Нож скандинавского типа чертеж: Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать нож скандинавского типа. Часть 1

Содержание

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕН СКАНДИНАВСКОГО ТИПА


ТОП 10:

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 18Следующая ⇒

Недавно я написал небольшую статью о том как я обычно делаю карманные ножны для своих фуллтангов. Пришло время для новой статьи,посвященной изготовлению классических Скандинавских ножен. Для выполнения мелких деталей, простых линий и разметки по коже вы можете использовать различные продавливающие инструменты. Более детально продуманные ножны с pauting (специальным методом придания очертаний и форм, которое я не смог правильно перевести на английский – какой-то вид техники пластики по коже…) можно в целом віполнить так, как показано здесь, но формирование более изысканных элементов украшения на коже в этой статье не рассматривается.
Способ изготовления ножен, рассмотренный в этой статье, является простым, но очень популярным методом шитья ножен, который и сегодня используется по всей Скандинавии.
Крепление петли под пояс разработано на основе известного со времен Средневековья способа, который используется используется в разных вариациях многими скандинавскими ножеделами и поныне.

Во-первых, нужно подготовить нож, обработав клинок маслом. После этого поместим две накладки из картона или схожего материала с обеих сторон клинка (по одному с каждой стороны). Скрепим их скотчем, чтобы они держались. Толщина картона должна быть около 1 мм. Накладки должны в точности повторять форму клинка.
Затем завернем весь нож в полиэтиленовую пленку – я обычно использую для этого обычную бытовую пищевую пленку. Оберните рукоять в два или три слоя, а на клинок можно добавить еще пару слоев (т.е. 5-6 слоев)
Обернутій пленкой клинок я оборачиваю небольшим количеством скотча, чтобы пленку можно было снять единым целым когда когда нож будет вытаскиваться из готовых ножен.
После подготовки ножа можно приступать к замерам для трафарета.

Сначала я складываю вдвое лист бумаги, и ориентируясь по ножу делаю несколько пометок по линии сгиба листа и на самом ноже. Начинаю я с того места где будет устье ножен. После я делаю пометки через каждые два сантиметра по всей длине, до кончика клинка. Не обязательно отмерять точно два сантиметра; самым важным является расположить отметки равномерно и в количестве, достаточном чтобы получить точную форму готовых ножен. Особо важными местами для отметок и замеров являются места стыка клинка и рукояти, поскольку разница в замерах клинка и рукояти в этой области будет огромной.

После разметки ножа я кладу его на лист и переношу соответствующие пометки на сгиб листа – надеюсь, всем все понятно. Пожалуйста, посмотрите на рисунки.
Разметив лист от устья ножен до кончика клинка, следует добавить 10-20 миллиметров к длине трафарета, чтобы быть уверенным, что готовые ножны будут покрывать кончик клинка а также будет дстаточный запас для выполнения дренажного отверстия.

Теперь пришло время измерить нож. Это делается так. Полоска кожи оборачивается вокруг ножа в тех местах, где мы делали отметки, и измеряется длина полученной "окружности" (собственно говоря, окружность там будет получаться далеко не всегда, автор использует термин circumference - arkanar). Полоска должна быть из той же кожи что будет использована для ножен (или по крайней мере той же толщины)


Я обычно записываю замеры в колонку сверху вниз с правой стороны от сгиба листа. Когда замеры выполнены, в соседней колонке я записываю результат несложных вычислений: (сделанный замер + 3...4 мм) поделенный на два. 3-4 мм -это припуск на шов и усадку кожи в процессе сушки. Некоторые виды кожи усыхают больше других, и поэтому можно добавить даже больше 4 мм (на одной полудубленной коже мне пришлось добавить целых 6 мм).
Почему в расчете идет деление на два?
Помните сложенный вдвое лист бумаги? Это поможет нам получить симметричноый трафарет для выкройки. После складывания листа бумаги вдвое нам остается очертить только одну часть ножен, вот откуда деление на два в замерах – так намного легче добиться симметричности, чем рисовать трафарет целиком.
По окончании рассчета следует замерить и пометить длину на бумажном трафарете. После нанесения пометок я добавляю полоски около 10-15 мм с каждого края ножен (от точки с добавленной ранее длиной), после чего соединяю точкиплавной кривой. Я рисую кривую «от руки», так как не хочу, чтобы ножны имели острые углы или грани (если конечно это не часть дизайна).

Устье ножен можно выполнить по-разному. Лично я не люблю ровные края, а предпочитаю хотя бы легкую дугу.
Щелкающего звука «замка» на скандинавских ножнах, можно достичь, лишь в том случае если рукоять сделана правильно. То есть, рукоять должна иметь выпуклости в нужных местах – на брюшке, а также спинке рукояти. Устье ножен должно быть над этими выпуклостями. Выпуклости не должны быть чрезмерными – если честно, то чем больше выпуклостей, тем труднее будет сделать подходящие ножны. 1.5-2 мм выпуклости вполне хватит. Запишите все измерения в столбик.

Можно резать как увлажненную, так и сухую кожу. Одни предпочитают резать сухую кожу, другие – влажную. Я могу и так и так, но в этой инструкции я режу сухую кожу. Полудубленую кожу намного легче резать когда она влажная, но в нашем случае я использовал обычную дубленую кожу толщиной 3,5 мм
Я обычно приклеиваю скотчем трафарет к коже и после этого режу под углом 15-20 градусов. Рез под углом выполняется по той причине, что так легче будет точно подогнать края при сшивании кожи.

После того как кожа вырезана, я частично утончаю кожу с изнаночной стороны для лучшего прилегания по шву. Тому есть несколько причин – во-первых чтобы было больше места для клинка, во-вторых для того чтобы получилась красивая нижняя часть ножен. В частности выполнение дренажного отверстия требует более тонкой кожи. Не переусердствуйте – я сделал всего одно-два движения рубанком! Толщина кожи с каждой стороны должна быть как минимум 1 мм.


После утончения кожи я переворачиваю вырезанную заготовку и помечаю линию сшивки по краям. Ее можно сделать маркировочным колесиком или любым другим инструментом, которым можно делать линии параллельно краю кожи. На картинке я использовал старый 9 мм раскладной канцелярский нож без лезвия, и «входным отверстием» сделал красивую линию, отступив около 2,5 мм от края кожи. Потом с помощью разметочных колесиков следует обозначить отверстия для шва. Я использую разметочные колесики с шагом 3 и 5 мм. Обычно я использую 5-миллиметровое. Важно, чтобы количество отверстий с каждой стороны было одинаковым. С помощью щила я проделываю отверстия под стежки. Отверстия делаются под углом, и я стараюсь делать сквозные отверстия так, чтобы кончик шила был как можно ближе к краю кожи или даже немного заходил за него (см. картинку). На полудубленой коже я стараюсь сделать выходное отверстие за необработанным слоем кожи, там, где кожа наиболее плотная. Как видно на фото, отверстия сделаны не до самого верха ножен. Верхние 1,5-2 см не будут сшиваться, а будут действовать как «пружина» над выпуклостью рукояти.


После проделывания отверстий, перед тем как начать шить, я увлажняю кожу теплой водой. Есть разные мнения о том, как долго следует замачивать кожу, я обычно оставляю ее на 10 минут – или до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки воздуха (их легко увидеть если перевернуть кожу выворотной стороной вверх). Это в случае обычной дубленой кожи, полудубленую кожу надо вымачивать дольше. Однако будьте осторожны, оставляя полудубленую кожу надолго в воде. Она может сильно разбухнуть и растянутся, а потом усядет когда высохнет – по правде говоря, ножны могут сесть настолько, что потом будет невозможно вытащить нож. Чтобы это компенсировать, я обычно использую маленькую пластмассовую полоску заклиненную между спинкой рукояти и ножнами, небольшой толщины (здесь не очень понятно – в оригинале thickness of the plastic should be about the same as the cheap plastic / nylon tarps - arkanar). Эта полоска убирается (просто выдергивается) когда кожа «чуть больше чем полусухая»…, и ножны остаются сохнуть до конца. Так как ножны, описанные в этой статье, сделаны из дубленой кожи – которая, как я понимаю является более распространенной в Англии и Штатах чем полудубленая – я не показал фотографии этой операции. Я шью ножны используя одну нитку и иголку с обеих сторон. Нити связываются в узел – см. фото.

Некоторые скандинавские мастера ножен шьют сверху вниз. Я делаю и так и так, но чаще всего я начинаю сверху и потом заканчиваю «узлом» после того как затянул последние 3-4 стежка (см. фото.) – или делаю два или три обратных стежка снизу. Кадлый стежек шьется с обеих сторон одновременно. Затягивайте потуже, но не тяните слишком сильно, а чтобы не порвать нить и не надорвать кожу.

После того как ножны прошиты займемся креплением ременной петли. Существует несколько способов. Я использую способ, который использовался в Средневековье и используется сейчас в разных вариантах. Полоска кожи (той же из которой сшиты ножны ножны, либо более тонкой) подготавливается - в ней проделывается отверстие и полоска разрезается так, чтобы получился «ласточкин хвост» на конце. Обратите внимание на крюкв месте перехода «хвостика» в отверстие – вставленный в отверстия в ножнах, этот крюк фиксирует ременную петлю, обеспечивая надежное крепление подвеса. Три отверстия проделываются с обеих сторон шва, и «ласточкин хвост» продевается в них и затягивается. Остаток обрезается, и я обычно уплотняю внешнюю часть маленьким молоточком, чтобы прочнее укрепить ее. На фотографиях это более понятно, чем в тексте. Перед тем как стучать молоточком, я вложил в ножны деревянную болванку, а не сам нож….





Нож вкладывается во влажные ножны (я обычно слегка покрываю его вазелином или другой подобной смазкой), и начинается формовка ножен. Я делаю это, вдавливая и проворачивая моделирующий инструмент по коже. Это нужно сделать несколько разв процессе сушки кожи (для ускорения процесса можно использовать фен). Когда кожа уже подсохла (но еще остается влажной) и держит форму, которую вы ей придали, отложите ее до полного высыхания. Время сушки бывает разным, но для скандинавских ножен я обычно оставляю ножны сохнуть на 48 часов, перед тем как вытащить нож из ножен. Для того чтобы ускорить процесс я иногда использую фен. Строительный фен слишком горяч, а обычный, бытовой - как раз то, что нужно. Кожа, высушенная феном обычно уседает сильнее, чем та, которую просто оставили сохнуть, и ножны выйдут более жесткими. Но не перестарайтесь, сильное нагревание приведет к пересыханию…


Перед окраской кожи я обычно даю ножнам высохнуть. Если я хочу использовать несколько цветов, я обычно начинаю с более светлых тонов. Можно наложить несколько слоев краски, чтобы она глубже впиталась и получится хороший насыщенный цвет.


После окраски ножны опять должны высохнуть. Можно сделать кожу жестче с помощью доступного в продаже отвердителя для кожи, для тех же целей можно воспользоваться раствором шеллака и спирта, который наносится на внутреннюю часть ножен кисточкой. Также это закрепит и зафиксирует цвет и предотвратит окрашивание рукоятки ножа.
Для ременных петель я использую два способа. Один из них - cделать маленькую пуговицу из того же материала что и рукоять ножа (т.е. кость, олений рог, дерево и т.д.) к которой можно будет крепить стропу. При этом способе очень легко одеть и снять нож не расстегивая ремень… и не рискуя потерять штаны. Метод вполне надежный и очень практичный если необходимо пребывание в общественных местах где ношение ножа запрещено.
Другой метод которым я пользуюсь - это пришить ременную петлю одной кожаной полоской. Этот легкий способ крепления петли может выглядеть очень красиво – особенно если цвет петли контрастирует с цветом ножен.
Делая пуговицу или используя просто полоску кожи, я всегда делаю два отверстия в двойной ременной петле. Отверстия и полоска кожи вымачиваются, все связывается вместе и высушивается. Можно капнуть капельку суперклея или чего-то подобного для закрепления самого узла. Хотя если он затянут как следует - это не потребуется.



Ножны готовы!

Взято с http://www.britishblades.com

Оригинал статьи: http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=76

 

САПОЖНЫЙ НОЖ И ШИЛО

Сапожные инструменты особой хитростью не отличаются, но у каждого есть своя маленькая тайна, помогающая делу. Так и сапожный нож. Для него лучше всего подойдёт отрезок шириной 30-35 мм и толщиной 2-2,5 мм ножовочного полотна механической пилы, которые обычно действуют в заготовительных цехах машиностроительных заводов и в ремонтных мастерских. Полотна довольно часто выходят из строя, так что при желании не составит большого труда достать заготовку. Неплохой нож получится из лезвия рубанка или круглой пилы, если удастся высечь из неё прямоугольный кусок. Лезвие будущего ножа должно быть достаточно твёрдым. Поэтому то место на ребре, где будет лезвие, попробуйте новым напильником. Если при его проходах почти не появляется мелкая металлическая крошка и слышен характерный звон, твёрдость стали достаточна.

 

 

Из плотной бумаги вырежьте шаблон по контуру ножа, приклейте его "Моментом" к заготовке и, когда шаблон плотно пристанет к металлу, начинайте обрабатывать заготовку по контуру, лучше с помощью электроточила. Периодически охлаждайте заготовку водой, особенно участок будущего лезвия. Не забывайте: металл, нагревшись свыше 350-400 град. С, может посинеть и потеряет твёрдость. Обработав заготовку по контуру, снимите бумажный шаблон и притупите острые кромки фаской или радиусом 0,5-1 мм. Самая ответственная операция - заточка острия (режущего клина). Чтобы нож резал как нужно, угол заточки должен быть достаточно мал, около 8-10 градусов. Значит, при толщине лезвия 2-2,5 мм длина острия (режущего клина) составит около 17-19 мм. Если затачивать острие под меньшим углом, то оно окажется недостаточно прочным и может выкрошиться при резке жёсткого и толстого материала.

 

Заточку острия делайте симметричной, чтобы впоследствии нож, разрезая толстые куски, не уходил в сторону.

Используйте для заточки плоскость абразивного круга. А на торце круга, если он достаточно ровный, удаляйте глубокие царапины и придавайте плоскостность граням острия (режущего клина). Через каждые 5-10 секунд заточки не забывайте охлаждать лезвие водой.

 

 

Присмотритесь внимательно после заточки к острию и наверняка заметите на его кромке тонкую ленточку шириной 0,05-0,2 мм. Один её край зазубрен и отделён от острия, а другой - соединяется с ним в нескольких местах. Это заусеница, которая образуется потому, что тонкая кромка острия, не обладая достаточной жёсткостью, отгибается, встречаясь с абразивным кругом. Если недостаточно охлаждать кромку, она станет ещё более податливой.

 

Заусеницу надо обязательно удалить, иначе, как только пустите нож в ход, заусеница обломается и будет мешать острию легко без следов разрезать материал. Удалите заусеницу мелкозернистым абразивным бруском или наждачной бумагой, проследив, чтобы грани острия остались чистыми и гладкими. Двигайтесь в направлении, противоположном острию, слегка приподнимая нож в конце пути. Лезвие после нормальной доводки примет в сечении форму клина. Чтобы оно стало достаточно острым и смогло, например, срезать кожу слоями, дополнительно доведите лезвие бруском для правки опасных бритв либо куском кожи или картона, натёртого пастой ГОИ. Доведённое лезвие будет легко сбривать смоченные волосы на запястье или на тыльной стороне кисти руки.

Для удобства обмотайте рукоятку ножа изоляционной лентой, но не делайте её массивной - инструментом с такой рукояткой трудно выполнять точные движения. Храните сапожный нож в кожаном футляре или пенале, вынимайте только при необходимости и не оставляйте в местах, доступных для детей.

В домашней сапожной мастерской понадобится небольшое шило. Для него подойдёт толстая швейная игла "Цыганка". Вставьте иглу на эпоксидном клее в деревянную ручку. Когда клей затвердеет, заточите иглу в виде конуса, длиной не менее 40 мм. Поверхность доведите с помощью мелкозернистой шлифовальной бумаги и пасты ГОИ. Для безопасности работы с шилом и чтобы оно меньше ломалось, придайте острию угол на 4-6 градусов больший, чем у остальной заточенной части.

Для операций с толстой подошвой нужно более крупное и прочное шило с ручкой из твёрдого дерева. Используя пластилин, подберите под свою руку размер ручки, имея ввиду, что шило обычно удерживают всеми пальцами правой руки.

 

Изготовив ручку, просверлите в её торце отверстие диаметром 3-4 мм. Иглу изготовьте из пружинной проволоки, такую проволоку, например, можно использовать от багажника старого велосипеда. Кусок проволоки длиной 110-120 мм заточите электроточилом или напильником в виде усечённого конуса на протяжении 50-55 мм (при диаметре проволоки 2,5-3 мм). Затем посадите иглу в ручку на эпоксидный клей. Когда он затвердеет, придайте острию иглы трёхгранную форму.

 

Остро заточенные рёбра острия разрежут материал, и сквозь сделанное отверстие с разрезанными краями легко, с небольшим усилием пройдёт остальная часть шила.

 

Остриё, которое будет прокалывать материал, обработайте мелкозернистой наждачной бумагой и отполируйте. Храните оба шила так же, как нож, в пенале и используйте только по назначению.

 

Заточка лезвия с нуля

Предлагаю еще один способ формирования режущей кромки лезвия (РК). Это промежуточный способ, между полностью ручной заточкой и использованием разных приспособлений и электроточила.

Для того чтобы сделать такую крому понадобится микродрель, либо гравировальная машина, алмазный бор (шарошкой или иглой, но лучше шарошкой).

Делается буквально на коленях, вернее на бедрах. Для этого садимся на устойчивый стул или табуретку. Закидываем ногу на ногу. Эти моменты важны для обеспечения точности работы. В правой руке располагаем микродрель с бором, локоть находится на бедре, рука расслаблена и устойчиво покоится. В левую руку берем клинок обухом себе, кладем его на указательный палец и придерживаем большим. Наклоном кисти руки определяем угол, левая кисть тоже покоится на правом бедре.

Затем небольшим движением кисти правой руки начинаем снимать фаски, движениями слева-направо и наоборот. Левая рука неподвижна. Кроме того движение правой кисти еще и немного вращательное. Немного участвует плечевой пояс, грудные мышцы и пресс. По отдельности получается небольшие движения каждой из частей тела, но вместе получается четкое уверенное движение. Тут удобно как формировать РК на прямых участках, так и на закруглениях.

Потом переворачиваем клинок, кладем его на большой палец, зажимаем сверху указательным (напоминает кукиш), продолжаем срезать углы. Этот способ хорош как для мякгих сталей, так и для твердых. Сразу видно в процессе работы как формируется линия. Нужно периодически смотреть в РК, следить за тем чтобы ровная полоска становилась равномерно узкой и затем переходила в острие.

На первой фотографии, РК на клинке из быстрореза (неотпущенный) была сделана (до состояния бритвы) таким способом примерно за час - полтора. Потом доводится мелкозернистым бруском, процессором, и окончательная правка на коже.

Удобен еще один вариант: грубо обтачиваем на электроточиле, потом доводим микродрелью (или что у вас там есть еще) потом мелкозернистым бруском и наконец, правка на коже.

Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45...60 НRС. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washitа" ("Вашита"), "Clouds оуег Мississipi" ("Облака над Миссисипи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - — очень мягок, поэтому быстро срабатывает­ся, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и то­чат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
Заточку инструмента начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90о ( рис. 1).
На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозерни- стым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23...45°.

Рис.1
При переходе на более мелкий брусок положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°:
а — положение бруска одной зернистости;
б — положение бруска другой зернистости

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей.
Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих режущие инструменты). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

Как известно, универсальных ножей не существует, поэтому в любой кухне их всегда несколько. И угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30...45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, пока нет опыта, лучше пользоваться простым при­способлением для формирования нужного угла кромки. Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2,5 раза больше высоты (рис.2).

Рис.2 Приспособление (деревянный клин) для заточки режущей кромки

Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25...300, а у мощного, толстого лезвия с узкой фаской — 30...45° (рис.3).

Рис.3 Углы заточки режущей кромки в зависимости от формы сечения лезвия ножа

Заточка криволинейной поверхности (как у полукруглых стамесок) ничем принципиально не отличается от заточки простого прямого ножа. Правда, тут потребуются такие же криволинейные оселки, так как прямым оселком цилиндрическую поверхность заточить трудно. Ведь понятно, что, имея набор инструментов и ключей для ремонта легковой машины, вы с этим набором не станете чинить трактор "Кировец-700". Но вернемся к криволинейным стамескам. К примеру, вы хотите заточить четыре полукруглых стамески диаметрами 8; 10; 12; 15 мм. В этом случае достаточно иметь один цилиндрический оселок диаметром 8 мм (рис. 4а), чтобы выводить внутренние по­верхности всех четырех стамесок. Однако достать цилиндрический оселок не всегда удается. Тогда придется взять небольшой прямоугольный оселок, сточить его на клин, чтобы толщина его широкой части (основания) была равна 15 мм, а ширина узкой части (острия) 8 мм, и закруглить кромки этого клина (рис. 46). Можно закруглить и два оставшихся торца. Для качественной и быстрой заточки необходимо иметь не­сколько оселков подобной формы с разной зернистостью. Для заточки внешней стороны резцов (тех же полукруглых стамесок) придется на бруске (на его обеих плоско­стях) сформировать резцами (стамесками) канавки -по канавке на каждый резец (рис. 4в).


Рис.4

Оселки с криволинейными поверхностями:
а и б - для заточки внутренней поверхности резцов;
в - для заточки внешней поверхности резцов

Собственно, эти канавки появятся сами в процессе заточки. Важно только в одной канавке точить резцы одного и того же радиуса закругления. Итого получается, что на группу из четырех стамесок вам потребуются три оселка разной зернистости для внутренних (лицевых) сторон и три оселка с разной зернистостью для внешних сторон резцов. После снятия заусенца сланцем или другим оселком с такой же зернистостью фаску резца полируют пастой ГОИ на коже или с помощью войлочного круга. Если идеально заточенный резец слегка затупился, его режущие свойства удается восстановить полировкой войлочным кругом, но если эту операцию повторить несколько раз, то острие закруглится и его вновь удастся заточить только оселками. Собственно говоря, весь набор оселков требуется только в двух случаях: или выкрошилось лезвие, то есть требуется торцевание и полная заточка, или вы купили совершенно не заточенный резец. А для постоянной правки резцов достаточно иметь несколько брусочков разной формы из сланца и кожи с пастой ГОИ. Да, для удобства резания на толстом лезвии делают длинные фаски, то есть утончают его от обушка к кромке, стараясь сохранить и прочность лезвия. А вот саму кромку (после снятия заусенца) затачивают под углом не менее 23°.
Некоторые считают, что если фаска на лезвии с одной стороны, то и точить надо только одну эту сторону. Вовсе нет. Представьте себе, что вторая сторона (она-то как раз всегда лицевая) вся ржавая, в раковинах. Конечно, ее следует обработать дочиста оселком и отполировать на ремне с пастой ГОИ. Ведь именно лицевая сторона формирует стружку и на ней возникает максимальное трение при резке. Мысленно представьте, как идет стружка по ножу рубанка, и все станет понятно.
Если вы купили полукруглую стамеску, и она никогда не точилась, то при заточке важна технология, т.е. последовательность операций.
Первое: выводится лицевая сторона (внутренняя). Лучший способ: шарошкой нужного диаметра. Если такой нет, то можно подобрать карандаш, обернуть наждачной бумагой, сначала грубой, потом мельче зерном, окончательно отполировать кожей с пастой ГОИ. Надо иметь кусочки кожи разных размеров и форм.
Второе: торцевание стамески. Если на лицевой стороне есть раковинка близко к лезвию, то лучше укоротить на 1-2 мм. Края слегка закругляются, или затачивается полукруглое лезвие (если стамеска для кудринской резьбы).
Третье: заточить внешнюю сторону под углом 12-—30° до появления заусенца по всему лезвию.
Четвертое: сточить заусенец под углом 25-30°.
Для полукруглых стамесок совершенно неважно, какой формы внешняя сторона. Т. е. полукруглый желобок может быть проточен в бруске квадратного сечения или треугольного, все равно после заточки след от стамески будет соответствовать лицевой поверхности. А вот для гейсмуса (стамески-уголка) очень важна форма внешней стороны, и ее надо выводить очень тщательно, поскольку внешняя сторона гейсмуса формирует канавку. Поэтому вначале выводятся две широкие фаски, потом острее делается пятка, которой резец опирается на дно канавки. Особенно тщательно это делается в том случае, когда резец штамповался и нижняя внешняя сторона его закруглена. Потом затачивается режущая кромка под углом 23 - 30°, т.е. эта почти невидимая "алмазная" грань. Внешний вид гейсмуса будет таков (рис. 5).
Мысик образуется сам собой в том случае, если внутренняя форма геометрически неточна и имеет закругление или площадку. Если мысик попытаться сточить, то и след от резца будет соответствовать форме внутренней поверхности, а с мысиком резец делает канавку с острым дном.

Вернемся к заусенцу, который образует­ся на режущей кромке инструмента во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве закалки стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5...6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие не-дозакалено.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ НОЖ

Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше :

a- крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета,

б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) - около 10 - 20 р.

в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.

Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские) а также на основе синтетических алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.

Наждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую.

Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в).

Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.




ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕН СКАНДИНАВСКОГО ТИПА

Изготовление ножей

Недавно я написал небольшую статью о том как я обычно делаю карманные ножны для своих фуллтангов. Пришло время для новой статьи, посвященной изготовлению классических Скандинавских ножен. Для выполнения мелких деталей, простых линий и разметки по коже вы можете использовать различные продавливающие инструменты. Более детально продуманные ножны с pauting (специальным методом придания очертаний и форм, которое я не смог правильно перевести на английский – какой-то вид техники пластики по коже…) можно в целом віполнить так, как показано здесь, но формирование более изысканных элементов украшения на коже в этой статье не рассматривается.
Способ изготовления ножен, рассмотренный в этой статье, является простым, но очень популярным методом шитья ножен, который и сегодня используется по всей Скандинавии.
Крепление петли под пояс разработано на основе известного со времен Средневековья способа, который используется используется в разных вариациях многими скандинавскими ножеделами и поныне.
Во-первых, нужно подготовить нож, обработав клинок маслом. После этого поместим две накладки из картона или схожего материала с обеих сторон клинка (по одному с каждой стороны). Скрепим их скотчем, чтобы они держались. Толщина картона должна быть около 1 мм. Накладки должны в точности повторять форму клинка.
Затем завернем весь нож в полиэтиленовую пленку – я обычно использую для этого обычную бытовую пищевую пленку. Оберните рукоять в два или три слоя, а на клинок можно добавить еще пару слоев (т. е. 5-6 слоев)
Обернутій пленкой клинок я оборачиваю небольшим количеством скотча, чтобы пленку можно было снять единым целым когда когда нож будет вытаскиваться из готовых ножен.
После подготовки ножа можно приступать к замерам для трафарета.
scanditut1.jpg (36849 bytes)  scanditut2.jpg (38286 bytes)
Сначала я складываю вдвое лист бумаги, и ориентируясь по ножу делаю несколько пометок по линии сгиба листа и на самом ноже. Начинаю я с того места где будет устье ножен. После я делаю пометки через каждые два сантиметра по всей длине, до кончика клинка. Не обязательно отмерять точно два сантиметра; самым важным является расположить отметки равномерно и в количестве, достаточном чтобы получить точную форму готовых ножен. Особо важными местами для отметок и замеров являются места стыка клинка и рукояти, поскольку разница в замерах клинка и рукояти в этой области будет огромной.

После разметки ножа я кладу его на лист и переношу соответствующие пометки на сгиб листа – надеюсь, всем все понятно. Пожалуйста, посмотрите на рисунки.
Разметив лист от устья ножен до кончика клинка, следует добавить 10-20 миллиметров к длине трафарета, чтобы быть уверенным, что готовые ножны будут покрывать кончик клинка а также будет дстаточный запас для выполнения дренажного отверстия.

