Тактическое снаряжение своими руками: Тактическая сумка с разгрузочной системой молле своими руками

Posted on by alexxlab

Содержание

Тактическая сумка с разгрузочной системой молле своими руками

111945.large

Дословный перевод аббревиатуры MOLLE с английского языка обозначает «Модульное Облегченное Разгрузочное Снаряжение». Эта система представляет собой основу с нашитыми определенным образом, стропами для крепления подсумков, ножен, фонариков, даже аптечек на снаряжение. Она создавалась для того чтобы во время ведения боевых действий или полевых учений солдату было удобно носить все необходимое снаряжение, имея удобный и быстрый доступ к нему.

Разгрузочные системы молле

Разгрузочный жилет с системой молле

Разгрузочные системы молле используются для переноски боевого, тактического, гражданского снаряжения. Жесткое крепление для их переноски крепится к разгрузочным жилетам, рюкзакам, поясам и представляет собой нашивку строп из нейлона таким образом, чтобы снаряжение было хорошо зафиксировано и доступно. Удобство системы состоит в том, что военнослужащий сам решает, где и каким образом ему закрепить свое снаряжение.

Крепление системы молли осуществляется специальным лестничным способом: на заднюю стенку подсумка пришиваются поперечные стропы, которые последовательно пропускаются через ячейки крепежных ремешков, нашитых на задней стенке подсумка и на платформе. Ширина каждой стропы и расстояние между ними должно составлять 25 мм, шаг ячейки – 35 мм. Стандартный тип нашивки строп необходим для того чтобы различные крепления системы MOLLE были совместимы друг с другом. Например, можно с легкостью подсумок с жилета перестегнуть на рюкзак, или заменить по его мере износа на новый.

Существует три вида креплений системы молле:

  • Пропуск стропы через ячейки на подсумке или жилете, которая затем застегивается на кнопку.
  • Стропа застегивается жестким устройством (клипсой), которое можно будет открыть только при помощи отвертки.
  • Пропуск стропы через ячейки на подсумке или жилете, конец которой убирается под подкладку подсумка.

Боевая экипировка, оснащённая системой разгрузки, может иметь подсумки, используемые для переноски: оружейных магазинов различного калибра, гранат, фляжки, пайка, мультитула, саперной лопатки, рации. Кроме того, существуют кобуры, оснащенные этой системой, рюкзаки, набедренные платформы, начинающиеся на поясе и доходящие до колена. На сегодняшний день американская разработка системы молли признана всемирно, и используется не только для крепления военного тактического снаряжения, но и туристического, охотничьего, рыболовного.

Сумка тактическая с системой молле

Тактическая сумка с системой молле

Разгрузочные системы молле для рюкзаков незаменимы при совершении частых походов. Меняя маршрут и местность путешествия, возникает необходимость укладывать рюкзак по-новому. Чтобы не создавать лишних трудностей, рюкзак укомплектовывается универсальным набором вещей, необходимых во время любого путешествия, а к нему добавляются необходимые и заранее упакованные подсумки, которые меняются в зависимости от цели похода и ситуации. Разгрузочная система молли для крепления к рюкзаку необходима не только туристам, но и спасателям, оказывающим помощь в экстренных ситуациях другим людям.

Молле помогает не только присоединить необходимые вещи к сумке, но и организовать внутреннее пространство рюкзака.

Преимущества, которые имеет эта разгрузочная система:

  • Организует систему хранения вещей, упрощает их распределение.
  • Чтобы снизить вес снаряжения, достаточно открепить ненужные модули.
  • Совместимость с другими креплениями молли.
  • Прочная система креплений, которая позволяет быть уверенным в том, что подсумок с важными вещами не отсоединится от рюкзака и не потеряется где-нибудь в лесу.
  • Стропы, пришитые к рюкзаку, не добавляют ему лишнего объема, когда к ним не присоединены дополнительные модули, поскольку уложены ровно.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

  • Надежность креплений может оказать недобрую службу, если необходимо быстро отсоединить и присоединить один из подсумков.
  • Своеобразный дизайн сумки с пришитыми стропами может не всем оказаться по вкусу.

Дополнительные подсумки могут оказать большую нагрузку на организм, чем было рассчитано заранее, потому что увеличивает вес сумки.

Система молле своими руками

Изготовление системы молле своими руками

Разгрузочная система достаточно просто изготавливается своими руками. При этом понадобится минимальный навык шитья и необходимый материал. Существует два варианта, каким образом можно сделать систему крепления: классический вариант заключается в пришивании ровных рядов ячеек, а второй вариант – в изготовлении ячеек под углом 45 градусов. С одной стороны, второй вариант удобен для крепления подсумков под углом, а с другой, шить такие ячейки гораздо сложнее. Оптимальным вариантом станет изготовление классической разгрузки, к которой можно пришить одну полосу стропы под углом.

Система крепления изготавливается следующим образом:

  1. Приготавливается необходимый материал для шитья жилета, его подкладочной части, стропа, фурнитура, подложка под ламинат.
  2. Выполняются замеры, по которым изготавливается выкройка будущего изделия.
  3. На бумажной выкройке нужно расчертить расположение строп рядами, должно получиться что-то вроде сетки с одинаковыми ячейками. Когда вырезана деталь жилетки, бумажную выкройку прикладывают на ткань, чтобы начать пришивать стропы в соответствии с начерченными рядами сначала руками, затем прострачивать на машинке. Разлиновка позволит делать ряды ровными. По мере пришивания каждого ряда, бумага обрезается.
  4. Должны получиться три детали: две боковые части, и спинка. Боковины соединяются вместе.
  5. С изнаночной стороны по размеру изделия приклеивается подложка.
  6. Сверху подложки приметывается, а затем и прострачивается подкладочная ткань, затем окантовка.

Все детали соединяются друг с другом, задняя часть крепится к боковинам на стропы с помощью петель или других креплений. По окончании работ крепятся застежки, подсумки.

Снаряжение Выживальщика Своими Руками | Пневматическое оружие

Главная » Снаряжение выживальщика своими руками

Снаряжение выживальщика: 5 способов использования парафина

На первый взгляд парафин – вещь весьма прозаичная, если не сказать скучная.

Невзрачные белые парафиновые брусочки не являются, казалось бы, предметом первой необходимости в условиях выживания. Но это лишь на первый взгляд. Опытные выживальщики знают, что парафин, который можно приобрести в любом …

Читать далее…

Навыки выживания. Как развести огонь при помощи стальной губки для посуды

Наверняка у каждого из нас дома есть стальная губка для посуды, хотя в лесу вы ее точно не найдете. Тем не менее, метод добычи огня при помощи стальной губки и небольшого источника электрического тока, например, обыкновенной батарейки,  — весьма эффективен. Особенно, если традиционные способы …

Читать далее…

Навыки выживальщика. Как приготовить пищу на горячих камнях

Человек использовал раскаленные камни для приготовления пищи еще тысячи лет назад. Любые продукты можно сварить, поджарить или стушить при помощи горячих камней.

Главное преимущество этого метода в том, что вам не нужно тащить с собой из дома лишние приспособления для готовки. По сути, вам …

Читать далее…

5 способов разжечь огонь

Умение добывать огонь – пожалуй, самый полезный навык в условиях выживания. Огонь – это источник тепла и света, на огне можно приготовить еду, вскипятить воду, сделав ее пригодной для питья. Поэтому выживальщики так много внимания уделяют всевозможным приспособлениям для разведения огня. Умение …

Читать далее…

Рукоятка из парашютного шнура

Клетневание – традиционный способ обматывания конца веревки, чтобы она не истиралась. Веревки из синтетики можно оплавить, но натуральные материалы нужно обматывать, да и оплавленные края смотрятся некрасиво. Клетневание можно также использовать для изготовления рукояток на походных палках. Перед .

..

Читать далее…

Рогатка, стреляющая стрелами

Вы легко можете адаптировать обычную рогатку под стрельбу стрелами. Это не что-то совершенно новое, это уже известная практика, но, возможно, до этого вам не приходилось об этом задумываться. Возможно, у вас завалялось прочное металлическое кольцо диаметром примерно 2,5 см – оно станет …

Читать далее…

Как сделать «быстрый» лук

Эта инструкция по изготовлению лука поможет вам сделать работающий лук за относительно короткое время, чтобы немедленно использовать его в экстремальной ситуации. Он вырезается из молодого деревца или ветки дерева. Этот лук можно назвать «быстрым», потому что он делается сразу после того, как …

Читать далее…

Распродажа! Отличный подарок себе или другу

«Тактические» брюки, как я их вижу;) | Лисьи байки

туристическое снаряжение своими руками

В подходе к отбору снаряжения существует два основных типа туристов: одни принципиально пользуются специально разработанным для туризма снаряжением, продающемся в не менее целевых магазинах, где любому желающему предложат снаряжение узкого назначения, несомненно высокого качества по не менее высоким ценам, другие — вполне оправданно останавливаются на военно-тактическом снаряжении различных родов войск, периодов и государств. Выигрыш вторых не столько в цене (новая тактика достаточно дорога), а в здоровой универсальности, редко, кто из нас путешествует только в горах, или только по воде, и только по высококатегорийным маршрутам, слишком часто путешествие включает всего по чуть-чуть и ещё немножко, что не предусмотрели изготовители специализированного снаряжения.


Но выбравшим для чтения этот текст вряд ли надо объяснять различие тактических брюк от любых других. Речь пойдет об изготовлении индивидуальной «тактики» (термин, кстати, абсолютно маркетинговый — для ностальгирующих по армии мальчиков).

Так случилось, что все приобретаемое обмундирование мне приходилось «сажать» на себя — оно вечно болталось в талии, нередко бывало коротковато, не всегда удачно сочетало ткани, крой и фурнитуру… всё это неминуемо пророчило путь к швейной машине.
Признаюсь, начав разрабатывать выкройку, я хотела сшить «универсальный костюм», объединяющий и энцефалитные свойства, и антимоскитные, и тактические, но по здравому размышлению пришла к тому, что энцефалитный костюм мне был бы нужен лишь для «похода в лес» — в нём бессмысленно «жить» на природе изо дня в день, когда выползаешь по утру из палатки на босу ногу, сушишься у костра, купаешься или просто мочишь ноги. Основной же причиной отказа от размещения на тактических брюках «ловушек» для клещей был более сложный крой и избыток деталей, совмещение которых приводило к ухудшению функциональности, поэтому разработала выкройку «тактики» с индивидуальными пожеланиями и размером.

Ниже привожу схему кроя, обратите внимание, что это не выкройка!!! Позднее я постараюсь нарисовать и опубликую у себя на сайте в электронном виде выкройку тактических брюк (женские 42-44 российский размер (европейский размер 34-36) на рост 164 см и мужских 48 российский размер на рост 186 см).

Итак, собрав пожелания тактико-технических характеристик будущих изделий, в соответствии с запросами сформировала две модели брюк: женские с дополнительными карманами на щиколотках, мужские с дополнительными пуговицами под подтяжки, обе модели с поясом «по талию», усилителями колен и задней части, дополнительными вместительными боковыми карманами, возможностью утяжки низа брючин, с регулировкой пояса. Для себя я давно отказалась от задних карман из-за неудобства использования.
Ткань выбрана армейское камуфло «пустыня» desert 6 color. Почему именно оно? Не почему! Просто очень хотелось такое иметь. Конечно для наших северных регионов целесообразнее и практичнее использовать «зеленку», например мелкую «русскую цифру» (так называемое ЗДУ, но в свободной продаже на момент пошива я её пока не встречала), или «Вертикалку».
Состав выбранной ткани, если верить бирке производителя: 51% хлопка, 49% — нейлон, хотя оригинальный состав ткани desert 6 color заявлен в соотношении 50% хлопок 50% нейлон. Одежда из неё сохраняет все преимущества хлопка, но сохнет гораздо быстрее, даже без солнца и костра, просто на ветру, что немаловажно.

После раскроя брюк и усилительных элементов к задним деталям пришивается усилитель.

Аналогичной отстрочкой фиксируется наколенный усилитель.
При желании его можно сделать с карманом под «наколенник», для этого достаточно чисто вытачать верхних шов наколенного усилителя, пришить липучку для внутреннего застегивания и не застрачивать верхнюю часть.

На наколенных усилителях выполняются двухсторонние защипы, формирующие «колено».
При желании, на задней ответной части брюк можно выполнить утягивающий элемент, который используют в «горках». Для этого достаточно пристрочить подколенную планку и вдеть резинку, зафиксированную с двух сторон.

Форму верхних карманов брюк я выбрала разную (женские — угловые, мужские — по мягкой дуге).
К тонкой хлопчатобумажной подкладке пришивается верхняя выступающая часть кармана.


К передним половинкам брюк пришивается, отворачивается и отстрачивается ответная подкладка карманов.

Детали скалываются, наметываются, сшиваются и обметываются начисто.
Обычно для обмётки я пользую оверлок, но когда он некстати подводит, а «время не ждёт», не гнушаюсь ручной обмёткой.

На задней части брюк застрачивается выточка (она разной глубины для мужской и женской модели).

Основные детали брюк стачиваются по боковому шву, чисто обмётываются и отстрачиваются.

Средние боковые карманы я сделала косыми, таким образом, чтобы залезать в них было удобно свободно опущенной рукой, если вы посмотрите «на себе», то именно под углом это делать наиболее рационально.
Карманы-коробочки мною отракованы за-за избыточно выступающих габаритов, что бывает неудобным в лесу, поэтому крой кармана позволяет ему расширяться в граничных пределах.
Рельефные складки заутюживаются и застрачиваются.

Верхний край отгибается, заутюживается. С изнаночной стороны чисто отделывается хлопчато-бумажной бейкой.

Я сознательно отказалась «от резинки» из-за убегающих из под неё вещей.

Края карманов подгибаются по выкройке, заутюживаются, наметываются и пришиваются по разметке.

Верхний клапан кармана с предпочитаю оборудовать «военной застёжкой» — петли на ней организованы из хлопчато-бумажной бейки, сшитой до места петли. Это позволяет при отсутствии хорошей «петельной машины» делать легкие и удобные плетли, которые не делают конструкцию кармана жесткой.
При желании здесь легко пришивается липучка, но я избегаю применять их на карманах туристического снаряжения в связи с неоднократным негативным опытом.

Готовый клапан выворачивается, утюжится и отстрачивается, после чего пришивается над карманом, в ответных местах пришиваются пуговицы.

Нижний боковой карман запланирован узким и плоским, его размещение не мешает заправлять брюки в высокие берцы.
Верх основной детали отгибается и отстрачивается, по центру пришивается ответная часть липучки.
Боковые края отгибаются, утюжатся и наметываются.

Детали верхнего клапана сшиваются, выворачиваются и отстрачиваются. К клапану пришивается липучка, которая даже при износе и «забивке» удержит карман от раскрывания.

Карман фиксируется по разметке.

Выполняется внутренний шов (сшивается, начисто обмётывается и отстрачивается).

Низ брюк подгибается и на передней части штанины вручную обмётываются края выхода тесьмы для затягивания.

После чего края чисто отстрачиваются, вставляется не эластичная тесьма, которая фиксируется вручную или на машине в середине шва задней детали брюк, что предотвращает тесьму от случайного вытаскивания и потери.
При желании можно обойтись обычной резинкой, но я предпочитаю иметь «свободу выбора», а резинка существенно мешает подгибанию брюк. Кроме того, дополнительно для любителей оставлять верх брюк снаружи обуви , можно пришить «рукав» из тонкой хлопчато-бумажной ткани для обезопашивания проникновения насекомых под штанину.

Выполняется застёжка молния с подкройным гульфиком.
Сострачиваются шлевки для ремня (7-8 штук) и наклываются к местам пришива.
Сверху накладывается цельнокроеный пояс, все сшивается, после чего пояс отгибается и чисто выметывается.

Во время отстрочки верхней части пояса одновременно застрачиваются подогнутые шлевки.
Я пожалела о не пришитых сразу колец для разгрузочных элементов, их целесообразно делать хотя бы по одному с каждого бока.
На поясе прорезается и вымётывается петля, пришивается пуговица. На мужской модели в местах разметки пришивается ещё шесть пуговиц под застёжку «помочей».
На боках выполняется шлевка для «утяжки», к поясу притачивается ответная липучка.

Вдевается ремень (я предпочитаю широкие и жёсткие, с большими пряжками).

Штаны готовы! Они прошли испытание июньской поездкой на Мезень-2016, все решения оказались удобными, кое-где выкройка улучшена.

вариант мужских брюк, без нижних боковых карманов

вариант мужских брюк, без нижних боковых карманов


О вариантах тактических курток напишу позднее, продолжение следует;).

2016 #ЛИСточки #Полезности

НАСЕЧКА СВОИМИ РУКАМИ — и инструмент для её нанесения

При длительной эксплуатации охотничьего оружия неизбежно появляются признаки механического износа и различные косметические дефекты. Помимо вытертого добела металла оружия, одним из наиболее досадных дефектов является стирание «ромбов» насечки на цевье и прикладе ружья.  

Окромя потери внешнего вида, сглаживание насечки ухудшает удержание оружия, что, при определённых обстоятельствах, может стать причиной промаха на охоте.

Насечка и инструменты

У нас традиционно не принято особо обращать внимание на различные мелочи, определяющие комфортность эксплуатации и эстетичность охотничьего и промыслового оружия. Причин тому много и одна из основных – жизненная необходимость в минимальной стоимости оружия, без потери его боевых качеств. Проще говоря, примем как аксиому практическое утверждение: букетная гравировка на колодке ружья и мелкая насечка на дереве ложи никоим образом не улучшают боя ружья и мастерства охотника.

Но, стремясь к совершенству, мы пытаемся всячески улучшить эксплуатационные качества наших ружей, начиная от установки «парадоксов» и быстросъёмных антабок, а заканчивая подмазыванием выбеленных участков стволов быстро стирающимся «Клевером» и попыток восстановления стёртой насечки или нанесения её заново.

Одни охотники несут ружьё в мастерскую или к знакомому «рукодельнику», другие — пытаются всё сделать самостоятельно. Третьим есть чем заняться вместо возни с резаками — они просто бьют зверя и птицу из чего придётся, не мудрствуя лукаво и, по природной своей наивности, даже не представляют, что насечка в 20 линий на погонный дюйм куда «благороднее», чем в 16 линий… Обходятся даже без насечки совсем. И ничего, живут как-то.

Наверное, у меня определённо был приступ снобизма, ибо, после выстругивания из орехового полена приклад и цевьё на мою старенькую, но близкую сердцу двустволку, я неожиданно озаботился самой что ни на есть настоящей, «правильной» насечкой на шейку приклада и цевьё.

Как водится, в подшивке древних номеров «Охоты и охотничьего хозяйства» нашлись рецепты изготовления резцов из различных подручных средств, вроде обломков ножовок. Но, после анализа этот метода, решил от него отказаться – и сложно и результат сомнительный.

Пообщавшись с нашими мастерами, я убедился, что изготовление серьёзного инструмента требует весьма серьёзного подхода. Талантливые мастера-ложевщики используют самодельный инструмент с куда большей эффективностью, чем специальные профессиональные резцы. Благо они делают все свои инструменты сами, строго «под себя» и под свои задачи, без каких-либо усреднений (прямо как когда-то начинающие мастера ЦКИБа). 

Нет сомнений в том, что многие прекрасные работы по дереву (и не только) у нас по-прежнему выполняются кустарно изготовленным инструментом и буквально «на коленке». Смекалка и природное мастерство наших мастеров с лихвой компенсируют недостаток специализированного инструмента.

Но – на то они и мастера. Проверять свои способности лишний раз я не рискнул: всё сделал проще и радикальней – заказал набор резцов с шагом 16 линий на дюйм (как на «родном» прикладе ижевского ружья) прямо из гнезда мировой демократии – США. Через Интернет, разумеется. После перевода денег прошло месяца полтора (хотя оплачена был АВИА-доставка). 

И вот в моих руках лёгкая и более чем неброская картонная коробка. В коробке – 6 резцов на деревянных рукоятках. Всё сделано очень просто и вроде надёжно. Хотя в одном держаке (и в коробке тоже не нашёл) отсутствовал штифт фиксации резца. Мелочь, но, как говорится, осадок остался. Пришлось резец заштифтовать первым попавшимся под руку гвоздём подходящего размера.

Приступаем к работе

Для иллюстрирования текста статьи я по-быстрому «поднял» старую насечку на шейке столь же старого завалявшегося приклада от Иж-58 и использовал помощь друзей, настоящих мастеров своего дела, для наглядного разъяснения алгоритма работы резцами.

Со старого приклада предварительно был смывкой для лакокрасочных изделий снят лак, дерево промыто ацетоном и, предельно аккуратно, прошлифовано мелкой шкуркой (как всё это делается правильно – поговорим в следующий раз). Потом одним-единственным резцом, работая по старым линиям, очень быстро «поднята» насечка. 

По сути – я лишь углубил канавки насечки, по возможности придав «ромбам» пирамидальную форму. После чего дерево можно морить, пропитывать льняным маслом, олифой или покрывать воском. Просто и быстро, хотя, если учесть, что работа ведётся по старому и не всегда идеальному рисунку насечки, может получиться не так красиво, как на штучном ружье известного мастера. Но этого никто и не заметит.

А вот нарезка насечки «с нуля», учитывая сложную поверхность рабочей поверхность и ответственность работы, требует терпения и тщания. Особенно, если это делаешь в первый раз. Основной момент – угол линий рисунка должен быть в 30 градусов. И не надо расстраиваться, если сначала плохо получается. 

Для правильного нанесения разметки можно отдельно заказать специальную линейку. Можно вспомнить школу и воспользоваться транспортиром (вспоминая школу, желательно вспомнить и уроки труда в целом – в советской школе, уже в 4-5 классе, радивый школьник мог руками делать очень многое).

Начинать нужно с разметки границ рисунка, для чего можно воспользоваться простым карандашом или полосой изоленты. Можно обойтись и без неё, но резец наверняка будет соскальзывать за границы разметки, оставляя на полированном дереве некрасивые глубокие царапины, которые потом непросто вывести.

Определившись с контурами, по линейке, одноканавочным резцом, прорезаем первую линию-границу. Можно для этого воспользоваться копеечным кухонным ножом с мелкой серейторной (волнообразной) режущей кромкой. Потом так же прорезаем острые углы рисунка насечки. Сложной формы боковые края рисунка пока не трогаем.

После этого берём одноканавочным резец с дополнительным, направляющим лезвием (не имеющим режущих свойств) и, используя уже полученную линию как колею, прорезаем параллельную «канавку». Важный момент – сразу стоит определиться, в каком направлении («от себя» или «к себе») вам удобнее и надёжнее будет вести резец. До очерченной границы поля резец не доводим – концы линий будем прорезать на заключительном этапе разметки.

После нанесения всех параллельных линий, начинаем резать поперечные линии, которые и образуют «сетку» насечки. При соблюдении нужного угла в 30 град., мы получим насечку, состоящую из правильных ромбов, которые в итоге, по мере обработки, приобретут пирамидальную форму. Не стоит торопиться – можно одним махом «запороть» всю работу, если резец соскользнёт со своей «колеи» и перережет стройные ряды «пирамидок». Это поправимо, но такая проблема настроение подпортит сильно.


  

Мой набор американских резцов обеспечивает частоту нанесения в 16 параллельных линий на дюйм (2,5 см). Будучи нормальным показателем для недорогого оружия, эта частота линий действительно маловата для более престижного оружия (20 линий на дюйм смотрятся посимпатичнее, но резать такую насечку дольше, утомительнее и шансов «запороть» работу для дилетанта куда больше). 

Кстати, учитывая, что даже на дорогих ружьях насечку режут всё-таки обычные люди, не удивляйтесь, если у вас получилось лучше, чем на вашей недешёвой двустволке известного иностранного производителя – даже на элитном оружии часто можно встретить дефекты не только в обработке металла и подгонки деталей, но и недостатки в осадке дерева и качестве насечки).

Нарезав основную площадь насечки, нужно очертить переднюю и заднюю границы. Работа кропотливая и требующая сосредоточенности и твёрдой руки. После этого начинаем углублять размеченную «сетку» насечки, параллельно углубляя линию за линией. Потом углубляем поперечные линии. Концы линий аккуратно дорезаем коротким резачком.

Углубление линий можно осуществлять как одноканавочным, так и двуканавочным резцом, как удобнее будет (при самодельном инструменте, выведение наклонных граней «ромбов» выполняется обычным треугольным надфилем).

Как только ромбы насечки приобрели пирамидальный рельеф – пора заканчивать. Финишную обработку проводят или специальным резцом с более частым рельефом рабочей части или же аккуратными лёгкими движениями рабочего резца. В идеале грани насечки должны блестеть и выглядеть плотными, с идеальной геометрией. 


Вершинки «пирамидок» можно оставить как чуть притупленными (так долговечнее), так и максимально их заострить – кому как нравится. После чего следует пропитка дерева. Иногда насечку покрывают лаком – так она дольше держится и симпатичнее смотрится, но это не классика, а на любителя-экспериментатора или прагматика.

Конечно же, что бы не «запороть» приклад, для начала лучше потренироваться на дощечках. Навык нарабатывается очень быстро. При приобретении небольшого опыта, нарезать насечку на прикладе и цевье для вас не составит особого труда. Кстати, насечку, как и любую кропотливую и монотонную работу, великолепно наносят женщины. 


Не исключено, что ваша жена проявит интерес к этому увлекательному занятию (моя супруга такой интерес проявила и избавила меня от основного объёма нудной работы) и, коротая время долгими зимними вечерами, «поднимет» насечку на всех ваших ружьях. По крайней мере, следует помнить старую русскую пословицу – «глаза боятся, а руки делают». Пробуйте и у вас всё получится!

Статья была опубликована 
в журнале «Охота»

Бронежилет своими руками: стоит ли игра свеч?

И ведь действительно можно. В Сети существует масса руководств и инструкций по самостоятельному изготовлению бронежилета из подручных материалов и того, что найдено на ближайшей металлобазе. Некоторые авторы даже приводят результаты тестов и испытаний, проведенных с помощью имеющегося оружия. Пуля пробивает один слой металла и останавливается во втором, в крайнем случае — в третьем. Это преподносится, как безусловный успех. Могут ли самодельные бронежилеты составить хоть какую-то конкуренцию заводским? Давайте разберемся.

Стоимость

В качестве материала для изготовления пластин кустарных бронежилетов предлагают использовать, по сути, любые листы металла, которые оказались под рукой. Чаще всего речь идет о стали или, реже, алюминии. Иногда «изобретатели» вспоминают о том, что для защиты от ударного воздействия не помешает демпфирующий материал. Тогда в ход идет еще и полиэстер, который применяется для внутренней отделки помещений. Его предлагается приобрести на ближайшем рынке стройматериалов.

Эксплуатационные характеристики такой бронепанели будут, мягко говоря, не на высоте — в лучшем случае, такое изделие сможет предотвратить ножевое ранение или дальнее попадание мелкой дробью.

Разумеется, можно использовать и максимально подходящие материалы — как минимум, пулестойкую сталь марки 45Х2НМФБА. Пластины из бронестали можно найти в открытой продаже, однако стоимость одного элемента даже 2 и 3 класса защиты лишь в 2—3 раза ниже бронежилета аналогичной категории.

Пластины из бронестали

Необходимо учитывать, что пластин нужно, как минимум две. Также в цену «самоделки» желательно добавить стоимость демпфирующих материалов, тканевой оболочки, воротников и наплечников из арамида, противорикошетных пакетов, а также временные и трудовые затраты. Таким образом получится, что изготовление кустарного бронежилета по финансовым затратам сопоставимо с покупкой нового фабричного изделия. Это сводит к нулю экономический смысл всего предприятия.

Качество

Крупные производители средств пассивной защиты уделяют огромное внимание контролю качества собственной продукции. Вряд ли стоит этому удивляться: малейшие отклонения от существующих стандартов (в первую очередь — ГОСТ 34286-2017) приведут к резкому снижению количества заказов и, как следствие, колоссальных финансовых потерь. Поэтому в качестве заводских бронежилетов сомневаться не приходится.

С кустарными изделиями дело обстоит совсем иначе. Оценить и проверить правильность изготовления защитного элемента непрофессионалу попросту не под силу. К тому же, многое зависит и от квалификации исполнителя; в бытовом лексиконе это качество фигурирует под названием «прямота рук».

Наконец, немаловажно и точное знание расположения всех конструктивных элементов бронежилета. Ошибка при сборке и соединении частей защитного изделия приведет к ухудшению его эксплуатационных качеств, быстрому износу и снижению защитных свойств. Иными словами, если какие-то части изделия располагаются неправильно относительно друг друга, то он не будет в достаточной мере надежным и долговечным даже в случае, если никто по нему не стреляет. Избежать этого можно: для этого требуется стать технологом в сфере производства средств пассивной защиты или приобрести фабричный бронежилет.

Удобство эксплуатации

Одна из ключевых эксплуатационных характеристик бронежилета — масса, ведь его приходится носить в течение достаточно долгого времени (до 24 часов). Это создает серьезную нагрузку на опорно-двигательную систему. Особенно страдают спина и некоторые суставы. Превышение установленных нормативов с высокой вероятностью приведет к нарушениям в работе ОДС — остеохондрозу, сколиозу, смещением межпозвоночных дисков и другими заболеваниями.

Чтобы предотвратить возможные проблемы, изготовители средств пассивной защиты используют специальные материалы. Среди них — уже упомянутая бронесталь 45Х2НМФБА, арамидные волокна (в т. ч. — кевлар), полимерные материалы (прессованный полиэтилен) и композитная керамика. Они обладают достаточной прочностью и в то же время меньшей плотностью по сравнению с большинством материалов, использующихся в гражданской промышленности.

Сравним плотность самого тяжелого материала, используемого в промышленных изделиях — бронестали, и других металлах, которые предлагаются к использованию «изобретателями».

  • Бронесталь 45Х2НМФБА — не более 9,13 г/см2;
  • Сталь 25 — 7,82 г/см2;
  • Титан ВТ22 — 4,6 г/см2.
Как можно видеть, бронесталь действительно имеет самую большую массу. Однако не стоит спешить с выводами: для получения уровня защиты, сравнимого с показателем 45Х2НМФБА, пластина из титана ВТ22 должна быть толще, как минимум, в 2 раза. Для стали 25 это соотношение составляет не менее 2,5 раз. В противном случае надежность бронежилета будет недостаточной для противодействия поражения огнестрельному оружию. Недаром бронежилеты с титановыми пластинами перестали использоваться Советской армией еще в 1983 году — спустя лишь 4 года после внедрения.

Бронежилеты 6Б2 на вооружении советского контингента в Афганистане

Повышенная масса защитного изделия также негативно влияет на маневренность пользователя. В экстренной ситуации лишние 200 грамм массы экипировки могут оказаться фатальными. Именно поэтому использование более толстых и тяжелых пластин в бронежилетах нецелесообразно.

Надежность и безопасность

Наконец, главный критерий оценки средств пассивной защиты — надежность. Заводские бронежилеты имеют специальную конструкцию, которая включает в себя не только бронепластину и поглощающий материал, но и ряд дополнительных элементов. К ним относятся:

  • спинная секция, фартук, воротник и наплечники, которые служат для дополнительной защиты открытых частей тела и выполняются из арамидных композитов;
  • климатико-амортизационные подпоры (КАП), предназначенные для смягчения запреградной травмы;
  • противорикошетные пакеты для предотвращения попадания осколков пули, возникающих при ее попадании в бронепластину.
Все эти части конструкции бронежилета выполняются из специальных материалов, которые имеют соответственные характеристики. Получить требуемое сырье частному лицу будет достаточно сложно, да и стоимость их окажется весьма высокой. А отсутствие необходимых конструктивных элементов резко снижает эффективность защиты.

100 правил легкохода

Мы как-то привыкли к тому, что поход – это тяжелый или очень тяжелый рюкзак, уставшие ноги, увязающие во мху, сочной траве, речном иле или песке, испытание выносливости и воли. А выход в лес без всего необходимого – это даже не серьёзно… А ведь есть даже направление в туризме – легкоходство, где основное условие – это минимальный вес снаряжения, за счёт чего достигается высокая скорость движения, а вкупе с этим внушительный запас выносливости позволяет идти ой как далеко . Но легкоходом быть не просто – необходимо компенсировать минимум снаряжения своими навыками и умениями. По сути, так называемый “поход на выживание”, когда в кармане только нож и памятка разведчика – и есть легкоходство.

Но обо всё по порядку. Чтобы ходить налегке, любоваться природой и наслаждаться длинными маршрутами, надо знать…

Содержание статьи

100 правил легкохода

001. Для начала купите цифровые весы небольшого размера или цифровой безмен. Вполне подойдет грузоподъемность до 10 кг. Теперь вы можете смело брать свой точный инструмент в магазин и взвешивать то, что покупаете. Не бойтесь напугать продавцов, и пусть они вас больше не пугают, теперь все под контролем!

002. Самый надежный и доступный способ сбросить вес снаряжения – снизить свой собственный вес. Несколько килограмм сбросить совсем не трудно, а та легкость и выносливость, которую вы приобретете, незаменима!

003. Вдумчиво составьте список снаряжения, многое можно просто оставить дома!

004. Постарайтесь избегать сборов в последнюю минуту – это лучший способ избежать лишних и ненужных вещей, например, перебрать с одеждой.

005. Если вы планируете пойти в поход с компаньоном, продумайте общее снаряжение, например, тент и посуду.

006. Развивайте свои швейные навыки, будьте более креативными, большую часть дорогого снаряжения можно изготовить своими руками.

Рюкзак

007. Постарайтесь изготовить или приобрести облегченный рюкзак. Рюкзак – это как раз то, с чего стоит начать облегчаться. Начиная облегчение своего снаряжения, вам придется снизить объем и вес упаковки. В результате можно легко получить рюкзак весом в 1 кг (и меньше!) – это практически в 4 раза легче стандартного «монстра».

008. Постарайтесь не приобретать рюкзак избыточного объема – зачастую полупустой рюкзак невозможно плотно упаковать, и он может доставить массу неудобств в ношении.

009. Попробуйте использовать свой рюкзак (облегченный) без поясного ремня – возможно, вам понравится.

010. Если вы не пользуетесь грудной стяжкой рюкзака, просто удалите ее!

011. Удалите все «лейбочки» со всего своего снаряжения, при этом оставьте инструкции по уходу, если вы не в состоянии их запомнить.

012. Отрежьте избыточную длину строп лямок. Лучше всего это сделать, отмерив ее по самой толстой одежде (надев самую толстую походную одежду).

013. Если в вашем рюкзаке есть алюминиевые пластины, попробуйте их вынуть. Легкий рюкзак не требует жесткой спинки. Тут нужно идти от обратного.

014. Замените пряжки и фастексы на более легкие (многие производители умышленно ставят более толстые и тяжелые, чтобы избежать возврата по гарантии).

015. Не бойтесь более тонких тканей облегченного снаряжения, запас прочности у них, как правило, достаточный, чтобы вынести все превратности походной жизни. Это относится и к остальному снаряжению – спальникам, одежде и т.д.

016. Если вы решили использовать дождевой чехол, выбирайте самый легкий! Зачастую достаточно вложить мусорный мешок внутрь рюкзака, чтобы решить проблему промокания.

017. Легкий компрессионный мешок поможет снизить не только объем, но и вес, так как малый объем требует меньшего рюкзака.

Экипировка для сна

018. Купите спальный мешок, который не пережаривает вас. Удивительно, но многие люди покупают спальники на «минус» и пользуются ими только летом.

019. Используйте пуховый спальник – это непревзойденный природный теплоизолятор, обладающий наименьшим весом. Не переживайте о том, что набирая влагу, спальник теряет свою эффективность. Современные пуходержащие ткани сами по себе неплохо отталкивают воду, да и пух содержит натуральные воски, которые дают ему легко восстанавливать свои свойства (все-таки это пух водоплавающей птицы). Используйте свои навыки, чтобы содержать спальник в сухости.

020. Если конденсат в палатке или под тентом слишком сильный, протрите его маленькой тряпочкой перед тем как вылезать из спальника – так вы сможете избежать «дождика под тентом» и сохраните ваш спальник сухим.

021. Отрезок тонкой полиэтиленовой пленки, мусорный мешок, дождевик могут послужить защитой от конденсата в области ног. Многие вещи имеют многофункциональность, о которой мы часто не задумываемся.

022. Благодаря более легкому снаряжению в целом можно всегда взять дополнительные теплые вещи для сна.

023. Сшейте упаковочный мешочек-рукав для одежды из силиконки – он весит около 30 г и гораздо надежнее полиэтиленового (также это отчасти помогает сохранять окружающую среду).

024. Попробуйте сделать шелковый вкладыш в спальник – он очень легок, но отлично работает как утепление.

025. Поддерживайте спальный мешок в чистоте – это сохраняет его эффективность.

026. Дома храните спальник в подвешенном состоянии или в просторной упаковке – так он долго будет мягким и сохранит свои теплоизолирующие свойства.

027. Постарайтесь не расстилать спальный мешок задолго до сна – так вечерний конденсат и роса не смогут выпасть на нем и снизить его эффективность.

028. Использование сверхлегкого надувного матраса поможет снизить объем рюкзака и добавит комфорта во время сна.

029. Если вдруг ваши ноги озябли (во время сна), наденьте на них полиэтиленовый пакет, чехол от спальника или подобную упаковку – часто этого бывает достаточно чтобы согреться.

030. Принимайте пищу и питье сразу перед тем как идти спать – это поможет сохранить то тепло тела, которое выделяется сразу после приема пищи.

031. Если вы используете самонадувающийся коврик, старайтесь как можно дольше держать клапан открытым – это позволит конденсату и влаге испариться.

032. Внешняя ткань многих самонадувающихся ковриков впитывает небольшое количество влаги, и спать на таком коврике неприятно – постарайтесь раскатывать его на сухой поверхности и берегите от дождя.

033. Не бойтесь отрезать лишние углы от туристического коврика – они не сохраняют тепла, но при этом имеют вес.

034. Наши дедушки использовали хвою и ветки для теплоизоляции, не стоит забывать этот опыт, часто можно сильно повысить комфорт во время сна.

035. Можно немножко посходить с ума и использовать пузырчатую пленку, если погодные условия позволяют не слишком утепляться, но помните, что пузырики лопаются, если опираться на коврик локтями или коленями.

036. Смело используйте свободные вещи как подушку, а чехол для спальника – как наволочку.

037. Свернутый в трубку облегченный рюкзак может послужить хорошей подушкой, чего не скажешь о стандартном каркаснике.

038. Небольшой кусочек поролона превращается в удобную подушку. Просто заверните его в одежду (собственно, и без поролона лишняя одежда отлично выполняет функцию подушки).

039. В качестве подушки неплохо себя проявила мягкая полиэтиленовая фляга – просто надуйте ее.

Укрытие

040. Не бойтесь использовать простой тент вместо палатки в теплое время года и даже в межсезонье. В таком случае вам нужно будет изготовить или приобрести москитку-накомарник. Таким образом можно сэкономить несколько килограмм.

041. Приобретая тент, будьте уверены в том, что его размер подходит под ваши задачи, размер группы. Излишне большой тент вряд ли будет полезен.

042. Стойки некоторых палаток и тентов можно смело заменить треккинговыми палками, иногда связанными вместе.

043. Можно снизить вес вашей палатки, приобретя более легкие дуги.

044. Если у вас есть любимая палатка, но вы хотите ее облегчить, сшейте новый тент из силнейлона по выкройке старого.

045. Изготовьте или купите новые более легкие колышки, например, из алюминиевого профиля.

046. Вместо чехла для палатки используйте несколько офисных резинок – они значительно легче, чем стандартная упаковка. Колышки и дуги тоже скрутите резинкой так, чтобы колышки были посредине дуг – так они ничего не продырявят ничего.

047. Если предстоит небольшая вылазка в засушливый период, оставьте палатку дома – бивачный мешок или пончо будет полноценным укрытием.

048. Также в теплое время можно отказаться и от спального мешка – бивачный мешок или аварийное одеяло (серебрянка) заменят его.

049. Простой прямоугольник из москитной сетки сойдет за хорошее укрытие от комаров при минимальном весе.

050. Простой тент имеет множество вариантов установки и применения. Он менее требователен к ровной поверхности и пространству для установки.

051. В качестве защиты от насекомых под тентом и в течение всего дня можно использовать дешевую китайскую шляпу-накомарник из рыболовного магазина.

052. Многие конструкции пончо могут служить одновременно тентом.

053. Если предстоит поход по лесной территории, можно сэкономить вес на треккинговых палках и стойках для тента.

054. Если вы решаете использовать дополнительную подстилку под палатку или тент (например, в каменистых районах), постарайтесь выбрать подстилку с наилучшим соотношением вес-прочность.

055. В любом случае, самая легкая подстилка – это та, которую вы оставили дома, так что подумайте еще раз, нужна ли она вам.

056. Будьте уверены в том, что подстилка меньше чем тент, если нет, то ждите наводнения.

057. Подумайте над биваком в гамаке – у гамаков есть несколько преимуществ, например, безразличие к состоянию и рельефу грунта.

058. В несильно комаристых районах бывает достаточно репеллента вместо москитной сетки.

059. Если тент вашей палатки может стоять отдельно от внутренней части, задумайтесь об использовании его отдельно, особенно когда комарье сходит или еще не появилось.

060. Чтобы удалить лишнюю влагу с тента (утром), хорошенько потрясите его перед тем как упаковать.

Одежда

061. Проверяйте прогнозы погоды по разным источникам – это поможет сделать более объективные выводы и отказаться от ненужных предметов снаряжения.

062. В последний момент можно сэкономить несколько сотен грамм, оставив в машине гамаши или дождевые штаны (если вылазка непродолжительная, а погода позволяет).

063. Если перед ПВД прогноз погоды говорит, что дождь маловероятен, то можно вообще отказаться от пончо и дождевых штанов. Ведь даже легкий дождик сильно не намочит, да и слегка сырая одежда быстро высохнет теплым днем.

064. Можно изготовить облегченные дождевые штаны из силиконки, по выкройке напоминающие штаны ковбоев, то есть штанины раздельные и крепятся к поясу резиночкой или шнурком. В таких штанах не так душно, а свою функцию они выполняют.

065. Все дождевое снаряжение может весить не более 300 г, если подобрать самые легкие образцы. Помните также об универсальности дождевика-пончо, который может стать укрытием.

066. Существуют бескомпромиссные сочетания снаряжения. Например, шорты, пара штанов и дождевые штаны. Этого вполне достаточно.

067. Одной дополнительной футболки и легкой тонкой кофты с рукавами тоже вполне достаточно.

068. По возможности избегайте хлопковых тканей, так как они сильно тяжелеют при намокании и очень долго сохнут.

069. Облегченные синтетические материалы (пертекс квантум, прималофт и т.д.) и натуральный шелк с успехом заменяют тяжелый и плохопакующийся флис. Два слоя тонкого шелка под дождевой одеждой дадут достаточно тепла в летнее время. А суммарный вес будет всего около 170 г.

070. Забудьте про джинсы – их вес составляет около килограмма и их трудно высушить. Легкие синтетические штаны весят около 300 г и сохнут в разы быстрее.

071. Если вам необходимо утеплиться, попробуйте тонкую пуховку или пуховый жилет – их вес составляет около 250 г. Столько же сколько весит футболка из хб!

072. Смело используйте легкие синтетические шорты, например, шорты для бега. Функционально они ничем не отличаются от «туристических», но при этом меньше весят и быстро сохнут. В прохладную погоду можно одеть их поверх термобелья. Выглядит не очень, но при интенсивном движении это отличное сочетание.

073. Если вы привыкли ходить с ремнем, замените свой кожаный ремень на самодельный из стропы и фастекса – это удобно.

074. Использование шелка в нижнем белье может снизить его вес наполовину.

075. Шапочка из тонкого однослойного флиса замечательно согреет на привале и ночью.

076. Если сверху на тонкую шапочку надеть панаму из силиконки, получится теплая штормовая штука.

077. Подберите самую легкую кепку из дышащей синтетики.

078. Вероятно, вам понравится использовать простой козырек на резинке в качестве защиты от солнца.

079. Если вам слишком жарко в шапке, попробуйте ободок-полоску. С цифровыми весами вы сможете выбрать самую легкую.

080. Можно держать при себе тонкие целлофановые перчатки (как в наборе для окрашивания волос) как запасные – они неплохо сохраняют тепло как паробарьер.

081. Мерзнут руки? Наденьте запасные носки поверх целлофановых перчаток.

082. Паробарьеры для рук можно сделать из тех же пакетов, которые вы одевали на ночь на ноги.

083. Мягкие, но плотные треккинговые носки незаменимы, если вы склонны к мозолям. Подберите носки с самым коротким верхом – они несут ту же функцию, но весят меньше.

084. Один из самых верных способов снизить вес снаряжения – заменить тяжелые треккинговые ботинки (не дай бог, берцы) на легкие беговые кроссовки. Старая поговорка – килограмм на ногах равен пяти в рюкзаке. Нам приходится поднимать обувь при каждом шаге, так почему бы не поднимать что-нибудь полегче?

085. Часто шнурки в обуви имеют избыточную длину, не стесняйтесь их укоротить.

Приготовление пищи

086. Минимальный набор посуды – это котелок.

087. Самый легкий котелок – алюминиевый или титановый.

088. Избегайте нержавеющей стали – она очень тяжела. Всякие антипригарные покрытия тоже имеют вес, так ли они нужны на самом деле?

089. Лучшей чашкой будет легкая пластиковая.

090. Одной пластиковой ложки достаточно. Побудьте в роли фанатика и просверлите в ручке несколько отверстий.

091. Многим сейчас нравится есть палочками. Почему бы и нет?

092. Если дно вашего котелка светлое, закоптите его. Так он будет быстрее закипать и экономить топливо. Если он не хочет коптиться естественным путем, покрасьте его термостойкой краской для грилей.

093. В порыве легкоходной страсти не оставляйте крышку для котелка дома – она существенно экономит топливо и позволяет быстрее закипеть.

094. Применяйте ветровые экраны для горелки либо соорудите их из подручных средств, либо изготовьте из чего-то очень легкого. Например, из алюминиевой фольги.

095. Взвесьте на ваших электронных весах полный баллон для газовой горелки, а затем – пустой. Почувствовали сколько весит металл?

096. Если вы хотите взять мочалку для посуды, возьмите самую маленькую, а лучше пользуйтесь мхом, песком и шишками.

097. В качестве прихватки для котелка хорошо подходит впитывающая тряпочка из магазина хозтоваров. Разрежьте ее пополам, и у вас будет еще и полотенце.

098. Лучшее полотенце можно сделать из хозяйственной тряпочки типа скотчбрайт и т.п. Ее легко выжать и высушить, а впитывающая способность сравнима с обычным полотенцем.

099. Самые легкие газовые горелки весят около 50 г, а легкая спиртовая горелка из пивной банки – менее 10.

100. Попробуйте применить самодельный термос для котелка (после кипячения), сделанный из обычной пенки и армированного скотча.

Источник

«Умный» дом своими руками: гид для начинающих

Это третья статья из серии текстов про «умный» дом. Первая часть была посвящена возможностям «умного» дома, вторая — основным производителям, а сегодняшний текст — тому, как с нуля создать «умный» дом с примерами

Первый материал — из чего состоит и зачем нужен «умный» дом.

Второй материал — основные системы «умных» домов.

Освещение

Освещение — самая популярная часть «умного» дома, которая у всех на слуху. Создать «умное» освещение можно одним из двух способов. Первый — приобрести «умные» лампочки, светильники и люстры, а затем управлять ими через приложение со смартфона. Этот способ подойдет для тех, кто только переехал или планирует покупать новые осветительные приборы.

«Умные» лампочки Xiaomi (Фото: mi.com)

Если же не хочется обновлять торшеры, люстры и ночники, а на «умные» лампочки жалко денег, то есть и более бюджетный способ. Можно приобрести «умные» выключатели или беспроводное реле и с их помощью управлять той же люстрой в комнате без необходимости покупать дорогие «умные» лампочки или целые люстры.

Хорошая «умная» лампочка обойдется примерно в ₽1 500. В люстру с пятью плафонами вам понадобится пять таких лампочек, это уже ₽7 500. При этом «умный» выключатель стоит ₽2 000 и ₽1 500 возьмет электрик за работу по его установке. Также при покупке выключателя нужно будет купить и специальный переходник, так как в России монтажные коробки круглые, а большинство «умных» выключателей рассчитаны на прямоугольные, их цена варьируется от ₽300 до ₽700. Итого разница между лампочками и выключателем почти двукратная, при этом последний еще и надежнее, а лампочки придется каждый раз когда они сгорят.

Выключатель Aqara (Фото: aqara.ru)

Если же не хочется даже менять переключатели, то можно установить в щиток беспроводное реле, которое будет управлять включением и выключением света в разных комнатах. Для этого решения, как и для замены выключателя, вам потребуется вызвать электрика.

Беспроводное реле Aqara (Фото: aqara.ru)

Помимо реле и выключателей стоит отметить и «умные» розетки, которые можно использовать в паре с простыми ночниками: подобный гаджет будет просто включать/выключать питание по вашим командам или сценариям.

А еще контролировать освещение можно с помощью «умных» карнизов. В карниз встроен специальный моторчик, открывающий и закрывающий шторы, управлять им можно со смартфона, а подключается карниз к обычной розетке. Открытие штор по расписанию может стать отличной альтернативой классическим будильникам, однако стоит помнить, что разбудить может не только свет из окна, но и звук двигающихся штор, что уже звучит не так заманчиво.

«Умный» карниз Aqara (Фото: aqara.ru)

Регулировка температуры

Для регулировки температуры нужен интеллектуальный термодатчик, кондиционер и обогреватель. Последние два могут быть с поддержкой «умного» управления или без нее, рассмотрим оба варианта.

Если кондиционер или обогреватель из коробки поддерживает синхронизацию с «умным» домом, то после включения достаточно просто добавить их в соответствующее приложение, а затем настроить различные сценарии использования. Важно проследить, чтобы кондиционер был совместим с «умным» домом. Проверить поддержку той или иной системы можно в описании к устройству. А еще производители гаджетов для «умного» дома в фирменных интернет-магазинах сразу продают и совместимые с ними кондиционеры и обогреватели. Например, на сайте Rubetek можно найти в продаже конвекторы Electrolux или кондиционеры Haier, которые поддерживают работу с «умным» домом Rubetek.

Кондиционер Haier (Фото: Rubetek.com)

Если же у вас старый кондиционер или обогреватель и менять его ради «умного» управления вы не хотите, можно воспользоваться одним из двух способов. В случае с кондиционером подойдет подключенный к беспроводной сети пульт, который может имитировать сигнал пульта кондиционера и управлять им дистанционно. С помощью такого пульта можно без проблем сделать кондиционер частью «умного» дома.

Умный пульт «Яндекса» (Фото: «Яндекс»)

Для обогревателей можно использовать «умную» розетку, задав простую логику: «если температура опускается ниже 20 ºC, то розетка включает обогреватель, если поднимается выше 25 ºC — выключает». Перед ее использованием нужно убедиться, что розетка рассчитана на мощность обогревателя.

«Умная» розетка Rubetek (Фото: Rubetek.com)

Регулировка температуры может также пригодиться, если требуется заранее охладить или нагреть комнату, например перед возвращением домой с работы. В этом случае можно включить кондиционер или обогреватель со смартфона заранее. Или привязать их включение к местоположению смартфона в заданном промежутке времени.

В блок «безопасность» входят гаджеты двух типов. Первые следят за несанкционированным входом в жилье, а вторые — за непредвиденными аварийными ситуациями.

Чтобы избежать возможной утечки газа, протечки воды или задымления, стоит установить соответствующие датчики на кухню или в ванную — тогда при прорыве воды или загазованности в помещении на смартфон придет сообщение, также сработает сигнализация, если настроен соответствующий сценарий.

Датчик дыма Xiaomi Honeywell (Фото: mi.com)

За отслеживание несанкционированного входа отвечают датчики движения, датчики открытия дверей и камеры. Последние как раз могут включаться, когда дверь открывается или появляется движение в комнате. В этом случае также приходит соответствующее сообщение на телефон, а камера начинает запись и трансляцию происходящего.

Совместимость и голосовое управление

При создании «умного» дома можно пользоваться гаджетами не только одного производителя, но и комбинировать между собой устройства разных компаний. Первый вариант более надежный и позволяет управлять домом через одно приложение. Зато второй существенно расширяет функциональность. Например, вы можете управлять устройствами Xiaomi с помощью голосового помощника «Яндекса» или «Ассистента» Google и по одной голосовой команде включать одновременно «умные» лампочки и Xiaomi, и «Яндекса».

«Умная» колонка Google Home (Фото: Google)

Также «умный» дом можно создать и на основе экосистемы Apple, для этого нужно будет приобрести соответствующие сертифицированные датчики. Но, как правило, у подобных датчиков уже есть свое управляющее приложение и часто оно оказывается более функциональным, чем Apple HomeKit. HomeKit пригодится для ситуаций, когда используются датчики разных производителей и у них нет синхронизации друг с другом, в этом случае HomeKit станет связующим звеном, объединяющим устройства разных компаний. А еще важно помнить, что подобное решение обойдется вам дороже, чем пак «все-в-одном» от одного производителя.

«Умный» дом на примере однокомнатной квартиры

Вот как бы выглядела небольшая однокомнатная квартира человека, который купил все описанные выше гаджеты.

  • Утром вместо классического будильника он использует открытие штор с помощью «умного» карниза, зимой, когда светает поздно, эту функцию выполняет ночник, который включается на минимальной яркости и постепенно увеличивает ее.
  • Через минуту после пробуждения голосовой помощник рассказывает сводку сегодняшних новостей, прогноз погоды и запланированные события из календаря. в это же время на кухне включается чайник и пока хозяин квартиры умывается и чистит зубы, он как раз успевает закипеть.
  • По дороге в ванную, благодаря датчикам движения и освещения, свет в коридоре включается автоматически. Когда человек заходит в ванную, то свет тоже включается автоматически, но здесь уже используются датчики присутствия, а не движения. Они выполняют ту же функцию, но при этом обладают большей чувствительностью.
  • Во время завтрака с помощью голосовой команды включается любимый плейлист или очередной выпуск подкаста, на вкус владельца «умного» дома.
  • Затем хозяин квартиры собирается на работу и уходит. Если за время его отсутствия кто-то взломает замок и откроет дверь, тут же включится Wi-Fi камера, а на телефон хозяина придет уведомление о том, что дверь была открыта. Он сразу же сможет посмотреть трансляцию с камеры. Дополнительно можно настроить активацию сигнализации при несанкционированном входе.
  • Вечером хозяин квартиры возвращается домой, за полчаса до прихода он выставляет в приложении желаемую температуру и к моменту его прихода в квартире уже тепло (если мы говорим про осень и зиму) или наоборот прохладно. При желании можно включить автоматическую регулировку температуры к определенному времени.
  • Ближе к ночи шторы закрываются, свет выключается (его можно выключить голосом или с помощью расписания) и хозяин квартиры ложится спать.

Что важно помнить при создании «умного» дома?

Для начала нужно определиться с тем, какую часть дома небходимо сделать «умной». Отличными гаджетами для начинающих пользователей станут лампочки и ночники, а также «умные» колонки. После ознакомления с ними можно докупать и остальные устройства.

Совсем необязательно обновлять всю бытовую технику, чтобы управлять старыми устройствами (телевизор, кондиционер, обогреватель) достаточно «умного» пульта.

При создании «умного» дома надежнее покупать устройства одного производителя, исключение составляют голосовые помощники, сейчас большинство популярных «умных» домов умеют работать и с «Яндексом», и с Google Ассистентом, и с Siri.

DIY EDC Tactical Hardware — MIL-SPEC MONKEY STORE

Товаров: 118.

Специализируется на жестком оборудовании для обновления вашего снаряжения и DIY-тактических / EDC-проектах!

Показано 1-25 из 118 товаров

Сортировать поЦена: сначала самая низкаяЦена: сначала самая высокая Название продукта: от А до Я Название продукта: от Я до А На складе Ссылка: сначала самая низкаяСсылка: сначала самая высокая