Изготовление стрел из камыша, тростника и других природных материалов
Есть одна старая Индейская поговорка, которая гласит: “Сделать хороший лук легко, но сделать много хороших стрел — это большая работа”. Не знаю, кто высказал это «глубокомысленное изречение», но кто бы это, ни был, очевидно, он обладал большим опытом в изготовлении стрел из натуральных материалов. Под натуральными материалами подразумеваются материалы, растущие в естественных условиях дикой природы.
Есть множество «природных вариантов», доступных для изготовления отличных стрел, к которым можно применить минимум усилий. Сплошные, либо трубчатые, они практически идеально подходят для этой цели. Можно делать древко для стрел из речного камыша, тростника, побегов или ветвей от кустов кизила, шиповника, боярышника, калины, и многих других растений.
Процесс изготовления стрел из трубчатых природных материалов, такой же, как и у сплошной древесины, но, естественно, с незначительными вариациями, о которых мы поговорим ниже.
Самый удачный природный материал для стрел – это, пожалуй, речной камыш, либо его ближайший родственник – тростник. Оба растения принадлежат к семейству злаковых. Камыш растет в диком виде крупными колониями по краям ручьев, рек или озер. Камыш имеет одинаковую тенденцию к росту, как в диаметре, так и в высоту, и считается прекрасным материалом для стрел. Преимущество использования подобных природных материалов, является их невероятная прочность, и защитный водонепроницаемый внешний слой, а также тот факт, что они имеют естественную ровную поверхность по всей своей длине.
Также несомненный плюс камыша (тростника) в том, что он растет большими колониями, и если вы, где-то обнаружили заросли камыша, то вам больше не потребуется волноваться о пополнении запаса стрел. Не нужно будет бродить по лесу, и выискивать ровные ветки деревьев. Заросли камыша – это кладовая стрел для лука.
Очень хорошо камыш срезается обычными садовыми ножницами. Подбирайте камыш диаметром 8.7 мм в средней части его трубки. В отличие от других материалов, камыш почти не требует дополнительной обработки. Не нужно соскабливать кору, срезать шипы, сучки и выпрямлять кривизну, как этого требуют другие природные материалы.
Старайтесь срезать стебли длиннее предполагаемого размера стрелы. Лучше их впоследствии обрезать, чем делать стрелы слишком короткими. Длинные стрелы имеют более хорошие аэродинамические характеристики. Они дальше летят и точнее попадают в цель.
Очистите камыш от листьев. Свяжите необходимое количество трубок камыша в один пучок и положите сушиться в теплое, сухое место. Естественная сушка камыша процесс довольно длительный, и может занять времени от 3 до 6 месяцев. Поэтому заготовьте сразу, как можно большее количество камыша впрок.
Необходимо периодически проверять трубки камыша на предмет их полного высыхания. Когда они перестанут быть мягким и податливым, и приобретут жесткость, тогда их можно брать на дальнейшую обработку.
Для того чтобы стрелы летели прямо, их необходимо, естественно, выпрямить. Ветки кустарников, о которых упоминалось выше, имеют большие изгибы, которые нам будет нужно исправлять. В случае же тростника, мы можем иметь дело с крупными узловыми выпуклостями.
Пытаться исправить кривизну любых прутьев, предназначенных для стрел без тепла, бесполезное занятие. Жара смягчает структуру древесины и позволяет ее сгибать так, как вы этого хотите. После охлаждения древесный материал снова становится твердым, и сохраняет, приданную ему, форму. Прутья для стрел можно нагревать различными способами: над свечами, у открытых костров, над тепловой пушкой, пропановой горелкой, либо просто у газовой плиты на кухне.
Делается это следующим образом. Возьмите будущее древко стрелы и посмотрите на него со стороны торца одного из концов, отмечая наиболее кривые места по всей длине. Посмотрите, в какую сторону вам нужно применить давление, чтобы удалить один из изгибов. Затем нагрейте древко в этой области, двигая его над огнем вперед назад. Нельзя держать древко над источником тепла в неподвижном положении. Когда древко размягчится, нужно удалить сгиб, применяя давление на него, с помощью ладоней или пальцев, а затем отложить в сторону, чтобы охладить. Затем выберите второе древко и повторите процедуру. Затем третье, четвертое и так далее.
Естественно, вы не сможете удалить все изгибы древка за один сеанс нагревания. Эта процедура часто занимает до полутора
десятков подобных сеансов, чтобы полностью выпрямить древко стрелы. Не старайтесь добиваться для стрелы идеально ровного состояния. Это, во-первых, невозможно, а во-вторых, по большому счету, и ненужно.
Ну, а что касается древка из стебля камыша, или тростника, то оно подобной тепловой обработки не требует. После того, как
камыш станет сухим, его нужно лишь слегка обработать наждачной бумагой в межузловых местах. У тростника эти узлы гораздо крупнее, но даже если вы не сможете до конца сгладить тростниковый узел, то это, на летные характеристики стрелы, практически не повлияет.
Так как стебли камыша и тростника являются полыми от природы, то вставить в них стандартный наконечник не составиттруда. Смазываем хвост наконечника клеем и ввинчиваем в торец древка. С
обратной стороны таким же образом можно вставить деревянный чопик с канавкой для тетивы.
Чтобы вставить наконечник в древко из веток кустарника или дерева, предварительно следует просверлить в его торце
Также, чтобы стрелы не могли расщепиться возле наконечника, на этом месте делают обмотку из прочной нити, смазанной клеем. Точно такую же обмотку делают и для крепления оперения. Перо крупной птицы аккуратно разрезают пополам и прикладывают к концу древка с двух, либо трех сторон. Нитью, смоченной в клею, плотно приматывают перья к древку стрелы. отверстие на глубину 12 миллиметров.
И всего выше сказанного, можно сделать вывод, что проще всего делать хорошие стрелы, используя стебли камыша, но они требуют длительной сушки. Ветки дерева сушатся быстрее, но изготавливать из них качественные стрелы, не в пример дольше. Что для себя выбрать решайте сами.
Похожий материал:
›› Техника стрельбы из английского лука
›› Стрелы с трассерами
›› Тетива для лука
›› Делаем оперение
›› Арбалетные стрелы
›› Приспособления для изготовления стрел
›› Ровное древко для стрелы
›› Как сплести тетиву из древесных волокон
›› Колчан для стрел
Изготовление хвостовиков для тростниковых стрел
Многих выживальщиков интересует проблема изготовления хвостовиков для тростниковых стрел. Эта тема у нас хорошо проработана в течение 25 лет. Впервые тростниковые стрелы мы начали делать в Африке, для чего использовали так называемую слоновую траву, из которой делают стрелы все бушмены. Это довольно прочный тростник с белой сердцевиной внутри. Хвостовик мы просто обрезали ножом, вынимали белую сердцевину, подтачивали кусочком камня, чтобы не истиралась тетива, натирали хвостовик смолой и обматывали нитью в самый край.
Если же тросник не достаточно прочный, то следует вместо выреза прилепить на смоле или приклеить клеем ПВА (если вы делаете стрелу не в условиях выживания) усики из бамбука или прочного дерева и хорошенько их обмотать. Длина такого усика 20 мм , из них 10 мм приклеиваются, а 10 мм торчат.Чрезвычайно прочные и надёжные хвостовики получаются, что могут подтвердить многие в Группе, кто уже успешно пользуется этим нашим изобретением !(см. видео и материалы Группы). Утверждаем, что эти хвостовики гораздо прочнее пластиковых фабричных. Среди тысяч и тысяч таких стрел мы зарегистрировали всего три поломки за 25 лет, которые произошли из-за неумелой стрельбы новичков.
Целесообразность использования отдельной хвостовой вставки из прочного дерева в тростниковую стрелу нами не подтверждена — попросту лишняя работа. Такой хвостовик надо обматывать аж в двух местах : у выреза и в месте присоединения черешка хвостовика к тростниковому древку. А сделать черешок такого хвостовика и обеспечить его соостность отнюдь не просто, особенно в условиях выживания.
К древкам из рогоза ( растение с толстым чёрным початком) усики хвостовика приклеиваются точно так же, как описано выше. Мы считаем, что рогоз применим для луков силой не более 15-18 кг.
Есть и ещё один способ изготовления «хвостовиков выживания» : вы просто оставляете отходящий вбок сучок , аккуратно всё обрезаете ( см. фото) — вот вам и хвостовик. Речь, конечно, идёт о прутьях ивы, орешника, шиповника и т.п. Такой хвостовик можно и не обматывать.
Узкий просвет между «усиками» , который фиксирует тетиву, годится разве что для блочного компаунда, но для него … не годятся самодельные стрелы. Или для олимпика. У этих луков фиксированная толщина тетивы и усики фабричных хвостовиков эту тетиву зажимают, как пинцетом. А у нас луки выживания, на которых тетива может быть сделана и из лавсановой нитки , и из сыромятного кожаного ремешка, и из крапивы, и из полипропиленового шпагата, и из скрученной полоски нарезанной по спирали пластиковой бутыли. То есть тетивы , в зависимости от условий выживания, могут иметь самую разную толщину. Кроме того на дикий лук для дальнобойности можно поставить более тонкую тетиву, а для надёжности заменить её на более толстую. Таким образом хвостовики наших стрел должны быть универсальными.
Мы провели много испытаний и выяснили, что даже очень широкий хвостовик с приклеенными усиками никак не влияет на меткость выстрела. Но есть одна тонкость : когда мы вкладываем тетиву в хвостовик, правый усик следует прижимать к тетиве — в этом случае стрелу деформирует значительно меньше о рукоятку лука и полёт вашего снаряда даже лучше, чем при узком хвостовике !!! Проверили разные хвостовики на спортивных стрелах — фабричные и самодельные широкие. И что вы думаете ?! Самодельные широкие дали при стрельбе из спортивного олимпика более меткие выстрелы. По всей видимость при узком хвостовике, зажимающем тетиву, тетива некоторое время идёт вслед за хвостовиком и при расцеплении даёт стреле вредные вибрации. Знаем, что для спортсменов такое заявление является кощунственным. Просто рекомендуем попробовать.
Источник: https://vk.com/wall-22606630_7891
Как делать идеально ровные стрелы для лука
Метод изготовления идеально ровной стрелы для лука
Чтобы стрелять из лука или арбалета, нужны стрелы. И если мы с вами уже рассматривали изготовление арбалетных стрел, используя алюминиевые трубки, то к стрелам лука нужен особый подход. Говоря «особый подход», я имел в виду, что стрелы для лука лучше изготовлять из дерева, и они должны быть идеально ровными. Чтобы достигнуть этого, можно использовать простые и вместе с тем очень оригинальные приспособления. Согласитесь, что строгать стрелу обычным ножом, или используя рубанок, дело весьма долгое и трудоемкое. Да и хорошую ровность при этом достигнуть трудновато. Один из столярных дел мастеров, Константин Беляев, предложил делать ровные, круглые палочки, используя следующую методику.
Возьмите деревянный брусочек сечением двенадцать на двенадцать миллиметров и сапожным ножом уберите грани с конца будущей стрелы для лука. Конец необязательно закруглять очень ровно, лишь бы он вошел в дрель.
Теперь нам нужно сделать приспособление, которое нам послужит для закругления всей поверхности стрелы для лука. Как видно из фотографии, это приспособление состоит из лерки (плашки), зажатой в струбцинах на верстаке. Плашку можно использовать с любым шагом лишь бы у нее был необходимый диаметр, то есть двенадцать миллиметров.
Теперь зажимаем заготовку стрелы для лука в дрель, а другой конец вставляем в плашку (лерку), и, включив дрель, прогоняем ее туда-сюда несколько раз.
У нас получилась хорошая заготовка стрелы для лука. Но на этом дело еще не закончено. Если ваша цель просто изготовить какие-то, например, шканты, то она уже достигнута. Но если вы хотите, чтобы палочка была идеально круглой, то для этого можно использовать еще одно простое устройство.
Возьмите брусок, какой-нибудь твердой породы дерева, например, буковый. Просверлите в нем отверстие возле края бруска. Отверстие нужно просверлить слегка наискосок. Теперь стругните рубанком поверхность бруска до появления разреза отверстия. Получится то, что вы видите на фотографии. С одной стороны получился полный диаметр отверстия, с другой чуть меньше. Так как диаметр нашей заготовки стрелы для лука двенадцать миллиметров, то сверло нужно взять диаметром тринадцать миллиметров.
Теперь возьмите широкую стамеску и закрепите ее наискосок возле отверстия с помощью струбцины.
Теперь вновь вставьте заготовку стрелы для лука в дрель и точно таким же образом прогоните сквозь это приспособление.
В результате у вас должна получиться идеально ровная стрела. Чтобы сделать ее еще и гладкой, просто возьмите в одну руку дрель с заготовкой, а в другую наждачную бумагу и на малых оборотах спокойно отшлифуйте ее.
Вот такие нехитрые приспособления помогут вам сделать идеально ровную стрелу для лука. Естественно, диаметр стрелы может быть другим, этот дан лишь для примера, чтобы показать сам метод изготовления ровного древка для стрелы. О том, как делать наконечники для стрел и оперения, а также тетиву для лука, мы уже говорили в других статьях. Удачи, вам, друзья!
Метательное оружие | Журнал Популярная Механика
«Популярная механика» продолжает изготовление средневекового составного лука, начатое в прошлом номере. Пока наш лук сохнет, пришла пора изготовления тетивы и стрел.
В древности тетиву изготавливали из разнообразных материалов: сыромятной кожи, шелка или растительных волокон. Одним из самых доступных материалов была, безусловно, кожа. Чаще всего использовали шкурку белки. Ее резали по спирали на длинные тоненькие ремни, из которых и плели тетиву. Такая тетива более-менее удовлетворительно вела себя только в районах с низкой влажностью — например, в континентальном Китае. В противном случае она впитывала влагу и начинала тянуться, теряя свои свойства.
На рисунке показаны составные части конструкции стрелы. Древко может иметь различные формы. С технической и аэродинамической точек зрения веретенообразная форма наиболее выгодна. Однако большинство боевых стрел имели форму обратного конуса — они легче и глубже входили в тело противника.
Китайцам же принадлежит и технология изготовления более продвинутой тетивы — из шелковых нитей. Для этой цели древние мастера предпочитали не обычные шелковые нити, получаемые при поедании личинками тутового шелкопряда листьев тутового дерева, а более прочные нити шелкопряда, питающегося листьями терновника. Не менее тридцати нитей переплетали между собой, а потом плотно обматывали несколькими слоями шелковой нити. Такая тетива сама по себе была очень дорогим изделием, которое мог позволить себе далеко не каждый воин.
Кочевники, жившие к северу от Китая, использовали для изготовления тетивы сухожилия животных. Этот материал быстро выходил из строя под воздействием не только дождя, но и тумана, несмотря на покрытие из воска. Поэтому, по мнению китайских историков, кочевники предпочитали не совершать набеги на Китай во время сезона дождей.
Вычесывание льна. Процесс, в котором наши прабабушки были профессионалами.
Самая же лучшая тетива получается из растительных волокон: льна и пеньки, традиционных экспортных товаров Древней Руси. По мнению нашего мастера Мариана «Марио» Калдарару, шелковая тетива обычно выдерживает 250−350 выстрелов из лука с силой натяжения в 35 кг. Лен же легко переносит и тысячу выстрелов. Вот почему мы остановили свой выбор на этом материале, тем более что в нынешнее время использовать в нашей стране пеньку просто небезопасно (поскольку этот материал — не что иное, как волокна конопли).
Другой, почти утраченный навык — вытягивание льняной нити из пряжи.
На словах процесс изготовления тетивы прост. Сначала лен мнут и вычесывают. Затем при помощи специального веретена из него вытягивают нить. После этого из отдельных нитей делают связки, которые перевивают в группу связок, только в обратном направлении. Готовую тетиву пропитывают воском, чтобы отдельные нити более плотно прилегали друг к другу и не впитывали влагу. Все. Лучшая в мире средневековая тетива готова.
С перьями, но не птица
Самый замечательный лук ничто без соответствующей стрелы. А их требовалось немало — боекомплект лучника составлял от пары десятков до пары сотен стрел. В принципе, стрелы можно делать и из дерева, например дуба, но лучше всего подходят трубчатые растения: бамбук, камыш и тростник. Трубка более стойка к изгибу, оставаясь при этом относительно легкой. К тому же она лучше сопротивляется удару при сходе стрелы с тетивы. Кстати, современные композитные стрелы также имеют трубчатую конструкцию.
Параллельно работе над тетивой и стрелами мы выполняли одну из последних операций по изготовлению собственно лука — оклейку спины лука сухожилиями. Для начала жилы вымачивают в жидком клее при температуре 45С, после чего их аккуратно наносят на плечи лука, а сам лук подвешивают за концы на веревку для просушки. Высыхая, жилы начинают изгибать лук в обратную сторону. После высыхания процесс повторяется. В нашем случае мы ограничились тремя слоями сухожилий.
В Древней Руси лучшие стрелы делали из тростника, растущего на юге современной России. Впрочем, вместе с луками на Русь попадали как готовые стрелы, так и заготовки из бамбука. Исходя из этого, мы и остановились на бамбуке. Интересно, что для каждого конкретного лука изготавливают особые стрелы — определенного диаметра и длины. Понимание этих нюансов приходит с опытом, и на них мы останавливать свое внимание не будем.
Для стрел выбирают заготовки бамбука, у которых не более двух колен. Идеально ровных заготовок, как правило, не бывает, поэтому первая операция — это правка древка. В древности эту операцию проделывали над углями, сейчас того же эффекта можно добиться над кухонной плитой или — уж совсем без романтики — при помощи строительного фена. Бамбук нагревают до состояния, когда он слегка начинает менять цвет и становится пластичным (главное — не передержать, когда заготовка начнет обугливаться), и выпрямляют в специальных зажимах.
Для нашей стрелы мы выбрали самый простой наконечник треугольной формы, который наши предки применяли как на охоте, так и в бою с противниками, не защищенными серьезными доспехами. Для крепления наконечника мы выбрали черенковый тип — как более технологичный в изготовлении и прочный в эксплуатации. При изготовлении стрелы мы также использовали специальный современный инструмент — конические сверла, которыми в бамбуковой заготовке выбирались отверстия под деревянные заглушки. Для точного крепления оперения на черенке стрелы (под строго определенными углами) мы использовали специальные зажимы для перьев, позволяющие закреплять оперение на стреле.
Следующая операция — оба конца плотно обматывают сухожилиями и проклеивают (рецепт клея мы описали в предыдущем номере). После высыхания специальным сверлом в торцах высверливают конические отверстия, в которые на клею вставляют деревянные шпеньки.
В пятке стрелы высверливают паз для тетивы, который снаружи снова обматывают сухожилиями и проклеивают. После просушки в сухожилиях вновь прорезают паз, концы которого упруго сходятся к концу. В итоге стрела плотно, как пальцами, обхватывает тетиву. В древности это было необходимым условием для стрельбы на скаку.
Один из самых важных используемых нами материалов — сухожилия, которые мы применяли при изготовлении как лука, так и стрел. Настоящая композитная технология наших предков!
На одном крыле
Немаловажная часть стрелы — оперение. Именно оно стабилизирует стрелу в полете и позволяет ей попадать в намеченную цель. Конструкция правильного оперения фактически была одной из первых практических задач аэродинамики. Впрочем, самой аэродинамики как науки еще не существовало, поэтому охотники конструировали оперение методом проб и ошибок. Получалось вполне неплохо.
Обычно оперение состояло из трех перьев, расположенных под углом 120 градусов вокруг задней части черенка стрелы. Иногда использовали и два пера, но тогда стабилизация была хуже. Четыре пера хорошо стабилизировали полет, но создавали большое аэродинамическое сопротивление.
Жесткие маховые перья различных птиц (на Востоке предпочитали лебедей, а также хищных птиц: орлов, ястребов или соколов; мы использовали гусиные перья) асимметричны, то есть загнуты в ту или иную сторону в зависимости от того, левое это крыло или правое. Поэтому для изготовления оперения стрел использовали перья только одного крыла. Перья крепились либо прямо, либо «винтом», в последнем случае они при выстреле закручивали стрелу и тем самым обеспечивали дополнительную стабилизацию (правда, уменьшая скорость полета). Какие перья использовать, зависело от манеры стрельбы лучника: если стрела ложилась справа от рукояти, в полете она закручивалась против часовой стрелки. В этом случае нужны были перья из правого крыла, и наоборот. Перья крепили к черенку стрелы клеем и приматывали по всей длине, иногда в черенке делали специальный паз под каждое перо.
Длина и высота, а также форма оперения (в плане) определялись назначением стрелы. Для стабилизации (то есть точности) нужна бóльшая площадь оперения, для скорости и дальности полета — меньшая. Для охоты, кроме высокой точности, требовалась также и бесшумность, поэтому, чтобы уменьшить шум при сходе стрелы и во время полета, высоту уменьшали (подрезая перья), одновременно увеличивая длину. Часто для охотничьих стрел использовали относительно мягкие маховые перья совы, известной своим бесшумным полетом. Во время военных действий применяли стрелы со специальной формой оперения и относительно большой высотой («планирующие») для стрельбы на дальние дистанции навесом, а также сигнальные стрелы со свистками, «парашютирующие» вниз над полем боя. Были также и «учебные» стрелы, оперение для них делалось из одного пера, обернутого вокруг черенка в виде винта Архимеда — благодаря этому стрела быстро тормозилась и летела совсем недалеко.
Для оперения стрелы мы использовали гусиные перья, крашенные под индюка. Как правило, каждый воин стремился к тому, чтобы его стрелы отличались от стрел товарищей. Это достигалось как цветом и формой оперения, так и раскраской древка.
На острие
Подобно тому как для одного и того же стрелкового оружия существуют боеприпасы различных типов, так и для решения различных задач использовали специализированные стрелы. Одним из факторов специализации была «боеголовка», то есть наконечник. Существовало огромное количество различных вариантов. Перечислим лишь самые основные.
Для охоты на мелких пушных зверей использовали томары — тупые костяные наконечники. Удар стрелы с таким наконечником оглушал зверя, но при этом не портил ценную шкуру.
Стандартные плоские наконечники различной формы применяли на охоте и в бою с противником, не защищенным доспехами. Пробить броню они не могли. Для этой цели применялось особое оружие — бронебойные стрелы с трех- или четырехгранными калеными стальными наконечниками, способными пробивать легкие пластинчатые доспехи. Для лучшей бронебойности наконечники смазывали жиром или воском. Против воинов в кольчугах использовали стрелы с игловидными наконечниками — они просто проникали между кольцами.
Для крепления оперения на стрелу Марио использует современный инструмент собственного изготовления. Чем пользовались для этой операции наши предки, для нас так и осталось загадкой.
Еще один вид охотничьих наконечников — это срезни, похожие на латинскую букву «V» (широким концом вперед). Два заточенных лезвия легко врезались в плоть или перебивали птицам крылья. Эта идея получила свое продолжение и в боевых трехлопастных наконечниках, где использовали три заточенных лезвия, расположенные под углом 120 градусов вокруг черенка. Такие стрелы наносили тяжелые и долгозаживающие раны. «Калибр» этих наконечников мог быть достаточно большим, что позволяло стрелять по кавалерии врага (а именно по лошадям), сея в его рядах панику и беспорядок.
С точки зрения технологии крепления наконечники бывают двух основных типов — втульчатые и черенковые. Втульчатые крепятся на древке не очень прочно и при выдергивании стрелы из раны, как правило, остаются в теле. Черенковые же держатся намертво, они гораздо более технологичны в изготовлении (обычно именно такая конструкция использовалась для бронебойных наконечников). Мы остановились на черенковых.
Все, все компоненты готовы. Осталось только испытать средневековый лук и сравнить его с современным композитным блочником. Наберитесь терпения еще на месяц.
Обсудить на Guns.ru
Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№8, Август 2008).Как сплести тетиву для лука или веревку для силков в диких условиях
Многие древние искусства в наше время незаслуженно забыты. Одним из таких потерянных во времени знаний, является умение изготавливать прочную веревку из природных материалов, таких, как растительные волокна. Для чего может пригодиться подобное знание современному человеку, когда магазины забиты различными прочными синтетическими шнурами? Причины могут быть различны. Одна из таких вероятных причин, может быть весьма «банальной» – вы элементарно заблудились в лесу, и вам, просто жизненно необходимо соорудить ловушку для поимки животного, используя веревочные силки, либо, сделать тетиву для лука. А как это сделать? Читаем дальше.
В наших лесах имеется множество растений, волокна которых, идеально подходят для изготовления веревки. Одним из таких растений является липа. Свое название это дерево получила, именно потому, что имеет прочную прямослойную волокнистую структуру внутренней коры.
Для начала необходимо найти и идентифицировать одно из этих деревьев. Липа часто произрастает на берегу рек. Листья липы большие, в форме сердца. После того, как вы обнаружили нужное дерево, можно приступать к изготовлению веревки. Вот краткая инструкция, как это правильно делается.
Инструкция по изготовлению веревки из растительного волокна
Возьмите нож (редкий человек пойдет в лес, не имея с собой этого стального помощника на все случаи жизни) и сделайте вертикальный надрез, около четырех футов (120 см) в длину, держа нож «хоботом» вниз. Сделайте еще один надрез параллельно последнему, расстояние этих линий друг от друга будет определять, насколько широка и крепка, станет ваша веревка.
Таким же образом прорежьте две горизонтальные линии, пересекающие вертикальные верху и внизу.
Теперь нужно зацепить свой ноготь в верхней части горизонтального среза. Убедитесь, что вертикальные надрезы не очень глубокие, иначе вы не сможете отодрать внутреннюю кору от дерева.
Потяните ленту на себя и вниз, отдирая полосу коры от ствола дерева.
Теперь, вам нужно отделить мокрую, блестящую часть от зеленой наружной коры.
Затем, удерживая кусок тонкого полупрозрачного материала, который идеально подходит для веревки, силков, и даже тетивы лука, разрезаем на несколько более тонких полосок и сплетаем их волокна вместе, образовывая прочную нить. Из нескольких таких нитей, можно плести веревку различной толщины. Также толщину нити можно регулировать шириной отдираемой полосы. Чем шире полоса, тем толще нить. Но при этом нужно учитывать, что слишком широкую полосу, гораздо труднее отодрать от дерева. Идеальная ширина полосы от 3 до 6 мм. Если вам требуется толстая веревка, то необязательно разделывать содранную полосу на отдельные волокна и плести из них тонкую нить. Можно плести веревку сразу из нескольких таких широких полос.
Раньше на Руси такие древесные полосы (лыко) использовались для плетения обуви, которые назывались лаптями. При правильной обработке, лапти носились довольно длительное время, да к тому же, не стоили ничего. Дары природы, как говорится. И эти дары нужно уметь использовать. Никогда не знаешь, что и когда в жизни может пригодиться. Удачи!
Похожий материал:
Самодельные конструкции арбалетов и самострелов
Все мы собирали в детстве металлические конструкторы из наборов «сделай сам». Так вот, данная ниже конструкция арбалета, напомнила мне, почему то именно такой конструктор. Наверное, из-за дырочек на некоторых деталях. Для изготовления этого арбалета, которого неизвестный автор назвал «домобой», использованы самые простые и доступные материалы. Размеры и конфигурация деталей нарисованы вручную и думаю, будут понятны людям имеющим навыки чтения подобных чертежей.
Теперь из чего изготовлено подобное «чудо метательного оружия». Дуга изготовлена из рессоры «москвича», ложе, приклад и узел натяжения из дюралюминиевых деталей, рукоятки деревянные, в качестве тетивы используется стальной тросик. В общем, все до смешного просто. Как видно по фотографии, для арбалета использовался самый различный подручный материал, который легко можно найти, хорошо порывшись в гараже, либо технической свалке (не путать с городской свалкой или помойкой)
Сила натяжения арбалета 50 кг, дальность полета стрелы 400 метров, что для самоделки весьма неплохо. А вообще я бы все-таки посоветовал прекратить заниматься кустарщиной и потратится на приобретение настоящего арбалета заводского исполнения: стильно, красиво, надежно и долговечно.
P.S.
Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск.
Похожие статьи:
Делаем лук
Изготовить классический арбалет
Чертежи бумеранга
Как сделать метательный нож
Конструкция самострела
Многозарядный арбалет
Арбалет из стула
Как изготовить сюрикен
Чертеж фирменного арбалета HORTON
Как сделать пистолетный арбалет самостоятельно
Как сделать подводное ружье
Как сделать самодельные нунчаку
Как сделать инерционную дубинку
Способ изготовления самодельного ружья
Как сделать складной нож самостоятельно
Самодельное огнестрельное оружие или пяти ствольный самодельный монстр
Как сделать простую рогатку
Как сделать разборный лук своими руками
Как сделать электрошокер самостоятельно
Как сделать профессиональную тетиву для лука
Как сделать лук рекурвед из бамбука
Делаем оперение для стрел
А теперь сделаем бумеранг из натурального дерева
Как выбрать размеры плеч и ложа арбалета
Спусковые механизмы арбалета
Механизмы натяжения тетивы арбалетов
Как правильно сделать арбалетный болт
Что нужно знать, чтобы правильно сделать арбалетную стрелу
Стрела (снаряд) – один из важнейших элементов любого метательного оружия. Собственно само оружие конструируется лишь для того, чтобы метать стрелы, ядра, камни, снаряды, пули и так далее.
Правильное изготовление качественной арбалетной стрелы или болта по-другому, во многом определяет такие важные характеристики, как дальность полета, прицельная дальность, кучность и точность попадания в цель. В идеале, лучше конечно арбалетные стрелы купить, но так как наше оружие самодельное, то и стрелы мы будем делать тоже самодельные. Из чего же можно изготовить арбалетный болт. Если у вас имеются старые стрелы от спортивного лука, то можно использовать их, утяжелив и значительно уменьшив в размере.
Для изготовления арбалетного болта можно применять трубки из: дюрали, алюминия, карбона, стеклопластика, а также деревянные стержни.
Ориентировочные тактико-технические характеристики арбалетной стрелы следующие:
- Длина стрелы от 300 до 400 миллиметров
- Диаметр стрелы от 6 до 9 миллиметров
- Количество оперенья три или четыре пера
- Длина оперенья от 50 до 70 миллиметров
- Высота каждого пера от 10 до 12 миллиметров
- Вес стрелы в сборе от 15 до 40 грамм
Естественно вы будете делать не одну стрелу, а несколько, например комплект из пяти стрел. В этом комплекте стрелы должны быть одинаковой длины, толщины, одного веса, иметь одинаковое оперение и центр тяжести.
Не стоит увлекаться гигантизмом. Ведь чем меньше толщина древка стрелы, длина и толщина оперения, тем лучше аэродинамические качества.
Оперенье может располагаться на стреле несколькими способами, которые наглядно показывает рисунок ниже.
Торец хвостовика делается ровным, без выемки для тетивы.
Самые простые стрелы (древко) изготовляются из прямослойного штапика, грани которого нужно аккуратно обстругать рубаночком. Затем заготовку вставляют в дрель и прогоняют через плашку соответствующего диаметра. Далее древко нужно отшлифовать наждачной бумагой. Чтобы сделать стрелы влагозащитными их натирают натуральным воском, либо парафином. Впрочем, можно покрыть и тонким слоем лака. Но воск предпочтительнее, так как в этом случае дерево «дышит», а значит, меньше подвергается внутренней деформации и разрушению, проще говоря, становится менее хрупким от времени.
Древко из трубки делается еще проще. Подбирается нужный диаметр трубки, отпиливается по рекомендованному размеру, врезается или впрессовывается наконечник, конец стрелы у оперенья заделывается заглушкой. Заглушку можно сделать деревянной.
Как изготавливается оперение, уже описывалось в одной из статей, и поэтому повторятся, не имеет смысла.
Что касается наконечников, то они подразделяются на:
- Колпачковые – когда наконечник одевается сверху на древко стрелы.
- Втульчатые – когда наконечник вставляется внутрь древка, сделанного из трубки.
- Врезные – на торце древка делается пропил, в который вставляется наконечник. После чего пропил снаружи обматывается нитками или тонкой медной проволокой.
Врезные наконечники не очень надежны и трудоемки в изготовлении. Для деревянных стрел наиболее оптимальным вариантом будут колпачковые наконечники. Но для их изготовления нужен токарный станок, впрочем, как и для втульчатых, которые подойдут для древка, изготовленного из трубки.
Особое внимание нужно обратить на балансировку стрел. Чтобы стрела имела большую дальность полета, центровку (балансировку) выполняют на середине древка. Для улучшения точности попадания балансировку делают на расстоянии одной трети от наконечника.
И последняя рекомендация, касающаяся изготовления стрел. Так как при стрельбе на природе, стрела может затеряться в траве, ее рекомендуется окрасить в яркий, бросающийся в глаза, цвет. Если стрела деревянная с поверхностью натертой воском, то окрашивается, или делается изначально ярким, ее оперение.
Еще о самодельных арбалетах:
Как сделать блочный арбалет
Подробные чертежи арбалета Хортон
Фотографии узлов и частей арбалета, присланого читателем блога
Конструкция арбалета из того, что нашли в гараже
Как сделать многозарядный арбалет
Арбалет из подручного материала
Как сделать карманный мини-арбалет
Пошаговое изготовление блочного арбалета
Как выбрать размеры плеч и ложа арбалета
Делаем арбалет с луком из пружинной проволоки
Спусковые механизмы арбалета
Механизмы натяжения тетивы арбалетов
Детали арбалета, чертежи и размеры
Арбалет-револьвер и его устройство
Реконструкция средневекового арбалета
Рассмотрим чертежи арбалета из американского журнала
Как я делаю стрелки
Носовой дом для бедных и многоквартирных домов
Принесено вам: SAM HARPER
Что ж, вот оно … долгожданная стрела, которую я обещал много лет назад, но не реализовал до сих пор. Забавно. Есть несколько книг о луках и стрелах (например, The Traditional Bowyer Bibles ), где большая часть места посвящена изготовлению луков, и обычно есть только одна глава о стрелах.И в одной главе автор всегда подчеркивает, что стрела важнее лука. В то время как любой старый лук будет метать стрелы, если вы хотите хорошо стрелять, вам нужны действительно хорошие стрелы. Разве это не иронично? И вот я вступаю на шестой или седьмой год существования этой веб-страницы без учебника со стрелками. Мне стыдно!
Заявление об ограничении ответственности
Вы заметили, что в заголовке написано «Как сделать стрелки» вместо «Как сделать стрелки»? Это потому, что я не совсем стрелок.Я тоже не аэросмейкер. Честно говоря, я не сделал так много стрел. Думаю, с тех пор, как я начал делать стрелы, я сделал четыре партии по три-шесть стрел в каждой, вот и все. Большинство моих знаний носит теоретический характер. Если вы хотите увидеть самые первые стрелы, которые я когда-либо делал, и то, как я их делал, посмотрите эту нить на кожаной стене.
В этой сборке больше деталей, чем вам действительно нужно. Я добавил несколько лишних вещей, которые можно просто пропустить. Например, есть целый раздел по основам.Если вы просто хотите сделать простую стрелку, вы можете пропустить этот раздел. Также есть раздел о конических валах, который вы можете пропустить.
Дрова
Подобно тому, как есть связка разных пород дерева, из которых можно сделать лук, есть также связка разных пород дерева, из которых можно делать стрелы. И точно так же, как вы можете делать луки из травы, вы можете делать стрелы из травы. Выбор древесины может основываться на одном или на сочетании различных факторов.(Здесь обсуждаются свойства различных древесных материалов древков стрел.) У некоторых людей есть любимая древесина. Из того, что я прочитал, парочка частых фаворитов — это Ситкинская ель и Дугласская пихта. Кедр Порт-Орфорд привлекает все больше внимания прессы, но люди, похоже, не так сильно его предпочитают. Людям, любящим тяжелые стрелы, нравятся полярные и гикори. Любители более легких стрел предпочитают кедр или сосну.
В кругах, посвященных стрельбе из лука, иногда ведутся глупые споры о том, тяжелые или легкие стрелы дают вам лучшее проникновение.Это выглядит примерно так:
Джим: Мне нравятся более легкие стрелы, потому что они летают быстрее, а с большей скоростью я получаю лучшее проникновение.Боб: Мне нравятся более тяжелые стрелы, потому что с большей массой я могу лучше пробивать.
Джим: Но ваши стрелы летят медленнее. Вы можете улучшить проникновение с более быстрой стрелой.
Боб: Да ладно, Джим. Что легче остановить? Сокол-сапсан, летящий со скоростью 200 миль в час, или товарный поезд, движущийся со скоростью 50 миль в час? Очевидно, что массивный объект остановить сложнее, чем немассивный.
Джим: Но здесь мы говорим о стрелах. Даже между тяжелыми стрелами и легкими стрелами разница в весе относительно небольшая по сравнению с соколом и поездом, но есть большая разница в скорости, и эта разница в скорости повлияет на проникновение больше, чем небольшая разница в массе.
Мы можем разрешить этот спор, просто тщательно обдумав все это. Что действительно влияет на пробиваемость, так это сочетание скорости и массы .Произведение скорости и массы — это импульс. Импульс — это то, что определяет проникновение (а также некоторые другие факторы, о которых я не буду сейчас говорить). Вы должны учитывать и скорость, и массу.
p = m * vгде p = импульс, m = масса и v = скорость
Теперь внимательно посмотрите на это уравнение. Обратите внимание: если масса равна нулю, то не имеет значения, насколько велика скорость. Ваш импульс по-прежнему будет нулевым. А если ваша скорость равна нулю, не имеет значения, сколько у вас массы.Ваш импульс по-прежнему будет нулевым.
Итак, давайте рассмотрим две противоположные крайности. Скажем, лучник стреляет из стрелы вообще без массы. Ничего не весит. Это было бы похоже на стрельбу из лука. Скорость стрелы будет точно такой же, как у струны при стрельбе всухую. Это максимально возможная скорость, которую может развить лук. Он может летать со скоростью 400 кадров в секунду (точно не знаю), но ничего не пробивает. Это все равно, что бросить ватный шарик или того хуже.Лучший бейсбольный питчер в мире может бросить в вас ватный шарик изо всех сил и не причинить вам вреда, потому что ватный шарик имеет такую небольшую массу. Стрела без массы вообще ничего не пробьет, независимо от того, насколько быстро она летит.
С другой стороны, допустим, лучник использует телефонный столб как стрелу. В телефонном столбе много массы, но с луком в 50 фунтов он никуда не денется. У него не будет скорости, поэтому он ни во что не пробьет.
Учитывая эти две крайности, очевидно, что есть где-то посередине, где некоторая доля массы приведет к максимальному проникновению. Немного уменьшите массу, и вы уменьшите проникновение. Немного увеличив массу, вы также уменьшите проникновение. Если бы вы построили график, это выглядело бы примерно так:
Этот пик в середине представляет идеальную массу, которая приведет к наибольшему проникновению. С более тяжелыми и легкими луками дело обстоит иначе.Если у вас более тяжелый лук, этот пик сместится вверх и вправо. Если у вас более легкий лук, он будет смещаться вниз и влево. Таким образом, лучники, стреляющие из более тяжелых луков, должны стрелять более тяжелыми стрелами, а лучники, которые стреляют из более легких луков, должны стрелять более легкими стрелами. Кто-то должен взять несколько луков с разным весом натяжения и выстрелить разными стрелами разного веса и на самом деле построить график. Тогда у нас будут реальные цифры. Хотя я вполне уверен, что моя теория верна, я не знаю реальных цифр.Было бы интересно увидеть и форму кривой.
В моем случае материал стрелы обычно определяется тем, что доступно. Когда я только начал делать стрелы, я был бедным студентом колледжа, но мой шурин, который был строителем, дал мне паркет из орехового дерева. Пол из орехового дерева был недостаточно длинным, чтобы из него можно было сделать стрелы, поэтому я научился делать опоры, чтобы увеличить длину. Вот видео, на котором я делаю ореховые стрелы на кленовой опоре:
Ну, буквально на днях я был с моей подругой Рэйчел (той самой Рэйчел, которая дала мне плакаты со скрипками) в Лоусе (или это был Home Depot?), И я решил спросить, есть ли у них ель Дугласа.Этот парень сказал мне, что у них есть только один размер — 8 футов, 4×4. Я пошел посмотреть, и там, на вершине кучи, был самый совершенный кусок дугласовой пихты, на который можно было надеяться, и это было всего 10 долларов. Конечно, я купил его и принес домой.
*** СПОЙЛЕР ОПОВЕЩЕНИЕ, НО ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ ***Позже в этом здании вы обнаружите, что из шести выпущенных мной стрел четыре сломались. Оказалось, что, несмотря на прекрасную текстуру этого куска дугласской пихты, он не идеален для древесины стрелы.Я погуглил и разместил вопрос об этом на Leatherwall, и оказалось, что лучшая пихта Дугласа для изготовления стрел имеет гораздо более узкие кольца, от 20 до 30 на дюйм, и она сложнее, чем пихта Дугласа на плантации, которую они продают на Lowes.
Честно говоря, это своего рода облегчение, потому что после того, как я сломал четыре стрелы, я начал думать, что это только я. По мере чтения вы увидите намеки на мое разочарование. Несмотря на неудачи, по крайней мере, вы увидите, как я делаю стрелы в этой сборке.Двое из них дожили до конца.
Вы только посмотрите на это! Идеально ровное волокно. Несколько узлов удобно расположены там, где их можно избежать. Один на конце и один прямо посередине. Между узлами на обоих концах внедорожника целый ярд безупречного совершенства. Я прикинул, что смог бы вытащить из этого около 72 стрел, но, разрезав его сегодня, я полагаю, что могу получить из него 96 стрел. Это примерно 11 центов за вал, что очень дешево.(Для тех из вас, кто только что посчитал и «обнаружил», что я ошибаюсь, я использовал 11 долларов для учета налогов).
Прямое волокно очень важно при изготовлении стрел, потому что стрела изогнется, когда вы выстрелите в нее, и если она сломается, заостренные осколки могут пронзить вашу руку. В прошлом году на 3D-съемках я сделал действительно глупую вещь. Я поднял стрелу, которую нашел в лесу, и выстрелил. Он взорвался, как только я выпустил его, посылая частицы углерода в мою руку (см. Полную историю с фотографиями моей ушибленной руки).Однако все было не так плохо, как могло бы быть. Я видел и похуже (по крайней мере, в Интернете). Конечно, это была углеродная стрела, так что это не совсем актуально для моего обсуждения зерна, , но все же , плохое зерно тоже может вызвать это.
Однако вы можете получить стрелы с хорошей зернистостью из доски с плохой зернистостью. Просто разделите доску вместо того, чтобы разрезать ее. Он должен расколоться вдоль волокон. Однако таким способом вы не сможете получить столько стрел из куска дерева.Вы должны разделить их на полдюйма на полдюйма, потому что вам придется отрезать много дерева, чтобы снова сделать его гладким.
Тем не менее, мое зерно достаточно прямое для ленточной пилы. Настольная пила могла бы быть быстрее, но я бы потерял больше древесины из-за большего пропила, а я не люблю тратить древесину. Кроме того, я больше не во власти изящной маленькой 9-дюймовой ленточной пилы. Теперь я гордый обладатель 14-дюймовой ленточной пилы Ultimate Grizzly, которая режет большие куски дерева, как сон.
Но взгляните на конец этого внедорожника.
Обратите внимание, как годичные кольца стали толще в правом верхнем углу и тоньше в левом нижнем углу. Также обратите внимание, что древесина темнее в правом верхнем углу и светлее в левом нижнем углу. Возможно, это может привести к тому, что стрелы не будут совпадать по весу и / или позвоночнику, если я сделаю их все одинакового диаметра. Мы увидим.
Обжатие древесины до квадратных валов 3/8 дюйма
В любом случае, я вырезал чистый участок между узлами, который был на несколько дюймов больше ярда.И я разорвал этот кусок пополам.
Вы только посмотрите на это ровное зерно! Я установил свой продольный забор размером чуть больше 3/8 дюйма, взял одну из этих половинок и вырвал три части.
Я заметил булавочный узел на нескольких из этих частей, который я обвел красным, чтобы вы могли их видеть. Я подумал, что мне придется выбросить пару древков, но потом решил, что, может, сделаю стрелы на ножках. Я не собирался этого делать, потому что я уже снял это видео на YouTube, но узелки передумали.Так или иначе, я оставил забор на месте и вырвал четыре вала из каждой из этих трех досок, получив в итоге двенадцать валов. Тогда мне пришло в голову, что я могу получить 96 валов из этого 4х4.
Но я сделаю только шесть стрел. Я выбрал те, у которых либо был булавочный узел, либо на одном конце было несколько волнистых волокон. Я их покороче, но не помню на сколько.
Партнерские ссылки Amazon
Традиционная Библия Бойера, том 1: https: // amzn.к / 36cJIe1
Традиционная Библия Бойера, том 2: https://amzn.to/39r2bFO
Традиционная Библия Бойера, том 3: https://amzn.to/2F95svE
Традиционная Библия Бойера, том 4: https://amzn.to/2MH6aEe
,Как сделать примитивные стрелы — основы
Если вы когда-либо пытались поймать дикую дичь голыми руками, вы уже знаете, что способность охотиться на расстоянии может означать разницу между едой и разочарованием. По крайней мере, в большинстве случаев. У меня есть старый сосед из Вермонтера, который постоянно хвастается, что охотится на оленей с ножом. У него много историй, и эта казалась такой же правдоподобной, как и любая из них, когда он ее рассказывал.
Я пытался приблизиться к оленям на нашей земле, и меня поразило, что, двигаясь медленно, большую часть года я могу подойти на 20-30 футов, прежде чем они ускользнут.Обычно они проезжают всего дюжину ярдов, прежде чем оглянуться, чтобы увидеть, не гонюсь ли я, а затем возобновляют еду. У нас есть очень доверчивые олени, и очевидно, что в нашем лесу недостаточно охотников, чтобы внушить им страх перед морозилкой.
Даже на расстоянии 20-30 футов, с нашим очень доверчивым оленем, я недостаточно быстр, чтобы охотиться на одного с ножом. На этом расстоянии даже самый примитивный лук и стрела были бы очень полезны. К счастью, самодельные стрелы можно сделать на удивление быстро с помощью очень небольшого количества инструментов.
Два самодельных наконечника стрел из кости, прикрепленные сосновой смолой и жилой.
Наконечники для стрел можно сделать практически из чего угодно, что пригодно для работы и прочно, включая стекло, металлолом, монеты, камень или кость. Для того, чтобы схватить кремневый камень, требуется как камень правильного типа, так и много времени и навыков. Стекло также можно колотить из кремня, если обращаться с ним как с обсидианом, и, хотя оно широко доступно, для того, чтобы научиться успешно формировать его, требуется много навыков. Конструкции на основе металла или монет часто требуют электроинструментов, высоких температур или специальных ручных инструментов.
Одна из самых простых и прочных конструкций сделана из кости, обработанной против камня для придания формы, никаких специальных инструментов не требуется.
Начните с относительно большой широкой кости, такой как тазовая кость или лопатка. Они должны быть доступны у местного мясника для коровы или свиньи или у крупного убитого на дороге животного, такого как олень.
Очистите кость как можно лучше, а затем оставьте ее на несколько дней или недель, чтобы насекомые сделали все остальное.Лучше всего поместить кость в клетку, чтобы предотвратить ее унесение крупными животными, но таким образом, чтобы маленькие жуки и муравьи по-прежнему могли избавляться от плоти и мусора. Попробуйте поставить его в «сердечную ловушку» с закрытой дверью.
Как только природа полностью очистила для вас кость, ее нужно разбить на части подходящего размера. Это можно сделать, забив его между несколькими большими камнями, ножовкой или ленточной пилой, если она у вас есть.
Мысленно спланируйте наконечник стрелы, убедившись, что он хорошо сужается к острию, а также оставил место для выемок рядом с основанием, чтобы прикрепить наконечник стрелы к древку.
Начните работать своей костью с большим камнем, используя немного воды в качестве смазки. Вы удивитесь, насколько легко и быстро вы можете придать кости форму наконечника стрелы любого размера. Оба наконечника стрелок были изготовлены примерно за час каждый.
Для обучения другим типам наконечников стрел, требующим дополнительных навыков, времени или инструментов, попробуйте эти руководства:
Изготовление наконечников для стрел: искусство рубки кремня
Видео с примитивными способами снятия кремня
Изготовление стеклянных наконечников стрел
Примитивные стрелы
Древки для стрел сделать просто, особенно если у вас есть доступ к древесине нужного типа и размера.Из тонких прямых саженцев получаются отличные стрелы. Недавно срубленные деревья часто поросли, а это значит, что они будут пускать небольшие быстрые побеги, пытаясь отрасти заново. Пень ясеня, срубленного в конце зимы или ранней весной, может высветить дюжину рощиц размером с древко стрелы, каждая из которых достигает нескольких футов в длину к концу лета.
Среди других хороших материалов — саженцы, кизил красный Осиер, побеги черники, побеги бузины и многие другие легко доступные натуральные растительные материалы .
Независимо от того, какой природный материал вы найдете, это должно быть:
- Отсутствие узлов и перекручиваний
- Прямозернистая
- Длинный и прямой
- Без повреждений насекомыми
Начните с самого прямого куска, который вы найдете, и аккуратно снимите кору ножом.Натрите его маслом или жиром и подержите над огнем. Ваша цель — согреть его, чтобы сделать более податливым, чтобы можно было работать прямо.
Масло помогает дереву нагреть, не высыхая, и сохраняет его эластичность. Осторожно нагрейте древко стрелы и поработайте им о удобную поверхность (стол, камень или ногу), пока она не станет полностью прямой. Это, безусловно, самая трудоемкая часть изготовления стрел.
Вы заметите, что валы на картинке выше не совсем прямые.Эти стрелы были сделаны несколько лет назад, и древки стрел со временем деформируются. Исторически сложилось так, что охотник затачивал свои древки стрел над огнем каждую ночь после охоты, исправляя незначительные недостатки и помогая обеспечить успешную охоту на следующий день.
Направить стрелу относительно просто. Расколотые перья будут намотаны на стержень тонким кусочком жилок животного. Сухожилия сами по себе становятся липкими, если их смочить слюной. Хитрость в том, что для того, чтобы заполучить кусок сухожилия, вам нужно уже иметь успешную охоту.Когда вы строите свою первую стрелу, это немного похоже на проблему курицы и яйца.
Если вы хотите попрактиковаться в создании стрел, вы можете начать с небольшого количества искусственных сухожилий, которые дадут вам много практики стрелы всего за несколько долларов задолго до вашей первой успешной охоты.
Начните с большого основного махового пера и используйте очень острый нож, чтобы разрезать его по средней жилке (мы используем это). Выровняйте три пера одинакового размера на одинаковом расстоянии вокруг стрелы и оберните спиралью куском сухожилия.
Перед тем, как начать обертывание, смочите сухожилие, немного пожевав его. Ферменты в слюне помогают немного разрушить сухожилия, делая их липкими снаружи.
Оберните сухожилие 10-20 раз у основания каждого пера (сторона стрелки), а затем медленно продвигайтесь к заднему концу стрелки, осторожно продвигая его через волокна пера по спирали. Закончите еще 10-20 витков вокруг стержня стрелки. Липкость сухожилия, смоченного вашей слюной, должна склеить его на месте.
Чтобы закончить сборку стрелы, сделайте удар в хвостовой части так, чтобы она могла упираться в вашу тетиву. Вам также нужно будет вырезать U-образную выемку в головке древка, чтобы наконечник стрелы мог прикрепиться. Размер метки будет варьироваться в зависимости от размера наконечника стрелы, но он должен быть примерно 1 сантиметр в глубину и примерно такой же толщины, как наконечник стрелы.
Наконечник стрелы будет прикреплен из сухожилий и смолы из сосновой смолы, которая представляет собой клей, в который я плавил сосновый сок и смешивал его с небольшим количеством древесного угля.Нанесите немного горячего клея из сосновой смолы на выемку и вставьте наконечник стрелы. Добавьте еще немного клея из сосновой смолы и убедитесь, что он плотно прилегает. Оберните сухожилие вокруг выемок и вокруг наконечника древка стрелы. Убедитесь, что вы прогрызли сухожилие, чтобы увлажнить его и сделать липким, чтобы, когда вы закончите последний поворот вокруг стержня, он приклеился к себе, чтобы закончить вашу стрелу.
Теперь все, что вам нужно, это лук … Я пишу это руководство сейчас, так что вернитесь в ближайшее время. А пока вот еще несколько примитивных навыков, которые помогут вам занять себя:
Связанные
,Как я могу нарисовать стрелки на доске, как это делают растяжки?
Если вы каждый смотрели шахматное видео на YouTube или смотрели шахматные стримеры на ChessTV, вы, вероятно, видели, как они рисуют оранжевые стрелки на экране, чтобы объяснить свои ходы.
Как они это делают? Это просто! И эту функцию может использовать каждый на Chess.com.
Как нарисовать стрелки на доске
Вы можете сделать это автоматически на любой доске, кроме живых шахмат.Чтобы включить эту опцию в живых шахматах, щелкните значок шестеренки рядом с доской:
Затем переключите переключатель, чтобы нарисовать стрелки и выделить. Не забудьте нажать кнопку «Сохранить»!
Вы также можете найти эту опцию в настройках своей учетной записи в настройках Live Chess.
Чтобы нарисовать стрелку , просто щелкните правой кнопкой мыши и перетащите мышь по доске в направлении, в котором должна указывать стрелка. Пожалуйста, посмотрите здесь, как щелкнуть правой кнопкой мыши на Mac, если у вас нет двухкнопочной мыши!
Чтобы нарисовать стрелку движения коня, щелкните и проведите пальцем по квадратам, которые должна охватывать стрелка.Когда вы отпустите правую кнопку мыши, появится стрелка. Кончик стрелки будет там, где вы отпустите кнопку мыши.
Попробуйте на любой доске на Chess.com, чтобы попрактиковаться!
Вы также можете выделить квадраты красным, зеленым или синим цветом:
Щелкните правой кнопкой мыши на квадрате, чтобы повернуть его красный
Control + щелкните правой кнопкой мыши на квадрате, чтобы сделать его зеленым
Alt + щелкните правой кнопкой мыши на квадрате, чтобы превратить его в синий
Чтобы удалить все стрелки и цвета с доски, просто щелкните левой кнопкой мыши в любом месте доски.
,Как сделать Стрелу возрождения (0:11) в Minecraft
В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать Стрелу возрождения (0:11), со скриншотами и пошаговыми инструкциями.
В Minecraft Стрела Регенерации (0:11) — это оружие, которое вы стреляете из лука. После того, как игрок или моб был застрелен Стрелой регенерации (0:11), они получат эффект регенерации, который длится 11 секунд.
Когда вы создаете Стрелу Регенерации (0:11), в процессе изготовления будет создано 8 стрел за раз.
СОВЕТ: Эта стрелка в Education Edition — 0:15 вместо 0:11.
Давайте разберемся, как сделать эту стрелку.
Поддерживаемые платформы
Стрела возрождения (0:11) доступна в следующих версиях Minecraft:
* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.
Где найти эту стрелку в творческом режиме
Определения
- Платформа — это подходящая платформа.
- Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
- Расположение меню Creative — это расположение элемента в меню Creative.
Материалы, необходимые для изготовления этой стрелы
В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать для создания Arrow of Regeneration (0:11):
Как создать эту стрелу в режиме выживания
1.Откройте меню крафта
Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:
2. Добавьте элементы, чтобы сделать эту стрелку
В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3. Чтобы сделать Стрелу регенерации (0:11), поместите 8 стрел и 1 затяжное зелье регенерации (0:22) в сетку крафта 3×3.
При создании Стрелы Регенерации важно, чтобы предметы располагались в точном соответствии с рисунком ниже.В первом ряду должно быть 3 стрелки. Во втором ряду должна быть 1 стрелка в первом поле, 1 зелье регенерации (0:22) во втором поле и 1 стрелка в третьем поле. В третьем ряду должно быть 3 стрелки. Это рецепт крафта Стрелы регенерации в Minecraft (0:11).
СОВЕТ: Если вы наведете курсор на стрелки в меню крафта, вы увидите название стрелки и ее эффекты.
Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, в поле справа появятся 8 стрел регенерации (0:11).
3. Переместите стрелку в инвентарь
После того, как вы создали Стрелы регенерации (0:11), вам нужно переместить новые предметы в свой инвентарь.
Поздравляю, вы сделали Стрелу возрождения (0:11) в Minecraft!
Идентификатор и название предмета
- Ява
- PE
- Xbox
- PS
- Нинтендо
- Win10
- Edu
Minecraft Java Edition (ПК / Mac)
В Minecraft Стрела возрождения (0:11) имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
| Арт. | Описание ( Minecraft ID Name ) | Minecraft ID | Minecraft Данные Значение | Платформа | Версия (и) |
|---|---|---|---|---|---|
 | Стрела возрождения (0:11) ( minecraft: | 440 | 0 |  Java Edition (ПК / Mac) | 1.9 — 1,12 |
| | Стрела возрождения (0:11) ( minecraft: | 440 | Java Edition (ПК / Mac) | 1,13 — 1,16,2 |
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Карманное издание (PE)
В Minecraft Стрела возрождения (0:11) имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
| Арт. | Описание ( Minecraft ID Name ) | Minecraft ID | Minecraft Данные Значение | Платформа | Версия (и) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стрела Возрождения (0:11) ( minecraft: | 262 | 30 |  Карманное издание (PE) | 0.16,0 — 1,16,20 |
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Xbox One
В Minecraft Стрела возрождения (0:11) имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
| Арт. | Описание ( Minecraft ID Name ) | Minecraft ID | Minecraft Данные Значение | Платформа | Версия (и) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стрела Возрождения (0:11) ( minecraft: | 262 | 30 |  Xbox One | 1.6.0 — 1.16.20 |
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт PS4
В Minecraft Стрела возрождения (0:11) имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
| Арт. | Описание ( Minecraft ID Name ) | Minecraft ID | Minecraft Данные Значение | Платформа | Версия (и) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стрела Возрождения (0:11) ( minecraft: | 262 | 30 |  PS4 | 1.14,0 — 1,16,20 |
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Nintendo Switch
В Minecraft Стрела возрождения (0:11) имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
| Арт. | Описание ( Minecraft ID Name ) | Minecraft ID | Minecraft Данные Значение | Платформа | Версия (и) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стрела Возрождения (0:11) ( minecraft: | 262 | 30 |  Nintendo Switch | 1.6.0 — 1.16.20 |
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Майнкрафт Windows 10 Edition
В Minecraft Стрела возрождения (0:11) имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
| Арт. | Описание ( Minecraft ID Name ) | Minecraft ID | Minecraft Данные Значение | Платформа | Версия (и) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стрела Возрождения (0:11) ( minecraft: | 262 | 30 |  Windows 10 Edition | 0.16,0 — 1,16,20 |
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Выпуск Minecraft для образовательных учреждений
В Minecraft Стрела возрождения (0:11) имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:
| Арт. | Описание ( Minecraft ID Name ) | Minecraft ID | Minecraft Данные Значение | Платформа | Версия (и) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стрела Возрождения (0:11) ( minecraft: | 262 | 30 |  Выпуск для учебных заведений | 1.0 — 1.12.60 |
Ознакомьтесь с полным интерактивным списком идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.
Определения
- Описание — это то, что называется элементом, а ( Имя идентификатора Minecraft ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
- Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
- Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для идентификатора Minecraft ID существует несколько типов.
- Платформа — это подходящая платформа.
- Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.
Дать команду на стрелу возрождения (0:11)
- Ява
- PE
- Xbox
- PS
- Нинтендо
- Win10
- Edu
Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)
В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.16.2, команда / give для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p tipped_arrow {Зелье: "minecraft: long_regeneration"} 1 В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p tipped_arrow 1 0 {Зелье: "minecraft: long_regeneration"} Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)
В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p стрелка 1 30
Дайте команду в Minecraft Xbox One
В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 / give command для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p стрелка 1 30
Дайте команду в Minecraft PS4
В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p стрелка 1 30
Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch
В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 / give command для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p стрелка 1 30
Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition
В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14. 0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p стрелка 1 30
Дайте команду в Minecraft Education Edition
В Minecraft Education Edition 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0 и 1.12.60 команда / give для Arrow of Regeneration (0:11):
/ give @p стрелка 1 30
Чем заняться с этой стрелкой
Вот некоторые действия, которые вы можете делать со стрелами возрождения (0:11) в Minecraft:
Другие стрелы
В Майнкрафте можно сделать другие стрелы, например:
,