Теперь пришло время измерить нож. Это делается так. Полоска кожи оборачивается вокруг ножа в тех местах, где мы делали отметки, и измеряется длина полученной "окружности" (собственно говоря, окружность там будет получаться далеко не всегда, автор использует термин circumference - arkanar). Полоска должна быть из той же кожи что будет использована для ножен (или по крайней мере той же толщины)
scanditut3.jpg (26932 bytes)  scanditut4.jpg (33775 bytes)
Я обычно записываю замеры в колонку сверху вниз с правой стороны от сгиба листа. Когда замеры выполнены, в соседней колонке я записываю результат несложных вычислений: (сделанный замер + 3...4 мм) поделенный на два. 3-4 мм - это припуск на шов и усадку кожи в процессе сушки. Некоторые виды кожи усыхают больше других, и поэтому можно добавить даже больше 4 мм (на одной полудубленной коже мне пришлось добавить целых 6 мм).
Почему в расчете идет деление на два?
Помните сложенный вдвое лист бумаги? Это поможет нам получить симметричноый трафарет для выкройки. После складывания листа бумаги вдвое нам остается очертить только одну часть ножен, вот откуда деление на два в замерах – так намного легче добиться симметричности, чем рисовать трафарет целиком.
По окончании рассчета следует замерить и пометить длину на бумажном трафарете. После нанесения пометок я добавляю полоски около 10-15 мм с каждого края ножен (от точки с добавленной ранее длиной), после чего соединяю точкиплавной кривой. Я рисую кривую «от руки», так как не хочу, чтобы ножны имели острые углы или грани (если конечно это не часть дизайна).
scanditut5.jpg (32897 bytes)  scanditut6.jpg (27045 bytes)
Устье ножен можно выполнить по-разному. Лично я не люблю ровные края, а предпочитаю хотя бы легкую дугу.
Щелкающего звука «замка» на скандинавских ножнах, можно достичь, лишь в том случае если рукоять сделана правильно. То есть, рукоять должна иметь выпуклости в нужных местах – на брюшке, а также спинке рукояти. Устье ножен должно быть над этими выпуклостями. Выпуклости не должны быть чрезмерными – если честно, то чем больше выпуклостей, тем труднее будет сделать подходящие ножны. 1.5-2 мм выпуклости вполне хватит. Запишите все измерения в столбик.
scanditut7.jpg (31458 bytes)  scanditut8.jpg (27873 bytes)
Можно резать как увлажненную, так и сухую кожу. Одни предпочитают резать сухую кожу, другие – влажную. Я могу и так и так, но в этой инструкции я режу сухую кожу. Полудубленую кожу намного легче резать когда она влажная, но в нашем случае я использовал обычную дубленую кожу толщиной 3,5 мм
Я обычно приклеиваю скотчем трафарет к коже и после этого режу под углом 15-20 градусов. Рез под углом выполняется по той причине, что так легче будет точно подогнать края при сшивании кожи.
scanditut9.jpg (28793 bytes)  scanditut10.jpg (30026 bytes)
После того как кожа вырезана, я частично утончаю кожу с изнаночной стороны для лучшего прилегания по шву. Тому есть несколько причин – во-первых чтобы было больше места для клинка, во-вторых для того чтобы получилась красивая нижняя часть ножен. В частности выполнение дренажного отверстия требует более тонкой кожи. Не переусердствуйте – я сделал всего одно-два движения рубанком! Толщина кожи с каждой стороны должна быть как минимум 1 мм.
scanditut11.jpg (28669 bytes)  scanditut12.jpg (34726 bytes)
scanditut13.jpg (35722 bytes)  scanditut14.jpg (26850 bytes)
После утончения кожи я переворачиваю вырезанную заготовку и помечаю линию сшивки по краям. Ее можно сделать маркировочным колесиком или любым другим инструментом, которым можно делать линии параллельно краю кожи. На картинке я использовал старый 9 мм раскладной канцелярский нож без лезвия, и «входным отверстием» сделал красивую линию, отступив около 2,5 мм от края кожи. Потом с помощью разметочных колесиков следует обозначить отверстия для шва. Я использую разметочные колесики с шагом 3 и 5 мм. Обычно я использую 5-миллиметровое. Важно, чтобы количество отверстий с каждой стороны было одинаковым. С помощью щила я проделываю отверстия под стежки. Отверстия делаются под углом, и я стараюсь делать сквозные отверстия так, чтобы кончик шила был как можно ближе к краю кожи или даже немного заходил за него (см. картинку). На полудубленой коже я стараюсь сделать выходное отверстие за необработанным слоем кожи, там, где кожа наиболее плотная. Как видно на фото, отверстия сделаны не до самого верха ножен. Верхние 1,5-2 см не будут сшиваться, а будут действовать как «пружина» над выпуклостью рукояти.
scanditut15.jpg (26468 bytes)  scanditut16.jpg (30502 bytes)
scanditut17.jpg (32566 bytes)  scanditut18.jpg (34537 bytes)
После проделывания отверстий, перед тем как начать шить, я увлажняю кожу теплой водой. Есть разные мнения о том, как долго следует замачивать кожу, я обычно оставляю ее на 10 минут – или до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки воздуха (их легко увидеть если перевернуть кожу выворотной стороной вверх). Это в случае обычной дубленой кожи, полудубленую кожу надо вымачивать дольше. Однако будьте осторожны, оставляя полудубленую кожу надолго в воде. Она может сильно разбухнуть и растянутся, а потом усядет когда высохнет – по правде говоря, ножны могут сесть настолько, что потом будет невозможно вытащить нож. Чтобы это компенсировать, я обычно использую маленькую пластмассовую полоску заклиненную между спинкой рукояти и ножнами, небольшой толщины (здесь не очень понятно – в оригинале thickness of the plastic should be about the same as the cheap plastic / nylon tarps - arkanar). Эта полоска убирается (просто выдергивается) когда кожа «чуть больше чем полусухая»…, и ножны остаются сохнуть до конца. Так как ножны, описанные в этой статье, сделаны из дубленой кожи – которая, как я понимаю является более распространенной в Англии и Штатах чем полудубленая – я не показал фотографии этой операции. Я шью ножны используя одну нитку и иголку с обеих сторон. Нити связываются в узел – см. фото.
scanditut19.jpg (39510 bytes)  scanditut20.jpg (34167 bytes)
Некоторые скандинавские мастера ножен шьют сверху вниз. Я делаю и так и так, но чаще всего я начинаю сверху и потом заканчиваю «узлом» после того как затянул последние 3-4 стежка (см. фото.) – или делаю два или три обратных стежка снизу. Кадлый стежек шьется с обеих сторон одновременно. Затягивайте потуже, но не тяните слишком сильно, а чтобы не порвать нить и не надорвать кожу.
scanditut21.jpg (34733 bytes)  scanditut22.jpg (34830 bytes)
После того как ножны прошиты займемся креплением ременной петли. Существует несколько способов. Я использую способ, который использовался в Средневековье и используется сейчас в разных вариантах. Полоска кожи (той же из которой сшиты ножны ножны, либо более тонкой) подготавливается - в ней проделывается отверстие и полоска разрезается так, чтобы получился «ласточкин хвост» на конце. Обратите внимание на крюкв месте перехода «хвостика» в отверстие – вставленный в отверстия в ножнах, этот крюк фиксирует ременную петлю, обеспечивая надежное крепление подвеса. Три отверстия проделываются с обеих сторон шва, и «ласточкин хвост» продевается в них и затягивается. Остаток обрезается, и я обычно уплотняю внешнюю часть маленьким молоточком, чтобы прочнее укрепить ее. На фотографиях это более понятно, чем в тексте. Перед тем как стучать молоточком, я вложил в ножны деревянную болванку, а не сам нож….
scanditut23.jpg (37884 bytes)  scanditut24.jpg (32687 bytes)
scanditut25.jpg (35606 bytes)  scanditut26.jpg (22154 bytes)
scanditut27.jpg (34187 bytes)  scanditut28.jpg (28372 bytes)
scanditut29.jpg (23919 bytes)  scanditut30.jpg (22840 bytes)
scanditut31.jpg (37481 bytes)  scanditut32.jpg (32423 bytes)
Нож вкладывается во влажные ножны (я обычно слегка покрываю его вазелином или другой подобной смазкой), и начинается формовка ножен. Я делаю это, вдавливая и проворачивая моделирующий инструмент по коже. Это нужно сделать несколько разв процессе сушки кожи (для ускорения процесса можно использовать фен). Когда кожа уже подсохла (но еще остается влажной) и держит форму, которую вы ей придали, отложите ее до полного высыхания. Время сушки бывает разным, но для скандинавских ножен я обычно оставляю ножны сохнуть на 48 часов, перед тем как вытащить нож из ножен. Для того чтобы ускорить процесс я иногда использую фен. Строительный фен слишком горяч, а обычный, бытовой - как раз то, что нужно. Кожа, высушенная феном обычно уседает сильнее, чем та, которую просто оставили сохнуть, и ножны выйдут более жесткими. Но не перестарайтесь, сильное нагревание приведет к пересыханию…
scanditut33.jpg (36941 bytes)  scanditut34.jpg (31016 bytes)
scanditut35.jpg (37966 bytes)  scanditut36.jpg (36415 bytes)
Перед окраской кожи я обычно даю ножнам высохнуть. Если я хочу использовать несколько цветов, я обычно начинаю с более светлых тонов. Можно наложить несколько слоев краски, чтобы она глубже впиталась и получится хороший насыщенный цвет.
scanditut37.jpg (39760 bytes)  scanditut38.jpg (41924 bytes)
scanditut39.jpg (34004 bytes)  scanditut40.jpg (38993 bytes)
После окраски ножны опять должны высохнуть. Можно сделать кожу жестче с помощью доступного в продаже отвердителя для кожи, для тех же целей можно воспользоваться раствором шеллака и спирта, который наносится на внутреннюю часть ножен кисточкой. Также это закрепит и зафиксирует цвет и предотвратит окрашивание рукоятки ножа.
Для ременных петель я использую два способа. Один из них - cделать маленькую пуговицу из того же материала что и рукоять ножа (т. е. кость, олений рог, дерево и т. д.) к которой можно будет крепить стропу. При этом способе очень легко одеть и снять нож не расстегивая ремень… и не рискуя потерять штаны. Метод вполне надежный и очень практичный если необходимо пребывание в общественных местах где ношение ножа запрещено.
Другой метод которым я пользуюсь - это пришить ременную петлю одной кожаной полоской. Этот легкий способ крепления петли может выглядеть очень красиво – особенно если цвет петли контрастирует с цветом ножен.
Делая пуговицу или используя просто полоску кожи, я всегда делаю два отверстия в двойной ременной петле. Отверстия и полоска кожи вымачиваются, все связывается вместе и высушивается. Можно капнуть капельку суперклея или чего-то подобного для закрепления самого узла. Хотя если он затянут как следует - это не потребуется.
scanditut42.jpg (41502 bytes)  scanditut43.jpg (28357 bytes)
scanditut44.jpg (44090 bytes)  scanditut45.jpg (23682 bytes)
scanditut46.jpg (30014 bytes)  scanditut41.jpg (40163 bytes)
Ножны готовы!

Взято с Http://www. britishblades. com

Оригинал статьи: Http://www. britishblades. com/home/articles. php? action=show&showarticle=76

Другие скандинавы

KonstantinS

Считаю странным, что в профильной ветке с названием "Финки и другие скандинавы" подавляющая часть материалов посвящена только финкам. Информации по "другим"- кот наплакал. Кроме того, ИМХО, в последнее время в Мастерской, кажется, наметился интерес к шведо-норвежским ножам. Хотел бы собирать здесь хотя бы работы этнических скандинавов, представляемые на многочисленных knife-show (в большинстве, эти работы соответствуют представлениям мастеров о своих этно-ножах)- как базу для первичного анализа "других" (программа-минимум). Возможно, совместными усилиями, удастся родить классификацию этих других скандинавов (программа-максимум). Надеюсь, кому-то будет полезно.

PS:
Написано пока левой ногой, с появлением свободного времени буду доделывать.
Источники фотоматериалов:
http://www.knifeblades.dk/knives_gallery.htm - Ножи викингов от датских энтузиастов
http://www.thegoodstuffshop.dk - Работы шведских, норвежских и датских ножеделов
http://www.cultur.nu/knivar/index.shtml - Огромное количество фоток и информации по старым финкам, собранная Anders Hallden
http://www.helsinkiknifeshow.com/gallery/index.html - Helsinki Knife Show 2010 gallery

Начну с Датчан:
-1-
Традиционный нож ручной работы Asger Rosager/ Дания
Описание:
Клинок 95 x 25 x 4,1 мм, 3х-слойный ламинат
общая длина: 203 мм
вес без/с ножнами: 86 / 128 граммов
рукоять- бук
прекрасные кожаные ножны




-2-
Традиционный Охотничий / туристический нож Fritz Havshøi/ Дания
Прекрасная ручка Masurbirch
Лезвие дамасск
прекрасные кожаные ножны
Описание:
Клинок 84 x 23 x 3,5 мм, дамасск
общая длина: 194 мм
вес без/с ножнами: 79 / 104 грамма
рукоять- masurbirch с инкрустацией серебра, фибра и рог буйвола (Indian Water Buffalo Horn)
прекрасные кожаные ножны




-3-
Традиционный нож (fiskekniv- нож рыболова) ручной работы Fritz Havshøi/ Дания
Описание:
Клинок 80 x 19 x 2,9 мм,сталь12c27.
общая длина: 200 мм мм
вес без/с ножнами: 66 / 88 граммов
Ручка пятнаннистого masurbirch + никелированная латунь.
Прекрасный рыболовный крючок высшего качества вырезан в верх торца ручки
Ножны кожи Handsewed




-4-
Этнический нож Hans Rosenberg Christiansen/ Дания. -
Описание:
Клинок 88 x 23 x 3,5 мм,Дамаск работы Ernst Frandsen.
общая длина: 210 мм мм
вес без/с ножнами: 96 / 132 граммов
рукоять из стабилизированого окрашенного поперечного бука с mosiac pin и больстером из кости Мамонта, лезвие из Дамаска работы Ernst Frandsen, Кожаные ножны с деревянным вкладышем






-5-
Традиционный охотничий нож (jagtkniv) от Steve Muchmore - рукоять Blackwood, клинок Woolz damascus, ножны- кожа с деревянной вставкой.
Описание:
Клинок 79 x 22 x 3,5 мм, 3х-слойный ламинат
общая длина: 180 мм
вес без/с ножнами: 106/166 грамм





-6-
Традиционный нож ручной работы Jan Lykke - Дания
Описание:
Клинок 90 x 25 x 4,1 мм, 3х-слойный ламинат
общая длина: 202 мм
вес без/с ножнами: 80 / 110 грамм
рукоять- stained mable wood with whaleros and muskox forhead front
прекрасные кожаные ножны








-7-
Традиционные ножи ручной работы Per Arne Berg/ Дания






-8-
Традиционный нож ручной работы Per Arne Berg/ Дания
Описание:
Клинок 80 x 20 x 4,1 мм,сталь12c27.
общая длина: 200 мм мм
вес без/с ножнами: 76 / 100 граммов
Ручка пятнаннистого masurbirch + никелированная латунь.
Ножны - нат. кожа






-9-
Традиционные ножи ручной работы Per Arne Berg/ Дания





slirekniven вариации культового ножа (как у нас НР-40), модель Vangedal Slire Dolk -основной нож датских скаутов, армейцев, разведчиков и рыбаков:

------------------
С уважением, Константин

Schonungsloser

интересно, ножи симпатичные... еще бы мнение пользователей...
2KonstantinS
в описании ножа N 5 закралась фотка от 3-го)))

Uwin

нахал
А я вот смотрю и пытаюсь найти явные отличия от финнов. Навершие неправильное? Пята великовата? Неявно выраженный клиппойнт? Все равно все различия помещаются в диапазон пуукко, разве только навершие без подсмысла, а просто рабочее ...

Да тут сплошные отличия! Рукояти другие: у этих сильно уплощённые с боков, многие с брюшком, что характерно и для шведов, а у финнов в основном более круглые, бочкообразные. Строй клинка другой. Невершия другие. Это если с классикой сравнивать. А если с современными, то и финские мастера похожие формы делают.

Uwin

KonstantinS, хорошая подборка! Ваши?
Интересно, очень похожи на шведов. Я датские ножи раньше не встречал, а по стилю один-в-один шведы, оказывается.

KonstantinS

KonstantinS, хорошая подборка! Ваши?
Интересно, очень похожи на шведов. Я датские ножи раньше не встречал, а по стилю один-в-один шведы, оказывается.
Спасибо. Ножи, к сожалению, не мои.
Шведы доминируют во всей Скандинавии еще со времен Кальмарской Униии. Дания и Норвегия - братья-близнецы, составлявшие в правовом отношении равноправные части одной и той же монархии под патронажем шведов. Чаще воевали вместе со шведами, иногда- супротив них, ну да "милые бранятся- только тешатся".
Вот Финляндию шведы "залюбили"- до XIX в. вообще была провинцией Швеции. Повсеместно, в руках шведов находились все высшие административные и судебные должности. Россия сначала отбила Финляндию у Швеции, потом дала им государственный язык, деньги, институты власти, большую независимость и достаточно большую часть своих территорий отвоёванных у шведов. Государственную независимость им дали коммунисты, они-же её первыми и признали. И до сих пор шведский является вторым государственным языком в Финляндии.
Пожалуй, только саамам-лопарям все эти дрязги были "по-фиг", хотя шведы их и спаивали, и поборами душили, и с земель сгоняли, и в поездах были еще в XXв.вагоны 3-х типов- 1класса, 2 класса и спецвагон для саамов- народ как-то смог до XXI в. сохранить свою самобытность.
По скандинавским ножам всё это очень заметно.

------------------
С уважением, Константин

KonstantinS

Как и обещал, пробегусь по Норвежским мастерам.


Всех мастеров собирают ежегодные аналоги нашего "Клинка" - Villmarksmessen и Norsk Knivforenings( http://www.norskkniv.no/index.htm ). Впрочем, это не столько ярмарка, сколько выставка. Призовые номинации разбиты по классам ножей:
Klasse A) Statskniv/Парадные. 3 премии
Призер 2009г. Jan Jonsson, Sverige.

Klasse B) Brukskniv/Рабочие. 3 премии
Призер 2009г. Jan Erik Jeppesen, Steinberg.

Klasse C) AndreKniver/Украшенные-полочники. 3 премии
Призер 2009г. Johhny Walker Nilsson, Sverige.

Помимо типичных, Brukskniven



Немало исторических реплик
Scramasax

леуко-подобные Vikingskniv

Украшенные Bunadkniver - вероятный кандидат в предки и "русского ножа" и "финок"




Taterkniv-"цыганский нож" - появились в XVIв., подробности -здесь



Отдельно стоят специальные ножи:
BunadKniv из Meldal -Trondheim


Повседневные Stas-BunadKniv

Интересно, что ряд мастеров делят их на Мужские - "с пимпочкой":

и Дамские - "без пимпочки":

.
KohornsKniv -ножи из коровьего рога




Охотничьи JaktKniv



Ножи со свайкой SeilerKniv

Карапеты Spikkekniv


Рыбные Fishkniv

Oboknive


Саамские ножи

Не знаю, может идея не нова, но меня впечатлил такой креатив :

Патент довоенный, принадлежал P. Holmberg:

------------------
С уважением, Константин

Krolik73

Материал очень достойный! Автору респект!

KonstantinS

"Дымный чум или землянка с единственным отверстием в самом верху, очаг, вокруг которого сгрудились люди, укутанные в меховую одежду. Около входа из снега торчат лыжи или снегоступы. Неподалеку стоят привязанные олени... Именно так выглядят саамы и саамский быт во многих этнографических работах конца XIX - начала ХХ века. За прошедшее столетие и олени, и чум стали непременными составляющими стереотипного образа "настоящего" саама. Действительность намного прозаичнее. Саамы, как коренной малочисленный народ, с каждым годом оказываются все дальше от традиционного образа жизни и занятий."

Саами - потомки древнейшего населения Северной Европы. В формировании саамского этноса приняли участие два основных компонента: потомки носителей аборигенной культуры Сперрингс (дофинно-угорский языковый субстрат, некоторые особенности культуры и антропологического типа) и переселенцы из Волго-Окского междуречья. В результате к 1 тысячелетию до н. э. на севере Европы образовалось относительно однородное в этническом отношении население, которое можно считать предками саами.

У саамов выделяют четыре основных хозяйственно-культурных типа.
* К первому относится наиболее многочисленная группа горных саамов, живущих преимущественно в Швеции, в небольшом числе - в Норвегии и Финляндии. Они занимаются главным образом горным оленеводством и ведут кочевую жизнь.
* Вторая группа - оседлые приморские или береговые саамы, к которым принадлежит большинство саамов Норвегии. Их основное занятие - морское рыболовство: летом и осенью - промысел семги, а весной - прибрежный лов трески.
* Третья группа саамов - так называемые лесные. Они населяют в основном лесные области Швеции и Финляндии и занимаются преимущественно охотой на дикого северного оленя и пушных зверей, а также лесным оленеводством. Образ жизни их полукочевой.
* Саамы Кольского полуострова представляют собой совершенно самостоятельную этнографическую группу, которую называют Кольскими саамами (лопарями). Их можно отнести к четвёртому типу, определяющемуся сочетанием оленеводства, рыболовства, охоты и полукочевым, а последние десятилетия оседлым образом жизни. В настоящее время большая часть саамского населения Кольского полуострова живёт в Ловозерском районе.
Традицонно, мужчины на поясе носят большой нож для колки дров, снятия наледи с кережи, разделки оленя и т.д., пороховницу, принадлежности для добывания огня, обереги (медвежьи зубы, медные колечки).


На женский пояс подвешивают игольницы, наперсток, ножницы, обереги.


"Арктические условия ставят свои требования к ножам. Нож и ножны должны быть как можно более универсальными и прочными. Эти ножи представляют собой всецело свой тип. Соответственно, лесные жители пользуются дереянными рукоятями и ножнами, а остальные- костяными и роговыми. В их изготовлении использована широко доступная и крепкая оленья кость (рог). Рукояти наборные, из многих материалов, частью из дерева, бересты и кости. Клинки всегда из хорошей углеродки, которую брали и от использованных напильников. Долгая полярная ночь подтолкнула к искусному украшению ножей. Красивая гравировка по роговой поверхности радует глаз и на рукоятях, и на ножнах".(Taisto Kuortti "Типы Финских ножей")

Согласно http://girji.info/ruovdi/ruovdi3a.htm различают (прошу пардону за кривой перевод):

"Большой нож Stuoraniibi
Традиционный леукко. Лезвие 5-10 дюймов в длину, 2..4 мм в обухе. Большой нож для таких задач, как охота, бойня, зачистка леса от веток и кустарников. Характерен загиб кончика ножен- для лучшей фиксации ножен за поясом.







Оригинальный вариант подвеса саамов:

Норвежский или финский нож (Buvku, buhkku)
Форма, как норвежский нож, но сами ножей выделяются за счет использования материалов и дизайна на рукоятку и ножны. Рукояти цельные или наборные, из многих материалов, частью из дерева, бересты и кости.




Нож для маркировки теленка/оленя Miessemærkom-niibe
Это нож с очень короткими лезвиями, используемые для выделения оленьих телят.

Забойный нож Niskádanniibi
krumkniv(шв.)
Этот специальный нож для забоя оленей. Оленя арканят, к стоящему оленю подходит забойщик и колет в шейную артерию. При том, что не только грамотно попасть надо. Тут и от струи крови хорошо бы увернуться, и от взбрыка оленя. Животное умирает очень быстро. Этот метод в настоящее время запрещена в Соглашение о ЕЭП, но и олени и владельцы говорят, что это был лучший методом 😊.


Средний нож Snittekniv
Используется для снятия шкур на охоте. Нож имеет заточку по верхней части и "каплю"-скругление на конце клинка, которая не дает прорезать шкуру насквозь.


Кроме того, в языке Saami существуют:

Buiko маленькая, узкая, как правило, носят ножом
Buwku Норвежский или финский нож (меньше, чем обычные саамский нож)
Færan niibbi инструмент (нож или топор)
Goakka goakka большой нож
Gočče, skočče жалкий (ржавые и старые) Нож
Gulca в Каутокейно только о плохом нож
Guŋka жестоко-изношенные ножи
juŋga хлебный нож, нож для нарезания мяса
Nalko малые и бедные ножи
Bævdeniibe столовый нож
Miessemærkom-niibe нож для маркировки теленка/оленя
Noarsa вещи, которые являются короткими и тупыми, отчасти также ржавым ножом или топором
Norke нож, который был испорчен, полностью уничтожен
Lastniibbe Сучкоруб из листа

Поразительно, что язык особенно богат названиями плохих ножей.
..."
PS:
За кадром остались остальные Скандинавы- Карелия, Аландские и Фарерские острова, Исландия - по ним у меня никаких данных нет.
------------------
С уважением, Константин

нахал

Респект! Очень полезная энциклопедия получилась! 😊
Вот так смотришь их все по отдельности, до ряби в глазах, и не умнеешь. А здесь, когда всё рядом, очень удобно сопоставлять. Даже какие-то тараканы внутри черепа забегали ... 😛
Спасибо!
Я свои посты в этой теме подотру чуть позже, чтобы красоту и последовательность изложения не искажать.

KonstantinS

Спасибо.

------------------
С уважением, Константин

anatolih36

Спасибо!Очень познавательно.

Цугундер

Большое спасибо! )

мак

Отлично!

biven

Очень интересно. Спасибо!

Barbecue

Замечательная информация.
Константин, спасибо.

KonstantinS

Спасибо. Рад, если информация оказалась полезной.
Разгребу дела на работе, и постараюсь на следующей неделе выложить обзор по ножам скандинавских цыган.

------------------
С уважением, Константин

егорий

нашел еще сайт по скандинавам. http://kniver.blogspot.com/ По-моему. достаточно познавательный.
С уважением!

ставил

Интересный сайт. Спасибо. 😊

asetka

Спасибо. Насладился.Интересно.

KonstantinS

Taterkniv-"цыганский нож"
Неизвестно (и, вероятно, это так и останется загадкой), что толкнуло их на исход из Северной Индии и когда он начался. В течение тысячи лет после появления племён ариев в Северной Индии этот регион попеременно завоёвывали сначала греки, затем персы, скифы и кушиты. В более поздний период сюда вторглись гунны и мусульмане. Похоже, что постоянный военно-политический беспорядок, вызванный этими завоеваниями, столкнул с места некоторые племена Северной Индии, которые позже стали называться цыганами. Возможно, что этот народ, который завоеватели попытались сделать оседлым, стал двигаться дальше на запад, желая сохранить кочевой образ жизни. Итак, по тем или иным причинам приблизительно в IX-X веках большие группы людей оставили свою родину и двинулись на запад. Они прошли через Пакистан, Афганистан и Персию, через некоторое время добравшись до Каспийского моря. Там они разделились на две группы. Первая, более многочисленная, отправилась через Турцию и Византию в Болгарию, другая - через Иорданию в Египет. Неожиданное появление тысяч кочевников вызвало немало недоуменных вопросов у жителей Европы. Кто они? Откуда пришли? Сами цыгане поддерживали идею о том, что они - выходцы из «Малого Египта». Весьма часто они демонстрировали документы, согласно которым путешествовали под покровительством Папы Римского, императора Германии или других правителей и влиятельных персон. Цыгане говорили, что на них наложили семилетнюю епитимью за язычество, поселялись в той или иной местности и счастливо жили за счёт местных жителей. Но срок заканчивался, а цыгане всё никуда не уходили. Только тогда их начинали подозревать в обмане.
Кале, также каале (цыг. чёрные, смуглые) - цыганская группа, проживающая на территории Швеции и Финляндии. Говорят на диалекте, близком к балтийским цыганским диалектам (русских цыган, литовских цыган и т.п.) Официально признаны национальным меньшинством в Финляндии. По вероисповеданию - лютеране. Численность скандинавских кале: в Финляндии - около 10 000 человек, в Швеции - 3 000. На территории Финляндии и Швеции каале появились в XVI веке.

Кочевники зарабатывали на жизнь песнями и танцами (сам их внешний вид уже привлекал внимание), гадали, были классными шорниками, кузнецами, занимались предсказаниями. Кстати, в Византии цыгане некоторое время фактически владели монополией на работы с металлом.

"Чури" в переводе с романэс - "нож".

Его носит с собой почти каждый цыган, а шувано(цыганские колдуны) - обязательно. Не всегда «чури» ковали. Часто их делают из старого кухонного ножа. Лезвие вынимают из прежней рукояти и вставляют в новую, изготовленную из дерева и подогнанную специально под руку владельца. Лезвие же стачивают до 7-10 сантиметров в длину.
Что касается шувано , то они часто украшают рукояти своих ножей. И опять-таки выбор символов зависит исключительно от предпочтений владельца.

Цыганский чури всегда затачивается очень остро, и его используют для любых работ.
Ножи на продажу отличались нестабильным качеством, часто делались в дорожной повозке, калились в дровянных печах тех домов, где останавливалась повозка. Когда не было богатых покупателей - делался нож попроще. Но иногда делались и шедевры.


PS:
Ножи цыган имеют корни в Индии, посмотрев на рукояти индийских ножей (http://guns.allzip.org/topic/5/85878.html возник вопрос- не оттуда ли вырос скандинавский грибок 😊?

------------------
С уважением, Константин

Barbecue

Конечно, финские традиции повлияли на форму цыганского ножа.
Вот, кстати интересная книга, написанная внуком цыганки о традициях, обычаях и верованиях цыган
Рэймонд Бакленд "Цыгане. Тайны жизни и традиции"
скачать можно здесь : http://proxy.flibusta.net/b/165292

мак

Цыгане в Финляндии это что-то ... регулярно наблюдаю сценки из их жизни, цыгане везде цыгане. Однажды наблюдал за такой сценой: пьяный цыган с ящиком пива шел по площади в Лапеенранте, его догнала цыганка, вмазала ему по физиономии, ящик выпал, бутылки разбились, он ей вмазал тоже, ну и так далее ...

Ножи - всё о ножах: Национальные ножи

Финские ножи нашли ценителей не только на своей родине, а и во многих странах. Уже не одно столетие они являются самыми популярными и востребованными. Интересно, что для большого количества национальных моделей ножей других народов, именно финские стали прототипами их орудий.

Финский нож

 

Финские ножи пуукко, изначально были созданы исключительно для хозяйственных нужд, но спустя время получили универсальное назначение. Теперь их используют: в быту (конечно, в большей степени), для охоты, на рыбалке, для работы по дереву, как нож скаутов и, в некоторых странах, он признан, как военный.

Немного фактов из истории создания и названия финского ножа

Интересной является и история образования названия для ножа - пуукко, пытаясь отследить ее, ученые определили две версии, и обе – вполне логичны. Согласно одной из них, в основе названия - слово «пуу», которое на финском языке обозначает «дерево». Вторая – предполагает, что к финнам шведские соседи занесли немецкое слово «pook», что переводится как нож, в то время, когда была активно налажена торговля между государствами, и немецкие купцы заполонили территорию Швеции своими видами орудия.

Финский нож пуукко

Какая бы из версий ни была верной, сегодня можно четко утверждать, что пуукко финский нож – это нож, имеющий деревянную рукоять.

Теперь вернемся немного к истории, когда впервые появился старый финский нож. Форма орудия относится к временам еще до железной эпохи. Множество археологических раскопок, проведенных на территориях стран Скандинавии, представляли находки орудий костяных и бронзовых, идентичных современным формам финского ножа.

Массовое и однообразное производство данного типа ножей началось еще с X века, тогда уже и выделились его основные, и до сей поры неизменные, конструктивные особенности. С того времени финский нож стал самым известным этническим орудием. Преимущественные характеристики его достаточно быстро были оценены многими народами североевропейских стран, а в XII – он покорил и жителей России.

Спустя еще четыре столетия, без него скандинавы уже не представляли ежедневного существования настолько, что классический финский нож стал неотъемлемой частью национального костюма.

Этапа своего «золотого» рассвета, настоящий финский нож достиг в XIX веке. К этому времени многие народы создали на его основе свои национальные модели, привнеся некоторые элементы, например, перекрестные гарды.

В прошлом веке, финские ножи использовались отдельно как боевые, и не только в финской армии. Этому способствовали легкость и небольшие размеры. Например, советские разведчики во времена Второй мировой войны использовали модели НР-40 и НР-43 (они и сейчас стоят на вооружении у польских военных), сегодня по этому типу выпускается модель «Каратель». Активно используются в отрядах специального назначения и шведские финские ножи, такие виды всегда оснащены ножнами с гербом Швеции.

Финские ножи «Каратель»

Интересно, что представителям криминального мира «финка» особенно пришлась по душе, поэтому уже воспринималась не только как нож армейский, а как холодное оружие.

Конструктивные особенности финских ножей

Основная характеристика, отличающая данный вид ножей, это деревянная рукоять (то, о чем нам говорит и название). Как материал, дерево идеально подходит тем, что не грозит примерзанием к коже в сильные морозы или набиванием руки.

Чтобы обеспечить необходимую прочность, ручка финского ножа обрабатывается пчелиным воском. Интересно, что благодаря такой пропитке, нож не будет скользить в руке, благодаря легкому прилипанию.

Классический нож имеет овальную форму рукояти, это очень удобно, т.к. дает возможность и удобство при пользовании им даже в рукавицах. Специально для пальцев на ней не предусмотрены углубления. Характерно выделяется головка: она расширена, в простом варианте похожа на шляпку гриба или сделана как гребень. Данная форма изначально так создана умышленно, таким образом, оружие всегда удобно достать из ножен, причем – еще и быстро.

Сегодня в Интернете можно увидеть финский нож пуукко фото, у которого головка рукояти сделана в виде головы лошади или другого животного. Это ножи эксклюзивные, авторские, и такие работы ценятся в качестве подарочных вариантов и сувениров.

Финский нож пуукко

Настоящий финский нож оснащен клинком прямой и недлинной формы, длина его может варьироваться в пределах от семи до двенадцати сантиметров. Сталь для него выбирается марки, не выше 54 HRC. Спинка, в основном, прямая, хотя некоторые модели имеют ее и ниспадающую. Ножи финского типа оснащены относительно толстым обухом (по стандарту - 3,3 мм) и достаточно низкими спусками.

Лучшие финские ножи всегда имеют ножны, это обязательный элемент, веками сопровождавший непосредственно орудие. В основном, их изготавливают из кожи, особенно – из телячьей. Многие делают выбор в пользу плетеных ножен из бересты, такие изделия получаются довольно красивыми и достаточно надежными по качеству.

По размеру, ножны должны обеспечить полное погружение в них орудия, а также плотно и надежно удерживать его внутри за счет сил трения. Традиционно, ножны для финского ножа оснащаются подвесом, который обеспечивает им крепление на ремень.

Полезное для тех, кто мастерит ножи своими руками

Несмотря на то, что производство данных изделий налажено массово, и выпускаются ножи в достаточном количестве, многие умельцы для собственного удовольствия делают их своими руками. Конечно, как и в любом деле, здесь тоже имеют место несколько секретов, которые следовало бы учесть.

Например, изготавливая финский нож пуукко своими руками, по народным стандартам важно соблюсти размер: общая длина изделия не должна превышать две длины ладони хозяина.

Самая красивая по структуре ручка для финского ножа получается из березы, поэтому ей отдают наибольшее предпочтение.

Ручка должна быть сделана из отстоянной древесины, ее предварительно консервируют воском (в идеале – выдерживают в пропитке два года). Можно сделать самому или заказать у мастера-рукояточника.

Перед тем, как приступить к работе, не лишним будет посмотреть, как изготавливают финские ножи видео, найти которое можно в Интернете.

 

«Финский нож» прочитали 5968 раз(а)

 

Почитать ещё:

 

 

 


 

Забудьте о швейцарском армейском ноже! Blueprint for DIY включает в себя USB-накопитель и держатель для салфеток, соответствующий современным требованиям.

Забудьте о швейцарском армейском ноже! Чертеж мультитула для самостоятельного изготовления включает в себя USB-накопитель и держатель для салфеток для удовлетворения современных потребностей

  • Скандинавская сеть магазинов оборудования Clas Ohlson разработал чертеж современного швейцарского армейского ножа, но для его изготовления требуются навыки самостоятельного изготовления
  • Деревянный многофункциональный инструмент включает пенни, магнит, открывалку для бутылок и наперсток
  • Эти инструменты могут удвоить нас, самодельные отвертки и скрепки
  • Представители общественности выбрали, какие компоненты должны быть включены
  • Компания утверждает, что это устройство «сделай сам» является первым инструментом, созданным краудсорсингом.

Сара Гриффитс,

Опубликовано: | Обновлено:

Швейцарский армейский нож изначально был разработан для солдат, которым необходимо было выжить в суровых условиях, но лезвия разных размеров имеют ограниченное применение, если вы пытаетесь открыть чехол для iPhone или загрузить данные на свой ноутбук.

Скандинавская компания поэтому придумала современный взгляд на классический многофункциональный инструмент, который заменяет неиспользуемые функции, такие как лезвия и пинцет, на USB-накопители, баллончики с жидкостью и скрепки для бумаг.

Однако «Уникально полезный инструмент» нельзя купить - вместо этого его создатель Клас Олсон предоставил чертежи, чтобы любители DIY могли сделать его самостоятельно.

The The

«Уникально полезный инструмент», изображенный на фотографии, разработан как современное переосмысление швейцарского армейского ножа, заменяя неиспользуемые элементы, такие как лезвия и пинцет, на USB-накопители, флаконы с жидким распылителем и скрепки.

КОМПОНЕНТЫ ИНСТРУМЕНТА

  • Резинка для скрепления вещей
  • Резиновый наперсток
  • Пенни, которая действует как головка отвертки
  • Скрепка для разблокировки отсеков SIM-карты телефона и фиксации кромок
  • Вращающийся магнит для захвата металлических предметов
  • Держатель для салфеток
  • Бутылочка с жидким спреем для WD40, пятновыводителя или других необходимых жидкостей
  • Открывалка для бутылок
  • USB-накопитель

Компания утверждает, что дизайн является первым инструментом краудсорсинга и отражает более импровизационный подход к DIY, популярный в 21 веке.

Чтобы решить, какие элементы были включены в инструмент, скандинавская сеть оборудования попросила подписчиков в Facebook и Twitter предложить оригинальные способы использования повседневных предметов.

Фирма сообщила, что поклонники откликнулись толпами, и вскоре стало очевидно, что даже самые простые предметы домашнего обихода использовались полезными альтернативными способами, и, следовательно, имело смысл собрать их все вместе в одном инструменте.

Here a paperclip is being used to open the SIM card compartment of an iPhone Here a paperclip is being used to open the SIM card compartment of an iPhone

Чтобы решить, какие элементы будут включены в мультиинструмент, скандинавская сеть магазинов оборудования Clas Ohlson попросила подписчиков в Facebook и Twitter предложить оригинальные способы использования повседневных предметов.Здесь скрепка используется для открытия отсека для SIM-карты в iPhone

В профессиональной версии компании деревянный корпус инструмента сделан из шведского дуба с закругленными углами для хранения девяти выбранных предметов, хотя усилия людей дома могут не выглядеть так полируется.

Согласно проекту, эластичная лента может быть прикреплена и размещена на одной из «рук» инструмента, поскольку компания заявила, что она «уступает только клейкой ленте по способности скреплять предметы, и вы также можете прикрепить ее. вокруг банки с краской, чтобы кисть не капала ».

company company

В профессиональной версии компании, изображенной на фото, деревянный корпус инструмента изготовлен из шведского дуба и красиво закруглен, чтобы удерживать девять выбранных предметов.

The tool incorporates a penny The tool incorporates a penny

Инструмент включает в себя копейку вместо отвертки (на фото) и скрепка, которая обычно используется для удержания наличных денег, временного ремонта кромок юбок и извлечения карт micro-SIM из телефонов

Инструмент также включает резиновую ноготь, пенни в качестве замены отвертки и скрепку, которая обычно используется для хранения наличных денег вместе временно отремонтируйте края юбок и извлеките из телефонов карты micro-SIM.

Вращающийся магнит нашел свое место в чертеже инструмента для людей, пытающихся достать металлические предметы со стороны диванов, а также держателя для салфеток и баллончика с жидкостью для хранения полезных веществ, таких как средство для мытья посуды WD40 и пятна. съемник.

Как и некоторые швейцарские армейские ножи, инструмент включает в себя открывалку для бутылок, но он также доказывает, что это инструмент для современных мужчин и женщин, поскольку включает в себя карту памяти USB, которая хранит 8 ГБ информации.

Хотя создание инструмента может быть интересным проектом, магазин оборудования сообщил MailOnline, что его компоненты стоят чуть меньше 26 фунтов стерлингов.83 для одного устройства, хотя некоторые компоненты необходимо покупать оптом, так что это может стоить до 79,99 фунтов стерлингов.

Чертеж можно скачать на его странице в Facebook.

Uniquely Useful Tool Uniquely Useful Tool

«Уникальный полезный инструмент» недоступен для покупки, поэтому любители DIY могут сделать его самостоятельно, используя чертеж и список покупок (на фото), предоставленные Clas Ohlson.

Similarly to some Swiss Army Knives, the tool includes a bottle opener Similarly to some Swiss Army Knives, the tool includes a bottle opener

Как и некоторые швейцарские армейские ножи, инструмент включает в себя открывалку для бутылок, но это также доказывает, что это инструмент для современных мужчин и женщин, включая USB-накопитель, содержащий 8 ГБ информации

.

Произошла ошибка при обработке вашего запроса

 SQLSTATE [HY000]: общая ошибка: 1030 Получена ошибка 28 из механизма хранения 
Трассировка: # 0 /home/knifesupply/public_html/lib/Varien/Db/Statement/Pdo/Mysql.php(110): Zend_Db_Statement_Pdo -> _ execute (Массив) # 1 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Zend/Db/Statement.php(291): Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql -> _ выполнить (массив) # 2 / главная / knifesupply / public_html / lib / Zend / Db / Adapter / Abstract.php (479): Zend_Db_Statement-> выполнить (массив) # 3 /home/knifesupply/public_html/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract-> query ('DESCRIBE `log_v ...', Array) # 4 /home/knifesupply/public_html/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(428): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract-> запрос ('DESCRIBE `log_v ...', массив) # 5 /home/knifesupply/public_html/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(156): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql-> запрос ('DESCRIBE `log_v ...') # 6 / главная / knifesupply / public_html / lib / Varien / Db / Adapter / Pdo / Mysql.php (1596): Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql-> describeTable ('log_visitor_inf ...', NULL) # 7 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Abstract.php(206): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql-> describeTable ('log_visitor_inf ...') # 8 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Visitor.php(172): Mage_Core_Model_Resource_Abstract -> _ prepareDataForTable (Object (Varien_Object), 'log_visitor_inf # 9 / home / knifesupply / public_html / app / code / core / Mage / Log / Model / Resource / Visitor.php (108): Mage_Log_Model_Resource_Visitor -> _ saveVisitorInfo (Объект (Mage_Log_Model_Visitor)) # 10 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Abstract.php(463): Mage_Log_Model_Resource_Visitor -> _ afterSave (Объект (Mage_Log_Model_Visitor)) # 11 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php(318): Mage_Core_Model_Resource_Db_Abstract-> сохранить (Объект (Mage_Log_Model_Visitor)) # 12 / home / knifesupply / public_html / app / code / core / Mage / Log / Model / Visitor.php (167): Mage_Core_Model_Abstract-> сохранить () # 13 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(1339): Mage_Log_Model_Visitor-> initByRequest (Object (Varien_Event_Observer)) # 14 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(1318): Mage_Core_Model_App -> _ callObserverMethod (Object (Mage_Log_Model_Visitor), 'initByRequest_Event', Object # 15 /home/knifesupply/public_html/app/Mage.php(448): Mage_Core_Model_App-> dispatchEvent ('controller_acti... ', Массив) # 16 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(527): Mage :: dispatchEvent ('controller_acti ...', массив) # 17 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Front/Action.php(69): Mage_Core_Controller_Varien_Action-> preDispatch () # 18 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(407): Mage_Core_Controller_Front_Action-> preDispatch () # 19 / главная / knifesupply / public_html / app / code / core / Mage / Core / Controller / Varien / Router / Standard.php (254): Mage_Core_Controller_Varien_Action-> dispatch ('просмотр') # 20 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(172): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard-> соответствие (Объект (Mage_Core_Controller_Request_Http)) # 21 /home/knifesupply/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front-> dispatch () # 22 /home/knifesupply/public_html/app/Mage.php(684): Mage_Core_Model_App-> запустить (массив) # 23 / главная / knifesupply / public_html / index.php (87): Mage :: run ('', 'магазин') # 24 {main}

Номер записи журнала ошибок: 252512607277

.

Скандинавский гринд | Нож Best Edge For Bushcraft

Scandinavian Grind Best Edge For Bushcraft Knives

Что такое скандо-гринд?

Скандинавская шлифовка (или V-шлифовка) (также называемая скандинавской шлифовкой) - это острие ножа с широким плоским скосом, доходящим до края лезвия.

На изображении выше показана форма скандинавского лезвия шлифовального ножа.

Сканди не сужается, пока не приблизится к краю.

Нет вторичной фаски .

Преимущества скандинавского помола

- Длинная плоская фаска обеспечивает отличный контроль резки.

- Отличный контроль при резьбе по дереву.

- шлифовка scandi предотвращает легкое соскальзывание ножа.

- Вгрызается в поверхность, не застревая.

- Заточка «острая как бритва»

- Поскольку большая часть лезвия имеет ту же толщину, что и корешок, конструкция обеспечивает хорошую прочность для дубинки по дереву.

- Отлично подходит для изготовления клочков перьев / палочек

- Скандинавская заточка легко затачивается без изменения угла лезвия.

- Очень простая заточка в полевых условиях.

- Нет приспособлений для заточки. Просто положите плоский край на камень, чтобы обработать всю поверхность.

- Это очень просто, если вы точильщик от руки. Легко «почувствовать» фаску и получить правильный угол заточки.

- Используйте хребет с огненной сталью, чтобы зажечь огонь.

Угол шлифования Scandi

Не существует одного конкретного угла, который используют все производители ножей. Однако когда дело доходит до заточки скандинавского заточки, это легко, потому что очевидна длинная непрерывная фаска, которая идет прямо к краю ножа.

С помощью точильного камня скос ровно прилегает к нему.

Точные характеристики уточняйте у производителя / модели вашего ножа.

Скандинавские точильные ножи

Скандинавская заточенная кромка обычна для ножей Mora bushcraft .

Один из разумных вариантов:

Morakniv Bushcraft Carbon Fixed Blade Knife
( вид на amzn)

Morakniv Bushcraft Knife

Morakniv производит ножи в Море, Швеция с 1891 года.

Шлифовальный нож Bushcraft Carbon Black Scandi

Отличный нож с фиксированным лезвием для бушкрафта.

Лезвие: углеродистая сталь 1/8 дюйма с закалкой до HRC 56-58
Длина лезвия: 4,3 дюйма
Общая длина: 9,1 дюйма
Вес с оболочкой: 5,7 унции.

Преимущества

- Специально отшлифованный стержень для использования с разжигателем огня
- Шлифовка Scandi, очень острая
- Прочная для дубления древесины
- Подготовительный трут, перьевые палочки
- Вырезать колья для укрытия
- Обработанная древесина


Примечание: Хотя вы можете заточить эту заточку до очень острого края, со временем шлифовка scandi потребует большей заточки, чем другие.Но это нормально, ведь его легко затачивать!

Вот интересный видеотур по производственному объекту в Моракнове в Швеции:

[Читать: Список углов заточки ножей]

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *