Узел альпинизм восьмерка: Узлы для альпинизма — Про узлы.ру

Содержание

Восьмёрка (узел) - Вики


У этого термина существуют и другие значения, см. Восьмёрка.

Восьмёрка в альпинизме (англ. Figure-[of]-Eight Knot[1]) или Фламáндский узел в морском деле (англ. Flemish Knot[2]) — узел, утолщающий трос. Восьмёрка (фламандский узел) широко применяется в альпинизме в различных целях: в страховке (встречная восьмёрка),[3] для крепления к карабину (восьмёрка петля), в качестве «проводника» (восьмёрка петля),[4] для крепления на верёвке (направленная восьмёрка).[5] В морском деле на корабле фламандский узел (восьмёрка) завязывался везде, где требовался стóпорный узел; на конце троса «бегучего» такелажа.[6]

Достоинства

  • Не портит верёвку

Недостатки

  • После натяжения плохо развязывается

Литература

  • А.В.Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
  • Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. ISBN 5-901049-27-6

Ссылки

Примечания

  1. ↑ Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.85, #520 ISBN 0-385-04025-3 «The word of nowadays is usually omitted» «Слово (оф) теперь не произносят»
  2. ↑ Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.85, #520 ISBN 0-385-04025-3
  3. ↑ А.В.Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004, стр.47 «Если рабочий конец согнуть, сложить вдвое и этой петлёй завязать контрольный узел, то на верёвке образуется 'узел проводника'. Для закрепления верёвки узел завязывается одним концом. Для этого на достаточном расстоянии от конца делается контрольный узел, затем рабочий конец обносится вокруг того, за что крепится верёвка (камень, выступ, дерево и т.п.) и рабочим концом прослеживается (повторяется) рисунок контрольного узла. Узел проводника обязательно требует на кончике верёвки контрольного узла, т.к. трение в нём недостаточно велико и в последние годы в практике заменён 'восьмёркой'.
    Именно восьмёркой привязывают страховочную верёвку к страховочной системе скалолазы и альпинисты
    . Восьмёрка не требует контрольного узла, т.к. трение в ней бóльшее»
  4. ↑ А.В.Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004, стр.47 «Если рабочий конец согнуть, сложить вдвое и этой петлёй завязать контрольный узел, то на верёвке образуется 'узел проводника'. Для закрепления верёвки узел завязывается одним концом. Для этого на достаточном расстоянии от конца делается контрольный узел, затем рабочий конец обносится вокруг того, за что крепится верёвка (камень, выступ, дерево и т.п.) и рабочим концом прослеживается (повторяется) рисунок контрольного узла. Узел проводника обязательно требует на кончике верёвки контрольного узла, т.к. трение в нём недостаточно велико и в последние годы в практике заменён 'восьмёркой'. Именно восьмёркой привязывают страховочную верёвку к страховочной системе скалолазы и альпинисты. Восьмёрка не требует контрольного узла, т.к. трение в ней бóльшее»
  5. ↑ А.В.Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004, стр.47 «Если рабочий конец согнуть, сложить вдвое и этой петлёй завязать контрольный узел, то на верёвке образуется 'узел проводника'. Для закрепления верёвки узел завязывается одним концом. Для этого на достаточном расстоянии от конца делается контрольный узел, затем рабочий конец обносится вокруг того, за что крепится верёвка (камень, выступ, дерево и т.п.) и рабочим концом прослеживается (повторяется) рисунок контрольного узла. Узел проводника обязательно требует на кончике верёвки контрольного узла, т.к. трение в нём недостаточно велико и в последние годы в практике заменён 'восьмёркой'. Именно восьмёркой привязывают страховочную верёвку к страховочной системе скалолазы и альпинисты. Восьмёрка не требует контрольного узла, т. к. трение в ней бóльшее»
  6. ↑ Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.85, #520 ISBN 0-385-04025-3 «The knot is the sailor's common Single-Strand Stopper Knot and is tied in the ends of tackle falls and running rigging, unless the latter is fitted with Monkey's Tails. It is used about ship wherever a temporary Stopper Knot is required»

См. также

Восьмерка одним концом узел как вязать. Узлы для альпинизма: восьмёрка

4.2. Французский схватывающий узел

Очень полезный и широко применяемый узел, как в повседневном альпинизме, так и в случае аварийных ситуаций. В отличие от схватывающего клеймхейста — его можно разблокировать под нагрузкой, что очень ценно при спуске по веревке и на спасательных работах.

Французский узел применяется во время спуска по веревке (дюльфера) — читайте здесь.

Внимание: узел нужно подстраховывать узлом стремя или узлом УИАА на карабине, если узел используется как элемент аварийной системы. Идите к хорошему инструктору по альпинизму — он научит как и что.

Как вязать французский схватывающий узел:

Как применять Французский схватывающий узел при спуске (дюльфере)

Слева: Французский схватывающий. Справа — Схватывающий клеймхейст

5. Узел Бахмана

Этот узел похож на французский схватывающий и схватывающий клеймхейст, но он менее эффективен, то есть хуже держит веревку. С другой стороны — узел, за счет встегнутого карабина гораздо удобнее, особенно при работе в перчатках.

Узел можно использовать либо вместо жюмара, либо для его подстраховки.

Осторожно:

  • Узел плохо держит обледеную веревку
  • Узел не так эффективен, как вышеприведенные, и если узел начнет проскальзывать, то пройдет большое расстояние, из-за чего будет выделено большое количество тепла, и узел выскользнет в оплавившуюся петлю. Последствия — свободный полет…

Как вязать узел Бахмана:

Связывающие узлы

Используются для связки веревок.

6. Узел Грейпвайн (Двойной рыбацкий узел).

Красивый, надежный узел, который сильно затягивается под нагрузкой.

Используется для вязания веревок одинакового и разного диаметров (согласно книге «Узлы», автор — И.В. Балабанов).

Как вязать узел грейпвайн или двойной рыбацкий узел:

Спусковое устройство типа «Восьмёрка» | Архив | Документация | KROK™

ПАСПОРТ
Спусковое устройство типа «Восьмёрка»

1. Общие сведения

Спусковое устройство типа «Восьмёрка» (далее СУ) предназначено для спуска по одинарной или двойной верёвке.

Используется с верёвками практически любых диаметров.

Наличие выступов (рожек) в модификациях СУ «Восьмёрка» обеспечивает дополнительную фиксацию верёвки (см. схемы заправки).

2. Технические характеристики и принцип работы

Принцип работы спускового устройства «Восьмёрка» основан на использовании силы трения, которая создаётся при движении рабочей верёвки вокруг тела спускового устройства при осуществлении, собственно, спуска.

В ручных устройствах, к которым принадлежат все модификации такого типа «спусковух», коэффициент трения зависит от того, каким образом заправлена верёвка в спусковое устройство, какой угол обхвата устройства нижним (опорным) концом рабочей верёвки и с каким усилием человек натягивает верёвку ниже спускового устройства.

Таким образом, спускающийся контролирует (и регулирует) скорость спуска усилием торможения нижнего конца верёвки опорной рукой с одной стороны, и увеличением либо уменьшением угла обхвата СУ нижним концом верёвки. А способ заправки верёвки имеет, как правило, два варианта: вокруг шейки восьмёрки и вокруг скобы карабина.

Спусковое устройство типа «Восьмёрка» изготавливается в различных модификациях (см. таблицу), но принцип работы везде остаётся одинаковым. Отличаются лишь названия и конфигурация корпусов изделий, объединённых под общим слэнгом альпинистов, скалолазов и горных туристов как «спусковуха восьмёрка».

  • Предельная рабочая нагрузка WLL (Working Load Limit) — 10 кН
  • Разрушающая нагрузка MBS (Minimum Breaking Strength) — 33 кН

Возможно изготовление СУ из листа толщиной 12 мм с увеличением WLL до 15 кН и MBS до 50 кН.

3. Правила использования и рекомендации по эксплуатации

Для подготовки устройства к работе необходимо:

  1. Заправить верёвку в спусковое устройство «Восьмёрка» согласно одного из предлагаемых вариантов заправки верёвки.
  2. Посредством карабина с закрывающейся муфтой присоединить СУ к лямочному поясу (страховочной системе) спускающегося либо к анкерному устройству для осуществления спуска другим лицом.
  3. СУ готово к работе.

Восьмёрка классическая — классическое использование устройства при обхвате рабочей верёвкой шейки восьмёрки. Вариант заправки с обхватом верёвкой скобы крепёжного карабина резко уменьшает силу трения.

Восьмёрка с рогами — повышение надёжности фиксации верёвки при вынужденной длительной остановке при спуске и при необходимости иметь свободными две руки. Для фиксации спускового устройства на верёвке необходимо нижний конец верёвки обернуть вокруг рожек.

Инвар — классическое использование устройства при обхвате верёвкой скобы крепёжного карабина. Вариант с обхватом верёвкой шейки инвара резко повышает силу трения.

Инвар с двумя рогами — позволяет работать на двойной верёвке. Поочерёдно протравливая одну из них — спускаться зигзагообразным маятником. Применяется, в основном, при выполнении работ методом промышленного альпинизма.

Восьмёрка квадратная — то же, что и восьмерка классическая. Но прямолинейный участок большего отверстия позволяет уменьшить кручение верёвки при спуске. А вариант заправки верёвки через овальное отверстие в меньшей из «головок» восьмёрки, превращает её в шайбу Штихта.

«Восьмёрка» с рогами увеличенная — увеличенное рабочее кольцо позволяет пропускать через спусковое устройство любой верёвочный узел. Это качество может пригодиться при наращивании верёвок (например при спасработах в альпинизме или работе на высоких объектах в промальпинизме.

Устройства из стали из-за повышенной стойкости к истиранию (хотя и в обмен на снижение теплопроводности) охотно применяются в промышленном альпинизме. Ведь в промальпе скоростные спуски незачем закладывать, а вот стойкость устройства к абразиву на рабочих верёвках очень важна.

Во время спуска отпускать рукой нижний конец верёвки, либо оставлять его не зафиксированным ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Для обеспечения безопасности при случайной потере опорной рукой нижнего конца верёвки необходимо использовать устройство только совместно с самозатягивающимися страховочными узлами (например Прусик) или зажимами, установленными выше спускового устройства!

Из-за опасности оплавления верёвки СТАЛЬНЫЕ спусковые устройства НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для затяжных спусков при скорости более чем 3 м/с!

Для того, чтобы не обронить «Восьмёрку» при использовании, необходимо соблюдать одно простое правило — не отсоединять пристёгнутую (к системе, верёвке или накопителю снаряжения) «восьмёрку» пока карабин на самостраховочном усе или петельной оттяжке не пристегнут к большему отверстию «восьмёрки».

А отстёгивать его, только при пристёгивании «восьмёрки» с элементу своего снаряжения.

4. Техническое обслуживание и условия хранения

После эксплуатации устройство следует тщательно вычистить и высушить, а шарниры смазать индустриальным маслом.

Хранить в сухом помещении, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ.

Для безопасной эксплуатации устройство необходимо перед каждым использованием проводить осмотр устройства на наличие механических дефектов, трещин, коррозии, деформации и других повреждений. При их наличии либо изношенности более чем на 10% от начального размера поперечного сечения эксплуатация спускового устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Таким же осмотрам подлежат устройства, испытавшие динамический рывок или хранящиеся на складе более 1 года.

При возникновении сомнений после визуального осмотра, устройство подлежит испытаниям статической нагрузкой в 12 кН. Условия испытаний описаны в п. 5.5. 3 ЕН 12841.

Если при проведении испытаний неисправности или какие-либо другие дефекты не обнаружены, устройство считают выдержавшим испытание. В противном случае изделие следует вывести из использования.

Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты устройства от механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.

5. Гарантии изготовителя

Работодатели и пользователи принимают на себя окончательную ответственность за выбор и использование любого рабочего снаряжения. Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

Качество изготовления обеспечивает сохранение основных характеристик и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении в течение всего срока его эксплуатации. Срок эксплуатации изделия зависит от интенсивности использования и абразивности используемых верёвок.

Производитель установил срок гарантии на изделия 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока дефекты изделия, выявленные потребителем и возникшие по вине изготовителя, предприятие-изготовитель обязуется устранить в течение одного месяца со дня получения рекламации и самого изделия. Срок устранения гарантийных дефектов не входит в срок гарантии.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие механический износ или механические повреждения инородными предметами (в том числе изношенные от абразива рабочие трущиеся органы).

6. Комплектность и свидетельство о соответствии

Изделие проверено на соответствие нормативно-технической документации и признано годным к эксплуатации. Сертифицировано.

Присвоен заводской номер № _________________________________________________________

Дата изготовления __________________________________________________________________

Дата продажи ______________________________________________________________________

Подпись лица, ответственного за приёмку изделия ________________________________________

Комментирование этой статьи закрыто.

← Спусковое устройство «Букашка»   Спусковое устройство «Десантер» →
 

Узлы — Убежище №8 — выживание, история, обучение и тактика

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Решил немного написать вам о узлах, считаю этот «разговор» очень полезным, ведь это одна из тех тем которая рождает вопросы и споры. Какие узлы предпочесть в тех или иных ситуациях? Как лучше или удобнее вязать его? И т.д.

Вообще, основных узлов, не так уж и много, и учится им конечно нужно в ваших клубах (альпинистских или туристических). Но освежить память, или почерпнуть нового я  вам помогу простым и доступным языком.

Узел-восьмерка с фиксацией

Можно назвать наиболее распространенным узлом, стандартный метод крепления веревки на обвязке. Очень легок в исполнении. Петли, получаемые при завязывании узла, должны быть одинаковыми — немного меньше размера кулака. Конец веревки торчит примерно на пять-семь сантиметров. Так же не стоит всовывать оставшийся конец в узел, при неблагоприятных условиях это сулит развязыванием.

Узел-восьмерка с фиксацией

Узел-восьмерка со шлагом

Великолепно подходящий узел для страховки. Основным плюсом данного узла является то что при нагрузке он немного затягивается придавая надежность.

Начинать следует с продевания в привязочную петлю обвязки. В итоге у вас останется кончик около 30 см., повышающий надежность узла. Чтобы научиться завязывать узел, нужно будет потренироваться. Но он оправдает себя на 100%.

 

Узел-восьмерка со шлагом

Узел двойная восьмерка

Как вы наверное уже поняли, он практически такой же как и узел восьмерка. Взглянув на картинку вы легко найдете различие и освоив первый вариант завязать его труда вам не составит. Основная сфера его применения — нижняя страховка.

Узел двойная восьмерка

Узел булинь

Чаще всего при выборе данный узел проигрывает узлу восьмерка, но нельзя пренебрегать им, он вполне имеет право на существование. Именуемый «королем узлов» (за простоту и универсальность) имеет огромное количество применений, что я даже не буду пытаться перечислить их всех. Вот некоторые из них: для получения незатягивающейся петли, связывания веревок, страховок, и т.д. Главным его преимуществом является то, что он не развязывается и не затягивается под нагрузкой, зато легко развязывается когда нагрузка снята.

 

Узел булинь

Выбленочный узел

Затягивающийся узел применяемый для крепления веревки к предметам с гладкой поверхностью. Очень распространен в использовании в любое время года.

 

Выбленочный узел

Итальянский выбленочный узел

Итальянский выбленочный узел используют, как правило, для организации спуска в качестве замены или альтернативы спускным устройствам. При его использовании важно пропускать тормозной трос вдоль основного конца карабина, но не стороны замка.

 

Итальянский выбленочный узел

Фиксация итальянского выбленочного узла

Отличным и важным качеством узла является то что его легко можно зафиксировать и ослабить при нагрузке. Фиксируется с помощью 2х узлов: скользящего штыка и полуштыка, связанных между собой. Начинать следует с 60 сантиметровой петли, которая в конечном итоге даст нужную длину 30 см.

Фиксация итальянского выбленочного узла

Блокировка страховочного устройства

Выполняется точно так же, как написано выше, отличием является то что узлы вяжут вокруг цельного стержня карабина. В итоге у вас будет 2 полуштыка. На рисунке ниже для наглядности показан один.

Блокировка страховочного устройства

Узел клеверный лист (проводник)

Осуществляет организацию точек крепления на основной веревке. Вяжется одной рукой легко и быстро. К недостаткам относят трудное развязывание после нагрузки.

Узел клеверный лист

Узел альпийская бабочка

Стремительно теряет популярность, уступая узлу клеверный лист. Используется исключительно для амортизации рывков.

Узел альпийская бабочка

Двойной рыбацкий узел (грепвайн)

Основное предназначение — связывание веревок как одинаковой, так и разной толщины. Считается надежным.

Двойной рыбацкий узел

Ленточный узел

Полезный узел позволяющий связывать стропы. Стропой нужной прочности вяжем узел и получаем петлю нужной длины и прочности. Набирал популярность когда готовые прошитые петли не были столь доступны. Сегодня применяется редко. Рекомендуется иметь в рюкзаке несколько отрезков на случай аварийной ситуации или ЧП.

Ленточный узел

Рифовый узел

Применяется для соединения веревок и тросов между собой, когда нужен надежный но быстро развязывающийся узел.

Рифовый узел

Французский прусик и прусик клемхейст

Практически одинаковые узлы из которых чаще используется французский (слева на рис.). Главным преимуществом перед прусиком клемхейст — это возможность разблокировки под нагрузкой.

На вид клемхейст (справа) похож на своего брата, основ­ное отличие в том что защелкивается карабин одной, а не двумя петлями.

Узел французский прусик и прусик клемхейст

Дубовый узел.

Применение в альпинизме — Alpinist

В альпинизме дубовый узел используют, когда необходимо быстро связать две веревки, например, для организации самосброса на дюльфере. Но есть один серьезный недостаток: сильно затянутый дубовый узел при намокании очень трудно потом развязать. Положительные качества этого узла — скорость, с которой можно его завязать, и надежность. Чтобы соединить две веревки, их концы нужно сложить вдоль вместе и, отступив 30-50 сантиметров от краев, завязать простым узлом оба конца как одно целое.

Использование

Дубовый узел используется для соединения двух веревок. Он используется в альпинизме и скалолазании, а также имеет множество повседневных применений, поскольку является одним из самых простых узлов. Несмотря на данное американцами название «Европейский узел смерти», дубовый узел хорошо использовать в альпинизме для спуска на веревках. Узел смещается от оси растяжения, что позволяет ему скользить по грубой поверхности легче, чем другие узлы. Наряду с небольшим размером, узел позволяет вытянуть веревку и снизить вероятность ее застревания на выступах, в трещинах или спусковых устройствах.

Дубовый узел

Застрявшая при сдергивании веревка представляет собой серьезную угрозу для альпинистов, поэтому такие преимущества в сочетании с простотой вязкой, привели к широкому распространению дубового узла. Некоторые источники рекомендуют узел к использованию, но с оговорками о необходимости оставлять очень длинные концы (более полуметра), тщательно обвязывать и полностью затягивать узел, потянув за каждый из четырех концов, и затем подвергать узел только умеренным спусковым нагрузкам.

Какой узел прочнее?

В лабораториях Блэк Даймонд узлы проверили на разрыв и выложили такую таблицу:

Прочность узла, кг
Диаметры верёвок Грейпвайн Встречная восьмёрка Дубовый

10,2мм + 10,2 мм

3007

2853

2245

10,2мм + 8,1 мм

1691

1691

1406

8,1 мм + 8,1 мм

1843

1760

1293

— Дубовый узел самый слабый!

В общем да. Но я не знаю как при спуске создать нагрузку на веревку в полторы тонны. Да, в узле веревка теряет часть прочности, но не критично.

Обратите внимание, что в таблице указаны цифры также и для веревок разного диаметра (10,2 мм и 8,1 мм). С другой стороны Боб Гейнс (Bob Gaines) в книге AMGA Single Pitch Manual не рекомендует использовать дубовый узел для связывания веревок с существенной разницей в диаметрах, например 11 и 7 мм. Правда без ссылок на исследования.

Готовый к использованию дубовый узел

Том Мойер провел серию измерений с разными узлами, веревками и стропами. Мы отобрали данные сравнения дубового узла и «дубовой» восьмерки:

Узел Как завязан Что случилось Нагрузка, кг (1-й, 2-й, 3-й… разы)

Дубовый

Пряди в узле параллельны и каждая затянута отдельно

Пополз

635, 879, 902, 938

Верёвка порвалась в узле

938

Пряди параллельны, но не затянуты

Пополз

485, 508, 666, 848, 907

Верёвка порвалась в узле

952

Пряди пересекаются, узел не затянут

Пополз

90, 167, 635

Верёвка порвалась в узле

952

«Дубовая» восьмёрка

Пряди в узле параллельны и каждая затянута отдельно

Пополз

267, 1034

Верёвка порвалась в узле

1161

Пряди параллельны, но узел затянут плохо

Пополз

131

Тест остановили

1270

Пряди пересекаются, узел не затянут

Пополз

50, 63, 154, 190, 240

Тест остановили

1133

— Что такое «дубовая восьмёрка»?

Иногда люди «для пущей безопасности» вяжут не проводник, а восьмёрку. Как видно из таблицы, она ползет при меньших нагрузках.

Никогда не используйте «дубовую восьмёрку» для связывания верёвок! Она ползёт при меньших нагрузках.

Предупреждение!

Удостоверьтесь, что вы овладели техникой завязывания узла при содействии опытного инструктора, поскольку неудача может привести к повреждению снаряжения, травмам или гибели участников.

Источник статьи: alpinist.biz

Использование данного материала на других ресурсах запрещено!

Поделиться ссылкой:

Узлы используемые в альпинизме, скалолазание и горном туризме | My Way

Навыки работы с веревкой необходимы всем туристам. Сделать переправу через реку, навеску снаряжения для спуска в пещеру или подъема по отвесной скале, даже просто поставить палатку или увязать груз – все это требует знания самых различных узлов. Некоторые узлы мы знаем с детства (простой узел, штык, прямой узел), другие узнаем уже в первых походах (булинь, восьмерка). Достигнув же определенного опыта, начинаем пользоваться более сложными узлами (двойной булинь, двойной проводник, выбленочный (стремя)). Увеличение опыта и повышение культуры работы с веревкой подразумевает непрерывное расширение «ассортимента» узлов, умение их правильно и грамотно применять. Освоение новых узлов – процесс довольно долгий, требующий постоянных упражнений, вплоть до достижения полного автоматизма.

Все узлы делятся на три группы: узлы обвязки, узлы для связывания веревок и вспомогательные.

Первая группа - узлы обвязки: проводник, двойной проводник (восьмерка) булинь.

Рис. 1 Узел "Проводник"

Узел проводник (рис.1) предназначен для вязания петли на любом отрезке веревки. Его можно вязать петлей, а также одним концом для привязывания к страховочным перилам. Следует помнить, что он рассчитан на нагрузки по направлению петля-веревка. И поэтому его нельзя использовать для выключения из-под нагрузки дефектного куска веревки.

Рис. 2 Узел "Восьмерка"

Завязанная восьмеркой (рис. 2) на сложенном вдвое веревке, она представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце или середине веревки. Фламандская (французская) петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких веревках. Она почти не ослабляет прочность веревки.

Рис. 3 Узел "Булинь"

Широко применим в альпинизме булинь (рис. 3), вяжется он на конце веревки и применяется для грудной обвязки, для закрепления веревки на выступе, дереве, камне.

Вторая группа узлов предназначена для связывания двух веревок.

Рис. 4 Узел "Прямой"

Для веревок одинаковой толщины чаще все применяют прямой узел (рис.4). Следует помнить, что при натяжении свободные от нагрузки концы веревок прямого узла на 2-3 см втягиваются в узел. Кроме того, этот узел при намокании с трудом развязывается. На рис. 4а — обычный способ вязки; рис. 4б — морской способ вязки. Концы все узлов должны заканчиваться контрольными узлами. (рис. 5)

Рис. 5 "Контрольный" узел

Способ соединить две веревки встречной восьмеркой (рис.6) (фламандский узел), ходовые концы связываемых веревок положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе веревками завяжите встречную восьмерку.

Рис. 6 Узел "Встречная восьмерка"

Соединение двух веревок встречной восьмеркой считается очень прочным. Этот узел, даже будучи сильно затянут, не портит веревку, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством - не скользит и надежно держит на синтетической веревке.

Рис. 7 "Ткацкий" узел

Ткацкий узел (рис.7) представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов. Чтобы связать две веревки ткацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца другой веревки и тоже завязать простой узел. Потом нужно сдвинуть обе петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел. Ткацкий узел несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания двух веревок примерно одинаковой толщины. При сильной тяге он так крепко затягивается, что практически его уже не развязать.

Рис. 8 "Брам-штоковый" узел

Для связывания веревок разной толщины применяют брам-шкотовый узел (рис 8). Он применяется для подвязывания к основной веревке вспомогательной для ее продергивания. Он надежен, хорошо держит и легко развязывается.

Третья группа – вспомогательные узлы

Рис.9 Узел "Удавка"

Узел удавка (рис.9) применяется для привязывания к дереву, большому камню, выступу. Узел надежен, вяжется просто, легко развязывается. Учитывая, что узел держится за счет трения и зажатия конца веревки образованной петлей, необходимо достаточное обкручивание петли веревки свободным концом. К тому же после завязывания узла необходимо развернуть место выхода петли относительно направления предстоящей нагрузки таким образом, что веревка в этом участке «не работала на срез». Только после этого веревку можно нагружать. Желательно, чтобы узел постоянно находился под нагрузкой.

Рис.10 Узел "Стремя"

Узел стремя (рис.10) применяется для устройства петель со стременами, для вязания транспортировочных устройств, незатягивающихся двойных петель.

Рис.11 "Схватывающий" узел

Схватывающий узел (рис.11) используют при движении по закрепленной веревке, при организации самостраховки, при закреплении вспомогательной веревки на основной. Следует помнить, что не нагруженный схватывающий узел легко передвигается вдоль основной веревки, под нагрузкой он затягивается, схватывается. Учитывая, что узел плохо держит на жесткой веревке, его нельзя использовать при работе с обледенелой веревкой.

Рис.12 Узел "Двойной рифовый"

Двойной рифовый (рис.12) иногда его называют фаловым узлом. В словаре Владимира Даля он именуется “петельным узлом” и “репейком (бантом)”. Нередко его называют и байтовым узлом. Вяжется он так же, как и прямой узел, но во втором полуузле ходовые концы троса завязывают сложенными вдвое. Это незаменимый узел для завязывания шнурков ботинок, веревки, бантов на шее и бантиков в волосах, а также на свертках и коробках.

Рис.13 Узел "Среднего"

В альпинизме применяется узел среднего (рис.13), он рассчитан на нагрузку в любом направлении и может быть завязан в середине веревки, используется вместо узла проводника. Узел среднего очень надежен при использовании.

Рис.14 Узел "Простой штык"

Два одинаковых полуштыка составляют узел, который называют простым штыком (рис.14). На схеме показан широко применяемый в альпинизме незатягивающийся узел - один из самых простых и надежных узлов для закрепления веревки. Чтобы отличить правильно завязанный штык от неправильного штыка, две петли узла нужно сблизить. Если при этом получится стремя (см. рис. 10), то значит, простой штык был завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второго оборота должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т. е. неправильно завязанного простого штыка (рис. 12, б), ходовой конец после второй оборот идет в противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернутого завязанного штыка вместо стремени получается схватывающий узел (см. рис. 11). Максимальное число полуштыков в подобном узле при любых обстоятельствах не должно превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе полуштыков не повысится.

Рис.15 Узел "УИАА"

Узел УИАА (рис.15). рекомендован Международной федерацией альпинизма. Узел УИАА увеличивает трение при протравливании веревки и используется альпинистами для страховки и спуска по веревки при отсутствии спусковых устройств.

Говоря о узлах и веревке, необходимо напомнить, что любой узел снижает прочность веревки в точке расположения узла. За счет этого теряется около 40% средней прочности в узле стремя и примерно 25%  в булине и восьмерке.

 

Прочность веревки на перегибе под острым углом (например, на карабине)  примерно на 30%  ниже статической прочности.

 

Веревка резко меняет прочностные качества при намокании, промерзании. Опасны для веревки механические повреждения: удары камнями, потертости оплетки на перегибах. С веревкой сле­дует обращаться аккуратно, после занятий и восхождений просу­шивать ее и осматривать. В случае явных нарушений оплетки веревку надо заменить. Веревка, выдержавшая усилие хотя бы одного рывка при срыве, должна быть незамедлительно изъята из обращения. Работать с веревкой нужно быстро и четко, для чего не­обходимы тренировки.

 

Слаженность в работе с веревкой, оперативность при органи­зации  страховки  значительно  экономят  время  при  прохождении маршрута и повышают безопасность восхождения.

 

Веревка не должна путаться под ногами и висеть пучками на крючьях и карабинах. Страхующий, принимая партнера по связ­ке, сразу аккуратно укладывает веревку так, чтобы, не останавливая партнера, можно было сразу выдавать ему веревку и выпускать его вперед по маршруту.

 

При спусках веревку следует собрать в кольца и осторожно сбросить вниз, предупредив предварительно партнеров, находящихся там, криком «Веревка!». При небрежном спуске веревка может заце­питься за скалы и заклинить, тогда она доставит много неприятностей. Особенно это характерно для мягких динамических веревок. У двойной веревки концы надо связать, иначе она может «убежать» через спусковой карабин. В нерабочем состоянии веревка должна быть аккуратно маркирована. Маркировка веревки предпочтительна восьмерками (т.н. сванский способ) – тогда она не путается при броске.

 

Ошибки при вязки узлов

 

Узел проводника: очень слабо затянут; очень длинный свободный конец веревки; низкое расположение обвязки на талии; опасное переплетение петель.

 

Узел булинь: очень слабо затянут; очень длинный свободный конец веревки; низкое расположение обвязки на талии; опасное переплетение петель; неправильно заложена петля узла.

 

Рифовый узел: концы соединены не в направлении длинных веревок; отдельные петли некачественно завя­заны.

 

Схватывающий узел: второй виток на основной верев­ке идет в обратном направлении по отношению к перво­му; концы витков вспомогательной веревки не выходят из середины узла; схватывающий узел вяжется из верев­ки большего диаметра, чем у основной веревки.

 

Стремя: излишне много витков веревки; неправильно сложены две петли; две петли имеют одно и то же на­правление.

 

Общие ошибки: контрольные узлы отсутствуют либо завязаны слишком далеко от основного; слабый (не затя­нутый) узел; перепутаны витки узла; излишнее затягива­ние узла перед его креплением на обвязке.

 

Узлы применяемые в промышленном альпинизме

 

на главную

 

 

Узлы применяемые в промышленном альпинизме.

На Рис. 1 изображен узел   «Бабочка» , «Австрийский проводник» . Можно нагружать как на петлю так и на оба конца .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .1 « Бабочка» .

___________________________________________________________________________________

«Командный узел» , «Булинь» , «Узел Булиня» .

Служит для закрепления конца веревки на опоре . Требует правильного затягивания , правильного расположения концов . Правильной нагрузки как на рисунке .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис . 2 Булинь .

Простейшая «восьмерка» служит основой для более сложных узлов .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис . 3 Восмерка .

___________________________________________________________________________________

«Крестообразный узел» ,  «Морской узел» , «Прощай мама» .

Узел для временного закрепления веревок .

Ползёт и самопроизвольно развязывается .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис . 4 Крестообразный .

 

 

«Плетёный задний узел» , «Восьмерка с петлей»  , «Восьмерка» .

Прочен , надежен . Нагружать можно на петлю и на один из концов .

Требует правильной укладки рисунка .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Плетёный узел .

 

«Полумачтовый бросок» , «Уа-Уи» .

Предназначен для закрепления карабина на страховочной веревке .

Возможно применение карабина и узла для спуска по веревке .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Полумачтовый  бросок .

«Простейший петлевой узел» , «Проводник» , «Проводник с петлей» .

Крепкий , надежный .

Нагружать можно на петлю и на концы как на рисунке .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Простейший петлевой узел .

 

«Проводник» , «Универсальный узел» .

Служит основой для целого класса узлов .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Проводник .

 

 

«Узел Прусика» , «Скользяший узел» .

Легко скользит в незатянутом состоянии и  фиксируется когда петля находится под нагрузкой . С мокрого и обледенелого троса узел может соскользнуть .

Может применяться для страховки , для закрепления грузов .

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9  Прусик .

 

Узел «Свободной руки» , «Встречная восьмерка».

Применяется для соединения двух веревок  примерно равного диаметра.

Надежен , не скользит , не развязывается .

При сильном затягивании тяжело развязать .

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Встречная восьмерка .

 

«Скользящая ловушка с простым узлом» , «Удавка» , «Простая удавка».

Применяется для закрепления груза .

Скользит . Необходим стопорный  узел как показано на рисунке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Простая удавка .

 

«Ткацкий запор» , «Стремя».

Используется для закрепления груза , как опора для ноги при подъеме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 Стремя .

 

«Тросовый  стек».

Используется для закрепления двух веревок.

Очень стабильный узел . выполняется из двух  взаимно пересекающихся универсальных узлов .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 Тросовый стек .

 

 Узел «Палача» , узел «Линча» , узел Джека Кеч .

Надежен крепок .

Петля легко скользит и затягивается .

Область применения как и для удавки .

Удобен при многократном подъеме грузов .

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Узел Линча .

 

 «Фламандский» , «Восьмерка одним концом».

Надежен , прочен .

Применяется для закрепления конца веревки .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 Фламандский узел.

 

«Цимермана» , «Удавка» .

Пригоден при однократном поднятии малоценного либо не повреждаемого при падении груза.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Узел Цимермана.

 

 

Узлов для скалолазания: число восемь


Число узлов восемь


Фигурка восемь с продолжением

Если вы начинающий скалолаз и можете запомнить только один узел, пусть будет это один. Я был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь из альпинистов не знал этого узла. Среди в других целях, он очень популярен в качестве "галстука" для прикрепления альпинистская веревка к вашей обвязке. Имея это в виду, выполните следующие действия, чтобы "завязать" узлом "восьмерка":

Шаг 1 : Сформируйте восьмерку на конце веревки и подайте хвост. через ремни безопасности.Некоторые ремни требуют, чтобы вы подали веревку. через определенные ремни. При завязывании я люблю пропустите веревку через те же ремни, что и страховочная петля (не на фото), другие предпочитают использовать страховочную петлю (как на фото). Третьи предпочитают привяжите к стальному карабину с замком или к двум алюминиевым карабинам с замком, ворота перевернуты, которые были пристегнуты к соответствующим ремням безопасности ремни. Есть плюсы и минусы.Проконсультируйтесь с вашим руководством по привязи для Рекомендуемая точка привязки.

Этапы 2 и 3 : Переправьте нить восьмерки по тому же пути, что и первая. Потяните узлом (хотя некоторые альпинисты предпочитают оставлять его немного свободным, чтобы поглощают силу от падения). Делать убедитесь, что у вас достаточно хвоста, так как узел немного соскользнет при нагрузке. Проверять узел, считая «два», «два» и «два» для трех видимых сдвоенных прядей.Убедитесь, что каждый лежат ровно и не перекрещиваются.

Шаг 4 : Необязательный шаг. Если вы обнаружите, что слишком много хвост, или параноики по поводу скольжения восьмерки, завяжите стопорный узел с оставшимся хвостиком.

Это порекомендовал вам проверить галстук вашего партнера и заставить его проверьте свой перед восхождением.


Восьмерка на бухте

Этот узел формируется из «бухты» веревки.Очень удобно просто взять протяните веревку где-нибудь вдоль нее и привяжите ее в этом манера. Полезно для установки страховки, спасательных работ или для резервного копирования при восхождении. веревка и всевозможные приложения. Опять же, я был бы очень удивлен, если бы какой-нибудь альпинист еще не знал этот узел. Тем не менее, выполните следующие действия, чтобы связать восьмерку на высота:

Шаги 1,2 и 3 : возьмите кусок веревки и создайте классический восьмерка. Шаг 4 : Затяните и защелкните. Быстро, просто и безопасный.


Рядная фигура восемь

Это узел можно использовать для закрепления веревки. Возможно, это не так часто используется, как вышеупомянутая восьмерка на кусочке, но очень удобна, когда выравнивающие анкеры. Выполните следующие действия, чтобы связать рядный узел восьмерки:

Шаг 1 : Сформируйте большую петлю из веревки. Шаги 2 и 3 : Удлините петлю, заправляя ее под и над леской и подавая обратно через себя. Шаг 4 : Затяните и закрепите на нагрузке / анкере. В Готовый узел должен быть «повернут» в сторону нагрузки. Вы заметите, что с небольшой регулировкой вы можете удлинить или сжать выступающая петля - очень удобно при выравнивании двух якорей.


Дополнительная литература:
Рисунок Восемь - с веб-сайта Petzl.
Рисунок Восемь - из онлайн-журнала Rock & Ice.
Восьмерка с доп. Pass - С веб-сайта Карла Лью.
Какой Узел в виде «завязки» - восьмерка или боулин с перетяжкой. с сайта часто задаваемых вопросов Dawn.


Главная | Путеводитель | Галерея | Технические советы | Статьи | Отзывы | Словарь | Форум | Ссылки | О нас | Поиск
Фотография Chockstone | Пейзажная фотография Австралия | Австралийская Пейзажная Фотография

Пожалуйста, прочтите полный отказ от ответственности перед использованием любой информации, содержащейся на этих страницах.
Все тексты, изображения и видео на этом сайте защищены авторским правом. Несанкционированное использование строго запрещено.

Не делается никаких заявлений о пригодности информации на этом сайте для каких-либо заявленных или подразумеваемых целей. Читая информацию на этом сайте, вы принимаете на себя полную ответственность за ее использование и любые последствия такого использования.

Почему нужно завязывать узел в виде восьмерки

Почему следует завязывать узел в виде восьмерки

19 мая, 2020 fmg-adminRock Climbing Без рубрики

Вы помните, как впервые занялись скалолазанием? Все новое: надеть привязь, пристегнуть шлем, запихнуть ноги в маленькие альпинистские ботинки и привязать веревку.Когда вы научились завязывать веревку, ваш учитель, вероятно, рассказывал вам историю о удушении пришельцев, ударе циклопов или следовании по трассе гоночных автомобилей, чтобы помочь вам завязать узел «восьмерка» . Затем вы, вероятно, научились прослеживать восьмерку, чтобы создать «завершение» в виде восьмерки. Но учили ли вас ПОЧЕМУ мы обычно используем узел в форме восьмерки, когда существует множество других узлов, которые мы могли бы использовать, чтобы привязать себя к веревке для лазания? Некоторые из них даже проще и легче выучить, чем восьмерка.Итак, давайте рассмотрим несколько преимуществ узла в форме восьмерки:

  1. Легко узнаваемый - Если правильно привязать и одеть, будет действительно легко сосчитать пять наборов параллельных линий. Благодаря естественной симметрии узла почти каждый альпинист сможет проверить его даже на расстоянии.
  2. Требуется два жеста для отказа. - Если вы отмените последний проход последующего, у вас все равно будет полный узел, который не будет развязан (тем самым, сделав последний проход через встроенную резервную копию) .Если вы разложите еще один проход, то узел развяжется под действием веса.
  • Полностью привязан
  • Один жест
  • Два жеста

Вот видео, которое очень наглядно показывает, как восьмерка работает под весом. В этом видео узел тянется до тех пор, пока он не разорвется. Во время этого конкретного испытания на растяжение узел сломался при весе 6900 фунтов. Но имейте в виду, что общая прочность любого узла зависит от множества факторов, в том числе от возраста и состояния веревки, от способа утяжеления узла и т. Д.

  1. Не требует дублера - Вы все еще часто видите альпинистов с двойными рыболовными узлами, завязанными выше их восьмерки. Многих скалолазов сначала обучают так называемому «резервному узлу» в скалодромах, и им не разрешат лазить без него. Обычно это часть политики компании. Если это требуется в тренажерном зале, лучше просто пойти с ним. Однако в свое личное время вы должны знать, что в этом нет необходимости, и это фактически делает узел менее безопасным.Это потому, что это умаляет главную причину, по которой мы используем этот узел, - узнаваемость. Чем больше мы добавляем к узлу, тем труднее проверять эти 5 наборов параллельных линий.

Восьмерка - это узел, который выбирают большинство альпинистов, потому что его легко распознать и проверить, он не развяжется, прост и легок в освоении. Хотя существует множество узлов на выбор, например, семейство боулинов и узел братства, этот узел вам подойдет, если только у вас нет веских оснований предложить другой узел! Эти другие параметры будут работать нормально, но их сложнее проверить, и здесь практически нет права на ошибку - они должны быть идеально связаны.

Если вы не знаете, как связать восьмерку или хотите научиться классному трюку, как правильно одевать ее каждый раз, ознакомьтесь с этим блогом о методе «Начни с трудом, заканчивай легко»!

Анна Мари Алевин, инструктор по индивидуальному питанию AMGA

Как завязать узел в виде цифры 8

Джо Эпплтон Обновлено 24 сентября 2020 г.

Boat Safe - это сайт, поддерживаемый сообществом. Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы уверены во всех рекомендуемых продуктах.

Научиться завязывать узел в виде восьмерки - неотъемлемая часть парусного спорта. Этот практичный узел - прочный, универсальный и надежный узел, который можно использовать для самых разных целей. Его легко развернуть, легко освоить, он может использоваться как на палубе, так и на суше.

Узел в форме восьмерки также известен как узел в форме восьмерки или фламандский изгиб. Он известен как крепкий стопорный узел. Этот узел очень надежный, нескользящий, он может плотно зажиматься, но никогда не завязывается.Узел «Фигурка 8» можно легко развязать даже под давлением. Однако при определенных обстоятельствах он может быть отменен.

Благодаря своей надежной конструкции и прочным, необязательным характеристикам, узел "Фигурка 8" находит множество практических применений. Для яхтсменов это идеальный узел, чтобы веревка не выскользнула из поля зрения или не выскользнула из удерживающего устройства. Альпинисты могут использовать восьмерку в качестве связующего узла, на который можно положиться. Его легко осмотреть, и при необходимости очень легко развязать и снова завязать.

Все хорошие моряки должны знать, как завязать крепкий стопорный узел, а цифра 8 - один из лучших способов завязать. Вот как завязать узел в виде восьмерки!

Как завязать узел на фигуре 8

Возьмите веревку приличной длины и приготовьтесь завязать свой первый узел в виде восьмерки!

Шаг первый: Возьмите рабочий конец веревки и сделайте одиночную петлю.

Шаг второй: Проденьте рабочий конец поверх стоячего конца. Сделайте вторую петлю, теперь так, чтобы рабочий конец проходил поверх стоячего конца.

Шаг третий: Проденьте рабочий конец веревки через первую петлю, которую вы только что сделали.

Шаг четвертый: Потяните за веревку за оба конца, чтобы затянуть узел, как требуется.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание

Теперь, когда вы знаете, как связать базовый узел, показанный на рисунке 8, вы должны научиться связывать несколько вариантов и узнать, когда его развертывать, а когда нет. Вот еще несколько вещей, о которых следует помнить.

Альтернативные методы

Существует альтернативный узел в форме восьмерки, который представляет собой удвоенную версию узла, показанного выше.Этот вариант в основном используется для скалолазания, так как он образует нескользящую петлю.

Еще одна популярная разновидность - Stein Knot. Это можно использовать для закрепления веревки, которая уже привязана к чему-то другому. Однако это не настоящий узел - технически это определяется как оснастка устройства. Несмотря на это, этот узел популярен среди альпинистов.

И, наконец, есть изгиб Offset Figure 8. Это узел, который мы вообще не рекомендуем использовать. Это плохой узел, используемый для соединения двух веревок, и он стал причиной слишком большого количества несчастных случаев и смертей.Избегайте этого узла любой ценой!

Для скалолазания

В то время как Offset Figure 8 запрещен, узел Figure 8 по-прежнему очень важен для скалолазов. Возможно, это не самый популярный стопорный узел, особенно по сравнению с двойным узлом сверху, но это очень важный узел, которому нужно научиться. Он используется для формирования узла «Прохождение по фигуре 8» и двойной петли по фигуре 8.

Другое применение

Узел «Фигурка 8» также используется и в других целях, помимо традиционного связывания веревкой.Например, это важный символ в геральдике. Если он используется в геральдических целях, он более известен как савойский узел.

Узел также используется как почетный знак для военнослужащих ВМС США. Цифра Восьмерка - это значок, который носят те, кто прошел оценку ученика.

Наконец, Ассоциация Скаутов Соединенного Королевства награждает членов корпуса эмблемой в виде восьмерки в знак признания их долгой службы и храбрости.

Другие стопорные узлы

Рисунок 8 - отличный стопорный узел, но есть альтернативы получше.Опытные моряки и альпинисты обычно предпочитают двойной узел сверху или стивидорный стопорный узел, если у них есть выбор. Некоторые даже предпочитают узелок Эшли Стоппер. Эти альтернативы, как правило, больше и прочнее, с большей стабильностью. Однако, если вы имеете дело со скользкой веревкой, сделанной из современных материалов, стопорный узел EStar может быть лучшей альтернативой.

Категории: Морские узлы

Теги:, узел восьмерки, узел восьмерки, узел восьмерки

Как лучше привязать восьмерку или буллин для лазания?

Эта статья была переведена автоматически.Он может содержать ошибки или неверную информацию. Если у вас есть сомнения, прочтите оригинальную версию на немецком языке. Este artículo es el resultado de una traducción automática. Исправьте ошибки и ошибки в информации. En caso de dudas, por Favor consulte la versión original en Alemán.

Здесь мы не хотим объяснять, как продеть восьмерку или буллин. Гораздо важнее, что лучше связать выбранный узел сверху вниз или снизу вверх.Один вариант безопаснее другого? Крис Паркер раскрывает суть вопроса в сегодняшнем гостевом посте.

Гостевой пост Криса Паркера, менеджера по контенту Black Diamond

При восхождении интеграция - это почти священный ритуал. Вот так вот. Священный завет всех, кто карабкается и удерживает других, основан исключительно на простом акте погружения, при котором веревка продевается через упряжь и завязывается специальным узлом. Другими словами, все зависит от нашей жизни.

Несколько месяцев назад директор категории Black Diamond Climbing и гуру снаряжения Колин Повик (КП) прибыл в офис в полном замешательстве. Он был явно обеспокоен, когда рассказал нам о том, что он испытал в скалодроме рано утром.

«Я видел, как альпинист продевал веревку сверху вниз через свою обвязку», - сказал он расстроенно. Итак, этот альпинист продел веревку через верхнюю петлю альпинистского ремня.

Во-первых, мы хотели проверить подозрения КП и выяснить, как в этом участвует большинство альпинистов.

Клэр Бурфейнд связывает восьмерку снизу вверх

В нашем списке потенциальных собеседников по этому вопросу была, в частности, Клэр Бурфейнд, национальный чемпион США в дисциплинах лидерства и скорости. Конечно, она знает, какой узел использовать. Наверняка это хорошо знают все альпинисты. «На самом деле, я никогда об этом особо не задумывался. Я всегда сразу включаюсь », - объясняет она. «Я провожу веревку снизу через петли для крепления. Думаю, это просто автоматизированная последовательность движений.Когда мой тренер показал мне узел Булин, я просто скопировал то, что он делал, и никогда не менял его. Так что я знаю, что не ошибаюсь. «

Я всегда сразу включаюсь. - Клэр Бурфейнд

Также известный баскский альпинист Патси Усобиага не мог по-новому взглянуть на дело КП, так как он всегда интегрируется снизу вверх. Патси вошел в историю как первый человек, который смог пройти онсайт 8c +. Так что вы можете доверить ему кое-что об интеграции.Патси, который сегодня тренирует не кого иное, как Адама Ондра, дал нам очень методичное объяснение того, как связать снизу вверх: «Когда вы связываете снизу вверх, у вас есть восьмерка, лежащая ровно перед вами, - поясняет он. «Узел в форме восьмерки, продетый в этом направлении, можно отлично визуально проверить и отследить», - утверждает он.

Момент интеграции имеет большое значение. (Изображение Black Diamond)

Адаму Ондре не нравится узел «восьмерка»

А что имел в виду Адам Ондра по этому поводу? По словам его тренера, верный парень «снизу вверх».Каким образом лучший скалолаз в мире участвует? Колин Повик встретил Ондру на чемпионате мира 2018 года в Инсбруке и задал ему решающий вопрос: «Снизу вверх или сверху вниз»? «Зависит от узла», - ответил он, сияя глазами, как если бы он заранее знал, что разрушит хрупкую реальность КП. «Я продеваю Булин сверху вниз, - объясняет Ондра. «Узел восьмерки снизу вверх». Ага! Вот и был ответ, сияющий, как золотой Камалот № 2, освещенный солнцем в трещине в Индиан-Крик - Ондра связывает себя с обеих сторон.«Но ... - добавил он, - я ненавижу узел в форме восьмерки, поэтому никогда не использую его».

Как мне теперь его продеть? Сверху вниз или снизу вверх? (Изображение Черного бриллианта)

Рекомендация Колина Повика после всех интервью

Мы решили спросить человека, который отправил нас в эту поездку. Теперь, когда КП руководит лабораторией контроля качества Black Diamond более 11 лет и посвятил большую часть своей жизни проектированию, анализу и испытаниям на разрушение альпинистского снаряжения, мы знали, что получим по крайней мере одно очень информированное мнение «Снизу вверх, всегда и везде », - прокомментировал наш гуру оборудования.Для Колина есть явные преимущества встраивания снизу вверх. Он назвал нам две причины и дал краткое объяснение для включения снизу.

Колин Повик рекомендует переплет снизу вверх

«Когда вы завязываете снизу, вы можете легко увидеть, как вы продеваете веревку сначала через нижнюю, а затем через верхнюю петлю для закрепления», - пояснил КП. «Визуально легко убедиться, что вы задействованы в обеих петлях. Если вы продеваете нить сверху вниз, ваша рука маскирует ваши глаза, из-за чего трудно увидеть, правильно ли продеты обе петли, особенно в нижней петле для закрепления ( ножная петля).

Ножная петля воспринимает наибольшую нагрузку при падении

Но насколько важно продеть веревку через обе петли для врезки? Будет ли это аргументом в пользу метода «снизу»? «В наших лабораторных испытаниях мы обнаружили, что ножные петли поглощают от 70 до 80% нагрузки при падении», - сказал К.П. «Так что, если вы случайно поймаете только одну петлю для крепления, в идеале это будут ножные петли, так как они принимают на себя большую часть нагрузки».

Звучит очевидно. Если вы начнете снизу, то с большей вероятностью вы поймаете хотя бы нижнюю петлю (петли), которая статистически улавливает большую часть удара при падении.

Внимание: продеть обе петли (Рисунок Черный бриллиант)
Аргумент с ножными петлями имеет крючок

«Если вы привяжете себя только к месту крепления ножных обвязок, большая часть нагрузки будет поглощена, но вероятность того, что вы перевернетесь и выпадете из альпинистской привязи, также намного выше. Следовательно, это может даже безопаснее обращать больше внимания на верхнюю петлю для привязки. Раньше люди просто обматывали веревку вокруг ног и бедер, и проблем с этим не было.«

Итак, последняя рекомендация:

В конце концов, мы договорились: интеграция, независимо от того, с какой стороны, - это самый важный момент всего вашего альпинистского дня. Никогда не позволяйте себе отвлекаться. Итак, независимо от того, какой метод вы выберете, если вы всегда в стороне от привязки потоков, это самый «безопасный» метод.

«У меня есть подруга, которая стоит очень близко к стене для скалолазания, когда носит ее лицо», - добавил Колин. "Это сигнал другим оставить ее в покое и не разговаривать с ней, потому что она сейчас делает что-то важное.«

Вас также может заинтересовать

Expressschlingen: карабин противоположный или такой же?

Кредиты: текст Криса Паркера, кадры Black Diamond

узлов для скалолазания: 7 основных узлов, которые должен знать каждый альпинист

Скалолазание не существовало бы, если бы не узлы для лазания. Что ж, думаю, да, но участие будет довольно низким, а уровень смертности довольно высоким! Знание того, как связать несколько базовых узлов для скалолазания, является важным и спасающим жизнь навыком, который должен знать каждый альпинист, независимо от его уровня лазания.

Каждый начинающий альпинист должен уметь завязать узел в виде восьмерки во сне. Не паникуйте, это первое место в нашем списке для тех, кто еще не понял его! И как только этот узел будет освоен, следует выучить нижеследующий список узлов для лазания наизнанку.

ВАЖНО
После того, как вы выяснили, как связать указанные ниже узлы для лазания по нашим инструкциям, обязательно попросите кого-нибудь проверить их, прежде чем использовать в реальной жизни. У вас не будет второго шанса при лазании по узлам, и одно только чтение наших инструкций не дает вам права использовать их в реальных сценариях лазания до тех пор, пока кто-то из опытных не увидит, как вы их выполняете.

7 основных узлов для лазания

  1. Восьмой узел для завязывания с двойным стопором
  2. Восьмерка на выпуклости
  3. Зубчатая сцепка
  4. Узел в виде бочки (тройной узел сверху)
  5. Водяной узел (изгиб кольца)
  6. Узел Prusik
  7. Double Fisherman's Bend

01Figure Eight Узел для завязывания с двойным стопором

Карабин на изображении представляет вашу альпинистскую обвязку

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: Привяжите скалодром к вашей привязи.

Узел в виде восьмерки - это первый узел для лазанья, который вам нужно выучить. И вы будете использовать его каждый раз, когда будете лазать по веревке, поэтому стоит попрактиковаться в этом, чтобы вы могли делать это с закрытыми глазами.

Эта версия имеет двойной стопор (или двойной верхний) на конце, чтобы сделать его еще более надежным. Двойной оверхенд используется для завязывания множества узлов, а также для двойного рыболовного узла, описанного ниже.

Завязка в виде восьмерки - очень безопасный узел, поскольку он затягивается только при натяжении.Однако это может затруднить развязку.

Примечания:
Очень важно завязать этот узел в правильном месте на веревке. В противном случае у вас может остаться очень длинный лишний кусок веревки или ее недостаточно для правильного завязывания узла.

Перед тем, как завязать этот узел, вам необходимо приблизительно измерить веревку:

  • Возьмите конец веревки в правой руке.
  • Держитесь за веревку и поместите эту руку прямо у правого плеча.Держи это там.
  • Возьмите веревку левой рукой и пропустите веревку через эту руку до тех пор, пока ваша левая рука не будет вытянутой на уровне плеча слева от вас.
  • В этот момент возьмитесь за веревку левой рукой и отпустите конец веревки в правой руке.
  • Точка, которую вы держите в левой руке, - это то место, где вы должны завязать узел в форме восьмерки.

02Фигура восьмерка на бухте

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: Быстро закрепите веревки или себя на станции страховки.

Это очень быстрый, простой и безопасный способ сделать петлю посередине веревки. Он используется для закрепления себя на якоре с помощью карабина или для создания петли, к которой можно прикрепить снаряжение, если это необходимо.

Примечания:
После привязки регулировка ее положения на веревке может быть немного сложной. Это затрудняет работу с узлом, если вам нужно завязать его на очень определенной длине. Clove Hitch - хорошая альтернатива легко регулируемому якорному узлу страховки.


03Clove Hitch

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: Закрепите себя на страховочных якорях.

Clove Hitch - невероятно простой, но очень надежный и универсальный узел для лазанья, который обычно завязывается посередине веревки. Поскольку его очень легко отрегулировать, это отличный узел для закрепления страховочных якорей, позволяющий надежно завязать веревку в идеальном положении.

Примечания:
Чтобы отрегулировать положение узла на веревке, просто ослабьте его, дайте веревке проскользнуть через карабин в новое положение и натяните его, чтобы затянуть.


04Бочковидный узел (тройной узел сверху)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ: Закрепите «стопор» на конце веревки при спуске или страховке. Это гарантирует, что конец веревки не проскользнет через страховочное устройство.

Этот узел похож на стопорный узел (двойной оверхенд), используемый в узле в виде восьмерки. Он имеет на одну дополнительную петлю, чем двойной оверхенд (отсюда и «тройной»). Это делает более безопасным при использовании отдельно. Приведенный ниже двойной рыболовный узел также можно завязать бочкообразным узлом (вместо двойного оверхэнда).


05 Водяной узел (кольцевой изгиб)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: Соедините концы трубчатой ​​ленты вместе, чтобы образовать петлю.

Водяные узлы, также известные как кольцевые изгибы, чаще всего используются для создания строп из длинных трубчатых лент. Поскольку их так легко связать, некоторые люди используют их для соединения двух кусков веревки вместо двойного рыболовного узла. Водные узлы легче развязать, чем двойные рыболовные узлы (после приложения веса). Но со временем они могут расшататься, поэтому всегда проверяйте их перед использованием.


06Prusik Knot

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: Поднимитесь по веревке.

Узлы Прусик - это фрикционные зацепки, которые цепляются за веревку при приложении веса. Когда узел не натягивается, он может легко скользить вверх и вниз по статической веревке.

Примечания:
Эти узлы чрезвычайно полезны в спасательных ситуациях и чаще всего используются парами: один утяжеляется, а другой перемещается по веревке, переключаясь между ними. Однако они также удобны в использовании, если вы упали с выступа.Прикрепите петлю Prusik к вашей веревке от ремня безопасности, и вы можете продвигаться вверх по веревке, чтобы удержаться на скале.

Чтобы завязать узел Prusik, вам сначала понадобится петля Prusik:

  • Возьмите перлоновый шнур длиной 4–6 мм и длиной 60–70 см.
  • Свяжите концы шнура вместе, используя водяной узел или двойной рыболовный изгиб.

07Double Fisherman’s Bend

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ: Присоедините концы двух веревок.

Эта комбинация двух двойных узлов сверху вниз - очень надежный способ крепления концов двух веревок. Он также используется для создания петли из шнура, как в петле Прусика. После того, как груз был завязан в узле, развязать его может быть очень сложно, что может быть как огромным плюсом, так и минусом.


Практика ведет к совершенству! Даже если у вас нет подходящей альпинистской веревки, вы можете попрактиковаться во всех этих альпинистских узлах с парой шнурков для обуви или веревки.А если вы предпочитаете смотреть видео, когда узнаете свои узлы, ознакомьтесь со статьей REI о том, как завязывать альпинистские узлы.

Но помните, что альпинистский узел не должен использоваться, пока он не будет проверен кем-то, кто разбирается в своем деле.

Поднимитесь, счастливые альпинисты!

Чтобы узнать больше о полезных узлах, ознакомьтесь с нашим руководством по походным узлам.

21 Узлы для скалолазания и их применение

Alpine Butterfly Создает продольную точку крепления на несущем канале.Хороший узел для создания точек фиксации при установке анкеров. Анимационный урок

Flat Overhand (также известный как European Death Knot) Простой и элегантный узел для связывания двух концов веревки. Используется для соединения двух веревок для создания более длинной (например, для спуска) или создания круглого корделета из веревки или меньшего шнура. В этом узле нет ничего смертельного, несмотря на вопиющую номенклатуру, хотя важно оставлять длинные хвосты на случай, если узел перевернется / перевернется.Анимационный урок

Водяной узел (тесьма) Лучший узел для соединения двух концов тесьмы. Может использоваться для создания петли из лямок или для удлинения линейного отрезка лямки путем добавления другого. Анимированный урок

Шлейфовая цепочка или плетение электрика Распространенный способ плетения лямок или веревок, чтобы они оставались организованными, незаузленными и удобными для переноски. Анимационный урок

Гвоздичное сцепное устройство Незаменимый узел крепления. Создает надежную и быструю фиксированную точку, которую можно легко настроить.Анимационный урок

Продвинутые узлы для спасения и такелажа

Münter Hitch Отличное натяжное устройство для страховки и спуска. Узел, который необходимо знать на тот неизбежный день, когда вы потеряете / уроните / забудете страховочное устройство и вам понадобится простое и элегантное решение для резервного копирования. Эта сцепка не часто используется в сценариях с верхним канатом, управляемым снизу, поскольку сцепное устройство Munter имеет тенденцию скручивать веревки для лазания, но Münter часто используется в ситуациях с многоступенчатым гидом и хорошо организованных классах спуска для начинающих.Анимационный урок

Узел Münter-Mule-Overhand Этот узел позволяет привязать ваше сцепное устройство Münter для «фиксации» или изоляции лески. Анимационный урок

Сцепка без натяжения Хороший метод прикрепления статической лески к дереву без использования промежуточной стропы или ремня. Анимационный урок

Prusik Самая известная и самая прочная сцепка для захвата веревки. Prusik может быть трудно освободить и переместить после загрузки, поэтому приведенные ниже зацепки могут быть предпочтительнее, в зависимости от вашего приложения.Анимационный урок

Klemheist Еще одно сцепное устройство для веревочного захвата, которое немного легче снимать / сдвигать, чем Prusik. Анимированный урок

Bachmann Еще одна сцепка для веревочного захвата, в которой используется карабин, который упрощает отпускание / скольжение, когда вы хотите ее переместить.

Autobloc Моя любимая веревочная сцепка для подъема на спуск. При освоении Autobloc вы сможете спускаться по веревке быстрее, чем без него, потому что тепло от трения поглощается шнуром, а не рукой.Возможность останавливаться и идти без помощи рук по желанию очень полезна при спуске по спуску, особенно когда вам нужно остановиться и распутать веревку, помочь другому альпинисту или сфотографироваться на спуске.

Как завязать узел «восьмерка» • Climbing Blogger

Один из самых важных узлов в скалолазании - это узел в форме восьмерки.

На самом деле, вы не можете заниматься скалолазанием, не зная, как завязать узел в форме восьмерки, если только вы не хотите зависеть от вашего страхующего партнера, выполняющего всю работу за вас.Тем не менее, даже в этом случае можно было пройти только верхнюю веревку. Даже не думайте о мульти-качах, не зная, как связать узел в форме восьмерки.

Итак, как это делается?

Я никогда не забуду, как мне это объяснили, потому что в нем использовалась метафора, которую вы просто не можете забыть. Я хочу поделиться этим с вами.

Вот трюк, который я использую, чтобы запомнить, как завязать узел в форме восьмерки:

Вот прием, который я использую, чтобы запомнить, как завязать узел в форме восьмерки:

Сделайте петлю из веревки.Это голова осьминога. Слева и справа два его щупальца.

Надо задушить осьминога.

Удерживая петлю на месте, один раз оберните веревку вокруг его шеи, например:

Этого недостаточно, чтобы убить его только самолетом.

Вот почему мы воспользуемся концом веревки, чтобы пронзить осьминога голову смертельным ударом:

Как только мы это сделаем, все, что нам нужно сделать, это потянуть за оба конца веревки.И вуаля, волшебным образом появляется узел в форме восьмерки!

Как связать узел двойной восьмеркой

Как вы знаете, вам нужно завязать узел в виде двойной восьмерки, чтобы обезопасить себя во время скалолазания.

Все, что вам нужно сделать, это просто обвести узел восьмерки, который вы только что связали, на другом конце веревки.

Начать снизу.

Пройдите под первой диагональной веревкой, точно так же, как веревка, которую вы проводите.

Просто проследите веревку существующего узла в форме восьмерки

Теперь обойдите заднюю часть и пройдите дальше. На каждом шаге просто обводите веревку, которая уже образует узел в виде восьмерки.

Продолжайте прослеживать его: идти под, над, под, над,…

Затем согнитесь назад, проходя под диагональной веревкой, продолжая прослеживать форму веревки, по которой вы идете.

Проследи это еще раз!

Теперь пройдите по двум параллельным друг другу веревкам и оберните их сзади.

Это уже похоже на двойную восьмерку!

Наконец, проследите веревку до самого верха, проходя над двумя парами параллельных отрезков веревки и под ними.

Готово!

Как видите, это сводится к:

  • Более
  • Менее
  • Более
  • Менее
  • Более
  • Менее
  • Более
  • Менее

Вот и все, чтобы завязать узел с двойной восьмеркой.

Легко, правда?

Как далеко должен быть узел в форме восьмерки от петли моего альпинистского ремня?

Узел должен быть на расстоянии примерно с кулак на расстоянии от вашей альпинистской привязи. Это мера предосторожности.

Видите ли, теоретически что-то может застрять в веревке между вашим узлом в форме восьмерки и ремнем безопасности, если петля, которую делает веревка, станет слишком большой.

Что делать, если вы упадете и в него попадет острый кусок камня? Это может привести к серьезным проблемам с безопасностью.

Таким образом, на всякий случай держите узел ближе к своей альпинистской подвеске, на расстоянии не дальше кулака.

Почему веревочный узел в форме восьмерки безопасен?

Одна из основных причин того, почему узел в форме восьмерки настолько безопасен, заключается в том, насколько легко его осмотреть.

Трудно забыть, как выглядит восьмерка, а аномалии действительно легко обнаружить. То же самое и с двойным вариантом, веревки должны быть просто параллельны.

Следует ли использовать дополнительный узел вместе с узлом в форме восьмерки?

Да, определенно стоит.

В скалолазании существует так много факторов, которые могут пойти не так, что вам действительно нужно ставить безопасность превыше всего. Когда вы находитесь на высоте 100 футов, этого просто недостаточно, если что-то работает в 99% случаев. Так что всегда используйте запасной узел, на всякий случай.

Эта статья предназначена в качестве общего руководства о том, как завязать узел в форме восьмерки, но она никогда не может заменить надлежащие инструкции сертифицированного инструктора .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *