Снежные лунки у корней деревьев весной с какой стороны: Ориентирование по местным признакам — урок. География, 5 класс.

Содержание

Приметы весны: лунки возле стволов

«Посыпались семена еловых шишек. Более протяжно запела юркая синица-большак. Всё это непременные намёки весны. Да и только ли они! У комлей одиночных деревьев затайки углубились: края оплавлены, слёзками сочатся». (Александр Стрижев)

В этом проекте мы зафиксируем дату природного явления, которое свидетельствует о приближении весны: мы отметим, когда снег вокруг стволов деревьев начнет проседать, образуя своеобразные воронки. Полученные нами данные позволят построить карту этого весеннего события и сравнить её с картами других наших фенологических проектов:
Приметы весны: поет большая синица
Приметы весны: лесные барабаны
Приметы весны: проснулись шмели
Приметы весны: цветет мать-и-мачеха
Приметы весны: первые бабочки и мухи
Приметы весны: пылят орешник и ольха
Приметы весны: строим гнезда!
Приметы весны: зеленеет береза
Приметы весны: цветут одуванчики
Приметы весны: цветет черемуха
Приметы весны: цветет сирень

Как вы думаете, что такое затайки? Эти первые признаки весны, о которых пишет прекрасный писатель-натуралист Александр Николаевич Стрижев... Вы наверняка угадали, что это синоним слова «проталины», но именно так – и даже колодцами – называли наши предки, чья жизнь была тесно связана с лесом, лунки вокруг оснований стволов деревьев, появляющиеся ранней весной.

Почему лунки образуются именно вокруг стволов деревьев? Белый снег отражает солнечные лучи и поэтому почти не нагревается. А стволы деревьев в большинстве случаев темные, они поглощают тепло солнечного света и нагреваются. И, как следствие, снег вокруг них начинает подтаивать и оседать. Точно так же весной образуются проталинки вокруг шишек и веток, упавших на снег, появляются лунки вокруг пеньков и камней.

Если вы регулярно бываете в большом парке, лесопарке или в лесу, понаблюдайте за этим весенним явлением, отметьте, в какие сроки в этом году появятся лунки-воронки у оснований (комлей) деревьев.

В круг интересов фенологов входят различные сезонные явления в природе. В течение многих лет они фиксируют определённые события, которые происходят при смене времён года. Таким образом, фенология изучает сезонные явления живой и неживой природы, чтобы создать целостную картину сезонных изменений в конкретных условиях определённого места.

На карте, которая получится по результатам наших наблюдений, мы проведём изофены – изолинии, которые соединяют точки, где одно и то же явление (в нашем случае – образование воронок в снегу вокруг стволов деревьев) наступило в один и тот же день.

Снежные лунки у корней деревьев весной с какой стороны — Сайт про огород

24.09.2013 16:51

                                                       Выбор типа почвы для закладки сада

При посадке большое значение имеют почвенные условия. Под сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т.е. на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств.

                                                     Окультуривание песчаных почв

      Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перепахивают (до 60 см) и вносят органические удобрения (на 1кв.м — 50 кг глины, органических удобрений — 10-15 кг, извести в зависимости от кислотности почвы — от 500 до 800 г, суперфосфата — до 70 г, хлористого калия — до 40 г). В случае более мелкой обработки почв (до 40 см) удобрений требуется в два раза меньше.

                                                        Окультуривание глинистых и суглинистых почв

     Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержанием  гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание  достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолистых  -40 см, среднеподзолистых — 50 см) и внесением удобрений (на 1 кв. м органических — 10-15 кг, суперфосфата — до 70 г или фосфорной муки — до 120 г, хлористого калия — до 50 г , извести — 500-800 г)
     Для улучшения физических свойств этих почв род перекопку вносят песок (до 50 кг на кв.м) и опилки (до 15 кг на кв. м ). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку

                                                         Окультуривание торфяных почв


     Торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества- торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкованием и пескованием торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.

                                                         Улучшение водного режима на торфяных почвах

     Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения  — сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание яблони, груши, рябины возможно при уровне грунтовых вод 200-250 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях,  корневая система которых более поверхностна. Пользуются и другими приемами: высаживают деревья на насыпные холмики или валы высотой 30-50 см.

                                                         Пескование торфяных почв

     Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 куб. м , или 6 тонн на 100 кв.м) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участке со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4-6- куб.м на 100 кв.м.

                                                      Внесение удобрений на торфяных почвах

     Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ. Удобрения вносят под перекопку на глубину 20-25 см из расчета на 1 кв.м : 1-2 кг органических (навоз, компост и др.), 70-90 г двойного или 150-200 г простого суперфосфата или 200-250 г фосфоритной муки, 40-50 г хлористго калия или сульфата калия, а также 600-1000 г извести при наличии кислотности.

     При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.

                                                        Известкование почв

     Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается значком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальное значение рН для садов находится в пределах 5,5-6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.
     В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5-4,5 кг извести на 10 кв.м. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.

                                                     Учет рельефных условий при посадке при посадке груши

     Для посадки груши пригодны склоны всех направлений, однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Лучшими участками для груши являются средние и нижние части склонов крутизной в 1-3 градусов. Склоны южного направления получают больше тепла, чем северные. Сухой воздух на этих склонах способствуют тому, что породы меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать. На южных склонах кора и древесина грушевых деревьев лучше вызревают. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой , проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

                                                   Учет взаимного влияния растений при посадке саженцев

     При посадке необходимо учитывать взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. О таком влиянии посредством газообразных и жидких выделений — аллелопатии — известно пока очень мало. Однако, установлено, что дерево грецкого ореха своими выделениями повреждает и даже убивает корни яблони. Заметно вредит яблоне своими выделениями и картофель. Рябина обыкновенная явно угнетает рост соседних деревьев яблони.

                                                      Выбор схемы посадки деревьев в саду

     От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т.е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение всего светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях  размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга , а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2-3 м. Расстояние между рядами 4-5 м на сильнорослых подвоях и 3-4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Допускается смешанное размещение плодовоягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1-2 м, а между рядами  — на 1-1,5 м .
                                                      Особенности посадки деревьев на холмиках

     Если плодовые деревья приходится сажать на холмиках (уровень грунтовых вод ближе 1 — 1,5 м от поверхности почвы), расстояние в ряду и между рядами можно принять, как указано выше. Благодаря такому приему диаметр холмика год от года будет увеличиваться , в ряду через несколько лет появится земляной вал. Иногда деревья сразу сажают на земляных валах высотой 30-50 см, а затем ежегодно присыпают землю с обеих сторон вала, увеличивая его ширину на 10-15 см.. Через 10-15 лет ширина вала увеличится на 1-2 м и более.

                                                       Особенности посадки деревьев на склонах

     На склонах крутизной свыще 8-10 градусов деревья размещают поперек склона на расстоянии 3-4 м друг от друга в задерненных полосах или на насыпных террасах. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона. В рядах, размещенных поперек склона, допускается смешанная посадка деревьев и ягодных кустарников.

                                                         Подготовка посадочных ям

     При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить в одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) — на другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1-1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40-50 см, то в этом случае посадочные ямы тоже не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают глубже и шире на 10-15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.

                                                         Заправка почвы перед посадкой саженцев

      Основная цель заправки почвы — накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.
     Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы. Так, для семечковых пород (яма размером 60х80) они составляют: органика — 20-30 кг, суперфосфат гранулированный — 1 кг, суперфосфат двойной — 500 г, калий сернокислый — 130 г, калий хлористый — 100 г, древесная зола — 800-1000 г.
                                                          

Способы внесения удобрений

      Вносить удобрения можно двумя способами:
      1. Если органические удобрения хорошо разложившиеся, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.
      2. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый или во второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения надо вносить на дно ямы , перемешав их с небольшим количеством почвы.

                                                          Влияние удобрений на приживаемость саженцев

     Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы при недостатке кислорода воздуха, плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений. 
     Азот также плохо действует на приживаемость растений , Поэтому азотные и азотосодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски , аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.
                                                        Сроки посадки саженцев яблони, груши и рябины

     
Саженцы яблони, груши и рябины в средней полосе России сажают осенью (лучший срок посадки) и весной. Осеннюю посадку проводят в конце сентября — первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.
                                                         Подготовка саженцев к посадке

     
Перед посадкой деревьев обрезают поврежденные концы корней (до здорового места). Остальные корни сохраняют, так как, чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживется и будет расти после посадки,. Всю работу с саженцами рекомендуется проводить при температуре воздуха выше 0 градусов.

                                                         Правила посадки саженцев

     Чтобы правильно посадить саженец, необходимо строго соблюдать следующие правила:
1) не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив их водой или глиняной болтушкой;
2) сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;
3) между корнями не допускать пустот, т.е. засыпать их рыхлой дерновой почвой;
4) сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;
5) не засыпать корневую шейку.
     Чтобы все это выполнить, из прикопки надо вынимать саженцы по одному и сразу сажать, делая это вдвоем. Сажать деревья лучше в засыпанную на 2/3 посадочную яму (засыпать верхней почвой, положив на дно ямы удобрения, также перемешанные с почвой).

                                                        Техника посадки саженцев

     При посадке, сделав холмик в посадочной яме, взять саженец, поставить на этот холмик, расправить равномерно по холмику корни. Делать это надо так, чтобы корневая шейка была на 4-7 см выше уровня поверхности почвы. Затем засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений или смешанной с хорошо с перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы).
     Сажать удобнее вдвоем: один держит саженец так, чтобы основные ветки были направлены вдоль ряда деревьев, а другой подсыпает рыхлую  почву лопатой, время от времени легонько встряхивая саженец, чтобы почва заполнила пустоты.
                                                 
     
По мере засыпки ямы и после легких встряхиваний почву надо уплотнить ногой так, чтобы ступня находилась дальше от саженца, а носок ботинка направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) лунку, выливают в нее одно-два ведра воды. Основная цель полива — обеспечить прочный контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом. Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листовым опадом.

                                                        Технология посадки саженцев при высоком стоянии грунтовых вод

     При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1-1,5 м от поверхности почвы) рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрыты почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65-70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и замульчировать торфом, перегноем или другим материалом.

                                                        Сроки заправки посадочных ям удобрениями

     Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением заморозков. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

                                                        Полив саженцев

     Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой  землей, навозом, травой.

                                                         Глубина посадки деревьев

     Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Сильно заглубленная или очень высокая посадка приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуются посадочной доской или лопатой.

                                                        Заглубление корневой системы растений на слаборослых подвоях

     Растения на слаборослых (клоновых) подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием клонового подвоя. Корни деревьев, привитых на клоновых подвоях должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3 см. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корнеобитаемом слое. При незначительном заглублении дерева (на 5-6 см) достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы.

                                                         Защита саженцев от грызунов 

     
При осенней посадке штамбы деревьев плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем, стеклотканью. Можно использовать пластиковые бутылки. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей также используют  отравленные приманки, которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно подмерзание корней.

                                                           Выбор и подготовка саженцев к посадке

     Для посадки сада используют однолетние и двухлетние растения. В средней зоне яблоню, грушу и рябину высаживают как однолетними, так и двухлетними саженцами. Приживаемость 1- и 2-летних саженцев значительно выше, чем у более взрослых растений.
     Для посадки саженцы готовят осенью. Для весенней посадки их прикапывают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы, специальные хранилища и камеры холодильников с температурой от 0 до -1 градуса. На открытом участке прикапывают в канавки глубиной 30-40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40 градусов кронами на юг. Корни и часть штамба (до 1/3) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг места хранения выкапывают канавки с отвесными стенками (глубиной и шириной 40-50 см), куда раскладывают отравленные приманки против мышей.



Source: xn--b1afig0bh3a6b.xn--p1ai

Глава 17. Ориентирование без компаса.

Умение ориентироваться без компаса требует хорошей памяти, внимания и наблюдательности. Способов ориентиро­ваться без компаса существует много, и каждый путешественник не только должен их знать, но и уметь выбрать лучшие, наибо­лее верные и точные для данной обстановки. В этом случае лучшими помощниками станут солнце, луна, заезды, различные природные явления, растения и животные

Ориентирование по солнцу. Определить без компаса, где находится север я другие страны горизонта, можно по солнцу.Солнце - это самый надежный компас, когда небо не затянуто тучами. Кроме того, его тепло создает другие кос­венные признаки ориентировки, которыми пользуются и в пас­мурные дни. В средних широтах, летом, по принятому у нас счету часов (гражданскому времени) солнце бывает па востоке с 7 часов утра, в I час дня оно стоит приблизительно на юге, а в 7 часов вечера — на западе. Значит, если ранним утром идти так, что солнце будет за спиной, а собственная тень ляжет впереди, о человек будет двигаться на запад. Если же утреннее солнце 1 при движении будет светить ему в лицо— он идет на восток, полдень (1 час дня) идти на солнце - значит идти строго юг. Нетрудно рассчитать и промежуточные положения солнца по отношению к сторонам горизонта. Например, в 4 часа дня оно будет на юго-западе, а и 10 часов утра — на юго-востоке. Однако находить по солнцу стороны горизонта достаточно точно можно только в определенное время (7 часов утра, I час дня, 7 часов вечера). Как же найти север в 2 часа дня или в 5 часов вечера или вообще в любое время дня и ночи?Кроме того определение сторон горизонта можно произвести в солнечную погоду, когда Солнце показывает полдень. При наличииручных или, еще лучше, карманных часов, можно определить по ним направление Север-Юг, при условии, что солнце достаточно ярко светит и тени выражены очень четко и ваши часы поставлены на местное время.Часы кладут на ладонь руки так,чтобычасовая стрелка была направлена на солнце, затем угол, который образуется на часах между часовой стрелкой и цифрой «I» на циферблате, следует разделить пополам. Линия, разделяющая этот угол, и будет направлением север - юг. При этом юг находится в той стороне, где солнце было или будет середине дня.

Рис.11.Ориентирование по солнцу и часам

Ориентирование по луне. Существует два способа ориентации по луне. Первый используют первую и последнюю четверти. Соединив концы«рожек»по прямой, надо продлить эту линию до пересечения с горизонтом, тогда в Северном полушарии в этой точке будет юг, а в Южном – север. Метод несколько грубоват, но для передвижения ночью достаточно удобен.

Рис.12. Ориентирование по луне - 1-й способ

Второй способ основан на слежении за полной луной и ее первой и последней четвертями. Но он предполагает наличие часов. Если они есть и показывают местное время, то стороны света можно определить следующим образом:

Направление на луну

Местное время

Первая четверть

Полная луна

Последняя четверть

18.00

21.00

Юг

Юго-запад

Восток

Юго-восток

Полночь

Запад

Юг

Восток

3.00

Юго-запад

Юго-восток

6.00

Запад

Юг

Второй способ ориентирования по луне

Ориентирование по звездам.Для этого в Северном полушарии необходимо отыскать на небе созвездие Большая Медведица. С его помощью нетрудно отыскать и Полярную звезду – последнюю звезду в хвосте Малой Медведицы. Ее находят, продолжив линию, соединяющую две крайние звезды (Альфу и Бету) ковша Большой Медведицы, и отложив от нее расстояние в пять раз большее, чем расстояние этих звезд друг от друга. Направление на Полярную звезду совпадает с истинным меридианом и если от нее опустить к земной поверхности перпендикуляр,то он и показывает направление на север. Конечно, такое определение, весьма приблизительно, но оно дает достаточно правильное направление на страны света, имея

Рис.13.Нахождение направленияодно из них – направление на север

на север по Полярной звезде

Ориентирование по лесным просекам. Есть и другие местные признаки, по которым можно ориен­тироваться, иногда даже созданные руками человека, напри­мер, лесные просеки. В больших лесных массивах просеки прорубают с севера на юг и поперечные - с запада на восток. На перекрестках просек ставят квартальные столбики; на торцах этих столби­ков пишут четыре цифры. Они обозначают номера кварталов. Лесные кварталы всегда нумеруются слева направо и потом сверху вниз, как мы читаем книгу.Ясно, что цифры располагаются на столбике так, как на местности располагаются кварталы: с меньшими номерами - на северо-западе и северо-востоке, с большими - на юго-за­паде и юго-востоке.

Рис.14. Определение сторон горизонта по квартальным столбикам.

Ориентирование по местным признакам. В природе есть много признаков, по которым можно определять страны света. Однако не все из них в действительности позволяют говорить о достоверности. Так, нельзя ориентироваться по ветвям и кольцам деревьев, хотя этот способ довольно часто встречается в популярной литературе.Обычно больше ветвей на южной, солнечной стороне дерева и меньше - на северной. Но ветви деревьев развиваются сильнее обычно не с южной стороны, как это принято считать, а в сторону свободного пространства.Если дерево росло вдали от остальных, то на одной его стороне ветви расположены гуще и их больше, а на другой - гораздо реже. Однако этот способ неточен, и пользоваться им нужно осторожно, проверяя его правильность по другим признакам, указывающим направ­ление на север пли юг. В лесу, например, этот способ нельзя применять, так как дерево разрастается в ту сторону, где сво­боднее, а значит - больше света. Кроме того, расположение ветвей на дереве может зависеть от направления постоянных ветров. Под их влиянием ветви будут гуще не с южной, а с под­ветренной стороны. Зная на­правление постоянно дующих ветров, можно, правда, сделать поправку и все-таки найти, где находится север. Для отдельно стоящих деревьев, кроме

солнца большое значение также имеют ветер и другие факторы, и определение стран света по ним часто бывает неопределенным.

Рис.15.Ориентирование по

отдельнл стоящему дереву Рис.16. Ориентирование по пням

Можно определить стороны горизонта и по пням. Расстоя­ния между годовыми кольцами с одной стороны дерева шире, с другой стороны уже. С той стороны, где солнечные лучи лучше освещают дерево, дре­весина наращивается быст­рее - это южная сторона. Там, где попадает меньше света и тепла, кольца располагаются теснее, это - северная сторона. Конечно, и этот способ ориентирования нужно использовать осторожно, с поправками.

Ведь ветры так же мешают свободно развиваться стволу дерева, как и его вет­вям. В результате деятельности господствующего ветра мо­жет оказаться, что годовые кольца

расположены теснее не с северной стороны, а, например, с северо-восточной. В этих случаях следует вносить поправку. Более надежны определения по коре и лишайникам (водорослям) растущим на стволах деревьев. Лишайники всегда развиты преимущественно на северной стороне, а кора березы светлее и эластичнее с южной стороны. Кора многих деревьев грубее с северной стороны. Стволы сосен покрываются вторичной коркой, которая образуются на северной стороне раньше и заходит выше, это особенно хорошо видно после дождей, когда корка набухает и чернеет. В жаркое время смола на стволах хвойных деревьев выступает обильнее с южной стороны. На камнях, так же, как и на деревьях, лишайники и мох чаще покрывают северную сторону. Но в некоторых случаях это опять зависит от направления ветров. К югу от пней, стволов, больших камней трава более густая и высокая. Летом, при

длительной жаркой погоде трава к югу от скал, камней, деревьев и прочих заслонов (экранов) раньше желтеет и сохнет. Почва летом возле больших камней, пней и скал суше на ощупь с южной стороны. Характер склонов и их растительность являются важными признаками для ориентирования. Южные склоны большей частью суше и теплее и соответственно на них развиты несколько другие виды растительности, нежели на северных. Нередко южные склоны покрыты травой, в то время как на северных растет лес, или же южные склоны населены более теплолюбивыми и сухолюбивыми деревьями, например дубом. В горах на южных склонах граница леса и снеговая линия в большинстве случаев выше, чем на северных. В областях вечной мерзлоты на южных склонах мерзлота оттаивает летом глубже или ее нет совсем, поэтому на северных склонах заболоченность сильнее и склон покрыт более густым покровом леса. Цветки многих диких растений отслеживают положение Солнца на небе, даже если оно закрыто облаками, особенно те, у которых открытые желтые чашечки. В результате в Северном полушарии около полудня они повернуты на Юг. Такие растения, как подсолнечник и череда, позволяют ориентироваться даже в пасмурный день. Их цветы в течение дня поворачиваются за солнцем и никогда не бывают обра­щены на север. Однако, нужно принимать во внимание и ветер, который способен наклонять и поворачивать растения.

Солнце создает в природе и другие многочисленные явле­ния, помогающие ориентироваться. Так, в лесу у пней и на болоте возле кочек с южной стороны, которая нагревается сильнее, ягоды- черника, морошка, клюква - поспевают раньше, чем на северной стороне. Ягоды служат как бы компасом.

Есть в природе и такие растения, которые не выносят горя­чих лучей солнца, любят влагу, сырость; так, своеобразным ориентиром могут служить камни, поросшие мохом. Мох растет часто только с одной стороны, с северной.Весной трава растет гуще на северных окраинах лесных полян или у южных опушек леса — там меньше тени и больше солнца; у пней, стволов деревьев, у больших камней трава успевает вырасти выше и гуще с южной стороны, но зато к осени она быстрее с этой стороны блекнет, желтеет, сохнет. Особенно заметна разница в характере растительности в горах - на южных и северных склонах. На северных - пре­обладают ель, пихта, на южных - такие сухолюбивые и теплолюбивые деревья, как дуб, сосна. На южных склонах растительность более буйная, густая и забирается она по склону выше, снеговая линия здесь также выше. Солнечное тепло помогает ориентироваться и зимой. Ха­рактер и плотность снега на северных и южных склонах раз­личны. На южных он более плотный и зернистый, на север­ных - рыхлый и сухой. Весной на южных склонах снег стаи­вает быстрее, чем на северных. Ранней весной на снегу вокруг деревьев появляются лунки. Они образуются в результате отражения солнечных лучей от ствола дерева. Лунки эти имеют неправильную форму - они как будто вытянуты в одну сторону юга. Ведь солнце светит в наших широтах большую часть дня с юга, и больше всего солнечных, теплых лучей отразится от южной стороны дерева.

Ветер может сам по себе служить для ориентировки в тех районах, где его направление постоянно летом и зимой. Зная направление этих господствующих ветров нетрудно по определенным признакам, даже в безветренную погоду установить необходимое направление. Большинство деревьев, особенно на опушках, наклонены по ветру. В горах на границе леса ветви деревьев часто вытянуты по ветру в форме флага. Ветер производит шлифовку камней, выветривание ниш т карнизов, расположение и форма барханов и дюн также может служить для ориентировки. Зимой можно определить направление ветра по гребням заструг навевания, идущих перпендикулярно ветру, и скульптурных заструг, расположенных поднятыми ребрами навстречу ветру. Ветер производит шлифовку камней, выветривание ниш и карнизов, расположение и форма барханов и дюн также может служить для ориентировки.

Рис.17. Ориентирование по песчаным Рис.18. Ориентирование по снежным лункам

барханам в пустынях вокруг дереыьев и по местам весеннего

таяния снега

Снег дает ряд дополнительных признаков, особенно весной. Он тает раньше на южных склонах холмов и гор. Чем круче склон, тем раньше появляются проталины. На северной стороне ям и лощин, обращенной к югу, снег также тает раньше. Корни деревьев раньше показываются из-под снега с южной стороны ствола. Лунка вокруг дерева, вытаявшая от солнечных лучей, вытянута к югу. Такие лунки появляются в солнечные дни не только весной, но и осенью, поэтому их можно спутать с лунками от выдувания ветром. Весной на южных склонах и на южной стороне снежных бугров появляются выступы, шипы или иглы, образующиеся при таянии снега, как правило, их ось направлена к верхней точке стояния солнца в этот период времени года.

Очень хорошо ориентироваться по муравейникам. Они все­гда располагаются у какого-нибудь дерева, пня или куста и обязательно с южной стороны, чтобы полнее использовать сол­нечное тепло. Форма муравейника также указывает, где на­ходится север. Южная сторона муравейника отлогая, север­ная - значительно круче.

Рис.19. Ориентирование по муравейнику

Но, безусловно, ориентирование по местным признакам возможно только тогда когда они конкретной природной зоне. Нельзя применять в пустыне то, что годится для тайги, тундры, гор и наоборот. С помощью всех этих способов можно ориентироваться в любом месте, в любое время года и суток, в любую погоду. Для этого надо быть лишь наблюдательными, уметь все при­мечать и, основываясь па своих знаниях, сопоставлять, срав­нивать и делать вывод. Однако, иногда все-таки случается, что неопытные или не­достаточно внимательные люди плутают в лесу или в поле. По­теряв ориентировку, они описывают круги диаметром 3-4 км. В старину даже приписывали это влиянию нечистой силы.

Рис.20. Линейные ориентиры

Дело, конечно, не в нечистой силе, а в одной из физиологиче­ских особенностей человека.

Двигаясь без ориентировки по относительно ровной местно­сти, человек делает левый шаг

почти на полсантиметра больше правого и поэтому незаметно псе время сворачивает направо.Очевидно, по­этому, какое значение имеет уме­ние двигаться в густом лесу в од­ном направлении. Даже потеряв ори­ентировку, но тер­пеливо и настой­чиво двигаясь пря­мо, всегда вый­дешь к какому-нибудь ориентиру (реке, дороге, про­секе, озеру), где можно разобрать­ся в

обстановке и восстановить ориентировку.Иногда ориентироваться, или хотя бы идти прямо, помо­гает ветер, длительное время дующий в одном направлении, и облака, также гонимые ветром по небу водном направлении. Ориентируясь но ветру, или облакам и двигаясь навстречу или под определенным углом к ним, можно быть уверенным в том, что

идешь прямо. Следует, однако, помнить, что вступая в густой лес, по­мимо счета шагов и засечки времени, надо обязательно из­учить по карте или схеме участок, по которому предстоит идти. Особое внимание следует обратить на гак называемые боковые линейные ориентиры (река, железная дорога, шоссе, гряда высот, длинное озеро и т.п.),которые лежат справа ислева, параллельно направлению движения. Снег дает ряд дополнительных признаков, особенно весной. Он тает раньше на южных склонах холмов и гор. Чем круче склон, тем раньше появляются проталины. На обращенной к югу стороне ям и лощин снег также тает раньше. Корни деревьев раньше показываются из-под снега с южной стороны ствола. Лунка вокруг дерева, вытаявшая от солнеч­ных лучей, вытянута к югу. Такие лунки появляются в солнечные дни не только весной, но и осенью, поэтому их можно спутать с лунками от выдувания ветром. Весной на южных склонах и на южной стороне снеж­ных бугров появляются выступы, шипы или иглы, образующиеся при таянии снега; как правило, их ось направлена к верхней точке стояния солнца в этот период времени года. Но, безусловно, ориентирование по местным признакам возможно только тогда, когда они соответствуют конкретной природной зоне. То, что подходит для пустыни, не годится для тайги, тундры и гор, и наоборот. При потере ориентировки в глубине леса и невозмож­ности определения сторон горизонта и точки своего стояния надо, свернув приблизительно в сторону такого бокового ориентира, двигайся прямо до тех пор, пока не выйдешь к нему. Во всех случаях потери ориентировки не надо терять при­сутствия духа, волноваться и необдуманно двигаться то в од­ном, то в другом направлении - метаться. Следует сесть, спо­койно обдумать весь пройденный путь, вспомнить пройденные ориентиры (канавы, просеки, лесные дороги, горелый участок леса и т. п.), а если нет уверенности, что удастся найти боко­вые ориентиры, вернуться назад по своим следам до того места, где ориентировка была ясной.

Определение точки стояния. Ориентирование по отношению к сторонам горизонта по ком­пасу или без компаса - важное и нелегкое искусство. Однако знание направлений на север, юг, запад, восток - это только половина дела. Для того, чтобы правильно рассчитать марш­рут, определить его протяженность, и затем уверенно двигать­ся, надо уметь находить точку своего стояния, то есть опреде­лять где, в каком месте находишься в каждый данный мо­мент. В начале движения по маршруту определить точку стояния обычно довольно просто, так как, точно известно, когда вышли и с какой окраины (северной, восточной, юго-западной) го­рода или деревни. Иное дело и пути. Тут определить точку своего стояния уже гораздо трудней. Конечно, определить свое местонахождение можно при движении по дороге, по километровым столбам («находимся на таком-то километре от города.. .»). по расспросам мест­ных жителей, по дорожным указателям с надписями и т. п. Но иногда в пути приходится двигаться по таким дорогам и тропам, где нет километровых столбов, где встречные прохо­жие попадаются редко и расспросить о дороге, не у кого. В этих случаях определение точки своего стояния произво­дят по карте, схеме или маршрутной ленте. Для того чтобы определить свое местоположение по карте, надо, прежде всего, верхнюю ее часть (северную) совместить с направлением на север (ориентировать карту). Ориентируют карту по компасу. Отпущенную и показывающую на север стрелку компаса совмещают для этого с восточным или за­падным обрезом карты или с меридиональной линией накарте.После того, как карта ориентирована, внимательно сличают открывающуюся впереди местность с ее изображением на карте, находят на местности (справа, слева, впереди) хорошо видимые ориентиры. По карте ищут их изображения и, сопо­ставляя карту с местностью, находят приближенно точку сво­его стояния. При движении по лесной дороге, для ориенти­рования и определения точек стояния большое значение имеют перекрестки дорог, просеки, мосты через лесные речки, ручьи, овраги, изображенные на карте. С помощью этих ориенти­ров всегда можно приближенно найти точку своего стояния или, как говорят топографы, сделать привязку, привязаться к местности. При движении по густому лесу или кустарнику без дорог точку своего стояния определяют, отмеривая пройденное рас­стояние шагами, или по затраченному времени. Известно, что средняя скорость движения по лесу составляет 2,5-3 км в час, и если с момента вступления в лес прошло полчаса, то мы находимся примерно в 1,25-1,5 км от опушки.Поэтому, вступая в густой лес, необходимо начать счет шагов или отметить время.Затем по компасу измеряют угол (азимут) от ориентира на исходную точку и изме­ряют расстояние до этой точки на глаз или шагами (в метрах). Затем расстояние переводят в масштаб и откладывают его на карте. Получится точка стояния.

Фрагмент участка карты пустыни с обозначениями барханов, барханных цепей, и других

Заглубление корневой шейки. Astrogarden.ru

Бывая на объектах в качестве садовника-реаниматолога, я очень часто вижу одну и ту же картину - «закопанные» деревья, или, выражаясь научным языком, имеющие заглубление корневой шейки. И на стон хозяев «А что-то дубочек у нас бледненький?» я жёстко говорю – «Дубочек ваш чувствует себя паршиво и может погибнуть! У него заглублен ствол!»

Если у вас есть ствол!

08.10.2016 г.Автор: Любовь

Если у вас есть ствол, то вы:

1. Обладаете оружием

2. Обладаете деревом или кустом

При этом вы можете обладать обоими позициями, поэтому моя статья для всех вас, но особенно для тех, у кого есть п.2

В наше неспокойное время участились случаи, когда ретивые граждане всеми способами и силами пытаются сохранить имеющиеся у них стволы. Прячут, кто-куда, - закапывают, засыпают, обматывают. И если для оружия такие мероприятия привычны, его прятали всегда, то для стволов деревьев данные процедуры могут закончиться плачевно. Хотя оружие, закопанное в земле, тоже может сгнить, проржаветь и прийти в негодность. Это если неправильно спрятать. А что дерево? А дерево, если у него спрятать ствол, тоже чувствует себя плохо и портится через несколько лет!

К чему я это пишу?

Здесь небольшое отступление - из чего состоит дерево в том месте, которым его сажают в землю? А дерево в том самом месте состоит из ствола и корней, на стволе может быть прививка другого сорта. Переход от ствола дерева к корням называется корневой шейкой. И вот как раз корневую шейку и, что ещё хуже, прививку, нельзя заглублять почти у всех деревьев! Исключение составляют ивы и черенкованные деревья. Им заглубление ствола не мешает, они пустят дополнительные корни.

Отчего же происходит заглубление корневой шейки?

У вишни заглублены и прививка, и корневая шейка

Уровень заглубления

Такая глубина недопустима

Отсутствие приствольного круга, газон не пропускает влагу к корням

Снят газон - под ним сухо, дерево недополучило влаги

Отмершая кора внизу, но ствол пока зелёный, дерево гибнет, спасти нельзя

1. Слишком глубоко вырыли посадочную яму, ком большой, поставили, обратно не поднимешь

2. Врыли вровень с грунтом, но грунт просел со временем, и ствол ушёл вниз

3. Не учли, что потом уровень участка будет поднят, и ствол засыплют

4. Старые, растущие на участке деревья часто засыпают землёй при выравнивании или поднятии всего участка

5. Не учли, что ещё будет сажаться газон, а это минимум 5-10 см травы и грунта

6. Не учли рыхлость кома, который под своей тяжестью просядет

7. Посадили газон вплотную к стволу

8. Радостно окучиваем деревья и сыпем под них разные растительные остатки - для питания, для тепла и т.д.

Ну, зарыли и зарыли, что тут такого?

А вот что получается, если грунт соприкасается со стволом:

- Ствол отсыревает;

- Появляется гниль, грибы - они всегда есть в почве;

- Отмирает кора;

- Нарушается питание;

- Дерево гибнет;

- Причём листва может быть ещё временно зелёная, а корни уже погибли.

Если заглублена прививка - процесс идёт быстрее, так как заглубление, как правило, больше.

Пройдите по своему участку и посмотрите, не засыпана ли глубоко корневая шейка. У молодых саженцев можно покачать ствол, и если мы видим, что между стволом и землёй есть щель – это заглубление.

Итак, мы с ужасом увидели, что дерево заглублено. Что нужно сделать в первую очередь?

1. Взять себя в руки

2. В руки - совочек или лопатку

3. Сразу отгребаем землю от ствола, чтобы всё просохло

4. Пытаемся найти сильные толстые корни и осторожно раскапываем почву до них

5. Иногда можно наткнуться на корень, который расположен выше остальных и идёт неизвестно откуда. Горбиком таким торчит. Это, скорее всего, из-за тесного горшка какой-то корень вылез наверх, можно его проигнорировать и копать дальше, пока не откопаем шейку. Обычно это уже недалеко. Если недалеко, то этот выползший корень присыпаем

6. Если шейка далеко, и корень идёт рядом со стволом, то придётся его вырезать!!! Были случаи, когда утолщившиеся корень и ствол дерева душили сами себя! Режем, не оставляя пенька

7. Итак, мы получили лунку-ямку вокруг ствола сильно ниже всей остальной территории

8. Так тоже нехорошо - в лунке весной будет стоять вода, она замёрзнет при морозе, и лёд может порвать кору

Что делать дальше?

При посадке ком не заглубляем

Со временем ком осядет и будет вровень с уровнем грунта

Через 2 года ком сравнялся с уровнем грунта

1. Если дерево посажено недавно, выкапываем его совсем, пытаемся поднять повыше, подсыпав землю в лунку

2. Сажаем корневой шейкой выше уровня газона на 5-10см, можно и на 15, за пару лет осядет! Да и газон имеет свойство нарастать вверх!

3. Если дерево уже прижилось, то пытаемся расширить эту лунку. В идеале до размеров приствольного круга, а это может быть и 1,5-2 м в диаметре

4. Копаем водоотводную канавку в сторону от лунки

5. Если некуда сливать воду, то это проблема, требующая решения

6. Можно рядом сделать небольшой водоприёмный дренажный колодец, например, ямку из керамзита объемом около ведра. Керамзит засыпается в мешок из лутрасила и закапывается

7. Если есть общий дренаж - проблема не такая большая, и вода уйдёт со временем

Грамотно отсыпанная корой корневая шейка сосны

8. Если мы совсем не любим открытую землю - покрываем её мульчёй, желательно растительного происхождения (например, корой)

9. Ни в коем случае не отсыпаем приствольный круг щебёнкой и прочими камушками - под ними почва со временем уплотняется, а корни этого не любят. Дерево угнетается

А теперь - специально для больших любителей газонов!

Ваша «травочка-муравочка» не так проста, как кажется, - отнимает питание у молодых посадок, душит их своими корнями, а плотная дернина не пускает внутрь к корням влагу. Корневые выделения газона травят молодое деревце, считая его конкурентом. Выход один - не забываем о приствольных кругах, свободных от газона!!! Приствольный круг - это круг без газона вокруг ствола. Это личное пространство дерева. В идеале он должен быть по величине диаметра кроны, а у маленьких деревцев даже больше.

Дайте саженцу пространство для счастливой жизни!

Если вы читаете эти строки и только планируете что-то посадить, помните - не надо бурить ямы почти до артезианского горизонта, как рекомендуют в старых учебниках. У любого дерева основные питающие корни находятся в верхнем горизонте питательного слоя почвы, т.е. не глубже 60 см. А основная масса всасывающих корешков - на глубине 20-40 см. И только некоторые якорные корни идут вглубь в поисках воды и для закрепления дерева в земле. Поэтому яма должна быть неглубокая и широкая. Если вы сажаете дерево из контейнера или в коме - ставьте саженец на твёрдое дно ямы, а бока засыпайте плодородным грунтом. Так есть шанс, что оно не уйдёт со временем вниз.

Если всё-таки остались сомнения в правильности посадки саженцев, лучше проконсультируйтесь у профессионального садовника.

Удачных вам посадок и крепких стволов!

Корневая шейка или как правильно посадить саженец

Очень часто начинающие садоводы задают вопросы: как правильно посадить саженец — поглубже или помельче? Что такое корневая шейка?

Сегодня мы ответим на эти вопросы.

Корневая шейка — этот загадочный термин означает участок саженца, находящийся посередине между верхним корнем и местом прививки.

При посадке саженца корневая шейка должна оказаться в земле, а вот место прививки не должно быть углублено в почву. Это очень важно. После уплотнения почвы место прививки саженца должно находиться либо непосредственно на поверхности почвы, либо на 2-3 см выше. Самое главное, чтобы место прививки не оказалось под землей. В случае углубления места прививки в почву саженец будет плохо развиваться,  и возникнут проблемы с деревом с началом вступления его в плодоношение.

Поэтому вот этот вот момент правильно заглубление корневой шейки является своеобразным краеугольным камнем правильной посадки дерева и залогом его правильного развития в будущем.

В какую сторону направить место прививки при посадке саженца?

В старой садоводческой литературе были указания, что прививка должна быть направлена на север. Однако после проведения специальных исследований современные ученые утверждают, что место прививки можно направлять в любую сторону при посадке, и это никак не влияет на урожайность.

На что нужно обратить внимание при покупке саженцев?

При покупке саженцев следует обратить внимание прежде всего на состояние корневой системы. Она должна быть хорошо развитой. Кроме того, корни саженца должны быть хорошо упакованы, лучше в двойной полиэтиленовый пакет.

Корневая система саженца должна быть засыпана хорошим грунтом, а не просто торфом или опилками. Именно этот грунт следует сохранить и поместить его в лунку вместе с саженцем при посадке. Это обеспечит дополнительное питание для растения.

Когда саженец хорошо и тщательно упакован, то происходит процесс укоренения, как весной, так и в осеннее время, то есть корни саженца так сказать "оплетают" земляной ком. И, конечно, при пересадке такие саженцы практически не болеют, быстро приживаются и быстро начинают расти.

А вот саженцы, которые продают вдоль дорог или в других местах, у которых корни не упакованы и находятся просто в воздухе, часто даже ничем не прикрытые, очень быстро гибнут, так как корни их отмирают, и потом не восстанавливаются. Поэтому так важно обращать внимание при покупке саженцев на состояние корневой системы и качество упаковки.

Похожие статьи:

Растениеводство → Корневое черенкование плодовых культур

Растениеводство → Строение плодового дерева и его биологические особенности

Растениеводство → Плодовые деревья - способы размножения

Растениеводство → Размножение плодовых деревьев корневыми отпрысками

Растениеводство → Весенняя прививка плодовых деревьев

Как избежать ошибок при посадке саженцев

Покупая саженцы, каждый из нас сразу же мысленно переносится на пару–тройку лет вперед, явно представляя уже сбор с них щедрого урожая. Увы, иногда мечты так и остаются мечтами. Саженцы погибают, плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов. И в этом мы обычно виним недобросовестных продавцов, капризы погоды и плохой участок. Но это не всегда так. Иногда катастрофичными становятся ошибки, совершенные нами при посадке растений. Как их избежать? За советом я обратилась к доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зое Козловской.


— Сад начинается с покупки саженца, — рассказывает Зоя Аркадьевна. — Ни в коем случае нельзя их приобретать с машин, стоящих вдоль дорог, или на стихийных рынках, где могут всучить все, что угодно. Покупать растения необходимо только в специализированных питомниках и только районированные сорта. Именно такие выдержат все капризы нашей погоды. Многие садоводы считают, что чем крупнее саженец, тем он лучше. Но большой — не обязательно самый хороший, чаще всего он самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который обрезает у крупного саженца почти половину всасывающих корней, а иногда и намного больше. Чтобы такое растение прижилось на новом месте, нужно удалить почти всю его крону. Но потом оно будет очень долго болеть. У однолеток и двухлеток крона не так хорошо развита, зато корни при выкапывании повреждаются значительно меньше. Такое растение приживется намного быстрее и в дальнейшем заметно обгонит в росте трехлетку.

КОРНИ

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания. Хорошо, если на их кончиках заметны беловатые наплывы каллуса — зачатки молодых корешков. Их нельзя обрезать. Можно лишь убрать, если они обломаны и есть задиры или при выкопке оказались с очень длинными тонкими ответвлениями.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25 — 30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Стоит обратить внимание также на строение корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Если продавец выставил саженцы, не потрудившись даже обернуть их корни влажной мешковиной или обмакнуть в глиняную болтушку, то такой посадочный материал вам не нужен. Любое растение — живой организм. Когда его выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения, и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму.

Если не получается высадить саженец с открытой корневой системой в день покупки, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Если остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсохшими корнями на 1 — 2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование, — «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

СРОКИ ПОСАДКИ

Другая серьезная ошибка — слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой. В это время растения еще готовятся к зиме. А вот уже в октябре, в период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. И это лучшее время для посадки.

Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур осенью — не позднее, чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.

ВЫБОР МЕСТА

После раскорчевки возвращать одни и те же культуры на прежнее место можно не раньше чем через 3 — 5 лет. Удаленное растение уже отсюда выбрало большую часть питательных веществ, а оставшиеся корешки при разложении (перегнивании) выделяют вредные токсины. Если возможности провести садовый севооборот нет, то хотя бы на месте, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу). И наоборот. Или полностью замените грунт по объему (не менее 1х1 м) посадочной ямы.

На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА

Приживаемость саженца зависит от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы — один из них. Если по форме она может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме–конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет их воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 40 — 50 см, а глубина — 50 — 60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром и глубиной не менее 70 — 80 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см.

Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10 — 14 дней, чтобы почва в наполненной яме устоялась и осела.

Заполнить же яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2 — 3 ведра). Так саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай. А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. В глинистую почву нужно добавить 1 — 3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный грунт — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз.

Копая яму, ориентируйтесь на размер корней саженца — они должны свободно в ней поместиться. Зависит размер посадочной ямы и от вида почвы. Если земля тяжелая, то она должна быть не меньше 1 м в глубину и ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно и по 70 — 80 см. Но не меньше. Иначе дефицит питания на старте и слишком плотная земля за пределами ямы будут тормозить рост саженца. Его корни не будут разрастаться в стороны, как положено, а начнут загибаться внутрь.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую (рисунок № 1). Первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Вторую часть почвы смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100 — 200 г). Если грунт тяжелый, то для повышения воздухопроницаемости всыпьте и крупный речной песок. Все перемешайте, насыпьте в яму холмиком и влейте 10 л воды.

Рис.1


Минеральными удобрениями не увлекайтесь (смотрите таблицу № 1). От их избытка бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут. Также повышается концентрация солей в почве, что заметно снижает всасывающую способность корней. Поэтому растения и начинают увядать. До посадки саженца установите в центре колышек, к которому потом привяжете деревце.


Растение при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить

корешки, чтобы они не сбились в одну кучу. Иначе в процессе роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперек корней. Если сначала утоптать, а потом полить, то образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить и погибнуть. Ведь утоптанная (особенно глинистая) земля задерживает воду на поверхности, и почва не сможет равномерно распределиться между корнями.

Посадка на холмик.


ПОСАДОЧНЫЙ КОЛ

Чтобы зафиксировать корни и не допустить раскачивания (парусности) саженца, необходимо его прочно прикрепить к глубоко (на 15 — 20 см) вбитому колу. Он — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Кол вбейте сразу, как только будет готова яма. Он должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. Саженец установите впритык к колу и подвяжите «восьмеркой». Именно этот способ обеспечивает хорошую амортизацию в случае сильного ветра. На штамб, в месте подвязки, наденьте кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Колышки подбирайте в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должен быть колышек. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА

Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки саженца. Мало кто может показать, где она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры — вишня, черешня, алыча, слива, абрикос, персик.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. Чтобы ее обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло–коричневый.


После посадки саженца земля в яме оседает. И если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.

У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается талая и дождевая вода. Влага может скапливаться и на легких почвах, если земля промерзает до снега. В результате, как и у цветов, долго стоящих в воде, загнивают стебли. Только у деревьев этот процесс растягивается на годы.

Из–за разрушения коры деревья развиваются все хуже и хуже: не дают прироста, листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке № 2 показано пунктиром).

Рис.2


Чтобы не заглубить растение, при посадке поперек ямы положите доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4 — 5 см (смотрите таблицу № 2).


Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят не так болезненно. Да и исправить такую ситуацию просто: надо лишь присыпать шейку почвой. К тому же после посадки в приствольный круг дерева все равно вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту. А образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.


ПОЛИВ

После посадки вылейте в яму 2 — 3 ведра воды, независимо от степени влажности почвы. Даже если идет дождь. Разбавленная водой почва заполнит образующиеся пустоты вокруг корней, которые лучше приживутся. Через день после полива в лунку добавьте землю, чтобы заделать промоины после первого полива.

Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, поскольку именно там находятся всасывающие корни. Если будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повысится риск загнивания корневой шейки.

Некоторые садоводы поливают саженцы часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить саженцы водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. Вредны и поливы холодной водой, которая охлаждает корни. Если температура корней снижается более чем на 5 градусов, растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться, проявляя осенние симптомы даже в мае: листья начинают желтеть и опадать. Растения же при этом теряют иммунитет.

МУЛЬЧА

После того как вода впитается, лунку в радиусе 0,5 — 0,7 м замульчируйте нетолстым слоем навоза, перегноя, торфа или измельченной травой, чтобы предохранить испарение влаги из почвы. Также мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

И следите за тем, чтобы мульча не касалась стволика. Если осень будет продолжительной, теплой и дождливой, у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Когда же почва промерзнет, слой мульчи увеличьте, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае сильных морозов. А с наступлением устойчивых заморозков обвяжите саженцы лапником (обязательно иголочками вниз) или спанбондом, чтобы защитить их от низких температур зимой, солнечных ожогов коры ранней весной и прожорливых грызунов.

СХЕМА ПОСАДКИ

Желание дачников высадить на небольшом участке как можно больше растений вполне понятно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и начинают конкурировать за питание в почве. Растениям не хватает света, в тесноте быстро развиваются болезни и размножаются вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу № 3).


Выполнив эти несложные правила, легко вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

ФАКТ

Несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2 — 3 недели раньше того, что посажено весной.

СОВЕТ «СБ»

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

Сажальные тонкости

Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше он приживается, и растение раньше вступает в плодоношение. Неправы те садоводы, которые при посадке сильно укорачивают корни. Ведь зачастую саженец возят по рынкам неделями, и на кончиках к тому времени уже успевает образоваться каллус (наплыв, что заживляет раны). Подрезать корешки нужно только в том случае, если они поломаны, порваны или измочалены. Такие корешки после подрезания заживают быстрее.

 

Обрезка перед посадкой

 

Извлеченные из земли саженцы надо сажать сразу. Если корешки у них подсушены, тогда их на 1-2 суток замачивают в воде. Можно держать и больше (не более трех суток, иначе могут подопреть почки и кора), но только в холодной воде.
     Так как корней у саженца остается мало, то сразу после посадки нужно подрезать и все ветви, укоротив их на треть (у саженцев с очень плохой корневой системой ветви укорачивают наполовину). Если веток нет, а есть лишь один прут, то и его укорачивают наполовину. Укороченные саженцы формируют первый ярус на высоте 30-35 см, что очень удобно при опрыскивании и сборе урожая. Да и деревья при правильной обрезке получаются почти на метр ниже.

 

Не заглубляем корневую шейку

 

Для правильной посадки нужно определить, где у саженца корневая шейка. Ее часто путают с прививкой. Корневая шейка на 3-4 см выше первого бокового корня, и, как правило, - на 5-7 см ниже прививки. Сажать растение нужно так, чтобы корневая шейка оказалась вровень с почвой. Слишком глубоко посаженные деревья через пару лет или погибнут, или не будут плодоносить.

 

Куда «смотрит» прививка

 

При покупке саженцев садоводы часто спрашивают, какой стороной по отношению к частям света сажать прививку. Деревья сажают прививкой на юг. Хотя особого значения это не имеет, и если посадили не так, то пересаживать не надо. Прививки в питомниках всегда стараются делать с южной стороны, и, посадив саженец так же, как он рос в школке, вы ему облегчите акклиматизацию.
     А вот при пересадке взрослых деревьев (4-7 лет) стороны света соблюдать нужно обязательно. Для этого изолентой отмечают ветку с южной стороны дерева, и при пересадке так же ориентируют его на новом месте.

 

Посадка повыше

 

Иногда, опасаясь заглубить саженец, его сажают повыше. В этом нет ничего страшного. Даже если вы посадите дерево на небольшом (10-сантиметровом) холмике, через пять лет за счет мульчирования, внесения перегноя и компоста, оно окажется вровень с почвой. А вот посаженные на уровне почвы деревья через некоторое время будут слегка заглубленными.

 

Посадка на болотах

 

На сырых и заболоченных участках с близкими грунтовыми водами тоже выращивают сады. Но деревья выбирают карликовые, сажая их на холмики. При этом часто не учитывают, что холмики раз в 2-3 года надо будет расширять, подсыпая с краев землю, по мере роста корневой системы. Поэтому, если нет возможности завезти почву, делайте шире междурядия.

Что делают корни деревьев зимой? | Статьи

Корни деревьев непостижимы. Хотя их важность для надземных частей деревьев и лесов хорошо понимается учеными-лесоводами, корни деревьев всегда были заведомо трудными для изучения, так как они были скрыты дугой, почвой, камнями и темнотой. И это только летом; проблема только усугубляется зимним снегом и мерзлым грунтом. Следовательно, хотя исследователи буквально веками размышляли о корнях, существует очень мало прямых свидетельств активности корней деревьев зимой.

И все же лесные экологи - группа любопытных и отважных. Они продолжают опираться на это наследие усилий, измеряя корни деревьев, выращиваемых в контейнерах, кропотливо выкапывая живые корни в лесах, а в последнее время используя современные технологии визуализации, чтобы наблюдать, как корни растут на месте. И большинство из них пришли к общему мнению о том, что корни деревьев меняются по временам года.

Эти экологи описывают активность корней как периодическую, с максимальным ростом в начале лета, особенно у лиственных пород, и импульсами дополнительного роста, иногда происходящими ранней осенью.И, что еще больше усложняет ситуацию, они указывают на то, что не все корни растут одновременно. Даже в пределах одного дерева некоторые корни могут быть активными, а другие - нет. Однако, по общему мнению, корни деревьев в нашем регионе, как считается, зимуют в состоянии покоя. Это означает, что они не мертвы, а, скорее, зимуют в фазе покоя, при этом основные жизненные процессы продолжаются с минимальной скоростью. Полноценный рост корней возобновляется весной, вскоре после того, как почва освободится от заморозков, обычно незадолго до распускания почек.

Но в отличие от надземных частей большинства деревьев, которые зимуют в длительном состоянии покоя - отмеченном непрерывным бездействием до весны, - корни деревьев, похоже, сохраняют готовность к росту независимо от надземных частей дерева. То есть корни остаются в основном неактивными, но могут функционировать и расти в зимние месяцы, когда температура почвы благоприятна, даже если воздух над землей очень холодный. В то время как корни имеют тенденцию замерзать и погибать при температуре почвы ниже 20 ° F, минимальная температура для роста корней считается от 32 до 41 ° F.Таким образом, если температура почвы повышается или остается выше этого минимума, зимние корни могут выйти из состояния покоя и стать активными.

Этот зимний период покоя, когда корни отдыхают, но уже готовы, чрезвычайно важен для здоровья отдельных деревьев и, соответственно, для леса в целом. Действительно, именно эта черта позволяет вечнозеленым растениям поглощать почвенную воду и избегать зимнего высыхания хвои, и именно эта черта позволяет всем видам, включая лиственные лиственные породы, заранее расширять свои корневые системы в поисках воды и питательных веществ. весенней распускания почек.

Но есть важный компромисс. Чтобы поддерживать это состояние покоя, корни дерева должны быть гораздо менее морозостойкими, чем его стебли и ветви. Это нормально, пока почва достаточно изолирована снежным покровом от чрезвычайно низких температур воздуха. Хороший снегопад в начале сезона - если он будет продолжаться - может сохранить почву незамерзшей даже в самые холодные зимы. В такие годы устойчивая зимняя активность корней может заменить ранее поврежденные корни, подготовить дерево к весеннему распусканию почек и может привести к превосходному надземному росту в течение следующего лета.

И наоборот, глубокий снежный покров, приходящий позже зимой, после того, как почва уже замерзла, также может изолировать почву, но по-другому. Эти поздние снегопады фактически удерживают почву в замороженном состоянии на длительные периоды времени - даже во время январских оттепелей и несмотря на высокую температуру ядра земли. Поверхностные слои лесных почв обычно замерзают, и когда они замерзают, это плохо для корней или зависящих от них стеблей и ветвей. Мало того, что корни остаются бездействующими в таких замороженных условиях, но и замерзание, вздыбление и растрескивание зимних почв физически повреждают корни, особенно тонкие питающие корни в самых верхних органических слоях.Это может вызвать каскад воздействий на общее состояние деревьев и лесов. Уменьшая способность дерева поглощать воду и питательные вещества, особенно во время весеннего распускания почек, повреждение корней зимой ограничивает последующий рост стебля и веток летом. В свою очередь, это может способствовать гибели деревьев и даже может объяснять наличие очагов мертвых деревьев.

Повреждение кормовых корней зимой является естественной частью лесов в северном климате. И, благодаря своему влиянию на здоровье отдельных деревьев, экология зимних корней является важным фактором, определяющим общий состав, динамику и продуктивность леса, хотя ее трудно увидеть и измерить напрямую.

Майкл Снайдер - лесник округа Читтенден (Вермонт).

.

Посадка фруктовых деревьев | Альманах старого фермера

Посмотрите, как правильно сажать фруктовые деревья: яблоки, груши, сливы и многое другое! Наше видео покажет вам, когда и как успешно сажать деревья с голыми корнями.

Фруктовые деревья - одни из самых продуктивных растений, которые вы можете выращивать, а их сорта, выращенные в домашних условиях, на вкус намного лучше, чем те, что продаются в супермаркетах.

Для получения дополнительных методов и поддержки успешного сада, мы предлагаем Планировщик сада Альманаха. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней!

Как сажать фруктовые деревья

Выращивание фруктов - один из самых эффективных видов садоводства.После того, как деревья будут посажены, вы можете рассчитывать на их обильный запас на десятилетия, если потребуется лишь небольшая обрезка и мульчирование, чтобы они были счастливы.

Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад - купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются в питомники. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать многие замечательные сорта яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, а деревья можно натренировать, чтобы они подходили к вашей местности.

Деревья с голыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

Когда сажать фруктовые деревья

Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому так важно время. Приоритет номер один - помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями - конец зимы или первая половина весны, когда земля больше не промерзнет, ​​и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.

Стоит проконсультироваться в питомнике деревьев, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района. Учитывая климат, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более холодных регионах вам следует подождать до весны. Вам нужно будет сажать их быстро, как только они появятся, обычно в течение пары дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.

Если вы упустите идеальное время для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах. У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.

Где посадить фруктовое дерево

Фруктовые деревья не любят, когда их перемещают, поэтому с первого раза важно правильно определить местоположение.Что следует учитывать:

  • Солнце или полутень: почти всем фруктовым деревьям требуется много солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, устойчивые к полутени. Не считайте только землю; Это листья, которым нужно солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
  • Почва: ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию фруктов, чтобы лучше понять, какая почва требуется для фруктового дерева. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом.Избегайте регулярно затопляемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
  • Ветер и снег: помните о направлении преобладающего ветра и о любых крупных зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут быть причиной ледяных ветров зимой. Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви. Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
  • Другие растения: Деревья очень хорошо усваивают питательные вещества и воду из окружающей местности.Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что ближайшее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.

Советы по посадке деревьев

Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев продают комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И пропускать эти предметы - ложная экономия.

Выполните следующие простые шаги, чтобы дать вашему дереву наилучший старт:

  1. Выкопайте яму глубиной лопаты и шириной около 3 футов. Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю.Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
  2. Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой. Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
  3. Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены.При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
  4. Снимите дерево и вставьте толстый деревянный кол в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
  5. Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните лопатой снова засыпать почву и компост вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни.Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
  6. После того, как вся почва будет добавлена ​​и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы он качался. Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
  7. Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них осела.

См. Полное руководство по выращиванию яблонь.
См. Наше полное руководство по выращиванию слив.
См. Наше полное руководство по выращиванию груши.

Первый год плодовых деревьев

До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды. В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ.Хорошо поливайте дерево, особенно в засушливую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также очень важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.

Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год. Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиться, это снова вызовет больше нагрузки на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к гораздо более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.

Приложения для планирования сада

Если вам нужна помощь в проектировании сада, попробуйте наш Планировщик овощного сада (для ПК и Mac) или узнайте о нашем мобильном приложении.

.

Пересадка маленьких деревьев | Новости садоводства и домашних вредителей

Иногда возникает необходимость переместить деревья в пределах домашнего ландшафта. Ранняя весна (до начала роста) и осень (после опадания листьев) - лучшее время для пересадки лиственных деревьев. Наиболее успешно пересаживают вечнозеленые растения ранней весной и в конце лета (с конца августа до середины сентября).

Чтобы свести к минимуму ущерб и повысить их шансы на выживание, копайте и перемещайте деревья с комками земли, прилипшими к частям их корневой системы.Когда выкапывают растение, почва должна быть влажной. Если почва высохла, тщательно полейте участок за 3-4 дня перед перекопкой. При выкапывании деревьев радиус корневого кома должен составлять примерно от 8 до 12 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола на высоте груди. Например, у дерева со стволом диаметром 1 дюйм должен быть шар почвы диаметром от 16 до 24 дюймов. Используя лопату, выройте траншею вокруг дерева на глубину от 1,5 до 2 футов. Затем срежьте под корнями, закругляя нижнюю часть почвенного шара.Наклоните комок земли в сторону, поместите кусок мешковины в траншею с противоположной стороны, затем осторожно наклоните или перекатите комок почвы на мешковину. Плотно оберните мешковину вокруг земляного комка и закрепите ее шпагатом. Перемещайте дерево, поднимая и перенося корневой ком, а не хватаясь за ствол.

Если возможно, немедленно пересадите дерево. Выкопайте яму, которая в 2–3 раза превышает ширину корневого комка дерева. Глубина ямы должна быть примерно на 1-2 дюйма меньше высоты почвенного шара.Осторожно опустите дерево в яму, установите его правильно и начните засыпать почву обратно в ямку. Укрепите почву вокруг корневого кома дерева руками. Когда яма заполнится примерно на две трети, разрежьте и удалите бечевку вокруг почвенного комка. Также срежьте открытую часть мешковины. Затем завершите засыпку ямы и тщательно полейте водой.

Не позволяйте комку почвы ломаться во время копания, перемещения и повторной посадки.

Домашние садоводы должны ограничиться пересадкой деревьев с диаметром ствола 2 дюйма или меньше.Деревья с диаметром ствола более 2 дюймов должны перемещаться опытным подрядчиком по ландшафтному дизайну или профессиональным питомником.

.

саженцев семейных деревьев - четыре дерева в одной дыре!

Генеалогические насаждения - это набор лиственных фруктовых деревьев, посаженных очень близко друг к другу, со всеми обрезанными ветвями для роста наружу. Не глядя, деревья кажутся единым целым. Посадка генеалогических деревьев означает, что плоды нескольких сортов будут собираться в течение более длительного периода, а не перенасыщение в течение недели или двух, при этом занимая место только на одном дереве.

9894 Waimea Nurseries Four Tree Ilustration Apr16 Final2

Как создать насаждение Семейного древа:
1.Выберите от трех до пяти сортов одного и того же типа фруктов, так как они будут иметь одинаковый характер роста (персики и нектарины, которые можно комбинировать, поскольку деревья идентичны).
2. Обрежьте каждое дерево так, чтобы у него были ветви только с одной стороны, а ветви начинались примерно на одинаковой высоте на каждом дереве. Может показаться, что это создаст несбалансированное, слабое дерево с весом на одной стороне, но они будут уравновешены корнями, растущими вместе с корнями других деревьев, поэтому у них будет очень сильный якорь.
3. Выкопайте большую яму шириной около 1 м и глубиной 40-50 см.
4. Расположите деревья по кругу в яме, оставив зазор примерно 30 см между стволами каждого дерева, так чтобы все ветви были обращены наружу.
5. Верните почву в посадочную яму, прижав ее вниз, чтобы убедиться, что почва тверда, но не уплотнена. При необходимости добавьте компост, чтобы обогатить бедную почву.
6. Приведите в порядок все обрезки, чтобы ветви не пересекались и не врастали друг в друга.

Советы:
Не используйте карликовые разновидности (подойдут карликовые подвои)
Убедитесь, что все деревья находятся на одном подвое (чтобы корни росли вместе и имели одинаковую силу роста деревьев).
Выберите сорта, которые либо самооплодотворяются, либо перекрестно опыляют друг друга.

Рекомендуемые комбинации сортов:

Сорта перечислены в порядке созревания, с указанием примерного урожая:

Сливы: с декабря по март
Plumcot Scarlet Sunrise
Satsuma
Lucy
Omega.

Абрикосы: с декабря по февраль
Katycot
Tomcot
Trevatt
Cluthalate


Персики: с декабря по март
Dixired
Coconut Ice
Flatto Sweet Cap
Blackboy

Нектарины: с декабря по март
Early Red II
Goldmine
Flatto Button Bright
Red Gold

Комбинация персик / нектарин: с декабря по март
Нектарин Early Red II
Персик Кокосовый лед
Flatto Nectarine Button Bright
Peach Blackboy

Яблоки: с февраля по май
Начальный
Ариан
Обожаю
Гренни Смит.

Груши: с января по май
Starkcrimson
Packhams Triumph
Taylors Gold
Winter Cole

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментарии от Disqus. .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о