Как в лесу построить укрытие: Убежища в лесу | Автономное выживание

Постройка лесного убежища длительного пребывания

Это укрытие отличается от тех, что строят для «переночевать в лесу без палатки», не так ли? Да и рассчитано оно долгосрочного пребывания вне цивилизации.

….Перенесемся в 2009 год, когда мы у костра обсуждали необходимость оборудования склада с навесом от дождя в нашем тренировочном лагере в лесу.

Во время беседы, мы поняли, что проектируем не склад а настоящее убежище для долгосрочного пребывания в лесу. Из особых требований к убежищу, мы отметили следующие: использование только натуральных материалов, возможность находится в убежище круглый год, включая зиму, и в любую погоду.

Любовь к бушкрафту и минимализму поддтолкнули нас на отказ от использования электро и бензоинструмента и покупных стройматериалов. Убежище должно гармонировать с лесом, в котором оно будет находится, и быть выполнено их доступных натуральных материалов.

Идея постройки лесного убежища затмила все другие наши проекты и очень скоро мы были в лесу, полны энтузиазма и готовности приступать к работе.

Одним из фундаментальных вопросов в постройке любого укрытия является непосредственно вход в него. Будет ли это просто проём, либо полноценная дверь, либо отверстие, закрытое тентом или плащёвкой — исходя из этого и нужно плясать.

Самый лучший вариант, конечно, это дверь. Дверь позволяет скрытся от ненастья, штормового ветра, непогоды и холода. Энергоэффективность постройки с дверью — в разы выше, чем если это просто проём в стене.

При большой температуре внутри — дверь можно спокойной открыть, дав доступ прохладному лесному воздуха. И наоборот, закрыв дверь мы сэкономим топливо на обогрев укрытия (а наша идея состояло в том, что огонь будет топится прям посреди сооружения).

В конце-концов, убежище с дверью — позволяет вам чувствовать себя в лесу, как дома. А не забывайте — мы строим долгосрочное убежище, а не просто укрытие на пару дней. Конечно, в первую очередь важна крыша над головой, стены, защищающие от ветра, а дверь явно — своего рода роскошь для леса, но учитывая, что вся постройка носит ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ характер, было решено строить убежище с дверью.

Это была захватывающая перспектива! Настоящая дверь, без металлических петель и регулирующихся креплений. С минимальным набором инструментов эта затея превращалась в серьёзное испытание.

Единственным исключением в наборе инструментов является обычная ручная дрель для высверливания отверстий в дереве. Дрель резко повышает технологичность всех изделий в нашей лесной столярке, позволяя создавать точные отверстия для клиньев и креплений деталей между собой.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВЕРИ

Большое дерево недавно упала поперек дороги в наш лагерь, в результате чего длинную часть необходимо было распилить, чтобы вновь открыть проход. Ствол был довольно толстым и прямым, поэтому я решил разделить его на несколько досок, которые в будущем образуют основу двери. Но для начала я решил сделать специфические местные инструменты для работы.

Толстый длинный орешник был быстро разломан и превращен в набор клиньев для расщепления берёзы, а ветка старого ясеня стала молотом, один конец которого был вырезан под рукоять по размеру моей ладони.

Чтобы получить хорошие и ровные доски, расщепляем ствол в центре, и используя клин из орешника, увеличиваем трещину вдоль волокон древесины. Как результат — берёза раскололась пополам симметрично. Точно также расщепилась каждая из двух половин. Из одного бревна мы получили четыре ровные доски!

Далее мне нужен был столб для навешивания, который в идеале имел бы две растущие из него ветки — для крепления планок. Расширенный проход через лес, в конце концов, открыл мне упавший прямой орешник, имеющий хорошо развитые на солнечной стороне ветки, растущие под углом почти 90 градусов. Таким образом, первым (верхним) бруском двери стала ветка, произраставшая из ствола орешника.

Второй (нижний) брусок будет прикреплен способом «ласточкин хвост». Березовые доски были уплощены и сглажены топором. На втором бруске, прикрепленном к дверному столбу способом «ласточкин хвост» внахлест, я был готов просверлить первое отверстие для стержня. Обе части крепления «ласточкин хвост» были из молодого дерева и легко сверлились. Я вырезал круглый, плотно вставляющийся стержень из старого закаленного ясеня (в теории — когда зеленое дерево высыхает и сжимается вокруг старого сухого стержня, отверстие искажается в овальную форму, сжимая вклинившийся стержень еще крепче).

Прежде чем вбить стержень в обе части соединения, я надрезал его край сверху и сделал пропилы, чтобы вставить колышек (они были сделаны под 90 градусов друг к другу во избежание расщепления стержня). Глубина пропила очень важна, так как он расширяет стержень к краю, позволяет держать клин. Желательно, чтобы клинья были пожестче, чем древесина ясеня.

Наконец, первый стержень был забит и зафиксирован клинышком из дубовой кости в каждом из концов. Твердо, как скала! Воодушевляло то, что столярные изделия из леса выглядели аккуратными, эффективными, обед был спешно съеден на ходу, и каждая доска была зафиксирована двумя крепежными брусками точно так же. Вскоре дверь можно было устанавливать, подняв за угол абсолютно без каких-либо движений в соединениях.

У дверного столба были оставлены выступы шириной с большую ладонь сверху и снизу досок. Оба выступа затем были закруглены и обструганы, как можно глаже, чтобы уменьшить трение, так как дверь поворачивается, открываясь и закрываясь в коробке.

КАРКАС УБЕЖИЩА

Решение построить склад для оборудования в нашем тренировочном лагере очень быстро переросло в стремление построить долгосрочное убежище с использованием минимальных средств (в основном того, что мы носили как часть нашего стандартного снаряжения) и применением по максимуму знаний о строительных ресурсах, которые может дать лес.

Во-первых, мы хотели, чтобы дом имел возможность «дышать». Наш план состоял в том, чтобы сделать полностью закрытое убежище, которое было бы способно противостоять непогоде, но, поступая так, мы хорошо понимали, что такая закрытая конструкция будет также удерживать влагу, тем более, когда дом не будет заселен, и, следовательно, не будет постоянного чадящего источника тепла. В холодной, влажной атмосфере внутри нашего приюта каркас будет гнить и рухнет очень быстро.

Даже с нашим гипотетическим жителем, поддерживающим дома костер день и ночь, создавая сухую атмосферу внутри, все равно место, где соломенная крыша соприкасается с землей всегда будет слегка влажной, и если прочность и целостность нашей структуры целиком зависит от стропил (как у многих убежищ), то приходит мысль о том, что продолжительность жизни будет настолько долгой, как у балки орешника, наполовину зарытой в землю, и пока не прогниют листья. Наверное, это не очень долго!

Решение было в нескольких частях. Мы должны были сначала построить крепкую внутреннюю низкую стену из прутьев орешника, переплетенных вокруг нескольких дубовых столбов; на стене будет лежать большинство стропил (поэтому никогда не будут в контакте с влажной почвой). Этот плетеный прямоугольный каркас обеспечит прочную основу для начала строительства, и он должен быть довольно крепким!

Подземные части убежища будут подкопчены на огне, для защиты от гниения.

Почти бесконечное количество гибких прутьев орешника были срезаны и переплетены за и перед вертикальными столбами, создавая на удивление крепкую ограду, начинающуюся на одной стороне дверной коробки и, в конечном счете, пройдя весь путь вокруг, встречающую противоположный дверной столб. Ни один из этих прутьев орешника не надо было расщеплять, только вплетать, что было быстрее и легче.

Крепкий прямостоячий несущий столб, держащий главный центральный хребет конька в стороне задней стены убежища, укреплен двумя отстоящими столбами с уклоном и проходящими через плетеные стены. В передней части нашего дома два крепких столба формируют A-каркас с другим наклоном, надежно скрепленные вокруг конька, где они встречаются на вершине.

В нашем плане здания была подчеркнута необходимость в компактности и в легком обогреве небольшим открытым огнем внутри. Предыдущие исследования показали, что аналогичные древние жилища часто строились без трубы, позволяя вместо этого центральному огню образовывать «дымный потолок» на уровне головы, который будет медленно проникать через соломенную крышу. Это помогает сохранять стропила и убивать любых насекомых над головой.

Рядом с лагерем мы обнаружили большие заросли многолетнего папоротника. Из него мы изготовили покрытие для крыши. Кстати, при заготовке папоротника учитывайте, что папоротник лучше подрезать ножом, чтобы он смог расти дальше. При дерганье же, папоротник извлекается вместе с корнями, которые у этого растения не глубокие, и на следующий год он уже не сможет вырасти на этом самом месте и погибает

Мы обнаружили, что получившиеся длинные заостренные стебли идеальны для протыкания через листовую мульчу и ершистые древесные соломенные слои, лежащими на крыше. Начав с нижней части крыши и двигаясь вверх в сторону гребня, каждый лист накладывался по направлению предыдущего, максимально по дождевым струям, с дополнительным бонусом «закрепления» мульчи и ершистого слоя вместе.

Когда наступила осень, мы добавили к покрытию крыши недавно опавшие листья, придавая убежищу маскировку и дополнительное утепление.

Перед зимним сезоном встал вопрос дополнительного утепления стен из прутьев орешника, и было решено добавить некую грязевую замазку поверх дерева изнутри.

Состав прост: глинистая земля, вода, и стебли папоротника, как связующее звено и замена используемому в таких случаях навозу.

Смешав землю и стебли папоротника, я добавил воды в нужной консистенции, чтобы замазка была достаточно липкой и прилипала к стене, и руками покрыл ей всю стену.

Зимой в убежище никого не было, и как и любая постройка — оно нуждалось в ремонте. Центральный хребет прогнулся и, в итоге, обрушился под тяжестью снега. Если бы мы там жили — то заметили бы эту проблему, и устранили её, периодически счищая снег.

Грязь потрескалась, ещё до зимы, во время высыхания. Но мне так понравился процесс обмазывания прутьев мутным раствором, что ни капли не расстроен тем, что предстоит вновь смешать его и заделать трещины.

А дверь… дверь по прежнему на месте. И всё так же крепка.

Первоисточник: http://joeoleary1.blogspot.co.uk/2013/11/building-long-term-shelter-part-1.html
Использованы фрагменты перевода: Ирина Вертышевой

Спасибо за внимание, которые вы уделили нашему проекту. Пожалуйста, указывайте ссылку на наш сайт при копировании. Если материал показался вам интересным — вы можете рассказать о нем друзьям:

Похожие материалы

Временное укрытие для выживания в лесу.

Заблудиться в лесу проще простого, даже если вы много раз в нем бывали. Если вы не представляете, как вернуться назад, а солнце уже давно перевалило за зенит, то самое верное – разбить лагерь. Для наиболее защищенной и безопасной ночевки в лесу соорудите временное укрытие, оно сделает вас незаметнее для лесных обитателей, укроет от дождя и ветра.

Если разбить такое укрытие на открытой местности, оборудовав его сигнальными знаками, то с воздуха спасателям будет значительно легче заметить его, нежели одиноко стоящего человека.

Выбор места:

• При выборе места для своего укрытия старайтесь избегать речных отмелей, низменных берегов вблизи воды, в руслах пересохших рек и прочих местах, в которых есть вероятность затопления вашего укрытия при подъеме уровня воды из-за дождя. Любая низменность – это место скопление холодных потоков воздуха, разбить лагерь в таком месте — плохая идея.
• Для того, чтобы избежать неприятностей во время грозы, стоит избегать и возвышенностей, таких как вершины гор и холмов. На них к тому же ваше укрытие будет подвержено и сильному ветру.
• Не размещайте лагерь рядом со звериными тропами – вы будете мешать друг другу. Старайтесь не мусорить вокруг лагеря, это тоже может создать немало проблем с местными обитателями. Храните свои вещи в недоступном для зверья месте, например, подвешав на дереве. Держитесь подальше от муравейников и гнилых или дуплистых стволов деревьев, которые могут упасть в ветреную погоду.
• Старайтесь выбрать место так, чтобы иметь доступ и к воде, и к дровам для костра.

Выбор места укрытия зависит также и от характера местности:

• В тундре и тайге выбирайте максимально сухие места подальше от болот, желательно на каменистой или песчаной возвышенной почве.
• В степи ваша задача защититься от ветра, значит выбирайте места за пригорком. Если донимают комары и стоит жаркая погода, то можно выбрать обдуваемое ветром возвышенное место.
• В пустынях и горах дневная и ночная температура сильно разнится, значит вам нужно предусмотреть защиту как от жары, так и от холода.

Для экономии сил и времени можно использовать особенности местности в качестве подспорья в организации укрытия, например, ствол сломленного дерева. Только обязательно проконтролируйте, чтобы дерево не упало на вас окончательно.

Вот несколько наглядных способов сделать очень простой навес:

• Односторонний:

• Двусторонний:

• Наклонный – преимущество его в том, что такой навес лучше сохраняет тепло и защищает от ветра, при этом не нужно строить третью стенку:

Если у вас в наличии есть тент или термоодеяло, то можно соорудить более надежное укрытие. Для наибольшего усиления ветрозащитных и теплосохранных качеств укрытия можно комбинировать растительный материал и тент.

Еще варианты установки укрытия с использованием тента:

Крышу над головой вам удалось сделать, а на чем же спать?

Ни в коем случае не ложитесь на голую землю! Вы рискуете не только замерзнуть, но и получить серьезные заболевания из-за переохлаждения.

Наверняка в радиусе вашей стоянки найдется сухая трава или мох, стебли рогоза или осоки – эти мягкие материалы послужат вам и матрасом и одеялом. Для максимального отдаления от холодной почвы под мягкий слой можно наложить тонких упругих веток. Чем больше их будет, тем мягче будет спать.

Главное, помните, что такое укрытие является способом сохранения вашей жизни в экстремальных ситуациях, обламывать ветви и рубить кустарник ради развлечения — дело не благородное!

Берегите лес, и однажды он вас выручит!

Как построить укрытие в лесу — Безопасность жизнедеятельности

С древнейших времен самым важным умением было постройка жилища. Жилище спасало людей от холода, жары, диких животных. Даже теперь палатка является обязательным предметом в походе. Но если вы оказались в экстремальной ситуации, то укрытие придется найти и оборудовать самому. В этой статье рассмотрим как устроить временное убежище в лесу.

Классификация укрытий

Укрытия условно можно разделить на следующие виды:

1) По методу постройки. Открытые (навес, настил) и закрытые (землянка, вигвам, шалаш).

2) По вместительности. Укрытие может быть рассчитано на 1 человека, либо на группу.

3) По цели. Убежище может защищать от холода, дождя, снега, животных, насекомых.

4) По времени использования. Укрытие может быть временным, использоваться для ночевки, привала, укрытия от непогоды. Капитальные убежища могут служить для длительного проживания.

5) По затратам сил. Разделяются на быстровозводимые (как правило, временные убежища) и трудозатратные (капитальные, на длительное время).

6) По используемым материалам. Для постройки убежища можно использовать множество различных материалов:
— Тканевые убежища (шатер, навес)
— Каркасно-тканевые (вигвамы,чумы)
— Каркасно-лиственные. При отсутствии ткани, для покрытия убежища используются ветки, травы, папоротник.
— Земляные. Такие укрытия роют в земле.
— Снежные. Роются пещеры в сугробах, из снежных блоков возводят иглу.
— Каменные.

7) По происхождению. Могут быть природные (пещеры) и рукотворные.

Летние лесные укрытия

Убежище состоит из трех основных элементов: пола, стен и крыши. В зависимости от окружающих условий некоторые из этих элементов можно отбросить. Рассмотрим основные виды лесных убежищ в летнее время.

Навес.

Навес — самый простой вид убежища. Возводится достаточно быстро, но и функционал сильно ограничен. Навес может помочь укрыться от осадков и не более.
Для постройки навеса потребуется полиэтилен либо кусок материи. Найдите два рядом стоящих дерева и прикрепите к ним потолочную жердь, либо натяните верёвку. Сверху накиньте полиэтилен и придавите концы камнями.
Если нет деревьев, то для постройки сгодятся несколько жердей. 2 жерди вбейте под углом, чтобы получился треугольник. Он будет служить входом. Сверху на образовавшуюся развилку уложите одним концом 3-ю жердь, другим концом уложите ее на землю. На эту жердь накиньте пленку или ткань и придавите камнями.

Вигвам

Представляет из себя каркасную постройку. Способна защитить от дождя, ветра, поможет согреться. Если собираетесь разводить огонь, то позаботьтесь об отверстии для вытяжки.
Для постройки понадобятся жерди. На земле их выстраивают по окружности, а сверху соединяют в пучок. Получившуюся конструкцию накрывают пленкой или тканью. Если их нет под рукой, то в качестве укрывного материала можно использовать кору деревьев. Ее начинают укладывать снизу и скрепляют ивовыми прутьями.
Каркас можно сооружать вокруг ствола дерева. Но в таком случае внутри не стоит разжигать костер.

Адыгейский домик

Для постройки данного типа убежища потребуются гибкие ветки либо кустарник. Гибкие ветки необходимо врыть в землю двумя параллельными рядами, а верхушки скрепить между собой. Должны получиться арки. На арки закрепите горизонтально ветки. На получившийся обрешетку кладут лапник.
Если местность на которой вы хотите построить адыгейский домик поросла кустарником то вместо веток можно использовать рядом стоящие кусты. Для этого свяжите их вершины и вы выкорчуйте всё что между ними.

Зимние лесные укрытия

Зимой убежище можно вырыть прямо в снегу. Понадобится сугроб, если его нет, то необходимо сгрести снег в кучу.

Траншея

В глубоком снегу очень удобно вырыть траншею в качестве убежища. Если у вас нет инструментов, то можно вытоптать ногами. Ширина траншеи должна быть не менее 1 метра, длина — в зависимости от укрывного материала. Вырыв траншею, положите сверху стропила, для этого подойдут лыжи, ветки. Сверху всё накройте пленкой, тканью, и закидайте снегом толщиной 20 см.

Пещера в снегу

На склонах с очень толстым снежным покровом удобнее всего рыть снежные пещеры. Обязательно убедитесь что на местности минимален шанс схождения лавин.
Для строительства выбейте ногами в снегу ямку и начинайте рыть тоннель. Конец тоннеля выройте чуть под углом к верху и расширьте его до нужных размеров. Это поможет теплому воздуху задержаться внутри.

Берлога

Еще одним хорошим укрытием в снежном лесу является берлога. Соорудить его можно в глубоком снегу среди бурелома и кореньев. Убедитесь, что деревья не сместятся и приступайте к постройке убежища. Строится берлога по аналогии с пещерой.

Снежная землянка

Постройка снежной землянки очень похожа на строительство снежные траншеи. Для снежной землянки нужен плотный снег. С помощью ножовки или других инструментов выпиливают снежные плиты, которые укладывают на верх траншеи.

Ночевка зимой в лесу в мороз, выживание без палатки

Сегодня речь пойдет о выживании в зимнем лесу и в безлесной зоне без палатки.

Представьте ситуацию, вы в лыжном походе отстали от  своей группы, потерялись. Палатки у вас нет, а есть только спальный мешок и спички. Вечер, пурга. Вам нужно что-то делать чтобы не замерзнуть.

Или вы намеренно пошли в лес не взяв с собой палатку (решил в весе сэкономить).

Что необходимо знать?

1. Как строить укрытие из снега (снежные пещеры,иглу)
2. Как устроить свой бивуак
3. Как сделать костер длительного горения
4. Как сделать укрытие из того что есть(балаган,навес и т.д)

Итак, турист заблудился, долго бродил в поисках тропы и решил заночевать. Как устроить ночевку?

Ночевка с костром

1.Выбор места для ночлега

• Бивак должен быть защищен от ветра (малейший ветер усиливает мороз)
• Лучше всего устроить ночлег в густолесье или небольшой ложбине
• Избегайте полян, опушек лесов, холмов (там ветер сильный)
• Если снег неглубокий, то прокопайте место для костра до земли, если глубокий устраивайте костер на площадке из сырых бревен, либо используйте специальные виды костров (эвенкийский см.далее)
• Заготовьте побольше дров (чтобы ночью не бегать и не искать) или, если у вас есть топор, завалите сушину (сухое дерево на корню) потолще

Как опознать сухое дерево(сушину)

• постучите по нему топором, дерево издает характерный звонкий шум
• кора у таких деревьев часто отслаивается кусками, видна древесина
• Обратите внимание на вершину она «голая»
• Не используйте лежащие на земле (снегу) деревья, их древесина мокрая
• Не используйте сушины без верхушки, как правило такая сушина непригодна

Заготовка дров (как правильно завалить сушину)

• Со стороны куда вы будете валить сушину сделайте подруб
• С противоположной стороны примерно на 15 см выше первого делается второй подруб или пропил

• Когда дерево наклониться, упритесь в нее палкой (рогатиной)и начинайте раскачивать
• Дерево должно упасть

Вариант для большой группы и для одиночек (Балаган)

Можно хорошо перено­чевать в лесу, сделав своеобразный вид «балагана».

В подходящем месте для лагеря снег разгребают до самой земли. Вокруг расчищенного места насыпают полукругом снежный вал, заготовляют 2 длинных шеста, которые втыкают в снежный вал. Вершины их сдвигают накрест и связывают шпага­том.

Затем по всему валу втыкают лыжи, концы ко­торых опирают на перекрест связанных шестов. После этого все сооружение покрывают одеялами, и полу­чается нечто вроде «вигвама», открытого спереди. Внутри весь пол устилают толстым слоем хвои;

Если хвои нет, то делается настил из шестов, которые втыкают внизу снежного вала на некотором расстоянии от земли. Хвою или настил покрывают двумя одеялами— и «балаган» готов. Внутрь вносят рюкзаки и помещают у снежного вала. Перед «балаганом» на расчищенном от снега участке земли разводят длинный таежный ко­стер из толстых стволов кедра, пихты, смолистой ели, сухостоя и т. п.

Когда горит костер, внутри такого по­мещения, даже в сильные морозы, очень тепло. Ба­лаган указанных на рисунке размеров вмещает 8 чел. Из них 6—7 чел. спят, накрывшись одеялом, 1—2 чел. дежурят, подкладывая в костер дрова. Располагаться на ночлег в «балагане» следует ногами к огню. Такой способ хорош как для больших групп так и для одного человека

«Балаган» (или, вернее, заслон) можно сделать из палок и покрыть его хвоей. Перед засло­ном разводится «нодья» (если в группе 2—3 чел), или большой костер таежного типа.

При постройке «балаганов» следует принимать в расчет направление ветра. Нельзя, например, вырубать лес для костра с наветренной стороны бивуака, уни­чтожая этим защиту от ветра. Для регулировки теплового режима в «балагане» упрощенной конструкции следует одну боковую стенку его делать из одеяла. Откидывая одеяло на больший или меньший угол, можно исполь­зовать максимальное количество тепла от костра.

Пол балагана следует застелить лапником, если нет в наличии лапника сделайте настил из бревен.Чтобы не засунуть ноги в костер около входа кладется сырое бревно(опорное бревно кладется на расстоянии 1-1.5 метра от костра) и укрепляется кольями или камнями,чтобы не скатилось

Огненная постель (метод противоречивый)

Промышленники Дальнего Востока применяют зи­мой в тайге следующий способ ночлега. Выбрав защи­щенное от ветра место, они разгребают снег до земли, расчищают небольшую площадку, разводят большой костер из толстых смолистых или сухих стволов и часа 2 прогревают землю (за это время варится пища, люди ужинают). Затем золу разравнивают, и, расстелив шкуру, располагаются на этом ме­сте на ночлег, накрывшись одеялом. Почти всю ночь тепло медленно остывающей земли согревает спящих людей.(Я применял данный метод,но только осенью). Осенью он работает,на счет зимы не знаю

Навес отражатель

Первый вариант:

воткнуть в сугроб палки и нагрести на них снег. Снежный вал постепенно начнет подтаивать будет похожим на козырек. Между костром и этим импровизированным навесом будет тепло.

 

 

 

 

 

Второй вариант:

Воткните в снег палки под углом 50 или 60 градусов, на палки вешаем кусок полиэтилена (плащ- палатки, тента) или любой другой ткани. Такой экран будет отражать тепло от костра и человеку будет тепло и спереди и сзади

Минус навеса в том, что около него полноценно нельзя отдохнуть, а в балагане можно.

Однако следует отметить, что указанные способы ночлега применимы лишь в леси­стых районах!!!

Снежные пещеры, ямы, снежные хижины

В безлесной местности, имея спальный мешок, можно переночевать в снежной яме, выкопанной в снежном надуве или в месте, где имеется глубокий слой более или менее уплотненного снега. Отверстие ямы защищают снежными кирпичами, куском брезента и т. п.  Такую снежную яму можно вырыть для 1—2 чел. Для группы с большим количеством участников можно выкапывать, если позволяет плотность снега, углубление наподобие волчьей ямы , которое покрывается сверху лыжами и куском брезента.

В горах с успехом можно переночевать в снежной пещере, выкопанной ^— в сугробе с плотным снегом или в склоне из твердого фирна. Потолок в пещере де­лается куполообразным, тогда при зажигании примуса и оттаивании снега с потолка не капает вода.

Если позволяет глубина снежного сугроба, жела­тельно тоннель входа сделать более длинным и сооб­щающимся с пещерой отверстием в полу последней . При такой конструкции входа в пещере скапливается теплый воздух, нагретый дыханием людей.

В снежной пещере очень тепло спать, имея примус и спальные мешки. Такие, пещеры часто применяются альпинистами при трудных восхождениях. С большим успехом снежные пещеры применялись для ночлега и жилья в полярной экспедиции Вегенера в Гренландии.

Общие правила строительства снежных убежищ и выбора места для строительства

• Не вырывайте снежную пещеру около крутого склона (заснеженного) может сойти лавина
• Не делайте убежище у основания сыпучих скал, нависающих снежных карнизов
• Нельзя ставить бивуак у сухих и гнилых деревьев (ветер может их повалить)
• В снежном убежище тем теплее, чем выше температура на улице (при нуле убежище может «потечь») Защищайте внутри полиэтиленом потолок
• Чем меньше объем внутри пещеры тем в нем теплее (обогревать дыханием большой объем проблематично)
• Снежную нору, берлогу лучше строить в одиночку. При этом снимите с себя верхнюю одежду

Убежище открытого типа

1.Снежная траншея

Такое убежище выкапывают в снегу  глубиной не менее 1.5 метра. В качестве лопаты можно использовать лыжи, миску, кусок фанеры.

Очень хорошее убежище получается в оврагах и лощинах. По сути  это просто щелевидная яма глубиной полтора или 2 метра и укрытая сверху тканью или полиэтиленом. Крышу делают из стволов и веток деревьев или лыж и палок (если в безлесной зоне находитесь). Крышу можно сверху присыпать снегом(дополнительная теплоизоляция).

В тайге можно соорудить подобную пещеру около ствола пушистой ели, кедра. Лапы ели будут своеобразной крышей. Около ствола по кругу очистите место от снега .В таком импровизированном шалаше даже можно развести маленький костерок

 

2.Снежная яма

Это сооружения очень напоминает нору. Как правило состоит из тоннеля шурфа и самой норы. Минимальная толщина потолка должна быть 20-30 см Иначе может обвалиться. Если снег сыпучий то снежную яму практически нереально построить.

Убежища закрытого типа

1.Снежная пещера

Снежная пещера роется на склоне. Снимите лишнюю одежду , чтобы она не промокла , застегните все манжеты, пуговицы, замки .

Снежная пещера классического типа

Алгоритм построения пещеры

1. Сначала делается ямка
2. Прорывается узкий тоннель
3. Конец тоннеля расширяют кверху до нужных вам размеров

Рекомендации

1. Вход должен быть не более 60 см (чтобы холод не проходил)
2. Горизонтальный лаз должен уходить на глубину до полутора метров
3. Потолок пещеры должен быть сводчатым
4. Пещеры могут быть классические вариант 1 и неклассические. Неклассические пещеры могу не иметь передней стенки и закрываться полиэтиленом или снежными блоками
5. Если в пещере будете разводить огонь то предусмотрите вентиляцию (обязательно) это касается и снежных траншей

Неклассическая снежная пещера тип 1

Неклассическая снежная пещера тип 2

2.Снежная берлога

Снежная берлога роется около буреломов и завалов в тайге , там бывают очень большие скопления снега. Копается снежная берлога так же как и пещера.

 

 

Одиночная снежная нора

В случаях крайней необходимости ночь можно переждать и в одиночной норе  малой толщины. Нужно выкопать  нору таким образом чтобы тупиковая сторона была приподнята.В такой номе будет менее комфортно чем в обычной норе , но теплее чем на улице.Смысл в том чтобы человек который в ней ночует был выше уровня входа и находился в воздушной подушке, дно выстилается слоем лапника или палками.

Если у вас обморожены ноги или потерялась обувь,то можно ночевать в такой норе ногами внутрь, а голову закрыть полиэтиленом или укутать в ткань.

Одиночная нора

Снежная хижина

50 см и длиной в 50—90 см. Эти снежные «кирпичи» должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать собственный вес во время переноски и укладки на ребро.

Хижину рекомендуется строить на ровном’ сугробе глубиной не менее 1 м. С помощью 2 лыжных палок, привязанных к концам шпагата, на снегу чертится круг. Диаметр круга зависит от числа обитателей будущей хижины и устанавливается в каждом конкретном случае несложными расчетами. Первую глыбу укладывают на ребро, слегка подрезая ножом ее внутреннюю кромку, чтобы глыба наклонилась внутрь (если строится большая снежная хижина, угол наклона должен быть мал, для небольшой хижины требуется довольно значительный наклон).

К первой глыбе, вплотную одна к другой, по черте круга укладывают остальные глыбы. Когда уложен первый ярус, второй может быть начат несколькими способами.

Простейший из них заключается в том, что от верхней кромки одной из глыб первого яруса производят разрез по диагонали до нижней кромки той же. глыбы или второй или третьей снежной глыбы (рис.строительство хижины а1)

В образовавшуюся выемку укладывают первую глыбу второго яруса так, чтобы она своим торцом прилегала впритык к глыбе нижнего яруса. Затем вплотную к.первой глыбе второго яруса укладывают вторую глыбу того же яруса и т. д., продолжая постройку как бы по спирали. Глыбы каждого последующего яруса должны быть наклонены внутрь под большим углом, т. е. должен получиться более или менее правильный купол. Когда купол готов, сквозь сугроб роют тоннель, ведущий в хижину и заканчивающийся своего рода люком в полу последней. При такой конструкции входа теплый воздух, скапливающийся в хижине (дыхание людей, примус), не позволяет проникать внутрь хижины холодному воздуху из люка тоннеля (рис. строительство хижины-д).

Рисунок «строительство хижины»

Я считаю строительство хижины в средней полосе делом очень трудоемким.

Если снежную хижину строят 4 чел., то обычно один вырезает глыбы, 2-й носит и подает их, 3-й строит хижину изнутри, а 4-й следует за строителем снаружи и забивает снегом щели, оставшиеся между глыбами.

После постройки хижины рекомендуется развести внутри примус, нагреть воздух ее до +20—21° и, про­делав отверстие в куполе, проморозить хижину в те­чение нескольких минут. После такой операции стенки хижины внутри покрываются блестящей корочкой льда, в результате чего при случайном соприкосновении со стенками на пол хижины не осыпается снег. Отверстие в куполе заделывается снегом (оставляется лишь не­большое отверстие для вентиляции).

Вильямур Стефансон и его два товарища первую свою хижину построили в течение 3 час. После неко­торой тренировки на сооружение снежной хижины для 3—4 чел. (диаметр хижины 3 м, высота 2 м) уходило 45 мин.

В снежной хижине можно спать в спальном мешке, не просыпаясь от холода при очень низкой наружной температуре. Если внутри «иглу» разжечь примус пли жировую лампу, то здесь становится совсем тепло, и можно спать, укрывшись только одеялом. Такая хижи­на незаменима при разбивке длительного бивуака (осо­бенно в безлесной местности и в горах). Если пред­полагается в зимнем походе строить снежную хижину на каждом бивуаке, то группе следует задолго перед походом тренироваться в ее постройке.

Можно сделать снежную хижину простой конструк­ции, однако она будет холоднее «иглу». Снежные «кир­пичи» для этой хижины заготовляются так же, как и для «иглу»; затем из них складывается сооружение квадратной формы, которое сверху покрывают куском брезента или одеялами (см. строительство хижины). Можно также положить сверху лыжи и на них навалить снежные кирпичи. Все щели между глыбами заделываются сне­гом. В такой хижине спать теплее, чем в палатке.

При ночлеге в снегу во всех случаях очень важно перед сном хорошенько просушить снаряжение (носки, лыжный костюм, ботинки). На ночь ботинки надо сни­мать и прятать в спальный мешок, на ноги надевать теплые (меховые) спальные носки, которые зимой в дальнем лыжном походе должны быть у каж­дого члена группы.

Если приходится ночевать без спальных мешков и нельзя развести огня из-за отсутствия топлива, необ­ходимо, построив снежную хижину или вырыв снежную яму, пещеру и пр., снять промерзшие ботинки, натя­нуть сухие шерстяные носки или меховые носки и за­сунуть ноги в рюкзак. Спать в таком положении нельзя.

Для разбивки зимнего бивуака следует иметь снеговую лопату

Костры  длительного горения (зимние костры, костры для ночевок)

Я уже ранее писал статью о типах костров и их назначении кому интересно посмотрите.

Разведение костра требует большого умения и сно­ровки; это своего рода мастерство, которому надо на­учиться, чтобы даже в чтобы даже зимой можно было его развести без проблем.

Зимой, прежде чем разве­сти костер, лопатой или лыжами разгребают снег до земли, — иначе костер будет все глубже погружаться в снег, образуя в конце концов глубокую снежную яму. Или же делают костер на  основании из бревен.

 

 

Таежный костер (рис. костры—д) складывается из цель­ных или разрубленных на две части лесин длиною 2,5— 3 м (кедр, смолистая ель, сухостой и пр.). Дрова укла­дывают или вдоль (длинный костер) или же непра­вильным колодцем. Костер даёт большое жаркое пла­мя и много углей; применяется для варки пищи, про­сушки одежды, для ночлега большой группы летом и   зимой у костра. Таежный костер относится к кострам длительного действия.

«Американский камин». Этот тип костра относится к кострам очень длительного действия. Толстые ко­роткие поленья с обрубленными сучками и мелкими веточками укладываются так, как показано на( рис. Костры — е.) Огонь разжигается внизу, у основания «горки». Подгорая, нижнее бревно рассыпается посте­пенно на уголья, на его место соскальзывает следую­щее бревно и т. д. «Американский костер» применяет­ся канадскими трапперами при ночлеге летом и зимой у костра. Пищу варить на таком костре неудобно. Но­чевать у такого костра могут лишь 1—2 чел.

Нодья (рис. костры—ж)—костер очень длительного дей­ствия (к этому же типу относится финский костер ракотум). Для нодьи необходимо подыскать подходящее топливо, —иначе она будет очень плохо гореть. Луч­шее топливо для нее — сухостойная ель или сосна, смолистая ель, кедр, в Уссурийском крае — ильм. Пих­та, которую неопытный турист может смешать с елью, не годится для нодьи. Ель надо разрубить на поленья в 2,5 — 3 м длины, 2 . из них укладываются друг на друга и закрепляются колышками, а третье, служащее регулятором, прикладывается сбоку. Нодью разжи­гают, помещая растопку между бревнами регуля­тора нодьи или же вырубают по всей длине обоих бревен желоба, которые образуют при накладке бре­вен друг на друга подобие тоннеля. Сюда! по всей длине желоба кладут растопку из бересты, сухого мха, зажигательных палочек (см. ниже) и разводят огонь.

Нодья постепенно разгорается и горит равномер­но в течение нескольких часов, давая большой жар. Если надо ослабить жар, то бревно регулятора немно­го отодвигается. Нодьей пользуются для ночлега таеж­ные охотники Карелии, Кольского полуострова, Сибири и пр. Около нодьи можно хорошо переночевать 2— 3 людям, выстроив отражательный заслон из веток или лыж и тента, с таким расчетом, чтобы спящие люди оказались между заслоном и нодьей

Нодью можно складывать из 3—4 бревен. В этом случае разжигать ее надо костром, разведенным у основания бревенчатой стенки нодьи.

 

 

Похожие записи:

Как построить приют

В любой ситуации выживания жизненно важно использовать все, что вы найдете или уже имеете с собой. Часто можно найти полезные материалы, оставленные другими. Немного выброшенной альпинистской веревки, разорванного пластикового покрытия или даже старых походных ботинок могут быть очень полезны в лесу. Вы всегда должны собирать все, что у вас есть или найти, и хранить это в своем базовом лагере. Такие предметы, как пончо, нейлоновые гамаки или парашюты, могут служить убежищем.

Если у вас есть пончо или какой-либо вид пластиковой пленки, вы можете построить несколько разных типов убежищ. Вам нужно имитировать форму палатки. Для обычного навеса все, что вам нужно сделать, это разложить материал так, чтобы вы могли забраться под него. Если у вас есть веревка, вы можете привязать ее между четырьмя деревьями, чтобы получился навес. Вы можете создать палатку-укрытие , спустив веревку по центру пончо между двумя деревьями, а затем прикрепив боковые стороны к земле острыми палками, чтобы создать А-образную раму .Другой простой навес можно сделать, привязав два противоположных угла пончо к деревьям. Другой конец наклонен по диагонали к земле и может быть закреплен кольями или тяжелыми камнями.

Если у вас нет веревки, постройте одноместную палатку из веток деревьев:

• Возьмите раздвоенную ветку дерева и вколотите ее в землю примерно на фут глубиной так, чтобы буква «Y» была направлена ​​вверх.
• Коньковая стойка является центральной опорой потолка и должна быть прямой и прочной.Запустите его с земли до развилки, упираясь в букву «Y».
• Создайте букву «А» для двери палатки, поставив прочные диагональные ветви друг напротив друга, которые встречаются на развилке.
• Используйте виноградную лозу или тонкие зеленые ветки, чтобы связать вместе все три точки опоры.
• Создайте ребристый каркас с ветвями, расположенными по диагонали вдоль стойки конька, достаточно широкой, чтобы внутри было место.
• После того, как ваша рама будет построена, накройте крышку сверху и заколите ее острыми палками.

Если у вас достаточно материала и вы хотите оторваться от земли, вы можете создать кроватку . Найдите две длинные крепкие ветки и сверните их в материал с каждой стороны, как длинный свиток, оставив около 30 см дерева на каждом конце. Затем просто привяжите койку к четырем деревьям на высоте нескольких футов от земли. Поднимитесь на борт медленно, но вес вашего тела должен его тянуть, если он обернут достаточным количеством материала.

Объедините эту надземную кроватку с крышкой, чтобы получить возвышенную платформу .Если вы не можете найти четыре дерева в непосредственной близости, используйте одно разветвленное дерево на одном конце, чтобы сформировать Y-образную основу. Если у вас есть веревка, но нет дерева, к которому можно привязать, обвяжите ее вокруг камня среднего размера и закопайте на 6-8 дюймов в землю. Если привязать веревку или шпагат выше укрытия, следует прикрепить палочки для капель. Просто возьмите 6-дюймовую палку и прикрепите ее к леске на расстоянии нескольких дюймов от того места, где она встречается с материалом. Это позволит воде стекать по палке, а не в ваше убежище.

В следующем разделе мы рассмотрим, как построить убежище, используя только натуральные материалы.

,

Как построить убежище для выживания — журнал Boys ‘Life

Быть «оставшимся в живых» захватило воображение миллионов телезрителей. Но выживший — это гораздо больше, чем телевизионная фантазия. Выживший — это тот, кто готов жить — и жить максимально здоровой жизнью — когда жизнь вдали от дома идет не так, как планировалось.

Подготовка к выживанию на открытом воздухе начинается со знания, к чему нужно быть готовым. Вы можете прожить дни без воды и недели без еды.Люди, которые не выживают на открытом воздухе, чаще всего умирают от потери тепла тела, а не обязательно от голода или обезвоживания. Вы должны уметь разжечь огонь. И, что, возможно, наиболее важно, вы должны уметь построить укрытие, чтобы защищать от ветра, дождя и снега, а также удерживать тепло своего тела там, где ему и нужно: рядом с телом.

Вот ключи к укрытию в пустыне:

ПЛАТЬЕ WISELY

Ваша первая линия защиты от непогоды — это «укрытие», которое вы выбираете.Если вы носите слои из синтетического материала или шерсти и носите ветрозащитный водонепроницаемый чехол, вы готовы ко всему. Вы улавливаете тепло своего тела вместо того, чтобы направлять его на внешний мир.

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО

Выбор лучшего места для постройки убежища очень важен. Он должен быть в самом сухом месте. Ничто не высасывает тепло тела быстрее, чем влажность. Если не слишком холодно, постройте укрытие на возвышенности. Ветерок поможет избавиться от насекомых, и вам будет легче увидеть, проходит ли поблизости поисковая группа.Если дует холодный ветер, выберите место, защищенное деревьями. Но не строите на дне глубоких долин или оврагов, где ночью оседает холодный воздух.

КОКОН

Если уже почти темно и вы можете поспешно собрать сухой мусор (листья, хвоя, кору) с подстилки, сделайте кучу высотой в два-три фута и длиннее, чем ваш рост. Когда вы зарываетесь в кучу, вы попадаете в натуральный спальный мешок, который защищает от потери тепла.

ПАВШЕЕ ДЕРЕВО

Простейшее убежище — это упавшее дерево, под которым есть достаточно места, чтобы вы могли в него залезть.Прислоните ветви к наветренной стороне дерева (чтобы ветер дул в нее, а не против нее), чтобы образовалась стена. Сделайте стену достаточно толстой, чтобы не пропускать ветер. Если вы можете развести огонь на открытой стороне вашего убежища, тепло поможет вам согреться.

НАБИРАЕМЫЕ

Если вы найдете упавшее дерево без достаточного места под ним, камень или небольшой выступ, вы можете построить простой навес. Начните с того, что прислоните упавшие конечности к объекту, например, к верхнему краю выступа, чтобы создать стену.Наклоните конечности под углом, чтобы защитить от дождя. Накройте опавшие конечности листьями, ветками, сосновыми иголками, корой или чем-то еще, что предлагает лес. Когда вы построите толстую стену, вы можете залезть под нее в свое убежище. Не забудьте сделать свое убежище не больше, чем нужно, чтобы оно подходило вам и всем остальным с вами. Чем больше пространство, тем сложнее согреться.

Вы также можете построить навес, поместив один конец длинной палки на нижнюю ветку дерева и подперев другой конец палки еще двумя палками.Свяжите концы палочек шнурками для ботинок или ремнем. Прислоните к горизонтальной палке больше палочек. Затем сложите листья и другой лесной мусор против прислоненных к ним прутьев, пока не получите стену. И снова огонь на открытой стороне навеса добавит тепла вашей «комнате».

ПРОФИЛЬНАЯ РАМА

Если не получается сделать навес, можно сделать укрытие с треугольной рамой. Вам понадобятся две палки длиной четыре или пять футов и одна палка длиной от 10 до 12 футов. Подоприте две более короткие стойки в форме буквы A.Подоприте более длинную палку вверху A. Свяжите три палки вместе в месте их пересечения. Три палки будут иметь форму палатки с А-образной рамой, один конец которой прижат к земле. Теперь прислоните к более длинной палке больше прутьев и складывайте лесной мусор против палочек, пока не откроется изолированное убежище на верхнем конце.

A TARP

Если у вас есть брезент, пластик или космическое одеяло, а также веревка или шнур, привяжите веревку между двумя деревьями.Привяжите его к земле, чтобы под ним было достаточно места. Натяните брезент на леску. Поместите большие камни или бревна на концы брезента, чтобы они удерживались на месте, края которых были близко к земле. Если идет снег, привяжите шнур повыше к деревьям. Более крутые стены лучше проливают снег. Теперь у вас есть аварийная палатка.

ТВОЯ КРОВАТЬ

Ваше убежище не будет полным, пока вы не застелите постель, в которой можно лечь. Хорошо подойдут сухие листья. Сделайте свою кровать немного больше, чем пространство, которое занимает ваше тело, и толщиной не менее восьми дюймов.Когда вы прижметесь к нему, вы будете готовы к неожиданной ночи.

ПЛОХОЕ МЕСТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБЫВА

1. В местах с повышенной влажностью.

2. На вершинах гор и открытых горных хребтах, подверженных воздействию холодного ветра.

3. Внизу узких долин, где ночью скапливается холод.

4. Овраги или смывы, где течет вода во время дождя.

,