Костры: виды, назначения, правила работы с костром
Костры: виды, назначения, правила работы с костром
Для чего в лесу нужен костер? Вряд ли найдется человек, который бы промедлил с ответом на этот вопрос. Любой ребенок, хоть раз стоявший возле огня, скажет вам, не задумываясь: «А чтобы тепло было!» И будет прав.
В полевых условиях костер, прежде всего, используется для обогрева, освещения и приготовления пищи. Кроме того, он часто находит применение для сушки одежды и снаряжения, а также для подачи сигналов.
Те, кто часто бывает в экспедициях, знают и то, что именно пламя костра помогает быстрее отдохнуть, снять психологическое напряжение после трудового дня, делает более непринужденным общение, дарит радость и уверенность. Короче говоря, без костра нет лагеря.
Виды костров
Костер «Траншея» используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы.
Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.
Костер «Звездочка». Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.
Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.
Костер «Очаг охотника» разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.
Костер «Рефлектор» представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.
Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.
Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т.п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.
Костер «Пирамида» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.
Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.
В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа. Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.
Общие правила по разведению костров:
- Костер необходимо защитить от большого ветра.
- Костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить.
- Для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный.
- Тепло от костра идет вверх, поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.
Работа с костром
Уметь работать с костром обязаны все, кто так или иначе вступает в соприкосновение с дикой природой от юных туристов до солдат спецподразделений. Разведение костра представляет собой определенное искусство, успех в котором достигается только опытом и практикой. Так же как и для лагеря, для костра необходимо подобрать подходящее место. Причем подходить к этой, казалось бы, гораздо более простой задаче следует не менее ответственно.
Место для костра должно, естественно, быть ровным, сухим и по возможности защищенным от ветра. Иначе вместо котелка с долгожданной едой обогреваться будут преимущественно гидро и атмосфера нашей замечательной планеты. Все же наличие воды рядом весьма и весьма желательно ближе носить придется, да и будет чем пламя затушить, если вдруг это потребуется.
Костер должен гореть не ближе пяти-десяти метров от палаток в целях сохранности последних. Если вы ночуете под навесом, то расстояние сокращается до 1-1,5 метров, но это уже тема особого разговора. Лучше всего использовать уже готовое костровище, на котором ранее стояли вы или другие люди оно уже опробовано.
В случае же если вы разводите костер на новом месте, то с приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора два метра в сторону. Дерн нужно аккуратно складировать где нибудь за палатками травой вниз, а после сворачивания лагеря уложить на прежнее место.
В зимнее время с места будущего костра необходимо удалить снег. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше всего, конечно, сгрести снег в сторону лопатой или скребком. Делается это не только для того, чтобы костер не проваливался. Растаявший снег вокруг костровища образует грязную лужу, которая потом, после перемешивания многочисленными парами ног, превращается в очень грязную лужу.
Наличие ее на биваке сомнительное удобство. Когда костер начинает гореть менее интенсивно, дальние края этой лужи замерзают, и тогда можно запросто поскользнуться и уехать прямо в огонь, по пути прихватив с собой только что закипевший котелок… Чем это чревато, вы можете подробно узнать из «Медицинского справочника туриста».
В местности, где с дровами откровенная напряженка, костер разводится в окружающем его очаге. Тогда он лучше защищается от ветра, и из укладки не выдувается жар, топливо расходуется более экономно. Кроме того, при этом уже не обязательно искать «рогульки» для подвески котелка перекладина или решетка кладется прямо на стенки очага.
В горных районах очаг выкладывают из камней, в степи можно использовать дерн. Топливом могут служить также кусты, камыш, коровьи кизяки (высушенные!!!), сухая трава с мощными стеблями.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костер непосредственно около деревьев, в хвойных молодняках, рядом со скоплениями сухого камыша, мха, тростника, травы, на лесных вырубках и гарях, на торфяниках, на каменистых россыпях. Особенно если вы находитесь в местности, покрытой большими массивами хвойного леса. Иначе костер может получиться слишком большим эскадрильи пожарных самолетов не хватит, чтобы потушить. Зимой обязательно проверьте, не нависают ли над вашим костровищем ветви деревьев, укрытые снегом.
Подтопленный идущим снизу потоком теплого воздуха, он непременно сорвется вниз и в лучшем случае окажется у вас за шиворотом, в худшем моментально уничтожит с большим трудом разведенный огонь. Одному из героев Джека Лондона такая ошибка, помнится, стоила жизни.
Предвижу вопрос: чем опасны каменистые россыпи? Отвечаю в пространстве между камнями скапливается хвоя, перегной, листья, и огонь, попав туда, может легко распространиться на достаточно большое расстояние.
Топливом для костра служат, естественно, дрова. Они должны быть сухими и по своим размерам соответствовать предполагаемым размерам и мощности вашего будущего детища. Именно поэтому в стационарном лагере целесообразно организовать небольшую лесопильню.
Обычно предпочитают использовать хвойные сухостойные деревья. Они прекрасно пилятся и хорошо колются топором, хвойная сушина, даже поваленная, долгое время не поддается гниению, да и пламя получается всегда жаркое, мощное и устойчивое.
Лучше всего горят сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но для порубки на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Зато сухая береза, как и ольха, горит почти без дыма, что особенно актуально для дежурных, занимающихся приготовлением еды. Ель, пихта и осина при горении дают много искр, и даже «стреляют» угольками, что требует повышенного внимания.
Вообще лично я советовал бы осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет и не предвидится сами поймете, почему, когда осиновый дым хоть раз вам в глаза попадет. И уж совсем не рекомендую топить «пищевой» костер полиэтиленом, пластиковыми бутылками, рубероидом, автомобильными покрышками и прочими «дарами» химической промышленности. Как бы хорошо они ни горели. Потому как в котелке вашем потом будет присутствовать почти вся таблица Менделеева, а это не очень полезно.
Ну вот, чем топить костер, мы более менее разобрались. Теперь разберемся, как это нужно делать. Любой походник знает, что развести костер без растопки невозможно. Даже щепки в палец толщиной не загорятся непосредственно от слабого, горящего три четыре секунды, пламени спички. Растопкой служит обязательно мелкий и сухой материал мелкие веточки, береста, мох, стружки, лучинки и тому подобное.
Чаще всего используют сухой еловый или сосновый лапник. Его обычно много под кронами деревьев кстати, там он даже во время дождя остается сухим. Если же вы завалили сушину, проблем с лапником быть вообще не должно. Вся крона в вашем распоряжении. В сырую погоду можно использовать смолу, щепу из центра расколотого топором чурбака или расщепленной ветки, специально выструганные «зажигательные палочки».
Растопка обычно очень аккуратно укладывается «шалашиком». Такая схема позволяет пламени спички за короткое время своего горения прогреть элементы растопки на большей длине. Нужно помнить, что спичка быстро погаснет, а первые хвоинки или щепочки будут гореть очень слабым пламенем, поэтому растопка должна быть уложена плотно, так, чтобы над занявшимся слоем находился следующий, готовый сразу «подхватить эстафету».
Начинающие часто полагают, что запалив сразу несколько спичек, они увеличат время их горения. Это заблуждение, ведь серные головки загорятся практически одновременно, и гореть будут синхронно. Более длительное время горит охотничья спичка, головка которой составляет почти половину всей ее длины.
В дождь начинать работать с растопкой следует только под тентом. Его можно сразу натянуть над местом будущего костровища, можно попросить товарищей подержать плащ палатку или полиэтилен, пока вы будете заниматься разведением костра. Становиться, вернее наклоняться, а то и ложиться надо с наветренной стороны, чтобы своим телом заслонить слабый еще огонек от ветра.
Земля наверняка будет уже промокшей, поэтому, если вы работаете, сидя на коленях, то сразу положите под себя «пенку», «сиделку» или хотя бы просто кусок полиэтилена, чтобы просачивающаяся сквозь одежду холодная вода не отвлекала ваше внимание от основного очень ответственного дела.
Опытные костровые в таких условиях растопку укладывают на слой предварительно наколотых сухих щепочек, чтобы предотвратить ее контакт с холодной и сырой поверхностью. Особенно актуальными последние две рекомендации становятся в том случае, если вы разводите костер на снегу. И еще один совет для такой ситуации: запалили растопку СРАЗУ положите спички обратно в карман, отсыревать им совсем ни к чему.
В качестве первичного источника пламени можно использовать свечу, сухой спирт, кусок оргстекла или резины. Они дают длительное и ровное пламя, позволяющее поджечь даже отсыревшую растопку. Поджигается растопка, естественно, снизу, опять же с наветренной стороны. Когда она занялась, сверху начинают таким же «шалашиком» подкладывать ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ хворост.
Наиболее распространенная ошибка начинающего «сейчас растопку подожгу, а пока она гореть будет, сбегаю за остальным лапником или хворостом». Растопка загорается, незадачливый костровой на радостях бежит в лес, и возвращается с охапкой хвороста уже к едва тлеющим уголькам. «Лыко да мочало начинай все сначала!» Помните: даже грамотно уложенная растопка будет гореть не более минуты.
Поэтому веточки, которые должны загореться от растопки, обязаны находиться у вас под рукой. Поэтому и растопку, и хворост, и даже первые дрова вам следует заготовить сразу. А вообще, признаком хорошей схоженности и организованности группы, да и просто признаком хорошего тона, является следующий принцип работы: один человек разжигает костер, остальные ищут и подносят для него топливо.
Более того в лагере всегда должен быть надежно укрытый от ненастья запас растопки и хвороста. Иначе утром, проснувшись, дежурная смена рискует открыть тот малоприятный факт, что после прошедшего ночью дождя в округе не осталось ни одной сухой веточки. И тогда время, на которое отодвинется завтрак, а вместе с ним и полевые работы, будет зависеть уже исключительно от ее опыта.
Хворост и веточки, толщиной в карандаш или в палец, укладываются равномерно со всех сторон, чтобы «шалашик» сохранял устойчивость. На этом этапе особенно важно не переусердствовать не класть сразу слишком много, иначе пламя задохнется в собственном дыму. И, конечно, случайно не повалить укладку. Это, кстати, наиболее важная причина того, что заниматься непосредственно разведением костра должен один человек.
Некоторые костровые часто пытаются поддержать огонь богатырской силой своих легких. Особо страшного в этом нет ничего, можно даже сказать, что тренируется дыхательная система.
Только не следует слишком близко наклоняться к раздуваемому костру пламя может резко выхлестнуть и обжечь вам лицо, или выстреливший внезапно уголек в глаз попадет. Лучше всего взять «сидушку» и использовать ее, как опахало. Разжигая растопку, лучше вообще на нее не дуть, или делать это очень тихо пламя еще слабое, и его легко можно просто задуть.
Когда загорится хворост, можно начинать подкладывать и более толстые, но обязательно сухие сучья. И лишь когда появится достаточно толстый ровный слой раскаленных углей, можно будет считать, что костер готов. Тогда, в зависимости от его назначения, следует начинать укладку основных дров одним из существующих способов.
Можно и дальше продолжать укладку дров «шалашиком». Такой костер дает мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. Над узким столбом его пламени может разместиться только один котелок. Кроме того, его надо постоянно поддерживать укладка довольно быстро прогорает. Но в сильный дождь при плотной укладке такой костер гаснет медленнее, потому что верхние слои дров предохраняет нижние от намокания, а сами сохнут на их пламени.
Помимо этого, ему нет равных среди других типов костров как источнику света. Поэтому костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают именно так. Кстати, легендарные пионерские костры символ детства, дружбы и романтики для нескольких поколений тоже складывались по такой схеме.
«Колодец» один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных и напиленных коротких и относительно толстых поленьев, которые хорошо разгораются за счет образующейся внутри «колодца» тяги, и горят ровным, медленным пламенем. В лагерной и туристической практике это основной тип костра.
Если необходимо увеличить площадь горения, например чтобы повесить много котелков, то используют модификацию этого типа укладки, называемую «решетка». Правда, при этом несколько снижается тяга. В сырую погоду очень удобно сушить намокшие дрова, укладывая их по окружности вокруг горящего «колодца». По мере просыхания они укладываются верхним ярусом в костер, а их место занимают новые.
Наиболее популярный костер для ночных дежурств и ночевок в сложных условиях это «нодья». Для него характерно ровное, жаркое, долгое и устойчивое пламя, поэтому он может использоваться даже для ночевок зимой без палатки! Правда, готовить пищу на нем неудобно, да и освещение он дает неважное. Такой костер обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35-40 сантиметров и длиной от 1,5 до 2,5 метров.
Длина бревен определяется числом ночующих у костра человек. Для «нодьи» следует использовать сухостойные деревья хвойных пород сосну, ель, пихту. Дерево валится, распиливается на бревна нужной длины, которые затем относятся к костровищу. Заготовленные бревна тщательно, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу, очищают топором от веток и сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них по всей длине делают зарубки.
«Нодью» сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. Чтобы получить необходимое количество углей, обычно используют уже описанную выше «решетку». На эти угли рядом друг с другом как можно плотнее укладывают два нижних бревна.
В промежуток, остающийся между ними, подкладывают хворост, бересту, мелкие ветки, лапник. При устройстве костровища следует помнить, что ветер должен дуть вдоль уложенных бревен, или под острым углом к ним.
Когда хворост разгорится, сверху кладут третье бревно на поперечные перемычки из веток не очень толстых, но способных выдержать его вес. Перемычки необходимы для того, чтобы сразу не задушить пламя. Помимо этого, тяга через образовавшиеся щели способствует быстрому загоранию бревен. Через некоторое время перемычки прогорят, и верхнее бревно опустится на два нижних. Костер готов.
«Нодья» может гореть до 5-8 часов. Горение ее тем равномернее, чем плотнее бревна прилегают друг к другу, поэтому их при необходимости проворачивают вокруг продольной оси. Существуют и другие типы костров, но они менее распространены. О них можно узнать из многочисленной сегодня туристической литературы.
Как я уже говорил, без костра нет лагеря. Но, как и любой другой источник энергии, костер представляет собой еще и источник повышенной опасности. Работая с котелками, помните, что их ручки всегда сильно раскалены, поэтому при снятии их с огня используйте специально отведенную для этой цели костровую варежку.
Думаю, нет смысла доказывать, что использовать можно только исправные котелки, которые не слетят с ручки и не окатят вас кипятком.
В любом случае желательно, чтобы ноги у вас были закрыты и обуты. Даже близко к костру не подходите в капроновой, нейлоновой и прочей плавящейся и легковоспламеняющейся одежде в случае возгорания вы рискуете получить особенно тяжелые ожоги. Девушкам лучше убирать длинные волосы под головной убор.
Для сушки одежды иногда сооружают специальный «стапель». Но чаще всего и новички, и уже умудренные опытом поисковики и туристы сушат свое обмундирование непосредственно на костровой перекладине после того, как с нее сняты котелки. Предупреждаю: отвлекшись на интересный внезапно возникший разговор или красивую девушку рядом вы рискуете увидеть свои вещи, так сказать, в сильно укороченном виде.
Зима исключением не является я несколько раз был свидетелем того, как горит один край подвешенного таким образом носка, в то время как на другом его краю еще не успел расплавиться лед.
Просить последить за вещами товарища тоже рискованно он такой же живой человек, как и вы. Так что настоятельно рекомендую при сушке вещей не выпускать их из рук!!
Как я уже упоминал, грамотное разведение костра, тем более «нодьи», является особым искусством, успеха в котором можно достичь лишь одним способом постоянной практикой. Причем не только в условиях жаркого лета ни дождь, ни снег, ни ветер не должны в решающий момент стать для вас помехой, ибо может сложиться ситуация, когда от вашего умения работы с костром будет зависеть чья нибудь жизнь.
Поэтому не ленитесь вырабатывать необходимые навыки. Может быть, будет полезным даже специально выехать в лес в плохую погоду, чтобы попрактиковаться в сложных условиях.
«Костер не горит от лени!». Это должно стать вашим первым правилом. Если вы не поленились подготовить растопку, тщательно ее уложить, аккуратно запалить, долго и кропотливо поддерживать набирающий силу огонек, заранее заготовить хворост и напилить аккуратные ровные поленья, то обязательно придете к успеху.
Разновидности костров, их назначение и типы устройства в рисунках
Вылазку на природу с целью порыбачить, поохотиться или просто отдохнуть, сложно представить без разведения костра.
Существуют разные типы устройства костров в зависимости от погодных условий и поставленных целей. Отправляясь в поход, нужно понимать, необходимость в разведении какого конкретно костра может с большой долей вероятности возникнуть, чтобы потратить на его розжиг минимальное количество времени.
Типы костров и их назначение
Самым известным и распространённым среди туристов типом костра является шалаш. По центру укладываются тонкие ветки, выполняющие роль растопки, над ними в виде шалаша ставятся более толстые поленья. Костёр даёт ровное жаркое пламя, его используют для приготовления пищи и просушки одежды. Для длительного обогрева лагеря он не годится, поскольку, во-первых, жар сосредоточен в одном месте, во-вторых, потребуется часто подкладывать новые дрова.
Второй по популярности костёр называется колодец. Его, как и предыдущий вариант, применяют для приготовления пищи, но его преимуществом будет возможность готовки сразу в нескольких ёмкостях. Как видно на фото, для того, чтобы разжечь данный вид костра, нужно расположить на небольшом расстоянии параллельно друг другу два длинных полена, поперёк них – ещё два бревна примерно такой же длины и толщины (продолжать башню надо до достижения желаемой высоты). В центр помещается растопка, которая и разжигается. Отличительная черта колодца – хороший доступ кислорода, гарантирующий ровное распространение огня по всей длине дров (во всех точках костра создаётся одинаковая температура). Однако прибегать к его розжигу стоит только в безветренную погоду: при наличии порывов ветра огонь станет распространяться неодинаково, что сведёт все преимущества конструкции колодца на нет.
Третье место в рейтинге простых костров занимает таёжный. Его целесообразно разводить, когда нужно отапливать стояночный лагерь на протяжении длительного времени (например, всю ночь). Если всё сделать правильно, то спать у костра без боязни замёрзнуть реально даже зимой. Для начала надо найти несколько больших и сухих брёвен: одно из них станет выполнять роль подъюрлока (чурбана, служащего опорой для остальных поленьев), другое потребуется разрубить на несколько частей по 2 метра длиной. Двухметровые бревна необходимо одним концом положить на землю врозь, так чтобы они не соприкасались друг с другом, концами, находящимися на подъюрлоке, поленья должны сходиться под углом. Колоды будут гореть по 6-8 часов, пару раз за ночь придётся встать, чтобы пододвинуть бревна по мере прогорания.
Во время сырой погоды рекомендуется разводить костер дакота (второе его название — полинезийский). Для его организации надо выкопать яму, глубиной от 0,5 до 1 метра. Стенки углубления обкладываются брёвнами, на дне же разводится костёр. Для того чтобы огонь не погас при дожде и ветре, понадобится ещё одна яма, выкопанная от основной на расстоянии примерно полуметра и соединённая с ней подземным ходом: она будет выполнять роль тягового отверстия. Полинезийский костёр удобен для приготовления пищи, так как образуется большое количество долго тлеющих углей, он незаметен посторонним и для него не страшна непогода. Но развести его окажется довольно проблематично без наличия лопаты.
Это лишь самые основные виды костров, освоив разведение которых получится не замёрзнуть и остаться сытым на природе.
|
|
|
Виды костров
Если бы объявили конкурс на лучшую туристскую эмблему, такой эмблемой безусловно мог бы стать костер. Более чем что либо — костер!
В одном солидном издании, где собраны все сливки туристской мудрости, сказано категорично и лаконично: “Костер — приспособление для согревания туристов, приготовления еды и сушки промокшей одежды”, Даже убежденный прагматик, прочтя это определение, не может почувствовать интерес к туризму. Согреться, приготовить еду и просушить одежду можно и дома.
Костер — это больше, чем огонь. Это центр бивака. Костер — это кухня, столовая, гостиная. Это сухая одежда и горячая вода, защита от гнуса; это место общения, тепло и уют. Но костер — это еще и аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Ни одно путешествие, ни один поход в лесистой местности, в местности, поросшей хотя бы кустарником, не обходится без костра.
Итак, костер — эмблема, символ. А символ необходимо глубоко уважать.
Жрецом костра в походе является Костровой. На него ложится широкий круг обязанностей. И действительно, Костровой, за исключением немногих минут сна и отдыха и часов (на его взгляд, зря потраченных), когда нужно куда-то идти, плыть, ехать, проводит все время перед костром на коленях, изредка дует в него или о чем-то с ним интимно перешептывается.
На протяжении всего похода Костровой [6] горделиво игнорирует соблазны ландшафта, оценивая его лишь по одному признаку: есть ли поблизости предметы, которые могут горсть, и сколько их. Когда выбирают стоянку, Кострового абсолютно не интересует живописность ее места, удобные подходы его не пугают тучи комаров, которые сплошной завесой закрывают стоянку; его не волнует, скажем, близкое соседство скотного двора. Даже подозрительный шелест змеи в высокой траве для него не препятствие. Что эти змеи, если всюду разбросано столько мелкой хвороста! Идеальным для Кострового будет место, где на берегу рею аккуратно сложены штабелями сухие дрова, ветки и щепки. Причем мелкие — отдельно.
С чего начинается костер? С места. А если стоянка тесна и неудобна, то костру, как любимому и капризному ребенку, отдают лучший кусок. С видом средневекового гадальщика Костровой отчужденно шатается площадке и, разгребая землю палкой, шепчет: “Нет, тут Ему будет плохо. Этого Он не любит, этого тоже. А вот здесь, думаю, Ему понравится”.
Остальные члены группы не смеют проявлять признаков нетерпения ждут, когда же наконец Ему будет отведено место, ибо вся разбивка лагеря определяется костром.
Наконец Костровой останавливает свой выбор на только ему понятном местечке, бухается на колена и в такой позе — голова и спина внизу, а остальное все наверху — остается вплоть до отхода ко сну.
Костер должен быть расположен не высоко, не низко, не далеко, но и не близко. Он должен освещать по возможности вес палатки, дым его должен разгонять комаров на всей стоянке, а тепла должно быть достаточно на всех членов группы плюс три казана или ведра.
Но плохо, если искры от костра, не успев “погаснуть на лету”, достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить не только комаров, но и людей.
Да, свод законов выбора места для костра — это наука. Но проведение их в жизнь,— искусство!
Прежде чем разжечь костер, Костровой закрепляет стойки для котлов. Классическим способом является установка двух рогулек с положенной на них перекладиной, но, согласитесь, что тогда, во-первых, на каждой стоянке уничтожается как минимум три свежих ветки (сухие для стоек и перекладины не годятся), во-вторых, на берегах многих водоемов уже не осталось деревьев, пригодных для этого (правда, в водном походе можно однажды заготовленными стойками пользоваться постоянно, перевозя их с собой), и, наконец, в-третьих, этот способ не отвечает современному уровню технического развития.
Опытные туристы сконструировали множество неразборных и сборно-разборных кострищ, стоек, таганов, приспособлений для организации костров, обогрева палаток, приготовления пищи.
Новейшие достижения костровой науки убеждают, что можно обойтись вообще без стоек и палок.
Безусловным преимуществом, например, портативных таганов является быстрота установки, значительная экономия топлива, экологическая “чистота” (не нужны живые ветви). Подробнее об этом рассказано ниже.
Но прежде всего костер надо разжечь. О том, что костер необходимо разжигать с одной спички, знают все. Знают и то, что расточитель, у которого идет на это две спички, не достоин называться туристом. Очень хотелось бы узнать, как впервые появилась легенда об умельцах, которые всегда вызывают к жизни костер с одной спички! Как и все легенды, она имеет большую притягательную силу. Поэтому нужно не только не отговаривать вас от добрых намерений разжечь костер одной спичкой при дожде, а наоборот, вдохновлять: дерзайте!
Есть, между тем, несколько способов, которые могут резко уменьшить трату спичек, необходимых для разжигания костра. Кто-то из начинающих поспешит выразить догадку: керосин. Что ж, попробуйте захватить с собой бутылку с керосином… Через два часа после начала похода навряд ли останется хоть один предмет, который не будет иметь запаха горючего. Запах керосина впитают все продукты. Даже от только что открытой банки сгущенки будет нести, как от бензоколонки. Есть прекрасный способ — “сухой спирт”, или, как его, чтобы избежать нездоровых ассоциаций, обозвали в торговой сети, “сухое горючее”. Этот продукт, к сожалению, очень гигроскопичен.
Вот почему не остается способа лучшего, чем достаточно варварский: усилить интенсивность горения с помощью бумаги, огарка свечи или куска плексигласа.
Когда первый несмелый огонек охватит тоненькие сухие веточки, наступает ответственнейший в процедуре разжигания костра момент. Именно здесь решается вопрос — быть костру или не быть. Поэтому не спешите вновь рожденный огонь забрасывать дровами. Лишь через какое-то время, когда он заявит о себе веселым треском и фейерверком искр, кормите его вволю. А аппетит у него — не сглазить.
Еще несколько полезных советов. Мокрые дрова разжигать можно, но это, во-первых, трудно, а во-вторых, для этого необходимы сухие дрова. Вот почему от души советуем на ночь спрятать немного сухих мелких веток под пологом палатки. Можно завернуть их в пленку. Наконец, надо всегда иметь при себе плексиглас или обычную стеариновую свечу они загорятся в любую погоду и передадут свой огонь костру.
Костер — надежный друг человека лишь при умелом и “уважительном! обращении с огнем; он может стать хищным разбойником, если относиться к нему неосторожно, пренебрежительно. Костер потенциально опасен. Площадку для костра желательно выбрать на открытом, но защищен ном от ветра месте, вблизи воды. Раздувая пламя, ветер может поджечь траву, хворост, сухие листья. По сухой траве огонь распространяете очень быстро. Не нужно в таких случаях класть в костер много дров следует ограничивать пламя. Разводить костер лучше на старом кострище или на вытоптанной песчаной площадке, не выжигая траву и плодородный слой почвы. В пригородных лесах весьма желательно снять дерн на месте будущего костра с тем, чтобы затем уложить его на прежнее место. Сухие листья и траву, ветки, хвою, которые могут загореться, надо отгрести от кострища.
Не разводите костер под деревьями, особенно высохшими. Огонь можно повредить корни дерева, поджечь его нижние сухие ветки. Не нужно разводить костер в молодых хвойных посадках, на участках с сухим камышом, тростником, мхом или сухой травой. По ним огонь распространяется с большой скоростью. Опасны также костры на вырубках, ведь загорание высохших остатков лесозаготовок может привести к пожару. Нельзя также жечь костры на торфяниках: даже основательно погашенный залитый водой костер может незаметно тлеть длительное время в толще торфа и привести к большому пожару через несколько дней. В крайнем случае костер разводят на “подушке” из земли и песка, предварительно насыпанной на торфяник.
Для костров используйте сухой валежник, сухие ветки деревьев, зимой — сухостой.
Вредны и не нужны чрезмерно большие костры. На них изводится масса дров, на них нельзя сварить пищу, трудно просушить вещи. Костер “до небес”, кроме того, опасен. При порыве ветра могут загореться сухие деревья, стоящие в стороне, “стреляющие” головешки могут поджечь траву и хворост вдали от костра. Такой костер легко выходит из-под контроля.
Вблизи селений и в обжитых районах надо использовать лишь то топливо, которое не пригодно для нужд местного населения — мелкий валежник, сухое криволесье, порубочные остатки, старые пни. Можно приобрести дрова в лесничествах или брать с собой примусы, газовые плитки. В таежных районах, вдали от селений хвороста, валежника, сухостоя всегда хватает.
Понятно, что сырые и гнилые дрова сильно дымят, мелкий хворост быстро прогорает. Большой жаркий костер получается прежде всего из соснового, елового и кедрового сухостоя.
В зимней тайге при глубоком снеге можно устроить для костра настил из сырых бревен. Помост лучше положить на две поперечные валежины. При незначительной глубине снега можно очистить от него место для костра до земли.
Зимой в лесу место для костра выбирают так, чтобы теплые струи воздуха не достигали заснеженных ветвей. Иначе, когда костер разгорится, на него и на стоящих людей польется дождь тающего на ветвях снега — кухты.
В пригородном лесу костер можно развести на металлической сетке, растягиваемой между деревьями как гамак. Сетка сворачивается в рулон и переносится в рюкзаке.
В малолесистой местности костер требует экономного расходования дров и особо бережного отношения к растительности. В степи очаги для костра делают из дерна, в горах — из камней
Огонь гореть будет лучше, если расстояние между боковыми стенками очага с наветренной стороны шире, чем с подветренной. Топливом служат cyxие кусты, трава, кизяк, камыш.
Если костер затевается на всю ночь для обогрева спящих, то необходим дежурство. Иначе спящим угрожают падающие на них и на спальные мешки искры и угли. Костер должен быть под постоянным контролем, даже если он догорает.
Покидая место бивака, не поленитесь обязательно залить костер, даже если уже не осталось тлеющих головешек и углей. Это правило нужно неукоснительно соблюдать. Главной причиной больших лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры.
Осторожное обращение с огнем — большим или маленьким — должно стать привычкой туристов.
Спички для разжигания костра должны быть, конечно, сухими. Сохранить их сухими можно даже в мокрой одежде и снаряжении, если они заклеены или заплавлсны в полиэтиленовую пленку. В простых пеших и зимних походах коробки со спичками можно носить в негерметизированных пакетах. Отсыревшие спички можно попытаться просушить. Если спички намокли, но не раскисли, высушить их можно на солнце и даже в собственных волосах, сунув под шапку.
В водных походах спички хранят в водонепроницаемой упаковке. У каждого туриста при этом должен быть при себе (в штормовке или специальном пакете) аварийный запас — герметически закрытый коробок спичек, так как турист и его вещи могут оказаться в воде. Расхожие спички можно полностью не герметизировать. Однако уважающий себя турист не может допустить, чтобы его спички отсырели.
Если спички все же сильно промокли или вообще утеряны, то придется добывать огонь с помощью кремня, огнива, трута, лупы или другим издавна известным “первобытным” способом. В качестве кремня можно использовать камень твердой породы, огнивом может служить обух топора, кусок стали, нож. Огонь высекают скользящими ударами огнива по кремню, держа его как можно ближе к труту — измельченным сухи” листьям, просушенному мху, вате и т.п.
Добыть огонь трением еще труднее, но при необходимости все же возможно. Для этого из метровой ветки березы или орешника толщиной 2—3 см и куска веревки в качестве тетивы изготавливают лук, сверло делают из 25—30-сантиметровой сосновой палочки толщиной в карандаш, заостряя ее с одного конца; опору — из сухого полена дерева твердой породы (береза, дуб и т.п.), которое очищают от коры и вырезают ножом лунку глубиной 1—1,5 см. Обернув один раз сверло тетивой, вставляй его острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут
Прижимая сверло левой рукой через прокладку (из коры дерева, ткани, перчатки и т.п.), двигают лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в заготовленную растопку (вату, гнилушку, древесный гриб-трутовик и т.п.).
В солнечный день огонь можно добыть с помощью зажигательного стекла, сфокусировав солнечные лучи на вате, листике бумаги и т.п. Стеклом могут служить линзы фотоаппарата, бинокля, очков.
Костер лучше разводить так. Зажгите сначала растопку — какой-либо легковоспламеняющийся материал (бересту с упавших или гнилых берез, бумагу, гонкую сухую лучинку, “паутинку” — тонкие сухие веточки, плексиглас, свечку). Поджигайте растопку снизу, тогда она сгорит вся. От растопки загорятся тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки, которые надо уложить шалашиком. Положите на них веточки немного потолще, а потом и более толстые (с палец). Постепенно кладите все более толстые ветки и дрова. Между веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь хорошо разгорался. Если очень плотно положить топливо в еще не разгоревшийся костер, то огонь может погаснуть. Вначале все топливо должно быть обязательно сухим, иначе оно гореть не будет: еще недостаточно тепла для просушки и зажигания сырых дров. Не кладите также преждевременно в огонь слишком толстые дрова, они могут не успеть загореться (тоже недостаточно тепла), а горящие более тонкие ветки уже прогорят. Постепенно увеличивайте толщину дров, и получится нужный огонь.
Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а зимой — на настил из бревен, уложенных вплотную, лучше даже сырых. Не начинайте разводить костер, пока не подготовлено достаточное хотя бы для начала количество топлива, иначе костер погаснет и все придется начинать снова. Когда в костре образуются угли, он легко не погаснет. Постепенно подкладывая дрова, поддерживайте нужную интенсивность огня.
Сложнее разводить костер под дождем. Для этого нужно тщательно подготовиться, так как наспех разведенный костер легко погаснет. Для разведения костра в дождь хорошо иметь искусственную растопку: куски плексигласа, свечки, таблетки сухого спирта. На растопку можно настрогать стружку, так как даже сухие хвойные веточки в дождь имеют влажную поверхность. Стружка же легко загорится от растопки. Более толстые ветки расколите: изнутри они сухие. Натяните тент над разводимым костром или просто попросите кого-либо подержать сверху кусок пленки пока костер не разгорится.
Сложите для начала костер шалашиком, так как при этом топлив лучше защищено от увлажнения дождем. Дрова, которые сразу не иду в огонь, расположите с боков или еще одним шалашиком, чтобы он подсыхали и защищали огонь от дождя. Остальные заготовленные дров укройте пленкой или сложите под защитой тента, хвои дерева.
Некоторые туристы, намокнув на переходах под дождем и наспех поставив палатки, забиваются в них и не хотят больше “вылезать в дождь”, предпочитая даже не готовить еду, и угрюмо лежат в палатке. Не поленитесь развести в дождь костер. Это сразу повысит настроение команды, даст возможность приготовить еду, просушить вещи, обогреты и нормально отдохнуть.
Валить большие деревья без особой необходимости не нужно: это трудоемкая и опасная работа. Толстые бревна для костра нужны только зимой. Упавшие же деревья — валежник — почти всегда бывают сыры и потому что на поваленных стволах лежит снег, они мокнут под дождем, их часто не освещает солнце и почти не обдувает ветер. Валежник поэтому плохо горит.
Валить дерево нужно в сторону его естественного наклона, посмотреть, не зависнет ли оно при падении на другом дереве. Не пытайтесь валить дерево против заметного наклона. Это сложно и небезопасно. Сделайте надруб с той стороны, куда будет падать дерево, на треть или четверть диаметра ствола. Затем надрубите дерево с противоположной сторон выше первого надруба. Надрубы, сделанные топором, должны быть глубокими. Легче валить деревья, делая вместо надрубов пропилы при помощи двуручной или даже одноручной пилы. Пропил сделайте на половину ствола с той стороны, куда наметили валить дерево. Сверху пропил надрубите и выберите клин топором или пилой. Второй пропил необходим с противоположной стороны сантиметров на пять выше первого. Посмотрите до этого, можно ли беспрепятственно отойти назад при падеж дерева. Когда второй пропил подойдет к первому, нужно надавить на дерево, лучше шестом, и свалить его. Когда дерево начинает падать, надо быть осторожным: оно может отскочить назад, особенно если его валили топором. Дерево, изгибаясь при падении, отламывает щепу, которая может спружинить и отбросить ствол назад, туда, где стоят лесорубы. К только начали второй пропил, все люди, не занятые рубкой, должны отойти на расстояние большее, чем высота дерева. Зимой вальщики должны снять лыжи и протоптать дорожку в снегу для возможного отступления, если дерево все же вздумает падать на них.
При рубке дров используем бревно или полено. Не нужно рубить дрова на земле или камнях. Нежелательно придерживать ногой бревно, которое вы рубите, так как нога находится близко к месту удара. Лучше бревна, особенно толстые, пилить пилой. Если все же придавливаете бревно ногой ставьте се не прямо перед собой, а несколько в сторону, и делайте надруб с противоположной от вас стороны бревна.
Костры иногда делят на “дымовые” (для сигнализации, отпугивания комаров, слепней, гнуса), “жаровые” (для приготовления пищи, просушивания вещей, обогрева людей, особенно если они ночуют у костра), “пламенные” (для освещения бивака, приготовления пищи). Существует даже несколько основных типов костров по их конструкции , но в чистом виде любой из типов костров, в любой из классификаций применяется редко.
“Колодец” — это жаровой костер. Два полена кладут на угли параллельно на некотором расстоянии друг от друга, поперек них — еще два и т.д. В костре хороший доступ воздуха к огню, поленья обычно горят равномерно по всей длине. Медленно сгорая, они образуют много углей, дающих высокую температуру. Этот костер удобен как для приготовления пищи, так и для обогрева и сушки одежды.
“Шалаш”, или “конус”. Поленья укладывают или даже устанавливают под углом к центру. При этом они частично опираются друг на друга. В верхней части пламя получается концентрированным, жарким. Костер этот удобен для освещения лагерной площадки и варки с неболышим количеством котлов. Для такого костра можно использовать валежник, хворост, другие тонкие дрова. Костер дает высокое пламя, но имеет узкую зону нагрева, образует мало углей и нуждается в постоянном пополнении топливом.
“Звездный”. Поленья (5—8 штук) укладывают на угли с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит больше в центре. По мере сгорания поленья сдвигают.
Так называемые “таежные” костры имеют несколько разновидностей. Например, ряд длинных поленьев (2 или 3) кладут на такой же ряд вдоль или под некоторым углом. Костер горит над углями и при пересечении рядов.
Можно уложить три полена вплотную или почти вплотную друг другу. Костер будет гореть по всей длине, особенно там, где брсвна соприкасаются. Еще разновидность такого костра: толстые бревна кладут среди углей. Остальные поленья кладут на них одним концом, а груда углей оказывается под ними.
Широкий фронт огня позволяет на таком костре варить пищу для большой группы, сушить вещи и ночевать рядом без палатки. Это костер длительного действия, он не требует частого подкладывания дров.
“Нодья”. Для такого костра заготавливают бревна одинаковой длины и толщины, желательно еловые, сосновые, кедровые. Два бревна кладут рядом на землю, в зазор помещают хорошую растопку или, лучше, угли из другого костра, затем кладут на них третье бревно.
Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, для чего на нижнем надо сделать cтес и для удержания верхнего бревна забить по краям четыре кола-упора. Нодья разгорается постепенно и горит ровным жарким пламенем несколько часов. Регулировать жар костра можно немного раздвигая и сдвигая бревна или, если бревно лсжит на бревне, отодвигая третье бревно — регулятор воздуха.
Можно рекомендовать также такие виды костров, как “камин”, “полинезийский”, “пушка”. Если дров мало, можно сложить камин из камней или сырых поленьев: на нем можно быстро сварить пищу.
Перечисленные типы и виды костров — это, так сказать, базовые конструкции, которые, как уже было упомянуто, в чистом виде применяются редко. Лишь вначале костер может иметь вид шалашика или колодца, а затем поленья укладывают в различных сочетаниях. “Шалашик” и “колодец”, “таежный” можно использовать для разведения костров, вкладывая этими способами небольшие веточки и лучины.
у каждого туриста с приобретением опыта складывается свой любимый тип костра и своя манера работы с ним. Общий же принцип разведения костра и поддержания его в различных режимах состоит в том, чтобы регулировать количество и качество топлива и величину зазоров между поленьями или бревнами. В зависимости от величины этих промежутков в комбинации сухих, не очень сухих и сырых поленьев и их размеров ложно получить больше или меньше пламени. Передвигая немного поленья в костре, можно получить больше света, увеличить или уменьшить пламя, добиться более быстрого или медленного прогорания.
Костры для приготовления пищи обычно делают из хвороста и бревен диаметром до 10 см. Зимой на снегу костер приходится разводить на подкладке из сырого валежника. Если снег неглубокий, до 30—40 см, то лучше очистить площадку от снега до земли.
Как нарисовать костер колодец — Инженер ПТО
Каждому человеку, которому довелось побывать на охоте, рыбалке или обычном туристическом походе, приходилось сталкиваться с разведением костра. Конечно, лучше при этом знать основы и правила его разведения, потому что существуют различные виды костров в зависимости от его назначения, а также способа укладки бревен и веток. Оказавшись в лесу зимой нужно иметь в виду, что необходимо развести костер отличный от того, который разжигался летом, потому что были другие условия. О том, какие виды костров бывают и их назначение будет рассмотрено далее.
Виды костров и их предназначение
Рассмотрим известные виды костров и различия между ними:
Шалаш
Самый распространённый в туристических походах вид костра, когда поленья складываются под наклоном к центру, при этом поленья сгорают достаточно быстро посередине в верхней части, собирая основные угли по центру. Такой вид хорош для быстрого приготовления пищи в походных условиях, разогрева чайника. Для согревания ночью он не подходит, поскольку основной жар сосредоточен посередине в одном месте.
Колодец
Отличается от «шалаша» тем, что позволяет приготовить пищу в нескольких емкостях одновременно. Его конструкция состоит из расположенных на небольшом расстоянии параллельно друг другу двух длинных поленьев, поперек которых сверху кладутся еще два полена. Таким образом конструкция выкладывается до достижения необходимой высоты. Приготовление нескольких блюд одновременно возможно благодаря тому, что обеспечивается необходимый доступ кислорода и равномерное распространение огня по длине дров. Следует учитывать, что этот вид лучше разжигать в безветренную погоду, поскольку в противном случае огонь будет распространяться неравномерно.
Таежный
Если необходимо развести костер, который будет гореть всю ночь, отдавая большое количество тепла, подходящим вариантом станет таежный костер. Для его сооружения понадобятся два ряда толстых длинных бревен, в каждом из которых нужно разместить по 2 или 3 полена. Эти ряды должны пересекаться под небольшим углом непосредственно над углями. Причем первый ряд нужно укладывать с плотным расположением поленьев друг к другу на угли, а второй над ним сверху под углом. Горение брёвен достигается по всей их длине, но основная часть жара приходится на их пересечение.
Финская свеча
Назначение костра-«свечи» состоит в разогреве воды для чая или приготовления пищи на охоте, рыбалке или в походе во время кратковременного привала. Такой костер не способен обогревать большую площадь вокруг себя, поскольку жар сосредоточен в самом его центре. Для его сооружения используется полено, верхушка которого разрубается на 6-8 частей в зависимости от его толщины. Внутрь раскола помещается трут с поленьями и разжигается. Свеча способна гореть около восьми часов, выделяя равномерное комфортное тепло вокруг себя на небольшую площадь. Этот вид подходит для разведения в теплую сухую погоду, поскольку группа не нуждается в сильном обогреве, и костер безопасен для окружающей среды.
Нодья
Нодья способна обогревать группу людей во время похода на протяжении всей ночи без добавления дров, даже зимой при низких температурах. Она складывается из трех толстых и длинных бревен длиной не менее двух или трех метров. Для розжига нодьи используются угли, полученные во время розжига обычного костра, который разводится рядом. Они подсыпаются на всю длину одного выложенного бревна, которое сверху закрывается хворостом или еловыми ветками. Когда они разгорятся, с двух сторон от первого бревна кладутся еще два. Чтобы они быстрее занялись огнем, нужно сделать насечки топором и закатить этой стороной внутрь костра. Когда они загорятся, сверху кладется еще одно бревно насечками к огню. Бревна диаметром больше 40 см способны гореть на протяжении все ночи.
Камин
«Камин» также используется для обогрева ночного лагеря. Он обеспечивает длительное горение бревен, поскольку его конструкция такова, что по мере сгорания нижних бревен, скатываются верхние и начинают гореть. Конструкция «камина» состоит из четырех коротких бревен, которые укладываются в виде колодца, а с одной из его сторон выкладывается стенка высотой в два бревна. Чтобы их держать, вбиваются два колышка с наклоном наружу. По мере сгорания бревен в «колодце», скатываются те, которые находятся в «стенке». Непосредственно сам огонь разводят внутри «колодца».
Полинезийский
Полинезийский костер чаще всего используется во время дождя, когда погода сырая и промозглая. Для сооружения конструкции нужно сделать конусообразную яму, сужающуюся книзу, глубиной до одного метра. Стенки ямы выкладываются бревнами, а на дне разводится костер. Полинезийский вид костра дает много углей, которые долго поддерживают тепло, и удобны не только во время дождя, но и сильного ветра.
Звезда
Когда дров совсем мало, можно развести так называемый звездный костер. Он очень экономичный при расходе топлива, но его нельзя оставлять без присмотра, например, ночью, поскольку необходимо подвигать бревна по мере их сгорания от окраин к центру. Звезда выкладывается таким образом, чтобы по радиусу костра были выложены бревна в длину, на угли, начиная от самого центра. Если нужно поддерживать огонь на медленном горении, периодически подвигая новые дрова к старым, то этот вид является самым подходящим.
Пушка
«Пушка» долго горит, поддерживая достаточно большое количество тепла. Для его разведения сначала подготавливают угли, затем возле них размещается толстое полено. На него выкладывается несколько бревен одним концом, таким образом, угли оказываются непосредственно под ними. Они разгораются и длительное время дают хорошее тепло. По мере их сгорания можно заменить на новые.
Пирамида
«Пирамиду» можно использовать для ночного обогрева лагеря. Для этого используются два толстых бревна, расположенные параллельно друг другу. Поперек них нужно положить еще несколько аналогичных бревен, это буде основа всего костра. Затем нужно найти поленья меньшего размера и положить в такой же последовательности сверху первых, затем сверху кладутся поленья еще меньшего размера, до тех пор, пока верхушка не окажется в веточках и мелком хворосте. При разгорании костра можно без опасений оставить его на всю ночь.
Виды костров
Виды костров ОБЖ
Для подачи сигналов бедствия используются другие виды костров, нежели описанные выше:
Дымовой
Цель такого костра – подать сигнал бедствия сильным дымом, который будет видно с самолёта. Для этого используется конструкция костра- шалаша, который накрывается большим количеством свежих еловых, сосновых и прочих вечнозеленых, веток. За неимением этого можно использовать густые лиственные ветки или длинную траву.
Пионерский
Это сигнальный костер, подающий сигнал бедствия своим ярким пламенем, которое видно издалека. Разжигается он на высоких, открытых участках местности, выполняется из трех толстых веток, устанавливаемых вертикально в виде треугольника или треноги. На них опираются остальные ветки, загораживающие боковые части костра. Кроме того, что он будет давать высокое пламя, можно добавить в него веток, листьев и травы, чтобы создавалось большое количество дыма.
Виды костров и их назначение, как их разводить
Со стороны кажется, все просто: набери сухие ветки, разожги их, подкладывай дрова и любуйся пламенем. Однако, существует много видов костра и каждый служит своей цели.
Шалаш
Очень удобен для приготовления пищи или сушки одежды. Является одним из самых распространенных видов костра. Нужно сложить дрова в форме домика – шалаша. Внутрь конструкции кладется розжиг. Первый слой кладется из тонких веток, а когда они прогорят, необходимо подложить дрова побольше. Так костер не потухнет. Но если сразу сложить конструкцию из толстых дров, то маленький розжиг может не успеть дать им разгореться и костер потухнет. Из минусов данной конструкции – требует много дров и не подходит для ночевки, так как в него постоянно нужно подкладывать топливо.
Колодец
Подходит для обогрева и приготовления еды. Колодец складывается в форме квадрата, в середину кладется растопка. Из плюсов – такой тип конструкции обеспечивает направленное пламя, которым удобно пользоваться. Из минусов – подойдут только дрова определенных размеров.
Таежный или пушка
Используется для обогрева ночной стоянки. Он дает много тепла и очень устойчив к окружающим погодным условиям. Для разведения нужна пила или топор. Дрова нужны такие, чтобы могли гореть несколько часов. Поперек костровища кладется толстое дерево, на него укладываются пара бревен длинной по два-три метра. Их выдвигают вперед и подпаливают снизу. На земле эти дрова должны лежать врозь, в сверху собираться. Раз в два-три часа нужно пододвигать прогоревшие поленья. Из минусов – нужно найти толстые бревна и конструкция периодически требует внимания.
Финская свеча
Для изготовления костра такого типа необходимо иметь сухое бревно, диаметром не меньше пятнадцати сантиметров, подойдет любая порода. В зависимости от назначения, нужно разрезать бревно по высоте. Для освещения подойдет тонкое и длинное бревно. Если цель костра обогрев стоянки – нужно толстое и длинное бревно, чтобы горело как можно дольше. В каждой части нужно удалить середину, тогда получится отверстие, диаметром пять-семь сантиметров. По краям отверстия делаются засечки, идущие к поверхности бревна. Четыре полена складываются в единое бревно. Для этих целей можно воспользоваться проволокой. Таким образом, получается ровное пустотелое бревно. В отверстие в середине нужно положить материал для розжига. Такой костер очень удобен для приготовления еды – посуду можно ставить прямо на него.
Переносное пожаротушение: FIA обновляет руководства и файлы фактов
Euralarm ищет участников для отдела пожаротушения
Типы огнетушителей — Руководство
Когда дело доходит до типов огнетушителей, существует пять основных типов, включая влажные химические вещества, CO2, сухой порошок, пену и воду.Чтобы соответствовать действующим нормам, важно, чтобы у вас был именно тот тип огнетушителя, который требуется для вашего помещения. Потребность в различных типах огнетушителей возникает из-за различных видов топлива, которые могут вызвать пожар. Различные типы пожаров, вызванные различными видами топлива, классифицируются как разные классы пожаров. Что касается типа огнетушителя, необходимого для вашего предприятия, это зависит от риска возгорания от различных классов пожара.
Для вас важно обеспечить наличие огнетушителя нужного размера и веса в помещении вашего предприятия, чтобы соответствовать правилам пожарной безопасности.
Несмотря на то, что огнетушители подразделяются на пять основных типов, порошковые и водяные огнетушители имеют разные версии, что означает, что на выбор предлагается восемь различных типов огнетушителей. Восемь различных типов огнетушителей включают специальный сухой порошок, стандартный сухой порошок, пену, водяную струю, водяной туман, водяную струю, влажный химикат и двуокись углерода.Не существует единого огнетушителя, который можно было бы использовать при всех классах пожаров.
Вот краткое изложение различных классов пожара вместе со справочной таблицей, отображающей тип огнетушителя для каждого очага огня. Мы также делимся подробным описанием различных типов огнетушителей ниже.
Классы пожара
Существует шесть различных типов пожаров, и вот подробный список типов пожаров, включенных в каждый класс.
Пожары класса A
Пожары класса A включают пожары, вызванные горючими материалами, включая бумагу, ткань, дерево и другие легковоспламеняющиеся твердые вещества.
Пожары класса B
Пожары класса B включают пожары, вызванные, среди прочего, легковоспламеняющимися жидкостями, такими как краска, скипидар или бензин.
Пожары класса C
Пожары класса C вызваны воспламеняющимися газами, включая метан, бутан или водород.
Пожары класса D
Пожары класса D включают пожары, вызванные горючими металлами, в том числе калием, алюминием или магнием.
Пожары класса F
Пожары класса F включают те, которые вызваны кулинарными маслами, такими как возгорание на сковороде.
Электрические пожары
Электрические пожары относятся к категории пожаров, связанных с электрическим оборудованием, но после удаления электрического элемента класс пожара изменяется.
Типы огнетушителей
Пенные огнетушители
Это наиболее распространенный тип огнетушителей, используемых при пожарах класса B. Однако они сделаны на водной основе, что означает, что их также можно использовать для пожаров класса А. Цвет этикетки кремовый.
Эти огнетушители могут использоваться для тушения пожаров, вызванных различными органическими материалами, в том числе деревом, углем, тканями, тканями, картоном и бумагой, а также легковоспламеняющимися жидкостями, включая бензин и краску.
Этот тип огнетушителя не должен использоваться для пожаров, вызванных воспламеняющимися металлами, кухонных пожаров и пожаров, связанных с электрическим оборудованием.
Как работает этот огнетушитель
Эти огнетушители работают, создавая охлаждающий эффект на топливо, которое вызывает пожар. Когда его заливают горящей жидкостью, огонь гасится путем создания барьера между горючим и пламенем с помощью пенообразователя.
Пенные огнетушители необходимы предприятиям и помещениям, где здания построены из различных органических материалов, или в зданиях, где такие органические материалы могут быть обнаружены, включая склады, жилую недвижимость, больницы, школы, офисы и здания, в которых хранятся легковоспламеняющиеся жидкости.Говоря простым языком, большинство построек требует наличия пенных или водяных огнетушителей.
Расположение
Этот тип огнетушителя должен быть размещен у выходов на этажах, которые были определены как пожароопасные для класса A или класса B.
Водные огнетушители
Водные огнетушители в основном используются для пожаров класса A риск. В большинстве помещений необходимо иметь либо пенные, либо водяные огнетушители. Имеет ярко-красную этикетку.
Этот тип огнетушителя используется при пожарах, вызванных различными органическими материалами, включая ткани, текстиль, уголь, дерево, картон и бумагу.Его нельзя использовать при пожаре на кухне, возгорании горючих газов и жидкостей, а также при возгорании электрического оборудования.
Как работает этот огнетушитель
Что касается внутренней работы, водяной огнетушитель оказывает охлаждающее воздействие на жидкость, что заставляет горящее топливо гореть медленнее, пока пламя полностью не погаснет.
Типы предприятий или помещений, в которых необходимы эти огнетушители, включают здания из дерева или органических материалов или коммерческие помещения, содержащие определенные типы органических материалов, такие как больницы, школы, офисы, склады и жилые дома.Для большинства зданий требуются пенные или водяные огнетушители.
Место расположения
Эти огнетушители необходимо размещать у выхода на этажах, которые были определены как пожарные опасности класса А.
Чем отличаются водяные огнетушители?
Этот тип огнетушителя оснащен распылительной форсункой вместо струйной форсунки, что означает, что вода может быстро покрыть гораздо большую площадь поверхности для более быстрого тушения пожара.
Чем отличаются огнетушители водяным туманом?
Как следует из названия, этот тип огнетушителей оснащен соплом другого типа, которое отвечает за выпуск очень маленьких микроскопических частиц воды. Это сопло огнетушителя выпускает микрочастицы, которые душат огонь, а также обеспечивают безопасность человека, использующего огнетушитель, создавая стену тумана, которая помогает уменьшить ощущение тепла.
Сухие порошковые огнетушители
Стандартные порошковые огнетушители также известны как огнетушители ABC, поскольку они могут использоваться при пожарах класса A, класса B и класса C.Однако их не следует использовать в закрытых помещениях, так как сухой порошок в огнетушителе можно легко вдохнуть. Кроме того, нелегко убрать остатки после того, как огонь закончился. Их также можно использовать при пожарах с участием электрического оборудования. Существуют также специальные порошковые огнетушители, которые обычно используются при пожарах, вызванных легковоспламеняющимися металлами. Цвет ярлыка для этого типа огнетушителя — синий.
Этот тип огнетушителя может использоваться при пожарах, вызванных различными органическими материалами, включая дерево, уголь, текстиль, ткани, картон и бумагу.Его также можно использовать для пожаров, вызванных воспламеняющимися жидкостями, включая бензин и краска, а также горючими газами, включая ацетилен и сжиженный нефтяной газ. С помощью этого огнетушителя можно также бороться с возгоранием электрического оборудования напряжением до 1000 В.
Как упоминалось выше, существуют специальные порошковые огнетушители, но они обычно используются только для горючих металлов, таких как магний и титан.
Этот тип огнетушителя не следует использовать при пожарах, связанных с электрооборудованием с напряжением более 1000 В, и при пожарах, связанных с кулинарным маслом.
Расположение
Гаражные дворы, предприятия по сварке и газовой резке, а также здания с большими котельными являются примерами помещений, использующих горючие газы для химических процессов, где требуется этот тип огнетушителя.
Влажные химические огнетушители
Влажные химические огнетушители предназначены для использования при тушении пожаров класса F, включая кулинарные масла и жиры. Их также можно использовать при пожарах класса А, хотя для этого типа пожарной опасности обычно используются пенные или водные огнетушители.
Для пожаров, связанных с кулинарными маслами и жирами (пожар класса F), можно использовать влажные химические огнетушители.Мокрый химический огнетушитель также можно использовать при пожаре класса А, но чаще используются пенные или водяные огнетушители. Сухие порошковые огнетушители тушат пожары, создавая барьер между топливом и источником кислорода. Цвет этикетки для этого типа огнетушителя — желтый.
Влажные химические огнетушители могут также использоваться для пожаров, вызванных различными органическими материалами, включая дерево, уголь, текстиль, ткани, картон и бумагу.
Расположение
Этот тип огнетушителя необходимо размещать рядом с источником пожарной опасности на коммерческих кухнях и столовых.
Огнетушители с углекислым газом (CO2)
Огнетушители с углекислым газом в основном используются для защиты от электрического пожара и обычно являются основным типом огнетушителей, устанавливаемых в компьютерных серверных. Они также тушат пожары класса B. Огнетушители с углекислым газом тушат пожар, вытесняя кислород, необходимый для горения огня. Этот тип огнетушителя имеет черную этикетку.
Расположение
Огнетушители CO2 необходимо размещать рядом с источником пожарной опасности или рядом с пожарными выходами, такими как офисы, кухни, серверные и помещения с электрическими приборами и оборудованием.
Наши услуги
Если вам требуется обслуживание огнетушителей, наши аккредитованные пожарные инженеры посетят ваши объекты в удобное для вас время. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать визит и принять решение о дальнейших действиях.
5 типов пожаров и способы реагирования
Не все пожары одинаковы, и знание того, как определить пожар, может предотвратить быстрое превращение незначительного события в чрезвычайную ситуацию.
Прежде чем погрузиться в различные типы пожаров, самый важный вывод для бизнеса, когда дело доходит до тушения пожара на рабочем месте, состоит в том, чтобы любой человек поставил на первое место безопасность себя и других, прежде чем пытаться потушить любой пожар.
Правила тушения пожаров на рабочем месте
Перед попыткой тушения пожара:
- Немедленно активируйте систему сигнализации здания и обратитесь в службу экстренной помощи
- Помогать другим, кто попал в беду или не может самостоятельно выйти из здания
Пытаться потушить пожар, только если:
- Ваши инстинкты говорят, что действовать нормально
- Пожар небольшой и локализованный
- Вы в безопасности от ядовитого дыма
- У вас есть четкие пути к побегу
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, можете ли вы безопасно или эффективно потушить пожар, не эвакуируйтесь немедленно и позвольте профессионалам принять меры.
Учитывая безопасность и благополучие людей в качестве основы, необходимо знать пять типов пожаров и способы их тушения.
Пять типов огня
Огонь — это огонь для неподготовленного глаза. Однако знание различных типов пожара имеет решающее значение для его правильного тушения и не усугубляет ситуацию. (Например, полив водой некоторых костров на самом деле делает их более опасными)
Классификация пожара зависит от того, какие материалы горят.
Пожар класса А
- Включает твердые материалы, такие как дерево, бумага, одежда, пластик и резина
- Легче всего тушить с помощью водяного или пенного огнетушителя
Пожарная безопасность класса B
- Включает легковоспламеняющиеся жидкости (т.е.е. бензин, смолы, растворители, спирты, масла) и газы (например, пропан, бутан)
- Не используйте воду для тушения пожаров класса B — вода фактически разносит материал и усугубляет пожар
- Используйте пенные, порошковые или углекислотные огнетушители, чтобы ограничить подачу кислорода в огонь
Пожарная безопасность класса C
- Включает электричество (т.е. приборы, двигатели, трансформаторы, компьютеры)
- Если это безопасно, отключите оборудование от источника питания.После отключения возникает пожар другого класса, обычно класса A
- Не используйте водяные или пенные огнетушители, так как они проводят электричество и могут представлять большую опасность
Пожарная безопасность класса D
- Включает горючие металлы (например, магний, литий, калий)
- Наиболее часто встречается в промышленных условиях
- Требуются порошковые огнетушители
Пожарная безопасность класса К
Планирование и обучение пожарной безопасности
Компании должны работать со специалистами по противопожарной защите и предотвращению пожаров, чтобы определять опасности на рабочем месте и оборудовать рабочее место соответствующими огнетушителями, спринклерными системами и другими системами пожарной безопасности, чтобы обеспечить безопасность вашего бизнеса и сотрудников.
Наличие надлежащего оборудования и систем противопожарной безопасности важно, но не менее важно включить осмотр, техническое обслуживание и ремонт в план пожарной безопасности вашего предприятия. Ваши специалисты по противопожарной защите могут взять на себя основную часть этого обслуживания, однако владельцы и менеджеры бизнеса обязаны уделять первоочередное внимание противопожарной защите и создавать культуру безопасности среди сотрудников.
Понимание соответствия
В отношении огнетушителей на рабочем месте OSHA требует от всех работодателей:
В зависимости от вашего бизнеса и отрасли могут существовать дополнительные требования безопасности на рабочем месте, такие как план действий в чрезвычайных ситуациях (EAP), хранение и использование опасных материалов и так далее.Совместно со своими экспертами по пожарной безопасности разработайте план, отвечающий требованиям вашего бизнеса.
Заключение
Надлежащее планирование, обслуживание и обучение не только обеспечивают соответствие вашего бизнеса требованиям, но и укрепляют уверенность в организации, зная, что ваши первые линии защиты для спасения жизней и защиты вашего бизнеса готовы, если и когда они вам понадобятся.
Все, что вам нужно знать
Обслуживание огнетушителей — Все, что вам нужно знатьОгнетушители являются неотъемлемой частью правил пожарной безопасности любого здания, и важно обеспечить установку и обслуживание огнетушителя правильного типа.
Цветовые коды огнетушителей (Великобритания)
Огнетушители, соответствующие BS EN3, производятся с красным корпусом и имеют полосу второго цвета, покрывающую 5-10% поверхности, относящейся к содержимому огнетушителя. Каждый тип огнетушащего вещества имеет соответствующий цвет, что упрощает идентификацию пользователя.
Ниже приведен обзор каждого огнетушащего вещества и соответствующего ему цвета.
Сухие порошковые огнетушители ABC
ABC ПОРОШОК
Пенные огнетушители AFFF
AFFF ПЕНА
Огнетушители CO2
ДИОКСИД УГЛЕРОДА
Водные огнетушители
ВОДА
Влажные химические огнетушители
ВЛАЖНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ
Огнетушители водяным туманом
ВОДНЫЙ ТУМАН
Классы и соответствие огнетушителей
Каждый тип огнетушителя подходит для различных типов горючих сред и будет иметь класс пожарной безопасности, основанный на объеме пожара, который они способны потушить.Ниже приведен обзор каждого типа огнетушителя, включая его характеристики и подходящие области применения.
Классы огнетушителей
Пожары идентифицируются с использованием системы классификации. Каждый класс определяет тип используемого топлива и позволяет идентифицировать соответствующие средства пожаротушения.
Название класса | Пожары класса A | Пожары класса B | Пожары класса C | Пожары класса D | Электрические пожары | Пожары класса F |
---|---|---|---|---|---|---|
Значок класса | ||||||
Вид пожара / топлива |
Свободно горящие материалыДерево, бумага, солома, текстиль, уголь и т. Д. |
Легковоспламеняющиеся жидкостиБензин, дизельное топливо, масла, парафин для краски и т. Д. |
Легковоспламеняющиеся газыМетан, пропан, природный газ и т. Д. |
Легковоспламеняющиеся металлыМагний, алюминий, литий и т. Д. |
ЭлектроприборыКомпьютеры, стереосистемы, блоки предохранителей и т. Д. |
Горючие среды для приготовления пищиКулинарное масло, жиры, жиры и т. Д. |
Типы и применение огнетушителей
Огнетушители — необходимый элемент безопасности, который должен быть в каждом доме и на работе.Следующее руководство разработано, чтобы помочь вам определить, сколько, какого размера и какого типа вам нужно. Также будут рассмотрены различные классы и типы огнетушителей и их использование.
Основы
Огнетушители классифицируются организацией Underwriter’s Laboratories, Inc. в соответствии с типами пожаров, которые они предназначены для тушения. Есть три класса пожаров. Пожары класса А связаны с бумагой, деревом, тканью, резиной и некоторыми пластиками. Пожары класса B связаны с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин, разбавитель для краски, смазка, моторное масло и растворители.Пожары класса C имеют электрическую природу. Как правило, для домашнего использования лучше всего подходят огнетушители категорий A, B и C.
Все огнетушители также получают числовой рейтинг, указывающий на размер пожара, с которым может бороться конкретное устройство. Например, рейтинг 4-A означает, что блок тушит в два раза больше огня класса A, чем блок с рейтингом 2-A. Для пожаров класса C (электрических) нет числовых значений, потому что рейтинг C просто означает, что огнетушащее вещество в устройстве не является электропроводным.
Ежемесячно проверяйте индикатор часового типа на огнетушителе. Стрелка на манометре показывает, исправен ли прибор или нуждается в подзарядке. При необходимости поручите перезарядку устройства квалифицированному специалисту — обычно вы можете найти этих специалистов в списке огнетушителей на своих желтых страницах. Подзарядка требуется после каждого использования, каким бы коротким оно ни было.
Классы / рейтинги огнетушителей
На этикетке огнетушителя должны быть видны следующие символы и / или буквы.Они указывают на то, для какого типа огня следует использовать огнетушитель. Во всех новых огнетушителях будут использоваться более крупные символы ниже, в отличие от предыдущего стиля (буква в цветной форме), показанного рядом с названием каждого класса.
Класс A — Обычные горючие вещества (дерево, бумага, ткань и т. Д.)
Ранее:
Пожары, топливо которых представляет собой бумага, дерево, ткань или другие обычные горючие вещества (не жидкие, электрические или металлические), будут классифицироваться как пожар категории «А». Большинство пожаров, с которыми мы сталкиваемся, относятся к категории «А».Поскольку они являются наиболее распространенными, большинство огнетушителей могут тушить пожар класса «А». Пожары класса «А» можно потушить или потушить, чтобы тушить их. Ищите огнетушитель с символом слева, если вам нужно потушить пожар класса «А».
Класс B — сжигание жидкостей / газов (бензин, пищевые жиры, масла и т. Д.)
Ранее:
Пожары, вызванные жидкими (не обычными, электрическими или металлическими) горючими веществами, такими как бензин, керосин, пропан, кулинарные жиры и масла, будут классифицироваться как пожар категории «B».Для тушения пожара класса «B» необходимо физическое или химическое удушение. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проливать воду на огонь класса «B», так как это не погасит огонь и часто приводит к разбрызгиванию горящей жидкости. Ищите огнетушитель с символом слева, если вам нужно потушить пожар класса «B».
Класс C — электрическое оборудование под напряжением (двигатели, приборы, переключатели и т. Д.)
Ранее:
Пожары, возникшие от электрического оборудования под напряжением (не обычного, жидкого или металлического), такого как компьютеры, приборы и выключатели, классифицируются как пожар категории C.Пожары класса «C» необходимо тушить. НИКОГДА не используйте воду или другие жидкости, которые могут служить проводником электричества. Ищите огнетушитель с символом слева, если вам нужно потушить пожар класса C.
Класс D — Горючие металлы (магний, литий и т. Д.)
Ранее: То же
Пожары, вызванные горючими металлами, такими как магний и литий (не обычные, жидкие или электрические), достаточно различаются, чтобы получить собственную классификацию — класс «D».Ищите огнетушитель с символом слева, если вам нужно потушить пожар класса D.
Класс K — Кулинарные материалы (растительные масла / жиры / жиры)
Ранее:
Это более новая классификация пожаров. Огнетушители класса «К» специально разработаны для дополнения систем пожаротушения на кухнях. Эти огнетушители предназначены для тушения растительного масла, жира и жира. Ищите букву «K» или символ слева, если вам нужно потушить пожар класса «K».
Мультиклассы — комбинации классов выше
Нет символа. Что, если ваш огонь — это тряпка, пропитанная бензином (класс B) (класс A), или что если у вас есть электрический провод (класс C), воспламеняющий магний (класс D). Существует множество сценариев возникновения пожаров нескольких классов. Какой огнетушитель использовать? Обязательно ли обслуживать пять разных огнетушителей? Можно, но это не обязательно. Большинство огнетушителей могут справиться с несколькими классами пожаров.Наиболее распространенные огнетушители могут справиться с пожарами классов A, B и C, но не забывайте всегда проверять этикетку перед использованием. Классы «D» и «К» предназначены для менее распространенных применений и вряд ли будут сочетаться с другими классами огнетушителей.
Типы огнетушителей (средства тушения)
В огнетушителях используются восемь различных средств тушения. Они состоят из сухих химикатов ABC, сухих химикатов BC, сухих порошков, воды, пены, влажных химикатов, галогенированных веществ и двуокиси углерода.Как показано ниже, каждый из этих агентов относится к одному или нескольким классам пожара, упомянутым выше.
* Галогенированные огнетушители рекомендуются для использования около чувствительного электрического оборудования, поскольку они не оставляют на оборудовании потенциально вредных остатков, как это делают другие средства пожаротушения.
Рекомендации по пожаротушению
Следующие ниже общие типы и размеры огнетушителей справятся с большинством пожарных рисков, встречающихся в большинстве коммерческих, промышленных и домашних условиях.
Многоцелевой сухой химический огнетушитель ABC — минимальный размер (5 фунтов)
Многоцелевые сухие химические огнетушители справятся с большинством типов пожаров, возникающих в вашем доме. Они бывают самых разных размеров от 1 1/2 фунта. до 20 фунтов. Обычно мы рекомендуем для домашнего использования 5-фунтовый огнетушитель. Он достаточно большой, чтобы тушить самые маленькие пожары, и не настолько тяжелый, чтобы создавать неудобства.
Сухие химические огнетушители под давлением — различных размеров
Сухие химические огнетушители под давлением
предназначены для удовлетворения особых потребностей промышленных и коммерческих помещений, где существует легковоспламеняющаяся жидкость или особый риск опасности.Обычно они имеют размер от 5 до 150 фунтов огнетушителей, устанавливаемых на тележке. Они могут охватывать множество классов опасности, но обычно используются при пожарах класса B (легковоспламеняющиеся жидкости) и C (электрические).
Огнетушитель класса K — 2 1/2 галлона
Огнетушители
класса K разработаны для коммерческих ресторанов и обычно содержат 2 1/2 галлона огнетушащего вещества. Они совместимы с системами пожаротушения со стационарным кожухом и каналом.
Использование огнетушителя
Как пользоваться огнетушителем (выберите изображения для более детального просмотра) Несмотря на то, что огнетушители бывают разных форм и размеров, все они действуют одинаково.Вот простой акроним использования огнетушителя:
.P A S S — Вытягивание, прицеливание, сжатие и перемещение
P Удалите штифт в верхней части огнетушителя, предохраняющий ручку от случайного нажатия. |
|
|
A направьте насадку к основанию огня. Встаньте примерно в 8 футах от огня. |
|
S успокойте ручку, чтобы разрядить огнетушитель.Если отпустить ручку, разряд прекратится. |
|
S пропустите сопло вперед и назад у основания огня. После того, как огонь кажется потухшим, внимательно наблюдайте за ним, так как он может снова воспламениться! |
По возможности используйте «Систему друзей», чтобы кто-нибудь поддержал вас при использовании огнетушителя. Если вы сомневаетесь в своей личной безопасности или не можете потушить пожар, немедленно покиньте территорию и закройте зону (закройте двери, но НЕ запирайте их).Покиньте здание, но свяжитесь с пожарным, чтобы передать всю имеющуюся у вас информацию о пожаре.
Не ходите по территории, которую вы «потушили», в случае возобновления огня или выхода огнетушителя! Помните: вы обычно не можете ожидать более 10 полных секунд мощности тушения на типичном устройстве, и это может быть значительно меньше, если огнетушитель не обслуживается должным образом или частично разряжен.
Зарядите разряженный огнетушитель сразу после использования.Если вы разряжаете огнетушитель (даже совсем чуть-чуть) или по какой-либо причине выдергиваете штифт, позвоните в офис начальника пожарной охраны вашего кампуса или в офис начальника пожарной охраны, чтобы организовать замену.
Не бороться с огнем, если не выполняются ВСЕ следующие условия:
- Все остальные вышли из корпуса
- Здание эвакуируется (пожарная сигнализация поднята)
- Звонят в пожарную часть (наберите 911).
- Пожар небольшой, локализованный и не распространяется за пределы своей начальной точки.
- Выход свободен, неминуемой опасности нет, и вы можете бороться с огнем спиной к выходу.
- Вы можете оставаться на низком уровне и избегать дыма.
- Подходящий огнетушитель всегда под рукой.
- Вы прочитали инструкцию и знаете, как пользоваться огнетушителем.
ЕСЛИ НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ НЕ СОБЫТИЛСЯ, НЕ БОРЬБА С ПОЖАРОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО.