Устройство электрошокера: Мощный электрошокер своими руками

Мощный электрошокер своими руками

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье речь пойдет о электрошоковом устройстве для гражданской самообороны. Автор данной самоделки AKA KASYAN.


Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:

Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).

Автору пришлось разработать небольшую печатную плату, на которой расположены компоненты преобразователя и системы запуска.

Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.

Второе положение — активация фонарика. На схеме он не нарисован.

Корпус. 3d модель корпуса была разработана Димой из YouTube канала «Бытовой диалог».

Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.

Две последовательно соединенные банки стандарта 18650. В данной самоделке использованы аккумуляторы от батареи ноутбука. Именно эти банки можно разряжать токами около 5А, но перед установкой автор провёл несколько экспериментов, в ходе которых выяснилось, что они спокойно терпят 7-8А разрядного тока и до 15А в течении 20 секунд. А так автор советует использовать вот эти аккумуляторы, они высокотоковые, предназначены для вейпа, можно разряжать токами 20-30А.

С аккумулятором, думаю, все понятно. Стоит добавить только то, что автор снял заводское покрытие и заменил его термостойким скотчем для надежности, а затем соединил банки никелевой лентой методом контактной сварки — все как положено.

Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.

Высоковольтный преобразователь.


Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.

Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.

Выключатель.

Найти компактный выключатель с током 10-20А не проблема. Тут стоит самый обычный выключатель, такие даже в компьютерных блоках питания можно найти. Схема преобразователя, как говорилось ранее, построена на базе 2-ух полевых ключей.


В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Импульсный трансформатор.

Как его мотать, показано в этом видеоролике:

Далее идет выпрямитель.

Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).

Параллельно этому конденсатору подключен высокоомный резистор для разряда емкостей после отключения шокера.

Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.

Искровой разрядник.

По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.

Высоковольтная катушка.

После полной сборки нужно проверить работу устройства.

Далее вся высоковольтная часть девайса была полностью залита эпоксидной смолой. Перед заливкой все щели были тщательно загерметизированы термоклеем.

Материал для высоковольтных штыков автор взял из обычной вилки — это крашеная латунь.

Устройство получилось довольно высокочастотное. Частота искрообразования около 100Гц. Разряды растягиваются на длину до 5 см, но они ограничены штыками, расстояние между которыми составляет 3 см.

Трещит девайс довольно страшно, но как уже упоминалось ранее, данный электрошокер не может нанести серьезный вред здоровью. Высокое напряжение вызывает неконтролируемое сокращение мышц, временный паралич и сильную боль, но все это проходит в течение нескольких минут. Полное восстановление мышечной системы происходит в течение 30 минут, все зависит от времени и места воздействия.

Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как сделать электрошокер в домашних условиях

Обеспечение безопасности человека играет немаловажную роль, именно по этой причине многие выбирают различные средства защиты. Пневматическое или же, например, огнестрельное оружие не всегда доступно, к тому же небезопасно. Электрошокер относится к средствам самообороны, для которых не требуется лицензия. По этой причине такой тип защиты пользуется довольно большой популярностью уже на протяжении многих лет.

Выбор подобных приспособлений сейчас достаточно широк, но можно сделать электрошокер своими руками. Схема, представленная ниже, поможет легко и быстро во всем разобраться. Самодельный электрошокер не несет никакой опасности для окружающих и может использоваться только для самообороны. В статье мы поговорим о том, что представляет собой это устройство, как оно действует. Кроме этого, мы расскажем, как сделать электрошокер своими руками, в чем особенности его использования.

Виды электрошокеров

Современные заводские электрошокеры бывают различных видов. Внешне они могут быть разных размеров, отличаться по мощности и даже иметь корпус в виде таких предметов, как фонарик, ручка, пистолет, губная помада и т. д. Питание в устройстве может быть за счет батареек или же аккумулятора. Элементы питания устанавливают в менее мощные модели. Искрообразование в электрошокере может быть низко- или высокочастотным. Устройства с частотой 50-80 Гц причиняют боль в первую секунду, но сильного вреда не наносят. Как правило, они могут только напугать. Приборы с частотой более 100 Гц позволяют на время обезвредить нападающего. Отличаются между собой электрошокеры тем, что низкочастотные издают треск, высокочастотные – жужжание. Самостоятельно определить, какой электрошокер перед вами, можно и опытным путем: более мощные приспособления способны поджечь бумагу.

Такие устройства применяются для самообороны с целью обезвреживания нападающего при помощи подачи электрического разряда. Электрошокер создает сильный болевой эффект и действует на мышцы, парализуя нападающего на определенное время. Использовать данное устройство разрешается только лицам, достигшим совершеннолетия. Приобретать электрошокер в специализированном магазине или же сделать его самостоятельно — каждый решает индивидуально. Купить готовое устройство достаточно затратно, но просто. Есть альтернативный вариант — попытаться сделать электрошокер своими руками. Схема такого приспособления наглядно показывает, с чем нам придется столкнуться.

Выбор таких приборов очень большой. Отличаются они не только по внешнему виду и мощности, а также и по стоимости. Схема самого простого электрошокера не требует высоких знаний в области электроники, необходимые детали также доступны для приобретения. Изготовление такого средства для самообороны нельзя назвать очень простым, к тому же устройство должно соответствовать ряду требований. Электрическая схема электрошокера должна быть продуманной, чтобы приспособление было:

• компактным, незаметным, не причиняющим неудобств при движении;
• мощным, способным обезвредить нападавшего и дать вам несколько секунд для принятия ответных мер;
• с возможностью подзарядки, так как никому не нужен одноразовый инструмент.

Если вы решили самостоятельно делать электрошокер, помните, что устройство простой конструкции не должно потреблять много энергии. Качественно выполненный прибор с учетом всех необходимых рекомендаций будет исправно служить долгое время и обеспечит надежную защиту от злоумышленников.

Что нужно для самостоятельного изготовления электрошокера:

• Паяльник для сплавки деталей.
• Преобразователь.
• Ферритовый стержень.
• Конденсатор.
• Разрядник.
• Проволока.
• Трансформатор.
• Эпоксидная смола.
• Изолента.

Принцип работы

Каков принцип работы электрошокера? Схема, приведенная в статье, предполагает следующее: поджигающий конденсатор действует на трансформатор, в результате чего возникает искра, которая пробивает несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент напрямую бьет всей своей энергией. Использование проводящего канала позволяет без больших потерь проводить заряд, при этом сохраняется не только мощность устройства, но и удобные габариты. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Приступаем к работе.

Трансформатор – основная часть девайса, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы потребуется броневой сердечник Б22, выполненный из феррита 2000НМ. На него необходимо будет намотать эмалированный провод (0.01 мм). Мотать нужно до тех пор, пока в сердечнике не останется места около 1.5 мм. Отличный результат получится, если мотать с изолентой. В итоге получится 5-6 слоев.

Следует отметить, что для непрофессионалов достаточно сложно сделать электрошокер своими руками. Схема может показаться довольно простой, но во время изготовления есть много деталей, которые нужно обязательно учитывать. Особенно это касается изоляции. Намотанную проволоку нужно изолировать одним слоем изоленты, а затем сделать еще 6 витков, но уже более плотной проволоки диаметром около 0.8 мм. Делая третий виток, нужно будет остановиться и сделать скрутку, после этого можно продолжить и добавить еще 3 витка. Обеспечить прочность конструкции можно с помощью суперклея. В завершение работы чашки нужно склеить или еще раз обмотать изолентой. Контакты не должны иметь соприкосновение с окружающей средой, иначе мы рискуем вместо обороны нанести повреждения током себе.

Далее для работы понадобится трубка диаметром 20 мм и длиной 5 см, выполненная из полипропилена. В электрошокере эта деталь будет секционным каркасом. Для этого нужно с помощью дрели зафиксировать болт, который по диаметру подойдет к трубке, и аккуратно проточить канавки с помощью наждачного полотна. Важно во время работы не повредить трубу и получить в результате секции размерами 2 на 2 мм. После этого канцелярским ножом нужно сделать надрез до 3 мм шириной вдоль каркаса, не повредив трубу.

Второй этап

Итак, продолжаем рассматривать, как сделать электрошокер своими руками. Для последующей работы понадобится провод, диаметр которого составляет 0.2 мм. Его необходимо намотать на все секции каркаса, при этом он не должен выходить за рамки. Начало провода для более удобной работы желательно припаять или хорошо зафиксировать клеем, окончание его оставляем свободным.

Ферритовый стержень диаметром 10 мм и длиной 50 мм нужно обработать с помощью наждачного круга. В результате должна получиться круглая деталь. Ферритовый стержень необходимо обмотать изолентой и сделать сверху 20 витков. Использовать нужно провод такой же, как и для первого трансформатора, то есть 0.8 мм. Наматывать обязательно в одном и том же направлении, после этого нужно изолировать провод в несколько слоев.

Основная деталь для самодельного электрошокера

Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса, со стороны, где заканчивается HV-обмотка, и соединить вместе два обмотки. После этого трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Его нужно только расплавить, но не нагревать до высокой температуры. Заливать парафин нужно с запасом, поскольку после застывания он немного осядет. Лишнюю часть проще будет обрезать. Теперь мы имеем основную деталь, которая позволит сделать электрошокер своими руками. Схема наглядно показывает расположение основных элементов.

Зарядка устройства

Поджигающий кондер заряжается через мост, а боевой — через дополнительные диоды. Благодаря этому не создается одна цепь. Транзистор можно использовать любой, особых требований к резистору также нет. Конденсатор обеспечивает ограничение броска тока, служит для защиты преобразователя. Если схема сборки электрошокера предусматривает установку мощного транзистора, то конденсатор можно не использовать.

Устанавливаются аккумуляторы размером АА в количестве 6 штук. Транзисторы монтируются на радиатор. Желательно, чтобы он имел изолирующие прокладки. Устанавливаем все подготовленные детали. Самое главное — нужно зафиксировать HV-выводы, расстояние между которыми должно быть более 15 мм. В противном случае электрошокер имеет все шансы быстро сгореть.

Частота заряда

Использовать зарядное устройство для электрошокера или нет, зависит от желания владельца. В качестве питания лучше всего подходят аккумуляторы. Определенной настройки электрошокер не требует, он сразу должен заработать. Если использовать указанные аккумуляторы, частота разряда должна составлять близко 35 Герц. Если этот показатель ниже, может быть неправильно или плохо намотан трансформатор, или следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем нужно подбирать частоту разрядов. Это делается с помощью развода контактов. Тестировать частоту разрядов нужно в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе в один прекрасный момент электрошокер может сгореть. Отметим, что на пробой воздуха действует давление, влажность и другие внешние условия.

Корпус

Что нужно для самодельного электрошокера? В качестве корпуса устройства подойдет плотный картон, на котором можно сразу нарисовать расположение всех деталей, а затем приступить к их установке и креплению. Загибать материал лучше всего плоскогубцами. Клей наносится на наружную сторону. Важно обеспечить герметичность шва. Детали предварительно лучше разместить внутри корпуса, а затем начинать их поочередно фиксировать.

Определите место для зарядки аккумулятора и кнопки запуска. Электрошокер желательно обработать термоусадкой, это поможет утопить некоторые элементы немного внутрь и обеспечит очень хорошую защиту от внешней среды. После использования термоусадки нужно еще раз проверить работу электрошокера. В качестве защитных электродов следует использовать алюминиевые заклепки.

Завершающий этап изготовления

После проверки работы электрошокера и герметичности всей системы можно приступать к заливке устройства эпоксидной смолой. После этого необходимо подождать 6-7 часов. На этом этапе можно срезать лишние части, придать удобную форму, пока эпоксидка сильно не застыла. Обработать устройство можно наждаком и затем покрыть готовый корпус лаком. Инструкция по эксплуатации электрошокера не требует особых разъяснений. Это приспособление используется в целях самозащиты, не наносит большого вреда здоровью и не нуждается в лицензии.

Мощность электрошокера

Если искра между контактами устройства небольшая и вызывает сомнения по поводу эффективности, в таком случае можно ее проверить. Как увеличить мощность электрошокера? Для этой цели достаточно использовать обычный сетевой предохранитель, который нужно расположить между контактами, не создавая прямого взаимодействия между ними. Если предохранитель сгорит, это укажет на то, что ток на выходе составляет уже более 250 мА. В результате грамотной работы получается компактное и надежное средство защиты с необходимой мощностью.

Стреляющий электрошокер

Давайте подробно рассмотрим, как выглядит такое устройство. Стреляющий электрошокер более сложен в исполнении. По этой причине многие предпочтение отдают обычной модели устройства. Работает это приспособление следующим образом: в нем установлен специальный блок, который непосредственно и связан с источником электричества высоковольтными проводами; в тот момент, когда происходит удар блока о цель, напряжение подается на электроды, и происходит удар током. Сама конструкция сложна в изготовлении. Для работы понадобится стреляющая система и специальные провода. К недостаткам такого электрошокера нужно также отнести и то, что устройство необходимо перезаряжать после использования. Если будет несколько нападающих, могут возникнуть некоторые трудности, и электрошокер не обеспечит должную защиту.

Безопасность при использовании электрошокера

Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и при возникновении опасности. Удар электрошокером не является смертельным. Но если человек страдает болезнями сердца, он может погибнуть. Удар током в область груди несет опасность даже для здорового человека. Безопасно и эффективно использовать устройство в области мышц пресса, где находятся болевые точки, отвечающие за координацию движения. Такое применение позволит вывести на некоторое время нарушителя из строя.

Неправильное использование электрошокера может нанести вред владельцу. Например, при влажной погоде можно самому получить удар током. Электрошокер запрещено использовать в воде, возле открытого огня, а также неподалеку от взрывоопасных предметов. Толщина одежды нападающего не влияет на качество работы устройства. Важно соблюдать время воздействия электрошокера на человека. Для потери ориентации и вызова болевых ощущений достаточно 1-2 секунды использовать устройство. Длительное его применение недопустимо, так как может привести к поражению током со смертельным исходом. Эффект от использования приспособления держится в среднем 20 минут. При этом нужно избегать контактов со следующими зонами:

• Область груди. Сердце может отказать, и применившему инкриминируют превышение необходимой самообороны, повлекшее смерть.
• Шея.
• Солнечное сплетение. Человек может задохнуться.
• Голова. Возможно кровоизлияние в мозг.

Способов создания электрошокера в домашних условиях достаточно много, и мы рассмотрели только один из них. В каждом случае нужно учитывать определенные особенности и тонкости, чтобы не испортить детали и не переделывать работу по несколько раз. Материал для изготовления электрошокера и результат усилий зависят от мастерства и опыта специалиста. Можно купить необходимые детали или достать их с другой ненужной техники. Дополнительно устройство для удобства можно оснастить фонариком. Это уже зависит от личных пожеланий.

На рынке представлено большое количество разных моделей электрошокеров, которые между собой также отличаются по мощности. В целях самозащиты разрешается использовать электрошокер до 3 Вт, и только после достижения совершеннолетия. Устройства с более высокой мощностью разрешены только для спецслужб. Теперь вы знаете, как сделать электрошокер в домашних условиях. Надеемся, наша статья станет полезной и поможет своими руками сделать качественное средство самозащиты, которое полностью будет соответствовать вашим ожиданиям и прослужит долгое время.

электрошокер — что же у него внутри

Всем привет! Обзоры на Mysku данного не то фонаря, не то шокера сподвигли меня на его покупку в качестве отпугивателя собак. Пришёл ко мне аппарат частично рабочим: фонарь светил, шокер искрил, но заряд аккумулятора от сети не шёл. Поэтому фонарь был разобран, в результате я сам был несколько шокирован его внутренним содержимым, хотя и предполагал, что увижу нечто подобное. Мой обзор — дополнение к существующим обзорам, то есть описание внутреннего устройства данного фонаря-шокера.

Фонарь я купил после обзора mysku.ru/blog/china-stores/26823.html, это был мой второй заказ с TinyDeal. Приехал ко мне заказ примерно через 50 дней, «простой» (по выражению работников почты) посылкой без какой-либо регистрации — на такие посылки даже адресатам не отправляются почтовые извещения. Такую посылку я получал в первый раз.

Принёс домой, распаковал, осмотрел, проверил. Фонарь работает, шокер искрит весьма громко, что мне и было нужно. Из дефектов сходу заметил трешину на пластмассовом стёклышке, закрывающем фонарик, и вообще само стёклышко какое-то мутноватое. Потряс фонарь — вроде ничего у него внутри не болтается.

Я невольно испытал шокер на себе, когда разок нажал на кнопку «пуск», не убедившись, что «шокирование» выключено. Так получилось, что я держал фонарь за корпус, и моя рука чуть-чуть заходила на «корону» фонаря. Удар током был достаточно сильный, без искрового разряда, и походу пробило пластик короны, так как к контактным пластинам я не прикасался. Меня неоднократно било током от источников напряжения от 110 вольт до 30 Кв (шрамы до сих пор не исчезли), и вообще я не очень чувствителен к этому, так как кожа на пальцах довольно грубая. Оцениваю «шокирующее» действие фонаря как довольно сильное, примерно равное удару током от сети 220 вольт. 380 вольт меня било всего один раз, и это был пожалуй, самый опасный случай. Киловольты в этом шокере чисто для видимого эффекта, ну и чтобы одежду пробило. Если ставить цель ударить током, а не искрить, то напряжения в 500 вольт было бы достаточно, если учесть, что при этом значительно возрастёт сила тока. Ну и место приложения тока имеет очень больше значение.

Немного поигравшись с фонариком, я не довёл его до полной посадки аккумулятора, но всё-таки решил его зарядить: было интересно, что происходит, когда фонарь включаешь в сеть для зарядки. Оказалось — ничего! Совсем ничего! Светодиод на торце ручки фонарика не засветился, и по всем признакам зарядка не шла. Хорошо, проверяю шнурок (кто только догадался сделать шнур таким коротким?!) — шнур в порядке. Так почему зарядка не идёт? Пощёлкал переключателями — результату ноль. В обзоре mysku.ru/blog/china-stores/21647.html сказано, что зарядка от сети идёт только при положении переключателя на торце ручки «On», но в моём случае ничего не менялось.

Без особых колебаний откручиваю два саморезика, крепящие пластиковую заднюю часть фонаря к металлической. Приложив небольшое усилие, снимаю с фонаря эту пластиковую деталь. А там…

Фотографировал уже после того, как разобрал всё, поэтому некоторые фотки идут как бы «с опережением».

Давно я такого колхоза не видел… провода от клемм для подключения шнура зарядки припаяны к конденсатору и выпрямительной сборке, висящей на выводах конденсатора. Провода с выхода выпрямительной сборки уходят вглубь устройства.

У конденсатора даже обкрошился материал корпуса из-за чрезмерного изгиба вывода.

И главное, что это всё ничем не изолировано, даже просто витком изоленты поверх кондёра с выпрямителем. Если учесть, что провода тонюсенькие, и качеством изоляции не страдают, то вполне можно ожидать КЗ и фейерверка. Предохранителя нет никакого. К КЗ внутри фонаря могут привести и торчащие внутрь фонаря саморезики, крепящие заднюю крышку. Хорошо что хоть соединения проводов с ВВ преобразователем изолированы, проверить бы, что там, пайка или скрутка, но я это сделать забыл.

Далее смотрим внимательнее во внутрь задней крышки, и обнаруживаем, что светодиод индикации заряда припаян через резистор к клеммам, то есть он должен загораться сразу при подаче внешнего питания, и гореть всё время, пока фонарь подключен к сети. В обзоре mysku.ru/blog/china-stores/21647.html написано, что светодиод гаснет по окончании заряда аккумулятора — неужели в том фонаре стоит контроллер заряда? Я что-то сомневаюсь, может быть в обзоре неточность? Ну и понятно, что переключатель не надо для заряда переводить в «On», он включен в цепь ВВ генератора, а не зарядки аккумулятора.

Но почему светодиод не горит при подаче внешнего питания? Вряд ли он неисправен вот так, с новья. А… Вот в чём дело… Светодиод вместе с проводом, идущим к выпрямителю, просто тупо отвалился от клеммы: плохая пайка. Ну понятно теперь, почему заряда нет, и светодиод не горит. Припаяю.

Но раз я разобрал фонарь частично, то остановиться на этом не смог. Тем более что я уже видел торец пластикового цилиндрика, внутрь которого уходили два проводка. Я догадался, что это генератор высокого напряжения в 400Кв, как гласит его описание на Aliexpress (обзор mysku.ru/blog/aliexpress/27224.html). Но если здесь преобразователь напряжения, то где же аккумулятор? Я потянул на себя преобразователь напряжения — он особо и не сопротивлялся, и я решил, что высоковольтные провода достаточно длинные, что я смогу вынуть преобразователь. И действительно, вынул, но только вместе с ВВ проводами, которые оказались весьма короткими, и которые я, получается, выдрал из «короны» фонаря. Это был сюрприз, потому что я думал, что ВВ провода припаяны к контактам, но оказывается пайка — это непозволительная роскошь в данном случае (по китайски).

Ну выдрал и выдрал… Засунуть ВВ провода обратно без дальнейшей разборки невозможно, поэтому продолжаю потрошить фонарь. Со стороны ручки виднеется пластиковая деталь — держатель кнопки и переключателя, зафиксированная стопорным кольцом.

На всякий случай скрутил ВВ провода, оставив между их концами зазор примерно в 1см — если я решу проверить работу ВВ преобразователя, то он не сгорит из-за превышения напряжения на выходе, что было бы, если концы проводов развести в разные стороны. Не выдержал, и проверил разряд в разобранном виде — разряд есть.

Но как снять с фонаря пластиковую «корону»? Пошевелил её, чувствую небольшой люфт. Сначала думал, что корона приклеена, но оказалось, два самореза спрятаны под чёрной полоской с надписью, накленной на край металлической части фонаря. Отклеил полоску, открутил саморезы, снял корону, и вслед за ней на стол вывалилось пластиковое «вёдрышко» со светодиодом, а также весьма примечательный аккумулятор.

Сначала я, взглянув на аккумулятор, очень удивился: неужели он произведён в 2010-м году? Но у буржуинов обычно первая цифра — год изготовления, и получается, что аккумулятор родом из 2013-го. Раз фонарь приехал заряженным, то возможно аккумулятор не так уж и плох, по крайней мере в смысле саморазряда. Тип его и ёмкость из маркировки «FEIYU 3.6v 1» неясны, но он 100% никель-кадмиевый, и у трёх его последовательно соединённых банок я намерил примерно 3,8В. Какой примерно ёмкости он может быть? Чтобы аккумулятор не болтался, он был прижат тканевой подушечкой (видна на фото). Изоляции никакой, даже в один слой изоленты.

Также нет никакой изоляции у супер-пуперского драйвера светодиода — резистора, и шевельнувшийся резистор мог запросто закоротить аккумулятор. Но то, что резистор присутствует, как понимаю, уже хорошо, иногда и резюк не ставят. Намотал на резюк немного изоленты.

Понял причину появления трещины на стёклышке фонаря: это саморез, вошедший в боковую поверхность прозрачного «стаканчика». Причина — кривая установка «стёклышка» — если его поставить ровно, саморез только чуть-чуть касается его торца, и к появлению трещин не приводит.

Стал собирать фонарь обратно. При разборке я совершенно зря снял «нахлобучку» (ползунок) с переключателя режимов фонаря, и пластиковая гильза с переключателем и кнопкой включения шокера провернулась внутри корпуса фонаря.

При этом макушка кнопки выскочила, и мне стоило определённых усилий вернуть её на место, повернуть гильзу в нужное положение и водрузить на переключатель ползунок.

Надо сказать, что во время возни с разобранным фонарём я морально был готов к тому, что плохо припаянные провода отвалятся от переключателя или кнопки, но тем не менее пайка выдержала, хоть я процессе исследования фонаря порядком подёргал за провода.

Запихал обратно в корпус фонаря высоковольтный генератор, протянул провода к короне. При прикручивании задней крышки саморезы проходят через пластик корпуса высоковольтного генератора, предотвращая его болтанку. Провода к алюминиевым контактным вставкам в короне никак не подсоединены, конструкцией просто обеспечивается некоторое небольшое расстояние между ВВ проводами и контактами короны. При этом нельзя гарантировать, есть или нет электрический контакт — это воля случая. Если контакт есть сейчас, то при сильной вибрации, ударах фонаря при падениях провода могут «убежать», и появится лишний искровой зазор. У ВВ проводов моего генератора жилы были даже слегка углублены в изоляцию, соответственно кроме видимого внешнего разряда попутно происходили и небольшие разряды внутри пластиковой короны, о чём свидетельствуют следы ожогов, оставленные разрядами на алюминии вставок. Чтобы алюминиевые вставки не выскочили при вибрации и т.п., их желательно прихватить клеем.

Чтобы увеличить вероятность электрического контакта ВВ проводов с пластинами, я срезал изоляцию, чтобы из неё торчало прмерно 0,3мм центральной жилы провода, вставил провода в отверстия в короне, и водрузил корону на место. Эту операцию пришлось повторить, так как при установке короны пару раз провода у меня выскальзывали из мест назначения. Более качественно закрепить провода нет возможности, так как они слишком короткие. Можно было капнуть клея, но я не стал, мало ли придётся разбирать (почти наверняка).

Ну вроде всё… Фонарь пока собрал, всё работает, светит, искрит, но пока не заряжал, и главный вопрос — сколько же надо времени, чтобы зарядить этот аккумулятор неизвестной ёмкости. Если кто работал с таким, и знает его ёмкость, подскажите пажалуйста. Похожих по обозначению не нашёл.

Ещё до вскрытия фонаря написал на TinyDeal, что фонарь неисправен, не заряжается, приложил пару фоток, на которых фонарь включен в сеть, а светодиод «зарядка» не горит. Была интересна реакция магазина. В общем, после некоторого спора с TinyDeal мне было предложены 7$ рефунда в виде TD points. Либо при заказе свыше 45$ TD обещал выслать бесплатно ещё один такой фонарь-шокер, что очень странно: фонарь этот уже давно имеет статус «продано». Так как я уже присмотрел себе на TD один фонарик (просто фонарик, без шокера), то на возврат 7 баксов согласился, тем более что в ближайшее время не планирую покупать там ничего крупного.

Может когда-нибудь, если руки дойдут, переделаю этот фонарь под литиевый аккумулятор с контроллером зарядки от USB и нормальным драйвером светодиода, и может быть с другим светодиодом. Правда, чтобы поставить более мощный светодиод, надо будет вытачивать теплоотводящий переходничок, чтобы заменить родной пластиковый держатель. Главный вопрос — какой литий-ионный аккумулятор или батарея аккумуляторов сюда влезет, какого формата? Уж точно не 18650, поэтому, возможно, установка более мощного светодиода не имеет смысла.

Возможно, первой доработкой фонаря будет его переделка на зарядку аккумулятора от напряжения 5В от USB, надо всего-то резистор поставить, может быть даже воткну в фонарь mini-USB разъём. Время заряда прилично сократится, хоть это время нужно будет контролировать самому, но самое главное, уменьшится вероятность фейерверка при зарядке от сети. Пока не делал.

Шокер, электрошокер, электрическое шоковое устройство, эшу, принцип действия, классификация

Электрошокер, электрическое шоковое устройство (ЭШУ)

 

 

*  Охрана жизни и здоровья граждан от противоправных посягательств в Москве и Подмосковье (частная охрана в Москве), а также обеспечение правовой и юридической защиты – одно из основных направлений деятельности группы охранных предприятий «ТАГГЕРД» (ЧОП Москва).Электрошоковое устройство (ЭШУ) представляет собой эффективное средство самообороны, действие которого направлено на поражение противника разрядом электротока высокого напряжения. Напряжение электрического разряда в зависимости от модели может составлять от 25 000 до 120 000 Вольт, при минимальной силе тока в 0,6-1,0 мА, что очень мало, для того чтобы убить человека, но достаточно, чтобы парализовать нервно-мышечную реакцию и временно вывести противника из строя.

Из истории создания электрошокера
Первый электрошокер был запатентован еще в 1852 году. Это был электрический китобойный шокер, гарпун которого был соединен проводящим кабелем с мощным генератором. С начала 19-го века шокеры широко использовались на живодернях и скотобойнях, чтобы предварительно оглушить животное. В 1915 году американцем Генри Диксоном был изобретен «электрохлыст» для крупного рогатого скота. В 1946 году в США начались серьезные научные исследования воздействия минимальных токов на организм человека. Позже, с учетом данных исследований, электрошокер развивали и дорабатывали изобретатели разных стран, пока американский ученый из НАСА Дж. Ковер (J. Cover) не придал этому устройству вид современного шокера. В 1974 году был оформлен патент на изобретение, который назывался «Оружие для обездвиживания и задержания», поражающее действие которого основывалось на воздействии на человека высоковольтными электрическими импульсами. А в 90-х годах 20-го века на рынке США появилось несколько образцов электрошоковых устройств, лидером среди которых стала модель TASER (аббревиатура от Thomas A. Swift Electrical Rifle). Это название связано с именем писателя Тома Свифта, придумавшего в своих фантастических романах «электрическое ружье» и массу других изобретений. В это же время устройство взяли на вооружение органы полиции обозвав их термином «stun gun» (англ. «оглушающее оружие»). Шокеры широко применялись и применяются сотрудниками силовых структур для обеспечения общественной безопасности на улицах и в местах массового скопления людей (дискотеки, стадионы, зрелищные мероприятия) при пресечении беспорядков и для быстрой нейтрализации зачинщиков, а также при задержании подозреваемых в совершении уголовных преступлений. В России электрошокеры стали выпускаться с середины 1992 года, в основном для нужд МВД. С июля 1997 года на территории России была разрешена свободная продажа электрошокеров в качестве средств самообороны граждан. Позже, в 2005 году, ЭШУ разрешили использовать и частным охранным предприятиям.

Устройство электрошокера
Все ЭШУ используют одинаковый принцип действия, а значит, имеют одинаковую конструкцию. По форме корпуса устройство может быть прямоугольным, г-образным (в форме пистолета), цилиндрическим (в форме дубинки). Ударопрочный корпус устройства изготавливается из стеклопластика с применением легких композитов. Современные модели электрошокеров достаточно мощные и надежные, легкие и компактные,  могут быть встроены в корпус женской косметички, мобильного телефона, портсигара, перчатки, сумки или «кейса».

В передней части ЭШУ расположены выходные («боевые») электроды — металлические штыри, между которыми возникают множественные электрические разряды, образующие голубоватую дугу, сопровождаемую характерным «потрескиванием». Боевые электроды заострены таким образом, чтобы при необходимости проколоть приличный слой одежды, до тела противника. Соприкосновение электродуги с телом человека, приводит к поражающему электроудару 1-ой степени.

В средней части ЭШУ находятся пусковая кнопка и механический блокиратор (предохранитель), необходимый для предотвращения случайного срабатывания устройства.

В задней части устройства обычно размещен блок автономного питания: алкалиновые или аккумуляторные батареи с напряжением 9…12 вольт. Блок питания обеспечивает от 100 до 200 циклов воздействия (по 3-и секунды), после чего его необходимо перезарядить.

Многие модели ЭШУ дополнительно оборудуются ремешком, для предотвращения падения или выхватывания устройства из руки обороняющегося, а также встроенным фонариком, которым можно осветить дорогу, людей, документы.

 

   Конструкция электрошокера:

 

(1) Кольцо для ремня.
(2) Клемма для подключения зарядного сетевого шнура.
(3) Защитная гарда с активаторной кнопкой.
(4) Механический предохранитель.
(5) Ударопрочный корпус.
(6) Токоведущий пояс, служит для предотвращения выхватывания прибора нападающим.
(7) Контактные электроды.

Принцип действия электрошокера
Биофизическое воздействие электрошокера связано не только с болевым и психологическим шоком от поражения электрическим током. При контакте электрической дуги шокера с кожей человека образуется переменное электрическое напряжение особой частоты, вынуждающей мышцы в зоне контакта чрезвычайно быстро сокращаться. Электрические импульсы блокируют деятельность нервных окончаний, происходит местный паралич (потеря работоспособности пораженных мышц), судороги, заторможенность реакции, нарушение ориентации в пространстве, а в некоторых случаях и потеря сознания. Но, во всех случаях воздействие электрошокера приводит лишь к временному поражению противника не опасному для жизни.

Если противник находится под воздействием наркотических, психотропных веществ, алкоголя или просто в перевозбужденном состоянии, то эффект от воздействия электрошока значительно увеличивается, что нельзя сказать о применении газового и пневматического оружия, так как тело в данном состоянии имеет пониженную чувствительность.

ЭШУ делятся на 2-а типа: контактные и контактно-дистанционные

Контактные электрошокеры применяются только при непосредственном тесном контакте с противником. Основной недостаток контактных ЭШУ, как и в случае с холодным оружием, — это необходимость подпустить противника на расстояние вытянутой руки, что не всегда бывает возможно и безопасно для малоопытного человека, ибо есть риск лишится своего оружия, а возможно и самому  пострадать от него же. Еще одним условием применения электрошокера является непосредственный плотный контакт боевых электродов с телом нападающего. А это значит, что для уверенного «пробоя» шокер нужно фактически упереть в противника, чтобы исключить воздушную прослойку и удерживать его на протяжении нескольких секунд, что в реальности осуществить тоже не просто. Если такой контакт не получается, то остается надеяться только на психологическое воздействие дуги и пытаться выиграть время для реализации иных маневров. Вышесказанное не означает, что электрошокер — «пустая безделушка». Просто им, как и любым оружием, нужно уметь пользоваться.

В качестве защиты наиболее эффективно использование цилиндрической дубинки длинной не менее 35-55 см, так как эффект «удлинения руки» позволяет удержать противника на расстоянии. Также, дубинкой можно нанести достаточно сильный механический удар.

Примерами контактных ЭШУ являются изделия серии «Яна», «Скорпион», «Мальвина», «Конвой», «Ласка», «Кобра», «Скат», «Оса» и многие другие.

Контактно-дистанционные или стреляющие электрошокеры можно использовать как контактным способом, так и на дистанции до 4,5 метров, что возможно благодаря двум выстреливающимся электродам (гарпунам), за которыми тянутся проводки, исходящие из корпуса ЭШУ (аналогично леске, намотанной на катушку спиннинга).

Конструктивно контактно — дистанционный шокер отличается от обычного контактного специальным гнездом между боевыми электродами. В это гнездо устанавливается одноразовый быстросменный картридж (небольшой прямоугольный корпус, в котором располагаются электроды, провода, сжатый воздух в капсулах, и устройство, приводящее весь механизм в действие). Дополнительно устройство может снабжаться лазерным прицелом. При выстреле электроды слегка разлетаются, и попадают в жертву на расстоянии 10-15 см друг от друга. Но следует помнить, что картридж одноразовый, и времени на перезарядку в критичной ситуации может и не быть.

Примерами контактно-дистанционных ЭШУ являются изделия серии «Скорпион»,  «Мальвина», «Каракурт», «Тэйзер», «Тандер», «Яна» и др.

Оперативно-тактические характеристики ЭШУ:
— Устройство имеет компактные габариты и малый вес, что позволяет всегда иметь его при себе, дает возможность скрытого ношения и оперативного применения.
— Основное условие применения устройства — наличие тесного контакта боевых электродов с телом нападающего, а это значит, что оружие максимально эффективно в ближнем бою, при непосредственном соприкосновении с противником.
— Устройство может быть одинаково эффективно применено как на улице (в жару и холод, при сильном ветре и снегопаде), так и в замкнутом пространстве (в помещении, лифте, автомобиле, вагоне), где использование других спецсредств (газового оружия, резиновой дубинки) просто невозможно.
— Поражающие свойства ЭШУ способны воздействовать на человека через одежду, толщиной до 3-х сантиметров, не зависимо от плотности и химического состава материала.
— Кроме основных поражающих свойств, устройство производит сильное отпугивающее психологическое воздействие за счет звукового и светового эффекта искрового разряда, и наличия инстинктивного страха людей и животных перед электричеством.
— Эффективность устройства особенно ярко проявляется при защите от нападения диких и  агрессивных животных (в том числе собак), в том числе и за счет выделения при электроразряде озона — газа, который животные от природы не переносят.
— Устройство может применяться как в зачехленном, так и в открытом виде. Наличие на ЭШУ чехла не снижает эффективности от его воздействия, и к тому же создает дополнительную маскировку.
— При правильном использовании ЭШУ, владелец никогда не пострадает от него сам, даже если противник обнимает, держит за руку или имеет иной физический контакт с его телом, та как воздействию подвергается лишь ограниченная область тела противника, находящаяся между боевыми электродами.
— Устройство относится к оружию локального нелетального воздействия, причиняющего минимальный травматический эффект (два небольших пятна на коже, в месте контакта с электродами, исчезающие через 2-4 часа), не приводящего к серьезным и долговременным расстройствам здоровья человека, возможным при применении огнестрельного и травматического оружия или резиновой дубинки.
— ЭШУ — экологически чистое оружие, не загрязняющее атмосферу и одежду владельца.
— Применение данного оружия не требует особых (специальных) навыков и тренировок, кроме аккуратности и личной ответственности владельца при обращении с ним.
— Устройство не требует специального ухода и дополнительных расходов в процессе эксплуатации.

Классификация электрошокеров
Основной параметр, характеризующий потребительские свойства электрошокеров – это уровень напряжение на электродах. В России, согласно ГОСТ Р 50940-96, установлены 3-и класса электрошокеров, разрешенных к применению:
— 1-й класс – устройства с напряжением 50 — 60 киловольт. Это самые мощные, из разрешенных, модели. Максимальный эффект, который может быть достигнут – временная парализация, потеря сознания.
— 2-й класс – устройства с напряжением 35 — 50 киловольт. Модели средней мощности могут вызвать вполне ощутимый болевой эффект, проявляющийся в течение 2-10 секунд после прекращения воздействия, потерю ориентации и координации.
— 3-й класс – устройства с напряжением менее 35 киловольт. Такие модели способны скорее только напугать, чем обезвредить нападающего. Тем не менее, они отлично защитят от нападения собак. Минимальный эффект — онемение конечностей, заторможенность реакции.
 

 

Мощный ЭЛЕКТРОШОКЕР своими руками! 50w!!

Всем Доброго дня!
Не так давно бродя по просторам интернета наткнулся на схему электрошокера и решил собрать,что из этого вышло смотрите сами.

Внимание!!!

Основное воздействие электрошокера – оглушающе-болевое. Электрический ток вызывает сильные болевые ощущения и вводит человека в состояние дезориентации. Электрический разряд в месте контакта с телом стимулирует сверхбыстрое сокращение мышц, что приводит к кратковременной потере работоспособности. К тому же деятельность нервных окончаний оказывается заблокированной и мозг не может управлять той частью тела, на которую воздействовали электротоком. Развивается паралич, который может продолжаться до 30 минут

Схема:

Для изготовления Электрошокера нам потребуется:
Транзисторы: IRFZ48N или IRFZ44.IRF3205
Резисторы: 680 ом или 1 кОм
Конденцаторы: 2n2 x 6.3 kv
Разрядник
Диоды: КЦ123 ИЛИ 106 (Лучше КЦ123 А)
Трансформатор:От бп компьютера (Я использовал дроссель ДФ-90 ПЦ)
Провод для намотки взят был из старой бритвы
Аккумуляторы формата 16850-3шт
Реле на 12 в 10а
Макетная плата, провода, олово, канифоль, паяльник, ну и прямые руки.

Диоды я взял из умножителя УН9/27-1.3 а намоточный провод из старой бритвы

В умножителе диоды стоят так:

Трансформатор я мотал так:
4+4 витков проводом 0,6 сложенным 3 раза Первичная обмотка
900 витков проводом 0,5- 0,2 мм Вторичная,через каждые 100-110 витков перематывал скотчем

Питание на электрошокера надо коммутировать через реле и дросель

Для питания я использовал 3 аккумулятора формата 16850
Но электрошокер неплохо работает и от 2-вух
Для заряда я использую плату на TP4056

В видео весь процесс разборки сборки и запуска

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Злой шокер своими руками | Параметры трансформатора злого шокера

Собрать это устройство хотелось давно, много-много лет назад, практически сразу как только схема была найдена в интернете. Были закуплены детальки и даже что-то получилось, но из-за недостатка знаний, а главное – технологий, дальше настольной трещалки дело не пошло. Секционный трансформатор из полипропиленовой трубы пропитанный парафином имел нездоровые габариты и низкую надёжность, было непонятно как сделать корпус и ряд других причин не дали реализовать идею до конца. Спустя годы многое поменялось и было решено повторить.

Узнать что такое злой шокер можно на сайте автора по ссылке http://ecdinside.info/

Ниже публикую схему взятую с этого же сайта, описания схемы делать не буду т.к. оно есть на сайте автора, которому, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность за проделанную работу, созданию технологии и поддержку. Спасибо, handmade!

Сокращенно: преобразователь непрерывно заряжает два конденсатора, поджигающий и боевой, по достижению 1400 вольт пробивается разрядник на первичную обмотку выходного трансформатора, возникает искра-пробой, в которую разряжается боевой конденсатор.

Насколько я понял, схема несколько отличается от первоначальной. В ней оба конденсатора 0.33мкф, у меня – 0.33.

Но т.к. просто копировать чей-то результат не интересно, да и отличия в деталях и материалах может дать совершенно непредсказуемые результаты, я решил провести серию экспериментов что бы понять какие изменения можно вносить в самую главную часть шокера – выходной высоковольтный трансформатор, и как они будут влиять на параметры выходного сигнала.

Для разминки было сделано несколько слоевых трансформаторов, процесс создания одного из них ниже, в картинках:

В принципе, имея станочек со счетчиком витков и регулировкой оборотов, процесс намотки не доставляет особых неудобств, если бы не прокладка межслойной изоляции, которая и занимает основное время и нервы. Полученный опыт в частности показал, что хотя многие и рекомендуют использовать в качестве изоляции фторопласт, результаты он показал неоднозначные. Во первых, одного слоя – мало, 100% мало, при разведении контактов до пропадания искры прошьет обязательно, во вторых, у фторопласта нет адгезии с эпоксидной смолой, ну а в третьих, он достаточно мягок и проминается во время намотки за счет натяжения провода, отчего вероятность пробоя увеличивается (моё мнение).

Несколько трансформаторов с изоляцией в один слой довольно быстро пали в результате бесчеловечных опытов. В итоге я бы порекомендовал использовать в качестве межслойной изоляции плёнку для печати на цветных лазерных принтерах, она достаточно жесткая для того, что бы провод ее не проминал, имеет лучшую адгезию с эпоксидкой и трансформаторы с ней жили гораздо дольше. Фотографию используемой мною плёнки можно посмотреть тыкнув сюда: https://humka.ru/images/37.jpg. Толщина плёнки и фторопласта в моих опытах составляла 0.1мм, изоляция в один слой с нахлестом 1-1.5см.

Используя фторопласт я также заметил, что эпоксидка несколько хуже пропитывает витки обмотки несмотря на то, что у меня достаточно неплохая вакуумная камера с мощным насосом, по всей видимости это связано с «мягкостью» фторопласта, который, за счет натяжения провода при намотке, крайне плотно прилегает к предыдущему слою. С плёнкой для принтеров таких проблем не наблюдалось, витки были пропитаны идеально, поэтому, если вы используете фторопласт, не имея вакуумной камеры, мотать по всей видимости следует по технологии novokainium, описанной на сайте выше. Витки должны быть полностью пропитаны эпоксидкой и выглядеть так:

Очень рекомендую приобрести на али изоляционную ленту для трансформаторов, ищется по словам «tape pet transformer», имеет разную ширину. Отлично липнет и вносит неоценимую помощь в создании как слоевого ВВ, так и трансформатора преобразователя. И да, все трансформаторы были убиты преднамеренно, для выяснения «тонких» мест.

В процессе создания слоевых трансформаторов постоянно была мысль попробовать секционный, но мысли о проточке канавок в полипропиленовых трубах никакой радости не доставляли, и в один момент я вспомнил что где-то читал о технологии создания секционника из колечек разного диаметра, не помню где автор брал колечки, но у меня то есть китайский CO2 лазер на 40 ватт и тонкое оргстекло! Быстренько набрасываем чертеж колечек в Corel и пробуем:

Выглядит красиво 🙂 После нарезки колечек я нашел подходящую оправку – маркер, на который они налезали немного внатяг. Итак, набрав каркас, с одного конца маркера, намотал несколько слоев изоленты что бы колечки не слезли, прижал их с другого конца и обмакивая кисточку в дихлорэтан несколько раз прошелся по швам, а т.к. дихлорэтан жидкий как вода, он, по всей видимости смог проникнуть во все стыки, по крайней мере через пару минут я смог снять каркас с маркера и он был достаточно прочен на излом. На всякий случай несколько раз промазал дихлорэтаном и внутри каркаса.

Т.к. толщина оргстекла в районе 1.7мм, мотать секции проводом 0.18, который я использовал для слоевых трансформаторов смысла не было, слишком бы мало их получилось, был взят провод 0.112, которого влезло по 130 витков на 11 секций, итого вышло 1430 витков. Две крайние секции были использованы для вывода проводов.

Сердечник взят проницаемостью 2000 с заводскими канавками, длиной 4 и диаметром 1см., намотано 27 витков провода 0.6 (по изоляции) по всей длине сердечника с отступами ~5мм от краёв.

После намотки всё было готово к заливке эпоксидной смолой под вакуумом, соответственно встал вопрос о форме. Обычно, в качестве формы для заливки я использую обычную офисную бумагу обклеенную скотчем, из нее сворачивается трубочка, которая в свою очередь термопистолетом приклеивается торцом к отрезку такой-же бумаги, эпоксидка не прилипает к скотчу, соответственно заливка из формы достается элементарно. В этот раз мне повезло, неожиданно каркас вошел в 20мг. шприц, хотя и достаточно плотно – но вошел, было решено заливать.

По результатам выяснилось что в какой-то степени это было ошибкой. За счет ничтожного расстояния между каркасом трансформатора и стенками формы-шприца, даже вакуум не помог полностью избавиться от пузырьков. Небольшие пузырьки остались между стенками шприца и каркасом, что впоследствии привело к пробою как раз в местах их образования.

После застывания эпоксидной смолы трансформатор был подключен к схеме, искра на расстоянии ~3.5см. получалась без проблем, больше разводить не стал и решил вынуть заливку из шприца, получилось вот что:

Справа видно нашлёпку сделанную термопистолетом, она потребовалась т.к. из-за пузырька в основании, сразу стало шить с первички на HV выход, нашлепка помогла, шить стало в других местах 🙂 Давайте посмотрим видео:

Как видно по фото и видео, внешняя изоляция толщиной получилась менее миллиметра, а за счет образования пузырьков воздуха, шить стало как раз в этих местах, отсюда следует первый вывод: толщина внешнего слоя изоляции (эпоксидной смолы) должна быть не менее 1мм.

Т.к. эпоксидка достаточно прозрачна и работает как линза, по фото невозможно оценить реальную толщину внешнего слоя, будь там хоть 4 мм, на фото будет выглядеть будто бы обмотка идёт впритык.

На расстоянии ~1см, пробоев нет:

Если до этого все мои опыты были достаточно бессистемны – попускать искорки, посмотреть в каком месте прошьет, то по истечении некоторого времени захотелось увидеть результат в цифрах. Из 10 резисторов по 100ом был собран делитель напряжения на котором и происходили последующие измерения.

Первым делом выяснилось, что трансформатор был сфазирован неверно. Т.е. в роликах наблюдаем работу с неправильной фазировкой. Как это выглядит можно увидеть на картинке ниже:

Т.к. делитель у нас 1:10, а разряжается в нагрузку ~1400 вольт, на щупе осциллографа также был включен делитель 1:10, соответственно результаты измерений умножаем на 10. Цена деления 100us 20v.

На самой первой картинке результат с неправильно подключенным трансформатором: амплитуда всего 536 вольт. После переключения выводов первички достигаем 888 вольт, после переключения начала вторички достигаем 928 вольт.

Немного поясню, если не брать во внимание направление намотки первичной и вторичной обмоток, на выходе мы имеем три проводка, два первички и один вывод начала вторичной обмотки. Соответственно, есть возможность реализовать четыре различных вида подключения. При этом, максимальную амплитуду даст один вид, а высокую вероятность пробоя ВВ трансформатора – два других 🙂

На картинке ниже фазировка, давшая наибольшую амплитуду в импульсе:

Перейдем к экспериментам. Первое что мне было интересно проверить, это влияние количества витков первичной обмотки и типа намотки на выходной импульс, второе – сердечник. В мегашокере фримена он был из трансформаторных пластин, в ЗШ рекомендован феррит от строчника, с предположительной проницаемостью 2000.

Кроме того, если предыдущий трансформатор был намотан проводом 0.112, этот я решил намотать проводом 0.18 т.к. на форумах часто встречается рекомендация мотать вторичку более толстым проводом, чуть ли не 0.35. Т.к. провод довольно толстый, в мой каркас влезло всего ~630 витков, 7 секций по 90 витков проводом 0.18. Мотал я только вторичку, соответственно получился каркас-трубка, в которую вставлялись сердечники с разными параметрами, вот что получилось:

(опять же обращаю внимание на оптическое искажение, в результате которого кажется что секции с обмоткой вплотную прилегают к внешним стенкам, на самом деле это не так, внешний слой эпоксидки примерно 2мм.)

Большого выбора сердечников для тестов к сожалению не было, удалось проверить три варианта: 2000, д=10мм с двумя заводскими канавками, 600, д=10мм круглый, 400, д=8мм, круглый, фото прилагаю:

Все сердечники имеют длину ~40мм в целях минимизации размеров трансформатора, т.к. с учетом изоляции по торцам и выходов обмоток, эти 40мм легко превращаются в 50, что само по себе уже много.

Сердечники с обмоткой, первый еще эпоксидке, остался после разборки предыдущего пробитого трансформатора, 27 витков, второй просто для демонстрации.

Далее идут осциллограммы измерения выходного импульса на вышеописанном делителе, напомню, цена деления 100us, клетка 50v, делитель 1:10. Осциллограммы совмещенные, наложенные друг на друга, за качество фото извиняюсь, снято на телефон, выправлены по возможности в фотошопе. По подписям видно кол-во витков, амплитуду, проницаемость сердечника и тип намотки.

37 витков в первичке

27 витков в первичке

22 витка в в первичке

18 витков в в первичке

Что можно сказать? В довольно большом диапазоне разницы витков, мы наблюдаем практически одинаковую продолжительность боевого импульса при похожей амплитуде, разница от проницаемости сердечника и типа намотки находится на уровне погрешности. При 18 витках наблюдается тенденция к снижению амплитуды. Тем не менее, вместе со снижением количества витков, становится заметен уменьшающийся угол наклона разряда конденсатора. Ниже, для примера, осциллограмма предыдущего трансформатора (11 секций, 27 в первичке, 1430 во вторичке), смотрим:

Видим еще более пологий график разряда, плюс амплитуда меньше на 500 вольт. Соответственно можно сделать вывод, что сопротивление вторичной обмотки влияет на амплитуду. По моим ощущениям, для сохранения ~1400 вольт будет достаточно провода 0.16, к сожалению в наличии пока нет, не могу проверить, но похоже что 0.112 – мало, 0.18 – возможно избыточно. Зависимости начальной скорости разряда боевого конденсатора от числа витков первичной обмотки я пока так и не понял.

Так же стоит заметить что в процессе измерений искровой промежуток я нормировал «на глазок», примерно миллиметров 3-5, что вполне могло вносить незначительные искажения.

Попробовал сердечник с проницаемостью 400 и диаметром 8мм, вот что вышло:

Амплитуда осталась прежней, время импульса уменьшилось, начальная скорость разряда боевого конденсатора стала еще более высокой. Тут еще следует учесть, что 8мм сердечник болтался в оправке с внутренним диаметром ~12мм.

Взял сердечник с проницаемостью 600, 10мм диаметром, по длине каркаса (~4 см), 18 витков, по центру, длина сердечника ~8см результаты:

Амплитуда осталось прежней, по сравнению с предыдущим сердечником время чуть увеличилось, начальная скорость разряда конденсатора всё так же высока.

Узнав про эти эксперименты, товарищ попросил сделать что-либо эдакое для отпугивания агрессивной свиноматки, которая нападает во время кормления. С учетом предыдущего опыта решил что 0.112 провод плюс конденсаторы 0.1uf здесь будут в самый раз. Конденсаторы были заказаны в чипдипе, гори он огнём за свои цены, ну а пока они едут – делаем новый трансформатор с учетом предыдущих ошибок.

Трансформатор делался под заливку в шприце, соответственно я уменьшил диаметр колец-перегородок для лучшего выхода воздуха, увеличил длину секций для намотки и по торцам сделал кольца-штурвальчики (не сплошные) по внутреннему диаметру шприца, чтобы пузырьки могли выйти а каркас был выровнен точно по центру. Что получилось видно на фото, проклятые микропузырьки так и остались, мне уже кажется что дело в эпоксидке, т.к. я использую разную.

Параметры трансформатора, назовём его Т2: первичка 22 витка проводом 0.6 по всей длине стержня с отступом ~6мм по краям, вторичка 1395 витков проводом 0.112 в девяти секциях по 155 витков в каждой. Сердечник НМ400, д=8мм длиной 47мм, N1: 68.4мОм, 17.5мкГн, N2: 145.6Ом, 65.6мГн. Искру в 35мм держит без проблем, хотя и думаю что может больше, но т.к. создавался для дела а не для опытов решил не рисковать, всё-таки производство такого трансформатора занимает довольно много времени. Немного передохнём:

Потыкаем в CD диск:

Посмотрим осциллограмму на делителе:

По сравнению с самым первым задокументированным вариантом, амплитуда немного выросла, скорее всего из-за меньшего сопротивления провода: меньше диаметр намотки, чуть меньше витков, давайте сравним. Напомню:

1. Сердечник 40мм, д=10мм, проницаемость 2000, первичка 27 витков, вторичка 1430, на картинке желтая линия, 928 вольт.
2. (Т2) Сердечник 47мм, д=8мм, проницаемость 400, первичка 22 витка, вторичка 1395, на картинке красная линия, 1000 вольт.

Любопытна довольно заметная разница в объеме сердечника, формула расчета объема цилиндра:

Соответственно получаем значения:

Объем цилиндра с радиусом 5 и высотой 40 равен 3141.5927 ед.³
Объем цилиндра с радиусом 4 и высотой 47 равен 2362.4777 ед.³

Справедливости ради нужно заметить, что сердечник с проницаемостью 2000 и заводскими канавками не совсем цилиндр, больше похож на прямоугольник с сильно скруглёнными углами, реальный его объем немного меньше.

Ну и под конец нашел давным-давно сделанный слоевой трансформатор, вторичка 20 витков 0.6, первичка не помню, должна быть в районе 700-800 витков 0.18, сердечник около 4см длиной НМ2000. Замечу что мотать так не следует, пробивает с HV на первичку, но искру чуть более чем в сантиметр держит, вот фото:

1N: 20 витков, 108.4мОм, 22.19мкГн
2N: 26,2Ом, 35.41мГн

Осциллограмма:

Некоторые промежуточные выводы и размышления.

Прежде всего мне кажется, что не стоит гнаться за большим пробивным расстоянием. Во первых такой импульс не будет эффективным т.к. с увеличением расстояния падают параметры импульса, по крайней мере амплитуда точно. Во вторых, для получения длинного пробивного импульса требуется более высокое напряжение, которое получается за счет большего количества витков во вторичной обмотке, а это в свою очередь даёт уменьшение тока импульса и увеличение сопротивления обмотки.

Т.е. смысл применения контактного шокера через слой одежды толщиной в два сантиметра под каждым разрядником кажется крайне сомнительным, что-то до тела конечно дойдет, но нужного эффекта наверняка не будет. Оптимальным мне кажется уверенный пробой в 3-3.5 см, возможно меньше.

Далее следует неясность с применяемым сердечником, различные их типы и размеры показали довольно незначительное влияние на длительность боевого импульса, с разницей буквально в районе 5-10%.

Диаметр провода вторичной обмотки важен, и судя по опытам влияет на амплитуду выходного импульса, но непонятно что здесь важнее, активное сопротивление провода или индуктивное.

Диаметр провода первичной обмотки во всех экспериментах был 0.6 по изоляции, другого подходящего у меня нет, 0.85 мне кажется избыточен и испытывать его я не стал.

Заметно влияние количества витков в первичной обмотке на начальную скорость разряда боевого конденсатора, со снижением количества витков увеличивается скорость разряда что заметно по более острому углу в начале осциллограммы. При 18 витках заметно падение амплитуды импульса, соответственно можно сделать допущение, что оптимально использовать 20-22 витка при описанных типах сердечника.

Увеличение скорости разряда также заметно на сердечниках меньшего объема, соответственно можно сделать допущение что на тонких сердечниках для сохранения более плавного разряда, витков нужно больше, хотя остается вопрос – нужен ли этот плавный разряд?

В процессе экспериментов не сделаны замеры поджигающего (дающего разряд) импульса т.к. к сожалению я не знаю как измерить импульс ~80kV. В поджигающем импульсе по моим догадкам важен ток, с увеличением которого будет происходить более уверенный пробой материалов между разрядниками. А бы получить ток, нужно снижать количество витков вторичной обмотки, что в свою очередь будет давать уменьшение расстояния уверенного пробоя. Замкнутый круг.

Помимо прочего, создается ощущение что на длительность импульса помимо ёмкости поджигающего конденсатора, влияет еще и ёмкость боевого, т.к. разряжаясь в ионизированный канал он тем самым его поддерживает. А если учесть что первичный преобразователь работает непрерывно, то влияет и его мощность, т.к. во время работы ионизированного канала боевой конденсатор постоянно подзаряжается. Соответственно, по моему предположению, если бы во время пробоя разрядника удалось отключать от преобразователя поджигающий конденсатор и его мощность шла только на боевой, время существования ионизированного канала могло бы увеличиться.

Это также можно проверить поменяв раза в два ёмкость боевого, для сравнения результатов, попробую как приедут.

Еще один важный момент: в качестве предохранительного разрядника (на электроде) нельзя использовать штатный EPCOS на 1400 вольт, т.к. с ним при контакте электродов напрямую на тело (в моём случае на делитель) возникает дуга. Соответственно, если захочется потыкать в голое тело, да и просто для предохранения схемы, разрядник следует колхозить из двух электродов с расстоянием миллиметра три.

Искровой пробой по воздуху.

На одном зарубежном форуме нашел некоторую информацию по расстоянию искрового пробоя воздуха в зависимости от напряжения и формы электродов, первую картинку участник форума создал на основании данных калькулятора High Voltage Arc Gap Calculator

Т.к. калькулятор позволяет рассчитывать расстояние пробой лишь до 3 киловольт, вторая картинка представляет собой экстраполяцию предыдущей, давайте посмотрим:

Следующая картинка взята у создателя схем Stun Gun-1, Stun Gun-2, Stun Gun-3 также с зарубежного сайта:

Еще информация:

Вторую часть экспериментов планирую провести по факту получения заказанных деталек и сбора необходимой информации, также надеюсь что приведенная информация будет полезна сообществу, успехов!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Шокер за пару долларов… своими руками!

Давно раздумывал о покупке шокера. В основном идея была отгонять собак на дачах — их бегают стаи, и на ультразвуковые отпугиватели они не всегда реагируют адекватно. Впечатление, что реакция на ультразвук (или ее отсутствие) зависит не только от слуха собаки и висячие ли у нее уши, но и от породы в целом 🙂
В то же время звук высоковольтного заряда всегда заставляет их разбегаться врассыпную. Шокер, в первую очередь, необходим жене — она их побаивается, и они это отлично чувствуют.

Цены на подобные устройства разные, но в любом случае в разы заметно дороже от моей «поделки», к тому же для покупки нужно походить поискать их по охотничьим магазинам, а рядом я даже таких и не знаю-короче, лень двигатель прогресса! 🙂

Для изготовления нам понадобятся одна или две платы с Али, в зависимости исполнения конструкции шокера, и немного (не обязательно прямо уж совсем) прямые руки 🙂
Про покупку аккумулятора я не упоминаю, так как считаю, что на сегодня практически у каждого в загажнике можно найти б/у или новый.

Вторая, необязательная плата, это контроллер заряда (ссылка), для случая если мы планируем делать относительно неразборный корпус, со встроенной зарядкой.

информация от продавца:

Входное напряжение: 5 В
Напряжение отключения зарядки: 4,2 В ± 1%
Максимальный ток заряда: 1000 мА
Защита от разряда аккумулятора: 2,5 в
Ток защиты от перегрузки аккумулятора: 3A
Размер платы: 2,6*1,7 см

Если максимально упростить конструкцию, и использовать ТОЛЬКО умножитель напряжения(или что там они запихали в эту черную коробочку 🙂, а аккумулятор вытаскивать для заряда внешним зарядным устройством, тогда вышеописанная плата не нужна.

Основная часть будущего шокера (ссылка)

информация от продавца:

Входное напряжение: от 3 В до 6 В постоянного тока
Входной ток: 2 -5 A
Выходное напряжение: 40000 в
Расстояние дуги между разрядниками: 10 мм-20 мм

высоковольтные провода порядка 8 см, думаю этого вполне достаточно для большинства вариантов использования.

Внутри блок залит компаундом, и ничего «интересного» не видно 🙂

Собрать шокер можно в любом подходящем корпусе,

например от старой неисправной электробритвы.
Если не заморачиваться, можно за пару часов получить что-нибудь подобное:

Сверху, под палец, кнопка запуска шокера

обратная сторона пустая

Снизу переключатель/предохранитель — защита от случайного включения.

Предохранитель лучше использовать в ином исполнении (например переключатель-ползунок в углублении), установленный имеет слишком мягкое включение- может самопроизвольно включиться.

кнопка запуска и «предохранителя» включены последовательно.

При снятии с предохранителя (включении переключателя) загорается светодиод с индикацией «боевого» режима устройства.

Шокер в разобранном состоянии

в корпусе поместились б/у аккумулятор формата 18650 и блок умножителя.

в нижней части установлена плата контроллера заряда

в качестве изолятора между клеммами разрядника, попавшийся «под руку», кусочек эбонита

Сами клеммы из согнутых направляющих от разъемов типа РП14,

Работа выше описанного шокера

Другой вариант изготовления

— из водопроводной трубы
Для работы нам понадобится…
пока сам не знаю на самом деле что понадобится -попробую для читателей mysku собрать что-нибудь совсем простое и легкое для повторения.

Комплектующие, которые планировал использовать при сборке.

При использовании сменной батареи, к ней необходим легкий доступ для перезарядки, поэтому на трубе «нарезал» резьбу.
Делал это с помощью подходящих по диаметру металлических фитингов для водопровода. Сначала нагревал металл паяльником, затем по нагретому вкручивал пластик.
Греть можно и обычным строительным феном-проверял, результат нормальный

Получается что-то похожее на резьбу — главное закручивается нормально!

Припаиваем ручку шокеру.
Сначала думал использовать готовый держатель батареи из фото выше, но при этом требуется труба диаметром 32 — не понравилось как сидит в руке. Решил использовать 25 трубу на ручку, а контакты для аккумулятора заколхозить самостоятельно.

Нарезал резьбу и с другой стороны — вторую часть корпуса сделаем тоже разборной.

Получившийся корпус (слегка «залапан» грязными руками)

Некоторые сложности возникли при выборе из чего сделать разрядник.
Сначала предполагалось использовать направляющие, как и в первом варианте шокера. Приготовил несколько разных вариантов…

Но получались сложности крепления/подключения проводов. В результате, для простоты повторения конструкции, использовал обычное заземление с розетки, распилив его на две части.

Изготовление контактов в отсек батареи- элемент, который в самоделке не понравился больше всего, надо как-то иначе изготавливать.


В идеале, в нижнюю часть (в крышку) можно было установить второй контакт с функцией предохранителя от случайного нажатия — кнопку от фонарика.

Исходя из концепции максимального упрощения конструкции, в качестве предохранителя, использовал механическую защиту от случайного нажатия кнопки.

Получившаяся «игрушка» очень неплохо легла в руку! При желании возможно установить крепление для темляка, повесить на пояс и ходить в лес на медведя.

В верхней, откручивающейся части, расположен умножитель, в нижней аккумулятор формата 18650

… работает с эффектным звуковым сопровождением 😉

Дугой легко пробивается стандартный лист бумаги. На замедленной съемке видно, что иногда, дуга огибает лист вокруг.
Жаль GIF не передает реальный цвет/звук и ощущения от «стрельбы» 😉

Результат пробоя — куча отверстий…

Посидел, подумал и собрал еще один подобный вариант, чуть иначе (проще).
В этом варианте, из материалов, использован тройник 32/25/32, две торцевых заглушки на 32 и кусочек трубы на 32.

Резьбу нарезал аналогичным способом, но корпус сделал разборным в других местах.

Использование только 32 трубы позволило использовать готовый батарейный отсек, а не заниматься «колхозом»

Получилось аккуратнее и проще предыдущего варианта.

Можно использовать и готовый корпус, например купить недорогой фонарик-стоимость устройства при этом возрастает 🙂
Вот, как вариант подобный, для эксперимента, был куплен за 200р.

Сначала хотел использовать только корпус, позже пришла мысль использовать и встроенный аккумулятор с зарядкой. Имеются правда сомнения, по поводу емкости и долговечности используемого аккумулятора 🙂
Хотя в любом случае, свободного места внутри вполне достаточно, а внешний вид должен получиться симпатичнее 😉

Появлялась мысль детский пистолет использовать, в качестве корпуса, но походив по магазинам не смог подобрать игрушку подходящую по размерам и в эконом-цену. Ценники для детей еще те… 🙁

В итоге:

Все счастливы и довольны, в том числе местные собаки — думаю им приятнее слушать звук шокера, чем ультразвук 🙂
Желающих испытать разряд на себе так и не нашлось, меня только «шальной» слегка задело… так что результат воздействия пока неизвестен 😉
Повторить конструкцию, как видите, совсем несложно -доступно практически для всех желающих.

Понятное дело, что сфера использования высоковольтного преобразователя не ограничивается только шокером 😉 Можно (и сам шокер, в том числе) использовать в качестве зажигалки, не сигарету конечно прикуривать ;)… Для поиска повреждений кабеля и т.п.

UPD: Потребляемый ток во время работы одной из самоделок

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Производители и поставщики электрошокеров, Цена на электрошокер

компании по торговле электрошокерами рекомендуется

Мы рекомендуем вам всемирно известные торговые компании, поставляющие электрошокеры. Эти торговые компании собираются и рекомендуются внешнеторговой сетью на основе исходных данных об импорте и экспорте электрошокера. Мы продолжаем предоставлять высококачественные информационные услуги по внешнеторговым сделкам для пользователей внешней торговли, на данный момент мы сопровождали в общей сложности 1 миллион пользователей на пути к внешней торговле, мы стремимся стать лучшими по рентабельности, с лучшим опытом для пользователей платформа обслуживания торговых данных.

Мы будем отдавать предпочтение торговым компаниям по всему миру, которые недавно стали доступны для товаров, связанных с электрошокерами, и, отобразив список, вы можете получить первоначальный взгляд на страну, в которой торгуют рекомендованной компанией, общее количество транзакций, дату транзакции, и подробности о продаже продукта электрошокера. Оценка активной ценности является хорошим справочным критерием для отбора высококачественных торговых компаний. Чем выше оценка активной ценности в теории, тем выше достоверность торгового отчета и тем лучше работает компания.

Если название компании отмечено зеленым текстовым контактом, торговая компания, которая забирает продукт электрошокера, содержит контактную информацию, в том числе: контакт, электронную почту, телефон, факс, официальный веб-адрес, адрес компании. Мы также предоставляем инструмент сбора электронной почты, который помогает вам автоматически собирать имена, вакансии, электронные письма и личные социальные страницы ключевых людей из Google, LinkedIn, Facebook и других каналов через название вашей компании.

Нажмите кнопку «Подробнее», чтобы просмотреть все компании, торгующие электрошокерами.На недавно открытой странице мы предоставляем дополнительные функции, которые помогут вам в дальнейшем выбрать целевую компанию, которую вы можете фильтровать по торговой стране, количеству транзакций, торговой зоне, порту, диапазону транзакций, включая контакты, и т. д. и отсортируйте время транзакции и время транзакции, что значительно повысит эффективность запроса и использования данных. Во ВЭД всегда можно найти свою целевую компанию!

.

Устранение ошибок связи STUN — Центр поддержки и поддержки Ubiquiti Networks

Эта статья предназначена для устранения ошибок, связанных с подключением STUN между управляемыми устройствами UniFi и сетевым контроллером UniFi.

ПРИМЕЧАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:

Для правильной работы STUN клиентские устройства должны иметь возможность разрешать и взаимодействовать через UDP-порт 3478 с сетевым контроллером UniFi.UDP-порт 3478 должен быть открыт для входящих подключений на компьютере контроллера.

Содержание

1. Введение
2. Что такое STUN?
3. Почему внезапно появилась эта ошибка?
4. Как устранить эту ошибку
5. Как добавить правило перенаправления портов STUN в UniFi
6. Проверьте правильность информации контроллера UniFi URL
7. Статьи по теме

Введение

Предупреждающий знак может быть виден рядом с подключенным устройством, как показано:

Если щелкнуть устройство и развернуть ошибку в верхней части панели свойств устройства, вы увидите ошибку «Ошибка связи STUN», которая может выглядеть примерно так: «Это устройство не может подключиться к внутреннему серверу STUN на вашем устройстве. Контроллер.Пожалуйста, проверьте, может ли устройство подключиться к серверу STUN через порт 3478 «.

Эта ошибка указывает на то, что контроллер не может правильно подключиться через протокол STUN к этому конкретному устройству, что может помешать правильной работе некоторых функций сетевого контроллера UniFi, таких как терминал отладки устройства. Этот документ объяснит, что означают эти ошибки и как их устранять.

Что такое STUN?

В начало

STUN расшифровывается как Session Traversal Utilities for NAT и включает набор протоколов, используемых в сети для лучшей обработки связи при прохождении трансляции сетевых адресов (NAT).Проще говоря, STUN позволяет устройствам безопасно взаимодействовать с другими устройствами, когда они расположены за маршрутизатором. Это необходимо, потому что устройства в вашей сети имеют индивидуальные IP-адреса, которые используются для внутренней связи, но не известны серверам / клиентам за пределами вашей сети. STUN, когда он используется конкретным приложением, инициирует соединение с публичным сервером STUN и запросит информацию, какой адрес будет использоваться сервером STUN для связи с устройством через его маршрутизатор.

Устройства UniFi используют STUN для правильной связи с контроллером UniFi. В этом случае контроллер действует как STUN-сервер. Для правильной работы связи STUN устройство UniFi должно иметь возможность подключаться к контроллеру UniFi через URL-адрес информирования и связываться с адресом через порт 3478.

UniFi требует подключения STUN для различных функций, например, для определения местоположения устройств через пользовательский интерфейс контроллера, а также для инициирования контакта и передачи данных с устройства на контроллер.

Почему внезапно появилась эта ошибка?

В начало

Некоторые администраторы UniFi могли заметить внезапное появление этой ошибки после обновления программного обеспечения UniFi Network Controller до версий 5.6.x +. Это не отражает проблемы с STUN в этих версиях, а скорее привлекает внимание к ранее существовавшей проблеме. Это видно только сейчас, потому что само сообщение об ошибке было добавлено в пользовательский интерфейс контроллера в этой версии программного обеспечения.

Как исправить эту ошибку

В начало

Если эта проблема возникает сразу после первоначального внедрения устройства, попробуйте обновить страницу контроллера / дать несколько минут для правильного подключения STUN.

В случаях, когда это сохраняется в течение более длительных периодов времени, это сообщение об ошибке чаще всего возникает из-за проблемы с подключением с помощью STUN от устройства к контроллеру UniFi. Чтобы решить эту проблему, обязательно откройте UDP-порт 3478 на брандмауэре вашего контроллера и убедитесь, что ваш маршрутизатор правильно ретранслирует трафик STUN на контроллер UniFi с устройств UniFi.

Если вы используете контроллер UniFi для управления устройствами, которые не расположены за одним и тем же маршрутизатором, вам нужно будет настроить переадресацию порта аналогично тому, как вы создали один, для пересылки информационных пакетов на контроллер через порт 8080.

Как добавить правило перенаправления портов STUN в UniFi

В начало

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие указания требуют наличия шлюза безопасности UniFi, чтобы действовать. Если у вас есть другой маршрутизатор, следуйте аналогичному методу, используя метод настройки маршрутизатора.

1. Чтобы сделать это с помощью универсальной группы безопасности, перейдите в раздел «Настройки »> «Маршрутизация и брандмауэр»> «Перенаправление портов» и нажмите «Создать новое правило перенаправления портов», чтобы создать новое правило.

2. Заполните эти поля, как в следующем примере, используя IP-адрес вашего UniFi Controller в поле Forward IP и UDP-порты 3478 в обоих полях портов:

Имя: присвойте новому правилу имя, чтобы его можно было распознать позже. Включено: обязательно установите флажок «Включить это правило переадресации порта», чтобы сделать его активным. Откуда: Где угодно Порт: 3478 Forward IP: IP-адрес вашего сетевого контроллера UniFi. Прямой порт: 3478 Протокол: UDP Журналы: включите ведение журнала, если вы хотите регистрировать действия, которые впоследствии можно будет получить, как описано в этой статье.

3. Нажмите «Сохранить», чтобы применить эти изменения. Через некоторое время или если вы перезагрузите устройство, сообщение об ошибке больше не будет отображаться.

Убедитесь, что сетевой контроллер UniFi информирует URL

В начало

Если после проверки брандмауэр контроллера не блокирует трафик, вам может потребоваться убедиться, что устройство не настроено с неправильным URL-адресом для информирования.Эту настройку можно найти в контроллере в разделе Настройки> Контроллер :

.

Если установлен флажок «Переопределить, проинформировать хост с именем хоста / IP контроллера»

.

Завод электрошокеров, OEM / ODM производственная компания по производству электрошокеров на заказ

Всего найдено 22 фабрики и компании по производству электрошокеров с 66 товарами. Выбирайте высококачественные электрошокеры из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству электрошокеров. Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Полицейское оборудование, Оборудование для наблюдения, Транспортное оборудование, Наручники, Пуленепробиваемый жилет
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000 …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, собственный бренд
Расположение:	Цюаньчжоу, Фуцзянь

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	ECD (Electronic Control Device ), Электронная дубинка управления, Тренировочный кинжал с электронным управлением
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007, Сертификация системы управления качеством оружия и оборудования, Сертификат послепродажного обслуживания
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Mosquito Swatter, Stun Gun, Высоковольтный трансформатор, Электронная зажигалка
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Тайчжоу, Цзянсу
Производственные линии:	Больше 10

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Пуленепробиваемый жилет, костюм против беспорядков, полицейская дубинка, щит против беспорядков, шлем против беспорядков
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Тайчжоу, Цзянсу

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Stab Vest, пуленепробиваемый жилет, полицейское снаряжение
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14000, QC 080000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Тайчжоу, Цзянсу

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Оглушение Пистолет
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Тайчжоу, Цзянсу
Производственные линии:	6

.

Оглушающее устройство Humbler — Halopedia, Halo wiki

Солдат готовится оглушить Самуэля-034 с помощью Humbler.

Более скромное оглушающее устройство , часто называемое «ударной палкой », представляет собой несмертельное электрическое дубинное оружие пурпурного или синего цвета, используемое Корпусом морской пехоты ККОН и правоохранительными органами в основном для «мотивации» и / или подавления другие — временно болезненным, но без длительного эффекта. ^[1] Более скромный временно закорачивает нервную систему своей жертвы, что обычно приводит к потере произвольных мочеиспускательных функций. ^{[2] [3]}

Содержание

• 1 Применение
• 2 Галерея
• 3 Список выступлений
• 4 Источника

Когда кандидаты программы «Спартанец-II» впервые прибыли в Рич в 2517 году, старший старшина Мендес использовал дубинки, чтобы «мотивировать» их сначала, но вскоре они стали сотрудничать с ним, и в устройствах не было необходимости. ^[4]

Более скромный также использовался следователями Управления военно-морской разведки на пленных повстанцев. ^[3] Иногда они также используются агентами СВР. ^[5]

Их также использовали вышибалы в чикагском клубе, где они пытались применить эти устройства к находящемуся в состоянии алкогольного опьянения сержанту. Эйвери Джонсон. ^[3]

ODST попыталась использовать более скромный на SPARTAN-II Maria-062 во время тестирования брони MJOLNIR Mark VI в Соннам на Земле в 2552 году. ^[6]

Наоми-010 использовала более скромный или подобное устройство, чтобы подчинить Джуль ‘Мдаму. ^[7]

Галерея [править]

• 

  Более скромный, управляемый ODST.

Список явлений [править]

• Halo: The Fall of Reach (первое появление)
• Halo Графический роман
  • Проверка брони
• Halo: Contact Harvest
• Halo: Падение Предела
  • Учебный лагерь
• Охота за истиной
• Halo: The Fall of Reach — Анимационный сериал

Источники [править]

1. ^ Halo: Contact Harvest , стр. 319
2. ^ ILB_Shock_sticks. Halo: Glasslands , стр. 232-233

v • d • e Список оружия ближнего боя ККОН, Ковенанта и Предтеч СБ ООН Боевой нож • Энергетический штык • Оглушающее устройство Humbler • Рыцарский клинок • Пагильская палка Завет Burnblade • Кривой клинок • Энергетический сабля • Энергетический кинжал • Энергетическая гаррота • Энергетическое копье • Энергетический посох • Энергетический меч • Гравитационный молот • Боевой нож Джиралханаэ • Плазменные перчатки Forerunner Lightblade

v • d • e Список личного и холодного оружия, производимого и используемого людьми Ближний бой Боевой нож • Энергетический штык • Оглушающее устройство Humbler • Катана • Рыцарский клинок • Мачете • Пагильская палка Пистолеты 12-миллиметровая комета • M4D • M6 серии (M6A • M6B • M6C (SOCOM) • M6D • M6E • M6F • M6G • M6H (M6h3 (Шепотная правда • Магнум для стрелков • Тактическая Магнум • Магнум Бакка) ) • M6 Карабин M6J / C • M6K • M6P • Señora Sies) • MK50 Sidekick • Пистолет Narq-dart • Револьвер Петры Янечек • SA серии (SAD-8 • SAMP-10 • SAS-10) • Неопознанный пистолет-пулемет SMG Серия M7 (M7 • M7 подавлен) • Пистолет-пулемет M20 • Пистолет для окрасочных гранул

.