иначе от случайной искры почти наверняка прогорят спальные мешки или одеяла.
* При разведении костра глубокой осенью или ранней весной, когда на деревьях лежит
снег, надо предварительно непременно отряхнуть его с ближайших деревьев, постучав
по стволам обухом топора.
Иначе, когда костер станет достаточно жарким, весь бивак окажется под дождем.
А может и пласт снега упасть на огонь или кому-нибудь на голову.
* Особенно внимательно надо следить за костром, когда кругом много сухой травы и
когда дует сильный ветер.
Обилие сухой травы в средней полосе России бывает обычно сразу же, как только
сойдет снег. Пара солнечных деньков, и прошлогодняя трава становится совершенно
сухой, а новая, зеленая, еще только чуть пробивается.
* Особенно опасны в пожарном отношении поля с созревшим хлебом.
* Необходимо помнить, что по сухой траве огонь распространяется очень быстро
(практически со скоростью ветра) и что совсем не обязательно огонь пойдет
непосредственно от самого костра.
При сильном порыве ветра язык пламени может оторваться от костра и зажечь траву
в двух-трех метрах в стороне. Поэтому, если кругом сухая трава, надо постараться
найти для костра место, защищенное от ветра.
* На участках с сухой травой, с сухим камышом, тростником, мхом, по которым огонь распространяется с большой скоростью, а также на вырубках, где имеются остатки легко воспламеняющихся щепок, веток и т. п., необходимо снять дерн с костровой площадки и на расстоянии 3-5 м вокруг нее убрать все, что может загореться от падающих искр, выкопать яму.
* При неожиданно поднявшемся ветре надо уменьшить пламя, вынуть из костра лежащие сверху дрова, если они еще не очень разгорелись, отложить их в сторону, но только
не кучно, чтобы они вновь не занялись, разворошить оставшиеся в костре дрова так,
чтобы они оказались лежащими подальше друг от друга, если нужно — плеснуть
на некоторые из них водой.
А дальше нужно подкладывать дрова только понемножку, чтобы держать огонь
«на голодном пайке».
Не стоит бояться, что костер может начать затухать и погаснет — ветер не допустит этого.
Одним словом, разводя костер, нельзя пренебрегать мерами предосторожности.
И пусть то, что здесь было названо мерами предосторожности, войдет в привычку
каждого туриста, станет способом его общения с огнем.
Тогда огонь навсегда станет надежным другом, который никогда не обманет и не подведет.

Всё о походной кухне на страничке раздела.

 Понравилось? Поделитесь:
 

 
Берегите природу !
Основные виды костров

Это не костёр — уже пожар !

Вот что может произойти  не выполняя элементарных правил по противопожарной безопасности

Будьте осторожны с ОГНЁМ !

 

 

Виды костров

Если бы объявили конкурс на лучшую туристскую эмблему, такой эмблемой безусловно мог бы стать костер. Более чем что либо — костер!

В одном солидном издании, где собраны все сливки туристской мудрости, сказано категорично и лаконично: “Костер — приспособление для согревания туристов, приготовления еды и сушки промокшей одежды”, Даже убежденный прагматик, прочтя это определение, не может почувствовать интерес к туризму. Согреться, приготовить еду и просушить одежду можно и дома.

Костер — это больше, чем огонь. Это центр бивака. Костер — это кухня, столовая, гостиная. Это сухая одежда и горячая вода, защита от гнуса; это место общения, тепло и уют. Но костер — это еще и аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Ни одно путешествие, ни один поход в лесистой местности, в местности, поросшей хотя бы кустарником, не обходится без костра.

Итак, костер — эмблема, символ. А символ необходимо глубоко уважать.

Жрецом костра в походе является Костровой. На него ложится широкий круг обязанностей. И действительно, Костровой, за исключением немногих минут сна и отдыха и часов (на его взгляд, зря потраченных), когда нужно куда-то идти, плыть, ехать, проводит все время перед костром на коленях, изредка дует в него или о чем-то с ним интимно перешептывается.

На протяжении всего похода Костровой [6] горделиво игнорирует соблазны ландшафта, оценивая его лишь по одному признаку: есть ли поблизости предметы, которые могут горсть, и сколько их. Когда выбирают стоянку, Кострового абсолютно не интересует живописность ее места, удобные подходы его не пугают тучи комаров, которые сплошной завесой закрывают стоянку; его не волнует, скажем, близкое соседство скотного двора. Даже подозрительный шелест змеи в высокой траве для него не препятствие. Что эти змеи, если всюду разбросано столько мелкой хвороста! Идеальным для Кострового будет место, где на берегу рею аккуратно сложены штабелями сухие дрова, ветки и щепки. Причем мелкие — отдельно.

С чего начинается костер? С места. А если стоянка тесна и неудобна, то костру, как любимому и капризному ребенку, отдают лучший кусок. С видом средневекового гадальщика Костровой отчужденно шатается площадке и, разгребая землю палкой, шепчет: “Нет, тут Ему будет плохо. Этого Он не любит, этого тоже. А вот здесь, думаю, Ему понравится”.

Остальные члены группы не смеют проявлять признаков нетерпения ждут, когда же наконец Ему будет отведено место, ибо вся разбивка лагеря определяется костром.

Наконец Костровой останавливает свой выбор на только ему понятном местечке, бухается на колена и в такой позе — голова и спина внизу, а остальное все наверху — остается вплоть до отхода ко сну.

Костер должен быть расположен не высоко, не низко, не далеко, но и не близко. Он должен освещать по возможности вес палатки, дым его должен разгонять комаров на всей стоянке, а тепла должно быть достаточно на всех членов группы плюс три казана или ведра.

Но плохо, если искры от костра, не успев “погаснуть на лету”, достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить не только комаров, но и людей.

Да, свод законов выбора места для костра — это наука. Но проведение их в жизнь,— искусство!

Прежде чем разжечь костер, Костровой закрепляет стойки для котлов. Классическим способом является установка двух рогулек с положенной на них перекладиной, но, согласитесь, что тогда, во-первых, на каждой стоянке уничтожается как минимум три свежих ветки (сухие для стоек и перекладины не годятся), во-вторых, на берегах многих водоемов уже не осталось деревьев, пригодных для этого (правда, в водном походе можно однажды заготовленными стойками пользоваться постоянно, перевозя их с собой), и, наконец, в-третьих, этот способ не отвечает современному уровню технического развития.

Опытные туристы сконструировали множество неразборных и сборно-разборных кострищ, стоек, таганов, приспособлений для организации костров, обогрева палаток, приготовления пищи.

Новейшие достижения костровой науки убеждают, что можно обойтись вообще без стоек и палок.

Безусловным преимуществом, например, портативных таганов является быстрота установки, значительная экономия топлива, экологическая “чистота” (не нужны живые ветви). Подробнее об этом рассказано ниже.

Но прежде всего костер надо разжечь. О том, что костер необходимо разжигать с одной спички, знают все. Знают и то, что расточитель, у которого идет на это две спички, не достоин называться туристом. Очень хотелось бы узнать, как впервые появилась легенда об умельцах, которые всегда вызывают к жизни костер с одной спички! Как и все легенды, она имеет большую притягательную силу. Поэтому нужно не только не отговаривать вас от добрых намерений разжечь костер одной спичкой при дожде, а наоборот, вдохновлять: дерзайте!

Есть, между тем, несколько способов, которые могут резко уменьшить трату спичек, необходимых для разжигания костра. Кто-то из начинающих поспешит выразить догадку: керосин. Что ж, попробуйте захватить с собой бутылку с керосином… Через два часа после начала похода навряд ли останется хоть один предмет, который не будет иметь запаха горючего. Запах керосина впитают все продукты. Даже от только что открытой банки сгущенки будет нести, как от бензоколонки. Есть прекрасный способ — “сухой спирт”, или, как его, чтобы избежать нездоровых ассоциаций, обозвали в торговой сети, “сухое горючее”. Этот продукт, к сожалению, очень гигроскопичен.

Вот почему не остается способа лучшего, чем достаточно варварский: усилить интенсивность горения с помощью бумаги, огарка свечи или куска плексигласа.

Когда первый несмелый огонек охватит тоненькие сухие веточки, наступает ответственнейший в процедуре разжигания костра момент. Именно здесь решается вопрос — быть костру или не быть. Поэтому не спешите вновь рожденный огонь забрасывать дровами. Лишь через какое-то время, когда он заявит о себе веселым треском и фейерверком искр, кормите его вволю. А аппетит у него — не сглазить.

Еще несколько полезных советов. Мокрые дрова разжигать можно, но это, во-первых, трудно, а во-вторых, для этого необходимы сухие дрова. Вот почему от души советуем на ночь спрятать немного сухих мелких веток под пологом палатки. Можно завернуть их в пленку. Наконец, надо всегда иметь при себе плексиглас или обычную стеариновую свечу они загорятся в любую погоду и передадут свой огонь костру.

Костер — надежный друг человека лишь при умелом и “уважительном! обращении с огнем; он может стать хищным разбойником, если относиться к нему неосторожно, пренебрежительно. Костер потенциально опасен. Площадку для костра желательно выбрать на открытом, но защищен ном от ветра месте, вблизи воды. Раздувая пламя, ветер может поджечь траву, хворост, сухие листья. По сухой траве огонь распространяете очень быстро. Не нужно в таких случаях класть в костер много дров следует ограничивать пламя. Разводить костер лучше на старом кострище или на вытоптанной песчаной площадке, не выжигая траву и плодородный слой почвы. В пригородных лесах весьма желательно снять дерн на месте будущего костра с тем, чтобы затем уложить его на прежнее место. Сухие листья и траву, ветки, хвою, которые могут загореться, надо отгрести от кострища.

Не разводите костер под деревьями, особенно высохшими. Огонь можно повредить корни дерева, поджечь его нижние сухие ветки. Не нужно разводить костер в молодых хвойных посадках, на участках с сухим камышом, тростником, мхом или сухой травой. По ним огонь распространяется с большой скоростью. Опасны также костры на вырубках, ведь загорание высохших остатков лесозаготовок может привести к пожару. Нельзя также жечь костры на торфяниках: даже основательно погашенный залитый водой костер может незаметно тлеть длительное время в толще торфа и привести к большому пожару через несколько дней. В крайнем случае костер разводят на “подушке” из земли и песка, предварительно насыпанной на торфяник.

Для костров используйте сухой валежник, сухие ветки деревьев, зимой — сухостой.

Вредны и не нужны чрезмерно большие костры. На них изводится масса дров, на них нельзя сварить пищу, трудно просушить вещи. Костер “до небес”, кроме того, опасен. При порыве ветра могут загореться сухие деревья, стоящие в стороне, “стреляющие” головешки могут поджечь траву и хворост вдали от костра. Такой костер легко выходит из-под контроля.

Вблизи селений и в обжитых районах надо использовать лишь то топливо, которое не пригодно для нужд местного населения — мелкий валежник, сухое криволесье, порубочные остатки, старые пни. Можно приобрести дрова в лесничествах или брать с собой примусы, газовые плитки. В таежных районах, вдали от селений хвороста, валежника, сухостоя всегда хватает.

Понятно, что сырые и гнилые дрова сильно дымят, мелкий хворост быстро прогорает. Большой жаркий костер получается прежде всего из соснового, елового и кедрового сухостоя.

В зимней тайге при глубоком снеге можно устроить для костра настил из сырых бревен. Помост лучше положить на две поперечные валежины. При незначительной глубине снега можно очистить от него место для костра до земли.

Зимой в лесу место для костра выбирают так, чтобы теплые струи воздуха не достигали заснеженных ветвей. Иначе, когда костер разгорится, на него и на стоящих людей польется дождь тающего на ветвях снега — кухты.

В пригородном лесу костер можно развести на металлической сетке, растягиваемой между деревьями как гамак. Сетка сворачивается в рулон и переносится в рюкзаке.

В малолесистой местности костер требует экономного расходования дров и особо бережного отношения к растительности. В степи очаги для костра делают из дерна, в горах — из камней

Огонь гореть будет лучше, если расстояние между боковыми стенками очага с наветренной стороны шире, чем с подветренной. Топливом служат cyxие кусты, трава, кизяк, камыш.

Если костер затевается на всю ночь для обогрева спящих, то необходим дежурство. Иначе спящим угрожают падающие на них и на спальные мешки искры и угли. Костер должен быть под постоянным контролем, даже если он догорает.

Покидая место бивака, не поленитесь обязательно залить костер, даже если уже не осталось тлеющих головешек и углей. Это правило нужно неукоснительно соблюдать. Главной причиной больших лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры.

Осторожное обращение с огнем — большим или маленьким — должно стать привычкой туристов.

Спички для разжигания костра должны быть, конечно, сухими. Сохранить их сухими можно даже в мокрой одежде и снаряжении, если они заклеены или заплавлсны в полиэтиленовую пленку. В простых пеших и зимних походах коробки со спичками можно носить в негерметизированных пакетах. Отсыревшие спички можно попытаться просушить. Если спички намокли, но не раскисли, высушить их можно на солнце и даже в собственных волосах, сунув под шапку.

В водных походах спички хранят в водонепроницаемой упаковке. У каждого туриста при этом должен быть при себе (в штормовке или специальном пакете) аварийный запас — герметически закрытый коробок спичек, так как турист и его вещи могут оказаться в воде. Расхожие спички можно полностью не герметизировать. Однако уважающий себя турист не может допустить, чтобы его спички отсырели.

Если спички все же сильно промокли или вообще утеряны, то придется добывать огонь с помощью кремня, огнива, трута, лупы или другим издавна известным “первобытным” способом. В качестве кремня можно использовать камень твердой породы, огнивом может служить обух топора, кусок стали, нож. Огонь высекают скользящими ударами огнива по кремню, держа его как можно ближе к труту — измельченным сухи” листьям, просушенному мху, вате и т.п.

Добыть огонь трением еще труднее, но при необходимости все же возможно. Для этого из метровой ветки березы или орешника толщиной 2—3 см и куска веревки в качестве тетивы изготавливают лук, сверло делают из 25—30-сантиметровой сосновой палочки толщиной в карандаш, заостряя ее с одного конца; опору — из сухого полена дерева твердой породы (береза, дуб и т.п.), которое очищают от коры и вырезают ножом лунку глубиной 1—1,5 см. Обернув один раз сверло тетивой, вставляй его острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут

Прижимая сверло левой рукой через прокладку (из коры дерева, ткани, перчатки и т.п.), двигают лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в заготовленную растопку (вату, гнилушку, древесный гриб-трутовик и т.п.).

В солнечный день огонь можно добыть с помощью зажигательного стекла, сфокусировав солнечные лучи на вате, листике бумаги и т.п. Стеклом могут служить линзы фотоаппарата, бинокля, очков.

Костер лучше разводить так. Зажгите сначала растопку — какой-либо легковоспламеняющийся материал (бересту с упавших или гнилых берез, бумагу, гонкую сухую лучинку, “паутинку” — тонкие сухие веточки, плексиглас, свечку). Поджигайте растопку снизу, тогда она сгорит вся. От растопки загорятся тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки, которые надо уложить шалашиком. Положите на них веточки немного потолще, а потом и более толстые (с палец). Постепенно кладите все более толстые ветки и дрова. Между веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь хорошо разгорался. Если очень плотно положить топливо в еще не разгоревшийся костер, то огонь может погаснуть. Вначале все топливо должно быть обязательно сухим, иначе оно гореть не будет: еще недостаточно тепла для просушки и зажигания сырых дров. Не кладите также преждевременно в огонь слишком толстые дрова, они могут не успеть загореться (тоже недостаточно тепла), а горящие более тонкие ветки уже прогорят. Постепенно увеличивайте толщину дров, и получится нужный огонь.

Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а зимой — на настил из бревен, уложенных вплотную, лучше даже сырых. Не начинайте разводить костер, пока не подготовлено достаточное хотя бы для начала количество топлива, иначе костер погаснет и все придется начинать снова. Когда в костре образуются угли, он легко не погаснет. Постепенно подкладывая дрова, поддерживайте нужную интенсивность огня.

Сложнее разводить костер под дождем. Для этого нужно тщательно подготовиться, так как наспех разведенный костер легко погаснет. Для разведения костра в дождь хорошо иметь искусственную растопку: куски плексигласа, свечки, таблетки сухого спирта. На растопку можно настрогать стружку, так как даже сухие хвойные веточки в дождь имеют влажную поверхность. Стружка же легко загорится от растопки. Более толстые ветки расколите: изнутри они сухие. Натяните тент над разводимым костром или просто попросите кого-либо подержать сверху кусок пленки пока костер не разгорится.

Сложите для начала костер шалашиком, так как при этом топлив лучше защищено от увлажнения дождем. Дрова, которые сразу не иду в огонь, расположите с боков или еще одним шалашиком, чтобы он подсыхали и защищали огонь от дождя. Остальные заготовленные дров укройте пленкой или сложите под защитой тента, хвои дерева.

Некоторые туристы, намокнув на переходах под дождем и наспех поставив палатки, забиваются в них и не хотят больше “вылезать в дождь”, предпочитая даже не готовить еду, и угрюмо лежат в палатке. Не поленитесь развести в дождь костер. Это сразу повысит настроение команды, даст возможность приготовить еду, просушить вещи, обогреты и нормально отдохнуть.

Валить большие деревья без особой необходимости не нужно: это трудоемкая и опасная работа. Толстые бревна для костра нужны только зимой. Упавшие же деревья — валежник — почти всегда бывают сыры и потому что на поваленных стволах лежит снег, они мокнут под дождем, их часто не освещает солнце и почти не обдувает ветер. Валежник поэтому плохо горит.

Валить дерево нужно в сторону его естественного наклона, посмотреть, не зависнет ли оно при падении на другом дереве. Не пытайтесь валить дерево против заметного наклона. Это сложно и небезопасно. Сделайте надруб с той стороны, куда будет падать дерево, на треть или четверть диаметра ствола. Затем надрубите дерево с противоположной сторон выше первого надруба. Надрубы, сделанные топором, должны быть глубокими. Легче валить деревья, делая вместо надрубов пропилы при помощи двуручной или даже одноручной пилы. Пропил сделайте на половину ствола с той стороны, куда наметили валить дерево. Сверху пропил надрубите и выберите клин топором или пилой. Второй пропил необходим с противоположной стороны сантиметров на пять выше первого. Посмотрите до этого, можно ли беспрепятственно отойти назад при падеж дерева. Когда второй пропил подойдет к первому, нужно надавить на дерево, лучше шестом, и свалить его. Когда дерево начинает падать, надо быть осторожным: оно может отскочить назад, особенно если его валили топором. Дерево, изгибаясь при падении, отламывает щепу, которая может спружинить и отбросить ствол назад, туда, где стоят лесорубы. К только начали второй пропил, все люди, не занятые рубкой, должны отойти на расстояние большее, чем высота дерева. Зимой вальщики должны снять лыжи и протоптать дорожку в снегу для возможного отступления, если дерево все же вздумает падать на них.

При рубке дров используем бревно или полено. Не нужно рубить дрова на земле или камнях. Нежелательно придерживать ногой бревно, которое вы рубите, так как нога находится близко к месту удара. Лучше бревна, особенно толстые, пилить пилой. Если все же придавливаете бревно ногой ставьте се не прямо перед собой, а несколько в сторону, и делайте надруб с противоположной от вас стороны бревна.

Костры иногда делят на “дымовые” (для сигнализации, отпугивания комаров, слепней, гнуса), “жаровые” (для приготовления пищи, просушивания вещей, обогрева людей, особенно если они ночуют у костра), “пламенные” (для освещения бивака, приготовления пищи). Существует даже несколько основных типов костров по их конструкции , но в чистом виде любой из типов костров, в любой из классификаций применяется редко.

“Колодец” — это жаровой костер. Два полена кладут на угли параллельно на некотором расстоянии друг от друга, поперек них — еще два и т.д. В костре хороший доступ воздуха к огню, поленья обычно горят равномерно по всей длине. Медленно сгорая, они образуют много углей, дающих высокую температуру. Этот костер удобен как для приготовления пищи, так и для обогрева и сушки одежды.

“Шалаш”, или “конус”. Поленья укладывают или даже устанавливают под углом к центру. При этом они частично опираются друг на друга. В верхней части пламя получается концентрированным, жарким. Костер этот удобен для освещения лагерной площадки и варки с неболышим количеством котлов. Для такого костра можно использовать валежник, хворост, другие тонкие дрова. Костер дает высокое пламя, но имеет узкую зону нагрева, образует мало углей и нуждается в постоянном пополнении топливом.

“Звездный”. Поленья (5—8 штук) укладывают на угли с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит больше в центре. По мере сгорания поленья сдвигают.

Так называемые “таежные” костры имеют несколько разновидностей. Например, ряд длинных поленьев (2 или 3) кладут на такой же ряд вдоль или под некоторым углом. Костер горит над углями и при пересечении рядов.

Можно уложить три полена вплотную или почти вплотную друг другу. Костер будет гореть по всей длине, особенно там, где брсвна соприкасаются. Еще разновидность такого костра: толстые бревна кладут среди углей. Остальные поленья кладут на них одним концом, а груда углей оказывается под ними.

Широкий фронт огня позволяет на таком костре варить пищу для большой группы, сушить вещи и ночевать рядом без палатки. Это костер длительного действия, он не требует частого подкладывания дров.

“Нодья”. Для такого костра заготавливают бревна одинаковой длины и толщины, желательно еловые, сосновые, кедровые. Два бревна кладут рядом на землю, в зазор помещают хорошую растопку или, лучше, угли из другого костра, затем кладут на них третье бревно.

Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, для чего на нижнем надо сделать cтес и для удержания верхнего бревна забить по краям четыре кола-упора. Нодья разгорается постепенно и горит ровным жарким пламенем несколько часов. Регулировать жар костра можно немного раздвигая и сдвигая бревна или, если бревно лсжит на бревне, отодвигая третье бревно — регулятор воздуха.

Можно рекомендовать также такие виды костров, как “камин”, “полинезийский”, “пушка”. Если дров мало, можно сложить камин из камней или сырых поленьев: на нем можно быстро сварить пищу.

Перечисленные типы и виды костров — это, так сказать, базовые конструкции, которые, как уже было упомянуто, в чистом виде применяются редко. Лишь вначале костер может иметь вид шалашика или колодца, а затем поленья укладывают в различных сочетаниях. “Шалашик” и “колодец”, “таежный” можно использовать для разведения костров, вкладывая этими способами небольшие веточки и лучины.

у каждого туриста с приобретением опыта складывается свой любимый тип костра и своя манера работы с ним. Общий же принцип разведения костра и поддержания его в различных режимах состоит в том, чтобы регулировать количество и качество топлива и величину зазоров между поленьями или бревнами. В зависимости от величины этих промежутков в комбинации сухих, не очень сухих и сырых поленьев и их размеров ложно получить больше или меньше пламени. Передвигая немного поленья в костре, можно получить больше света, увеличить или уменьшить пламя, добиться более быстрого или медленного прогорания.

Костры для приготовления пищи обычно делают из хвороста и бревен диаметром до 10 см. Зимой на снегу костер приходится разводить на подкладке из сырого валежника. Если снег неглубокий, до 30—40 см, то лучше очистить площадку от снега до земли.

 

Как нарисовать костер колодец — Инженер ПТО

Каждому человеку, которому довелось побывать на охоте, рыбалке или обычном туристическом походе, приходилось сталкиваться с разведением костра. Конечно, лучше при этом знать основы и правила его разведения, потому что существуют различные виды костров в зависимости от его назначения, а также способа укладки бревен и веток. Оказавшись в лесу зимой нужно иметь в виду, что необходимо развести костер отличный от того, который разжигался летом, потому что были другие условия. О том, какие виды костров бывают и их назначение будет рассмотрено далее.

Виды костров и их предназначение

Рассмотрим известные виды костров и различия между ними:

Шалаш

Самый распространённый в туристических походах вид костра, когда поленья складываются под наклоном к центру, при этом поленья сгорают достаточно быстро посередине в верхней части, собирая основные угли по центру. Такой вид хорош для быстрого приготовления пищи в походных условиях, разогрева чайника. Для согревания ночью он не подходит, поскольку основной жар сосредоточен посередине в одном месте.

Колодец

Отличается от «шалаша» тем, что позволяет приготовить пищу в нескольких емкостях одновременно. Его конструкция состоит из расположенных на небольшом расстоянии параллельно друг другу двух длинных поленьев, поперек которых сверху кладутся еще два полена. Таким образом конструкция выкладывается до достижения необходимой высоты. Приготовление нескольких блюд одновременно возможно благодаря тому, что обеспечивается необходимый доступ кислорода и равномерное распространение огня по длине дров. Следует учитывать, что этот вид лучше разжигать в безветренную погоду, поскольку в противном случае огонь будет распространяться неравномерно.

Таежный

Если необходимо развести костер, который будет гореть всю ночь, отдавая большое количество тепла, подходящим вариантом станет таежный костер. Для его сооружения понадобятся два ряда толстых длинных бревен, в каждом из которых нужно разместить по 2 или 3 полена. Эти ряды должны пересекаться под небольшим углом непосредственно над углями. Причем первый ряд нужно укладывать с плотным расположением поленьев друг к другу на угли, а второй над ним сверху под углом. Горение брёвен достигается по всей их длине, но основная часть жара приходится на их пересечение.

Финская свеча

Назначение костра-«свечи» состоит в разогреве воды для чая или приготовления пищи на охоте, рыбалке или в походе во время кратковременного привала. Такой костер не способен обогревать большую площадь вокруг себя, поскольку жар сосредоточен в самом его центре. Для его сооружения используется полено, верхушка которого разрубается на 6-8 частей в зависимости от его толщины. Внутрь раскола помещается трут с поленьями и разжигается. Свеча способна гореть около восьми часов, выделяя равномерное комфортное тепло вокруг себя на небольшую площадь. Этот вид подходит для разведения в теплую сухую погоду, поскольку группа не нуждается в сильном обогреве, и костер безопасен для окружающей среды.

Нодья

Нодья способна обогревать группу людей во время похода на протяжении всей ночи без добавления дров, даже зимой при низких температурах. Она складывается из трех толстых и длинных бревен длиной не менее двух или трех метров. Для розжига нодьи используются угли, полученные во время розжига обычного костра, который разводится рядом. Они подсыпаются на всю длину одного выложенного бревна, которое сверху закрывается хворостом или еловыми ветками. Когда они разгорятся, с двух сторон от первого бревна кладутся еще два. Чтобы они быстрее занялись огнем, нужно сделать насечки топором и закатить этой стороной внутрь костра. Когда они загорятся, сверху кладется еще одно бревно насечками к огню. Бревна диаметром больше 40 см способны гореть на протяжении все ночи.

Камин

«Камин» также используется для обогрева ночного лагеря. Он обеспечивает длительное горение бревен, поскольку его конструкция такова, что по мере сгорания нижних бревен, скатываются верхние и начинают гореть. Конструкция «камина» состоит из четырех коротких бревен, которые укладываются в виде колодца, а с одной из его сторон выкладывается стенка высотой в два бревна. Чтобы их держать, вбиваются два колышка с наклоном наружу. По мере сгорания бревен в «колодце», скатываются те, которые находятся в «стенке». Непосредственно сам огонь разводят внутри «колодца».

Полинезийский

Полинезийский костер чаще всего используется во время дождя, когда погода сырая и промозглая. Для сооружения конструкции нужно сделать конусообразную яму, сужающуюся книзу, глубиной до одного метра. Стенки ямы выкладываются бревнами, а на дне разводится костер. Полинезийский вид костра дает много углей, которые долго поддерживают тепло, и удобны не только во время дождя, но и сильного ветра.

Звезда

Когда дров совсем мало, можно развести так называемый звездный костер. Он очень экономичный при расходе топлива, но его нельзя оставлять без присмотра, например, ночью, поскольку необходимо подвигать бревна по мере их сгорания от окраин к центру. Звезда выкладывается таким образом, чтобы по радиусу костра были выложены бревна в длину, на угли, начиная от самого центра. Если нужно поддерживать огонь на медленном горении, периодически подвигая новые дрова к старым, то этот вид является самым подходящим.

Пушка

«Пушка» долго горит, поддерживая достаточно большое количество тепла. Для его разведения сначала подготавливают угли, затем возле них размещается толстое полено. На него выкладывается несколько бревен одним концом, таким образом, угли оказываются непосредственно под ними. Они разгораются и длительное время дают хорошее тепло. По мере их сгорания можно заменить на новые.

Пирамида

«Пирамиду» можно использовать для ночного обогрева лагеря. Для этого используются два толстых бревна, расположенные параллельно друг другу. Поперек них нужно положить еще несколько аналогичных бревен, это буде основа всего костра. Затем нужно найти поленья меньшего размера и положить в такой же последовательности сверху первых, затем сверху кладутся поленья еще меньшего размера, до тех пор, пока верхушка не окажется в веточках и мелком хворосте. При разгорании костра можно без опасений оставить его на всю ночь.

Виды костров

Виды костров ОБЖ

Для подачи сигналов бедствия используются другие виды костров, нежели описанные выше:

Дымовой

Цель такого костра – подать сигнал бедствия сильным дымом, который будет видно с самолёта. Для этого используется конструкция костра- шалаша, который накрывается большим количеством свежих еловых, сосновых и прочих вечнозеленых, веток. За неимением этого можно использовать густые лиственные ветки или длинную траву.

Пионерский

Это сигнальный костер, подающий сигнал бедствия своим ярким пламенем, которое видно издалека. Разжигается он на высоких, открытых участках местности, выполняется из трех толстых веток, устанавливаемых вертикально в виде треугольника или треноги. На них опираются остальные ветки, загораживающие боковые части костра. Кроме того, что он будет давать высокое пламя, можно добавить в него веток, листьев и травы, чтобы создавалось большое количество дыма.

Виды костров и их назначение, как их разводить

Со стороны кажется, все просто: набери сухие ветки, разожги их, подкладывай дрова и любуйся пламенем. Однако, существует много видов костра и каждый служит своей цели.

Шалаш

Очень удобен для приготовления пищи или сушки одежды. Является одним из самых распространенных видов костра. Нужно сложить дрова в форме домика – шалаша. Внутрь конструкции кладется розжиг. Первый слой кладется из тонких веток, а когда они прогорят, необходимо подложить дрова побольше. Так костер не потухнет. Но если сразу сложить конструкцию из толстых дров, то маленький розжиг может не успеть дать им разгореться и костер потухнет. Из минусов данной конструкции – требует много дров и не подходит для ночевки, так как в него постоянно нужно подкладывать топливо.

Колодец

Подходит для обогрева и приготовления еды. Колодец складывается в форме квадрата, в середину кладется растопка. Из плюсов – такой тип конструкции обеспечивает направленное пламя, которым удобно пользоваться. Из минусов – подойдут только дрова определенных размеров.

Таежный или пушка

Используется для обогрева ночной стоянки. Он дает много тепла и очень устойчив к окружающим погодным условиям. Для разведения нужна пила или топор. Дрова нужны такие, чтобы могли гореть несколько часов. Поперек костровища кладется толстое дерево, на него укладываются пара бревен длинной по два-три метра. Их выдвигают вперед и подпаливают снизу. На земле эти дрова должны лежать врозь, в сверху собираться. Раз в два-три часа нужно пододвигать прогоревшие поленья. Из минусов – нужно найти толстые бревна и конструкция периодически требует внимания.

Финская свеча

Для изготовления костра такого типа необходимо иметь сухое бревно, диаметром не меньше пятнадцати сантиметров, подойдет любая порода. В зависимости от назначения, нужно разрезать бревно по высоте. Для освещения подойдет тонкое и длинное бревно. Если цель костра обогрев стоянки – нужно толстое и длинное бревно, чтобы горело как можно дольше. В каждой части нужно удалить середину, тогда получится отверстие, диаметром пять-семь сантиметров. По краям отверстия делаются засечки, идущие к поверхности бревна. Четыре полена складываются в единое бревно. Для этих целей можно воспользоваться проволокой. Таким образом, получается ровное пустотелое бревно. В отверстие в середине нужно положить материал для розжига. Такой костер очень удобен для приготовления еды – посуду можно ставить прямо на него.