Заточка резаков и косячков: Заточка и доводка ремесленных ножей, резцов по дереву, коже и пр.

Инструмент для резьбы по дереву

Инструмент для резьбы по дереву

Категория:

Мозаика и резьба по дереву

Инструмент для резьбы по дереву

В качестве режущего инструмента для резьбы по дереву применяют долота или стамески.

Прямые стамески с шириной полотна от 3 до 30 мм используют в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, иногда их применяют в контурной резьбе.

Полукруглые стамески в зависимости от радиуса кривизны делятся на отлогие (с большим радиусом кривизны), средние и крутые (с малым радиусом кривизны). Это основной инструмент при выполнении всех видов резьбы, кроме геометрической, где их применяют лишь для вырезания полукруглых лунок. Размеры полукруглых стамесок по ширине полотна от 3 до 25 мм.

Рис. 1. Режущий инструмент:
а — прямая стамеска, б — полукруглая стамеска, в — стамеска-клюкарза, г — стамеска-уголок, д — стамеска-церазик, е, ж — стамески-косячки

Стамески-клюкарзы отличаются коротким полотном и длинной, изогнутой около полотна шейкой. Они могут быть различной формы с шириной полотна от 2 до 15 мм. Употребляют их при выполнении горельефной резьбы для резания в труднодоступных местах.

Стамески-уголки применяют при выборке узких линий-канавок. В поперечном сечении стамеска образует угол 50—70°. Ширина стамесок от 5 до 15 мм.

Стамески-церазики по форме близки к крутым полукруглым стамескам, но профиль их более глубокий. Церазики применяют для прорези узких жилок. Ширина их 2—3 мм.

Стамески-косячки , называемые также резаками, могут быть двух видов. Длинные косячки получают из прямых стамесок, заточенных под углом 60—70°. Короткие косячки (с длиной полотна 40—50 мм) делают несколько шире с ручками особой формы. Это основной инструмент при выполнении геометрической резьбы.

При выполнении разнообразной резьбы на разных породах древесины в комплекте резчика должны быть:
— косячки разной ширины – 3 шт.
— прямые стамески разной ширины – 6 шт.

— отлогие стамески – 5 шт.
— полукруглые средние и крутые стамески – 20 шт.
— стамески-церазики ширимой 2 и 3 мм – 2 шт.
— стамески-клюкарзы прямые шириной 5 и 10 мм – 2 шт.
— ножи с полотном длиной от 80 до 150 мм – 2 шт.

Качество инструмента зависит от материала, из которого он изготовлен. Для изготовления инструмента применяют высококачественную инструментальную сталь У7А, У8А. Большое значение имеет правильная закалка инструмента при его изготовлении.

Качественно изготовленная стамеска легко и быстро затачивается и имеет стойкое лезвие, которое не должно быстро тупиться, загибаться и выкрашиваться под ударами киянки.

Большое значение имеют форма и размер ручки (черенка) стамески. Наиболее удобные формы ручки в сечении— овальная, овально-граненая. По длине ручки также должны иметь слегка овальную форму. Конец ручки должен быть заовален для удобства нажима на него ладонью руки. Длина ручек стамесок от 105 до 130 мм, средний диаметр — от 22 до 28 мм.

Заточка и правка прямой стамески. Новую или бывшую в употреблении стамеску сначала точат на точиле для получения угла заострения около 20° и ровной плоской фаски. Когда получена правильная фаска и появилась тонкая полоска заусенца, заточку на точиле прекращают и переходят к заточке стамески на мелкозернистом бруске.

Стамеску берут правой рукой за черенок, а пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску так, чтобы фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Точат стамеску плавными движениями вперед и назад по всей длине бруска, стараясь держать правую руку на одной высоте. Иначе фаска получится не плоской, а овальной.

Стамеску точат со стороны фаски до тех пор, пока заусенец не станет совсем тонким. Тогда стамеску переворачивают, плотно прижимают к бруску и недолго (два-три движения) затачивают с лицевой стороны. Затем опять точат в первом положении, пока заусенец не отпадет.

Рис. 2. Заточка резца:

а — положение стамески при заточке на бруске со стороны фаски, б — положение лезвия стамески по отношению к бруску, в — положение стамески при заточке с лицевой стороны, г — режущая часть косячка, д — положение косячка при заточке на мелкозернистом бруске, е — положение полукруглой стамески при заточке на весу; 1 — угол скоса, 2 — носок, 3 — лезвие, 4 — пятка резца, 5 — вторая фаска, 6 — первая фаска, 7 — угол заострения

После заточки на мелкозернистом бруске стамеску правят на оселке теми же приемами, только чаще переворачивают стамеску и правят одинаково долго как в первом, так и во втором положении.

Заточка и правка косячка. Режущая часть косячка состоит из двух фасок: первых пологих и широких и вторых узких. Угол заострения, образуемый вторыми фасками, должен быть равен 20°. Угол скоса лезвия составляет 60—70°.

Косячок затачивают на точиле так же, как и прямую стамеску. Заточку производят до тех пор, пока не появятся правильные первые фаски и заусенец.

После получения первых фасок переходят к заточке косячка на мелкозернистом бруске.

Косячок берут за ребра, а указательный палец кладут на фаску. х!рикладывают косячок к бруску под углом около 10° от горизонтальной плоскости и точат его с очень легким нажимом, переворачивая через 2—3 движения, пока не слетит заусенец и не появятся вторые фаски. Затем правят косячок на оселке теми же приемами, только переворачивают его чаще.

Заточка и правка полукруглых стамесок. Полукруглые стамески обрабатывают на точиле, затачивают на бруске и правят на оселке. Во время заточки на точиле полукруглую стамеску медленно поворачивают с боку на бок и передвигают по точилу слева направо и обратно. Так же поступают при заточке ее на бруске. С внутренней стороны стамески затачивают закругленными брусками по форме стамески на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу.

Заточка и правка других видов стамесок принципиально не отличается от заточки и правки полукруглых стамесок, но требует большей внимательности и аккуратности.

Остроту инструмента проверяют при резании мягкой древесины. Если срез получается гладким и блестящим и на нем не видно следов от зазубрин или заусенцев, инструмент считается готовым к работе.

Хранят стамески в ящике верстака, где должно быть сделано гнездо для каждого инструмента, или в шкафу в специальных гнездах на рейках, прикрепленных к стене.

Удобно хранить стамески в свертке из толстого холста, уложив их черенками поочередно в разные стороны. Сверток удобен в переноске и может храниться в любом месте.

Хранить инструмент следует в полном порядке в сухом помещении. На случай длительного хранения полотна стамесок смазывают тонким слоем машинного масла.

Реклама:

Читать далее:

Вспомогательный инструмент для резьбы

Статьи по теме:

Резак по дереву — Okna-Dveri73.ru

Инструменты для резьбы по дереву

Инструмент для резьбы по дереву нужно тщательно подбирать. Резьба по дереву как вид декоративно-прикладного творчества имеет многовековую историю, и обеспечила человечество настоящими шедеврами.

В домашних условиях тоже можно создать произведения искусства, да и просто разнообразить интерьер. Хотя и появились некоторые современные модели с электрическим приводом (например, бормашина для резьбы по дереву), в целом инструмент сохраняет традиции и предназначен в основном для кропотливого ручного труда.

Различные виды стамесок для резьбы по дереву

Стамески

В резьбе по дереву также активно используются различные стамески, которых тоже существует множество видов.

Прямые стамески. Они плоские и легко узнаваемые. Используются в процессе выравнивания плоских поверхностей и для зачистки.

Полукруглые стамески. Бывают самого разного размера — от больших до крохотных. Может меняться у полукруглой стамески и радиус изгиба, и высота. Применяются полукруглые стамески при классической объёмной резьбе, но могут использоваться и во время плоскорельефной резьбы.

Церазик. Если у полукруглой стамески высота намного больше радиуса загиба, её принято называть церазиком.

Стамески-косячки. Применяется для геометрической резьбы, срез лезвия составляет от 45 до 70 градусов.

Стамески-клюкарзы, они же клюкарезы. Это ещё один вид полукруглой стамески, имеющий изогнутое полотно. Ширина полотна — от двух миллиметров, а загибы в ту или иную сторону составляют 120 градусов. Клюкарзы применяются для углубления фона, вырезания фигурных поверхностей, обрабатывания выпуклостей.

Стамески-уголки. Широко используются для создания в древесине узких канавок и линий. Их ещё называют гейсмусы или эйсмусы. Лучшим углом загиба мастера называют 45 градусов.

Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками

Любой резец состоит из двух основных частей.

Металлическая часть. Условно ее можно разделить на три участка:

1. Лезвие (режущая часть) — тот участок оснастки, который точит или обрабатывает деревянную заготовку.
2. Тело — основой участок оснастки. Эту часть токарь прижимает к подлокотнику станка.
3. Хвостовик — узкая часть, переходящая в тело. На хвостовик крепят ручку.

Деревянная часть или ручка. Она состоит из основы и шейки. Первая предназначена для захвата рукой мастера, вторая — фиксирует ручку на хвостовике инструмента.

Чтобы изготовить резец в домашних условиях, потребуется кусок металла и деревянная часть. В качестве металлической болванки можно использовать:

• старые напильники или рашпили;
• куски арматуры;
• автомобильные рессоры.

Для изготовления деревянной ручки можно взять обычный черенок от лопаты, подрезанный под нужную вам длину. Данный вариант подходит тем, у кого еще нет резцов для токарного станка.

То есть — нет возможности выточить хорошую и удобную ручку самостоятельно. При изготовлении металлической части важно соблюдать углы заточки лезвия.

Из чего сделать?

Каждый, имея под рукой минимальное количество деталей, способен своими руками собрать нихромовый резак для выполнения простейших бытовых задач. Такой лобзик из нихромовой поволоки при соблюдении схемы сборки прослужит ни один год.

В сети интернет мастера не стесняются делиться поделками. Если собирать инструмент самостоятельно, уйдет столько же средств, сколько на сборку лобзика. Но при этом функционал будет сильно отличаться.

В качестве источника питания можно использовать любой, с показателем 12V, при этом сила тока должна быть на уровне от 5 до 10 А. идеальным решением станет компьютерный блок.

Режущий элемент – нихромовая проволока.

Для изготовления потребуется предварительно сделать ручку с зажимом с одного конца. Проволоку прикрепляют с одной стороны, с другой устанавливают грузик и подсоединяют контакты к блоку питания.

Как только аппарат будет включен в сеть, режущий элемент станет сильно нагреваться. Именно за счет создаваемой температуры удается распилить без труда фанерный лист. Это то же самое, что порезать горячим ножом масло.

Края будут немного обожжены, как после использования лазерного станка.

Работать специалисты советуют на улице, поскольку при эксплуатации такого оборудования материал немного дымится. Подойдет и помещение с хорошо организованной вентиляцией.

Как сделать нихромовый резак своими руками, смотрите далее.

Конструкция лазерного резака

Чтобы собственноручно изготовить лазерный резак, необходимо знать конструкцию этого устройства. Она состоит из нескольких ключевых элементов:

1. Излучатель, который может быть твердотельным, газовым или волоконным. Своими руками можно изготовить только первый вариант.
2. Механизм, который формирует излучение и передает его на обрабатываемые детали. Он же отвечает и за охлаждение оборудования.
3. Рабочий стол, на котором осуществляется обработка дерева. Входит в конструкцию только мощных стационарных устройств.
4. Система управления, которая позволяет регулировать параметры работы оборудования.

В ручном резаке используются только излучатель, коллиматор и источники питания. Поэтому данное устройство вполне можно изготовить самостоятельно.

Как сделать резцы по дереву своими руками

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.

По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками (см.тут.)

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи:

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

а также с прямым сечением

и треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки.

Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок

Ножовки по дереву и металлу (делает тонкий и аккуратный пропил):

Не обойтись без рубанка и ручной дрели:

Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий:

Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль:

Рубрики:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД/Резьба, мозаика

Метки: Резьба

Процитировано 16 раз
Понравилось: 1 пользователю

Виды резьбы

Резьба по дереву относится к пластическому искусству. Выделяют рельеф и объемную скульптурную резьбу. Начинающим резчикам необходимо освоить вначале приемы создания рельефа. В этой технике возможны такие варианты:

• геометрическая
• плоскорельефная
• ажурная
• глухая резьба с подобранным фоном
• прорезная контурная резьба
• накладная.

Однако это не весь перечень. Классификации часто отличаются вследствие того, что наше государство достаточно большое. В различных регионах названия одной и той же техники могут быть различными. Но суть работы остается неизменной. Все молодые мастера начинают с геометрической резьбы. Она отличается легкостью и красотой.

Изготовление клинка

Если вы планируете делать резцы по дереву своими руками, то вам понадобится кусок полотна пилы длиной примерно 8 сантиметров. Из них 4,5-5 сантиметров нужно оставить на хвостовик, который будет крепиться к рукояти. При помощи электрического точила из полотна вырезается форма будущего ножа. Форму мастер определяет сам в зависимости от требований. Затем на ленточной шлифовальной машинке форму нужно обточить, сделав для нее большую фаску с углом 10-15 градусов. Это сужение от обуха к режущей кромке необходимо для того, чтобы с резцом можно было работать. Режущая кромка с углом 25-30 градусов, которая и будет участвовать в процессе вырезания, создается позже.

Выполнять эту работу нужно медленно, иначе металл нагреется, станет мягким и перестанет держать заточку. Можно иногда охлаждать заготовку в воде.

2 Виды 3D станков

3Д автоматические станки для резьбы с ЧПУ – оборудование очень сложное. Кроме привычных механических комплектующих, оно оснащено электронным блоком, который, к слову сказать, лучше не трогать лишний раз без специалиста. Поэтому, и классификаций оборудования будет несколько.
к меню ↑

2.1 Уровень универсальности

• специальные. Данное оборудование предназначено для узко профильной работы. К примеру, они могут вырезать только статуэтки, или только рамки, или те же ножки для стульев. Используются, как правило, в серийном производстве однотипных изделий;
• специализированные. Не сильно отличаются от первого вида, однако могут работать с разными более менее однотипными изделиями;
• универсальные. Предназначены для резьбы по дереву в производстве любых изделий, не превосходящих по размеру технических возможностей агрегата.

2.2 Степень точности

Все 3Д автоматические станки для резьбы с ЧПУ маркируются буквенными комбинациями, обозначающими точность резьбы относительно макета. Начинается маркировка с буквы «Н»-нормальный и заканчивается литерами «UP»-ультрапрецизионный.

Все 3Д автоматические станки для резьбы с ЧПУ обладают высокой точностью

Процесс резьбы по дереву не требует сверх точности. Поэтому, в деревообрабатывающих цехах, как правило, используют станки «Н»-нормальные или «П»-повышенной точности. Более точное оборудование нужно лишь для производства деталей сложных механизмов, когда отклонение в сотые миллиметра имеет большое значение.
к меню ↑

2.3 Способ обработки

По способу обработки станки можно разделить на два вида:

• с движущимся рабочим столом. Разумеется, подобное возможно лишь в бытовых моделях, работающих с небольшими заготовками;
• с движущимся модулем с фрезой. Такие станки встречаются гораздо чаще и имеют более высокую функциональность.

2.4 Порядок работы

Как уже говорилось ранее, для работы на 3D агрегатах с ЧПУ требуются навыки не фрезеровщика, а компьютерщика, так как своими руками работать с деревом практически не придется.

Оператор станка должен создать макет будущей детали и прорисовать траекторию движения фрезы, скорость ее перемещения, толщину стружки, тип резки и т.д.

Для программирования станка оператору понадобятся две компьютерных программы.

Создание объемной модели в программе CAD для 3D станка

Одна из них должна создать модель изделия, другая, на основании модели, прорисовать траекторию движения фрезы и другие технические моменты:

1. В программе CAD для 3D моделирования создается объемная модель изделия.
2. Модель переносится в техническую программу, типа Арткам, где будет прорисована траектория фрезы. Оператор должен уметь разбить целую модель на отдельные траектории.
3. Далее нужно задать все технические параметры: глубина реза, скорость движения, толщина стружки, высота подъема режущего инструмента, чтобы он при переходе на новую точку не цеплялся за заготовку и т.д.
4. После того, как все параметры своими руками оператор задал, стоит визуализировать процесс. На этом этапе можно просмотреть по движению фрезы на мониторе, все ли задано правильно.
5. Сохраняем все параметры и программа выдает G-код, который нужно загрузить в сам станок.
6. На рабочей поверхности закрепляем заготовку.
7. Проверяем готовность станка к работе, запускаем его и наблюдаем за процессом. Вмешательство оператора в саму работу станка над заготовкой не требуется.
8. После окончания выполнения агрегатом программного кода, заготовку нужно снять с рабочей поверхности и внимательно изучить. Если станок оставил свободные зоны, их нужно дорезать вручную.
9. Готовое изделие нужно отшлифовать вручную, чтобы не повредить рельеф.
10. После этого, можно отправлять заготовку на покраску и лакировку.

Таким образом, 3D автоматические станки с ЧПУ могут превратить хобби резьба по дереву в серьезный прибыльный бизнес.

2.5 3D фрезровка МДФ на фрезерном станке Comagrav Mistral 900 (видео)

Заточка строгальных ножей в Челябинске

Услуги по ножам	Стоимость
Заточка ножа строгального до 100 мм	80,00 р.	шт.
Заточка ножа строгального 101-230 мм	90,00 р.	шт.
Заточка ножа строгального 231-410 мм	120,00 р.	шт.
Заточка ножа строгального 411-640 мм	150,00 р.	шт.
Заточка ножа строгального 641-810 мм	200,00 р.	шт.
Заточка гильотинного ножа до 1000мм	700,00 р.	грань
Заточка гильотинного ножа 1001-1500мм	1 300,00 р.	грань
Заточка гильотинного ножа 1501-2000мм	1 800,00 р.	грань
Заточка гильотинного ножа 2001-2500мм	2 400,00 р.	грань
Заточка гильотинного ножа 2501-3000мм	3 100,00 р.	грань
Заточка ножа с твердосплавной напайкой до100 мм	100,00 р.	шт.
Заточка ножа с твердосплавной напайкой до 260 мм	200,00 р.	шт.
Заточка ножа с твердосплавной напайкой до 410 мм	300,00 р.	шт.
Заточка ножа с твердосплавной напайкой свыше 410мм	450,00 р.	шт.
Заточка тв. ножа по плоскости профильного	38,00 р.	см
Заточка тв. ножа по плоскости стандартного	13,00 р.	см
Профилирование ножа до 40 мм, высота 40мм,50мм	1 400,00 р.	комп.
Профилирование ножа до 40 мм, высота 60мм, 70мм	1 750,00 р.	комп.
Профилирование ножа 41-60мм, высота 40мм,50мм	1 700,00 р.	комп.
Профилирование ножа 41-60мм, высота 60мм,70мм	2 100,00 р.	комп.
Профилирование ножа 61-100мм, высота 40мм,50мм	1 900,00 р.	комп.
Профилирование ножа 61-100мм, высота 60мм,70мм	2 300,00 р.	комп.
Профилирование ножа 101-150мм, высота 40мм,50мм	2 500,00 р.	комп.
Профилирование ножа 101-150мм, высота 60мм,70мм	2 900,00 р.	комп.
Профилирование ножа 151-200мм, высота 40мм,50мм	2 800,00 р.	комп.
Профилирование ножа 151-200мм, высота 60мм,70мм	3 500,00 р.	комп.
Профилирование ножа свыше 200мм, высота 40мм,50мм	3 100,00 р.	комп.
Профилирование ножа свыше 200мм, высота 60мм,70мм	3 900,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС  до 40 мм, высота 40мм,50мм	3 500,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС  до 40 мм, высота 60мм, 70мм	4 500,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 41-60мм, высота 40мм,50мм	4 500,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 41-60мм, высота 60мм,70мм	5 300,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 61-100мм, высота 40мм,50мм	5 500,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 61-100мм, высота 60мм,70мм	6 000,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 101-150мм, высота 40мм,50мм	7 000,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 101-150мм, высота 60мм,70мм	7 500,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 151-200мм, высота 40мм,50мм	7 800,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС 151-200мм, высота 60мм,70мм	8 300,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС св 200мм, высота 40мм,50мм	8 300,00 р.	комп.
Профилирование ножа ТС св 200мм, высота 60мм,70мм	9 000,00 р.	комп.
Заточка ножа для мясорубки крупногабаритного	200,00 р.	шт.
среднегабаритного	150,00 р.	шт.
малогабаритного	100,00 р.	шт.
Шлифовка ножа по плоскости (прямой, профильный) до 150мм	250,00 р.	шт.
Шлифовка ножа по плоскости (прямой, профильный) 151-250мм	300,00 р.	шт.
Шлифовка ножа по плоскости (прямой, профильный) 251-400мм	350,00 р.	шт.
Заточка цепи	150,00 р.	шт.

| ВВП | GUHDO

Заготовка слева: облицовка МДФ
Заготовка справа: панели из гипсоволокна

Похожие материалы: Цветной МДФ, ХДФ…

1 Алмазная фреза для декоративных пазов FOURCUT

Набор ножей для нарезки 2 бисквитов

3 Фреза с изм. T.C. советы

Сверло для 4 дюбелей сплошное T.C.

5 Фреза Diamond Cove

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт в Гухдо.ком!

источник: JSO, Präzision schafft Werte

Теги: биты, твердосплавные, с твердосплавными напайками, ЧПУ, Стоимость, на заказ, резец, резка, алмаз, инженерия, волокно, Гудо, Гипс, станок, обработка, МДФ, панели, заточка, шпон, дерево, столярка, деревообработка
Опубликовано в Как … | Комментарии к записи Резка панелей из МДФ, покрытых шпоном, и панелей из гипсоволокна

отключены

Преимущества нашей системы «Customize-it»:

• Без подкладок! Корпус инструмента становится специализированным резаком и поддерживает режущий нож, тем самым повышая точность инструмента!
• Постоянный диаметр резания без дополнительной регулировки для изменения размеров инструмента
• Произведено в строгом соответствии с европейскими стандартами безопасности
• Все корпуса инструментов точно сбалансированы до G2.5 спецификаций
• Экономично!

• Пластины с заточкой (торцевое шлифование)
• Доступны специальные марки твердого сплава в зависимости от области применения
• Стоимость иногда меньше, чем стоимость эквивалентного инструмента с твердосплавными напайками

• Превосходная стойкость инструмента!
• Нет длительных сроков выполнения заказа!

В этом примере инструмента для вставки профиля вы видите все компоненты инструмента для дверей шкафа из массива дерева.У нас также есть врезной инструмент для наружных окон и дверей.

В приведенном ниже примере показаны вставные инструменты для производства дверей из МДФ. Эти профили являются лишь примерами множества разнообразных инструментов… будь то вибрационная дверь, квадратная угловая дверь из МДФ, традиционный или более современный профиль, мы производим их в точном соответствии с вашими требованиями!

Заинтересованы? Вы можете связаться с нами по адресу [электронная почта защищена] или позвонить по бесплатному телефону 1-800-544-8436, чтобы получить расценки на специальный инструмент для маршрутизатора! Для получения дополнительной информации посетите http: // www.guhdo.com/router-tooling/custom-tooling.php или прочтите этот пост.

Теги: биты, твердосплавные, с твердосплавными напайками, ЧПУ, на заказ, Guhdo, вставка, станок, обработка, обслуживание, маршрутизатор, фрезы, фрезы, острые, точить, заточка, Производители лестниц, технология, инструмент, Оснастка, Инструменты, дерево , деревообработка, деревообработка
Опубликовано в Инструменты для фрезерных станков с ЧПУ, Пользовательские инструменты, Рекомендуемые инструменты, Инструменты для вставок, Деревообработка | Комментарии к записи Преимущества нашей программы вставки «Настроить» для станков с ЧПУ

отключены

Фрезы для пальцевого соединения — это фрезы с отверстием для пайки или в виде режущей головки.Есть четыре версии фрезы для пальцевых головок:

Резак для суставов пальцев

1. Устройство для резки паяных швов
2. Дисковая машина для резки швов
3. Режущая головка для шарниров пальца
4. Система фрезерных головок для шарнирных соединений

Резак для суставов пальцев 2

При покупке фрезы для резки швов важно обращать внимание на определенные качества:

• Убедитесь, что корпус изготовлен из высокопрочной инструментальной стали
• Прецизионность ступицы и отверстия
• Проверить профиль правдивости и передовой подготовки
• Чистые паяные соединения без точечной коррозии

Безопасность и неизменное качество этого высокопроизводительного инструмента помогает повысить производительность высокопроизводительных промышленных производственных процессов, связанных с соединением пальцев.Эта последовательность может быть достигнута только благодаря давним производственным ноу-хау и высокопроизводительной среде разработки в сотрудничестве с производителями оборудования и клиентами.

Для получения дополнительной информации посетите guhdo.com

Теги: резак, фрезерная головка, резка, шарнир пальца, Гудо, соединение, заточка, сталь, система, технология, инструмент, инструменты, дерево, деревообработка, деревообработка
Отправленный в Фрезерные головки | Комментарии к записи Ножницы для пальцевого соединения

отключены Системы зажима

являются решающим звеном между инструментом и шпинделем станка.Стойкость инструмента и достижимое качество заготовки, а также безопасность существенно зависят от зажимных систем.

В идеале зажимная система должна быть:

1. малой массы
2. низкого дисбаланса
3. соответствует норме
4. из высококачественной стали

Зажимная техника занимает ключевое положение с точки зрения качества обработки и техники безопасности. Учитывая, что покупка зажимных систем — это вопрос доверия, рекомендуется полагаться на продукцию известных производителей и получать подробные консультации от экспертов по точному инструменту!

Для получения дополнительной информации посетите guhdo.com

Теги: зажим, зажим, зажимная система, ЧПУ, станок с ЧПУ, цанга, Стоимость, резка, машиностроение, станок, механическая обработка, заточка, технология, инструмент, держатель инструмента, держатели инструмента, инструменты, дерево, деревообработка, деревообработка
Опубликовано в Зажим Системы | Комментарии к записи Зажимные системы

отключены

Универсальная точилка для ножей — UCS-001

ID: 171584

Универсальная точильная точилка для фрез

Для шлифования гравировальных фрез из быстрорежущей стали и твердого сплава, а также фрез с одной или несколькими кромками различной формы, например, радиальных фрез или фрез с отрицательным углом конуса.

Универсальная указательная головка имеет 24 положения, так что можно получить любой конкретный угол формы, для шлифования концевых фрез, спиральных сверл и токарных инструментов разрешены свободные 360 °. Заменить только насадку указательной головки; не требуется сложной настройки.

Характеристики:

• И шпиндель, и рельс микро-регулируются до 0,0005 дюйма с легко читаемыми линиями лазерной маркировки на нониусе
• 24 точки с шагом 15 градусов могут быть проиндексированы на шкале держателя инструмента индексатор, когда рычаг освобождения отводится в правое положение, как показано на фотографии ниже
• Плавное вращательное движение на каждом шарнире для облегчения процесса шлифования на необходимых углах снятия нагрузки
• Биение <0.0005 "на главном шлифовальном шпинделе для обеспечения точного шлифования
• В комплект входят различные насадки для заточки концевых фрез, сверл, токарных инструментов с твердосплавными напайками, расширителей и пуансонов

• В этом шлифовальном станке используется специальное шлифование. двигатель, встроенные нестандартные подшипники и уплотнения, которые продлевают срок службы двигателя и позволяют ему работать более беззвучно, чем другие обычные шлифовальные машины.
• Используется электромагнитный переключатель, который обеспечивает в случае внезапного отключения электроэнергии, обрыв фазы питания , или в других аварийных ситуациях, когда выключатель сначала теряет питание и защищает двигатель для повышения электробезопасности.
• На всех ручках шлифовальных машин используются регулируемые рукоятки, которые обладают большей гибкостью.
• Все основные части шлифовальных машин изготавливаются в точном соответствии с техническими требованиями. Благодаря нескольким процессам термообработки значительно повышается долговечность и точность шлифовального станка.
• Каждый шлифовальный станок должен соответствовать немецким стандартам качества, и большие партии экспортируются на европейские рынки.
• Универсальный зажимной узел является наиболее важной частью для обеспечения точности шлифовального станка.Биение конического отверстия составляет менее 0,0098 мм, и биение каждого шлифовального станка проверяется перед отправкой от производителя.
• Каждый шлифовальный станок имеет заводской сертификат с ручной печатью и печатью. Производитель сертифицирован по ISO 9001. Кроме того, на каждой коробке есть серийный номер, по которому можно проследить исходную информацию о каждой кофемолке.

Комплектация:

• Приставка для заточки концевых фрез и разверток
• Приставка для заточки сверл Twist Drill
• Приставка для заточки токарных инструментов
• Цанги 5C: 1/8 «, 1/4″, 3/8 » , 5/8 «, 1/2»
• 4 «x 1-1 / 4» Алмазный шлифовальный круг с зернистостью 320 с отверстием 1-1 / 4 «для твердосплавного шлифования
• 4″ x 2 «, твердый карбид кремния с зернистостью 80K, прямой круглая чашка для шлифования быстрорежущей стали
• Галогенная рабочая лампа
• Диск с алмазным напылением
• Запасной приводной ремень
• Ключ для крепления алмазного круга

Дополнительные аксессуары:

• # 2257 — Прямой стакан Колесо зернистостью 80k, 5300 об / мин.4 «x 2» x 1-1 / 4 «оправка
• # 2256 — алмазный шлифовальный круг зернистостью 320, оправка 4″ x 1-1 / 4 «x 1-1 / 4»
• # 3103 — 1/4 » x 3 «Diamond Dresser

Технические характеристики:

Двигатель	1/3 л.с., 1-фазный 110 В, 3340 об / мин, 3,58 APM Двигатель
Скорость шпинделя	5000 9024 об / мин
Чашечное колесо	Прямоугольный 4 «x 2» с отверстием 1-1 / 4 «, зерно 80K
Алмазный круг	4″ x 1-1 / 4 с отверстием 1-1 / 4 «320 Зернистость
Продольный ход стойки инструмента	5.5 дюймов
Разрешение микронастройки	0,0005 дюймов
Угол конуса	0–180 градусов
Угол разгрузки	0–40 градусов
Угол 0–5
Ограничитель поворота	0–180 градусов
Усилие зажима цанги 5C	1/16 дюйма — 1 дюйм
Размер цанги 5C в комплекте	1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3 / 8 «, 1/2», 5/8 «
Концевая фреза	Диаметр до 5/8 дюйма (на момент поставки)
Сверло	Диаметр до 15/32 дюйма
Токарный инструмент	До 13/16 «x 13/16»
Односторонняя фреза	Диаметр до 15/32 «(на момент поставки)

Услуги по заточке — Инструмент Ridge Carbide Tool

Вас не устраивает местная служба заточки?

Если вы устали от плохо заточенных пильных полотен и ищете компанию по обслуживанию высококачественных пил и инструментов, которая затачивает все марки, отправьте затупившиеся лезвия, биты, фрезы и ножи экспертам Ridge Carbide Tool.

RCT Tool Doctors качественно заточат ваши уставшие инструменты до хорошего состояния с помощью нашего процесса шлифования зернистостью 1200 и заставят их чувствовать себя острее и резать лучше, чем когда-либо прежде.

Ridge Carbide — это центр по ремонту и заточке дисковых пил с полным спектром услуг. Мы вернем вам затупившиеся, поврежденные, деформированные или шатающиеся полотна как новые. А иногда лучше, чем новый, Гарантированное удовлетворение!

Как отправить инструмент на заточку?

Заточка пильного полотна

Размер пильного полотна	Цена
До 12 зубьев	15 долларов США.00
от 13 до 24 зубьев	$ 18.00
25-40 зубьев	$ 20,00
От 41 до 60 зубьев	$ 22.00
61-80 зубьев	25,00 $
От 81 до 100 зубьев	$ 27.00
От 101 до 120 зубьев	30,00 $

Дополнительные расходы
Лезвия диаметром от 14 до 16 дюймов	$ 3.50
Лезвия диаметром от 17 до 20 дюймов	7,00 $
Заменить отсутствующий наконечник пилы Добавить к вышеуказанной цене заточки	6,00 $ каждый

Dado Set Заточка

6 шт. Комплект стека — 2 лезвия и 4 двухсторонних измельчителя	Цена
Качающаяся головка Дадо	25,00 $
Набор лезвий от 6 до 12	$ 39.95
Набор лезвий от 13 до 24	45 долларов.95
Набор лезвий от 25 до 36	$ 48.95
Dado Master (с многозубыми измельчителями)	$ 59.95
Замены наконечников Dado	8,00 $ каждый
Гарантированная резка с плоским дном

Заточка фрезы

Диаметр резания до 1-1 / 4 дюйма	Цена
1 Врезная канавка из твердого сплава	5 долларов США.00
Твердосплавная втулка с 2 зубьями	6,00 $
Твердосплавная втулка с 3 канавками	7,00 $
2 канавки с направляющей подшипника	7,00 $
3 канавки с направляющей подшипника	8,00 $
Сверло с канавкой SM.2	$ 8,50
Насадка с канавкой LG.2	$ 14,50
Фреза с выступом до диаметра 3-1 / 2 дюйма	15 долларов США.00
Набор битов штанг и направляющих из 2 предметов	30,00 $
Фреза HSS	$ 5.00
Перепозиционировать новый конец на фрезере	8,00 $
Спиральные биты Заточка по телефону

Заточка резцов и ножей

Твердосплавный наконечник	Цена
3 крыла шириной до 1-1 / 4 дюйма	15 долларов США.00
Панель с подъемом с 3 крыльями	25,00 $

Быстрорежущая сталь
3 крыла шириной до 1-1 / 4 дюйма	$ 12.00
3-створчатая панель с подъемом	$ 20,00

Строгальные и фуговальные ножи	за дюйм / за нож
Твердосплавный или твердосплавный	2 доллара.75
Быстрорежущая сталь	$ 1,00

Как точить кусачки?

Кусачки для проволоки — хороший базовый инструмент, который можно носить дома. Их можно использовать по-разному, некоторые кусачки используются как для резки, так и для зачистки проволоки. Кусачки незаменимы для многих проектов в области домашнего садоводства и ремесел, таких как искусство бонсай, в котором проволока используется для выращивания и формирования миниатюрных деревьев. Со временем резаки могут затупиться. При необходимости есть простой способ их заточить.

Отъезд Компания по производству листового металла

Многие люди рекомендуют покупать новые фрезы и не покупать дорогие фрезы, потому что они со временем затупятся. Но если вы по какой-то причине хотите сохранить фрезы, вам нужно будет купить хороший ручной напильник.

Ручные напильники поставляются в наборах разного качества: грубые или мелкие. Это означает, что текстура на файле либо большая и будет значительно истощать то, о чем она натирается, либо текстура мала (мелкая).Файлы с мелкой текстурой предназначены для более деликатной работы и позволяют лучше контролировать процесс.

Так как площадь металла, которую нужно затачивать на кусачках, мала, вам следует использовать тонкий ручной напильник. Обе стороны фрезы нужно подпилить. Осторожно потрите пилкой каждое лезвие, стараясь не тереть слишком много или слишком долго. Слишком большая работа с напильником приведет к удалению поверхности лезвия, что помешает резакам закрыться (и работать) должным образом.

Какие бывают типы кусачков?

Существует, вероятно, столько же типов кусачков, сколько и типов проволоки, и сегодня в мире почти нет профессии, в которой не использовались бы кусачки в той или иной форме.

Ювелиры, врачи, электрики, автомеханики, флористы и даже пожарные зависят от качества своих кусачков для достижения профессиональных результатов. Хотя большинство специализированных кусачек не имеют применения на рынке DIY, тем не менее есть несколько типов кусачков, которые должны быть в ящике с инструментами каждого мастера.

Hakko CHP170 Резак заподлицо

Это мини-кусачок, лучше всего подходит для резки проволоки диаметром до 16 (1,3 мм). Нескользящая ручка делает этот резак идеальным инструментом для самостоятельной работы с электроникой и ювелирными изделиями.

В таких приложениях, как изготовление ювелирных изделий, создание цветочных композиций и электроника, наличие шипа на проволоке нежелательно. В этих случаях лучшим вариантом будет использование фрезы заподлицо с уменьшенными скосами.

Хотя обрезанные поверхности проволоки могут быть не идеально ровными, уменьшенные скосы на режущих кромках означают, что для разрезания проволоки требуется меньшее усилие, что является определенным бонусом для людей, которым приходится делать сотни разрезов в день. Использование некачественного инструмента может привести к усталости и серьезному заболеванию, называемому синдромом запястного канала, для восстановления которого часто требуется хирургическое вмешательство.

Xuron Микрорезной нож

Ножницы для резки требуют наименьшего усилия по сравнению с другими боковыми ножами, и они обеспечивают максимально гладкий рез. Однако при выполнении разрезов следует проявлять особую осторожность, так как слишком сильное нажатие может затупить лезвия, когда разрез будет завершен.

Высококачественные инструменты этого типа оснащены регулировочными или установочными винтами, которые предотвращают касание режущих кромок друг друга после резки. И эта особенность должна быть первым элементом, на который следует обратить внимание, когда вы покупаете ножницы.

3. Диагональные плоскогубцы Whizzotech (Бокорезы)

Как следует из названия, эти фрезы обеспечивают диагональный разрез и являются наиболее распространенным типом, используемым торговцами во всем мире. Они известны под несколькими разными названиями, такими как боковые резаки, диагональные резаки, «дайки» или даже «диагональные фрезы».

В сфере электротехники эти резаки используются для резки мягких медных или алюминиевых электрических проводов. Но бокорезы используются повсюду в мире и в каждой профессии или профессии, где для резки требуется мягкая и гибкая проволока.

Однако боковые кусачки после резки оставляют на проволоке острый шип, который является результатом того, что челюсти вынуждают проволоку порваться, а не разрезать ее чисто. В тех случаях, когда образующийся шип не является проблемой, лучше всего подойдут обычные боковые резаки, поскольку они относительно дешевы, а инструмент хорошего качества может прослужить много лет.

Бокорезы

никогда не следует использовать для резки стальной проволоки, гвоздей, шурупов, проволоки для ограждений или чего-либо более твердого, чем медная или алюминиевая проволока. Это может повредить их челюсти до такой степени, что они будут бесполезны для любого вида резки.

Бокорезы также доступны для точной резки, при которой края разрезов остаются гладкими.

Клещи для резки концов

Плоскогубцы имеют челюсти в форме полукругов с режущими кромками, расположенными под прямым углом к ​​корпусу инструмента. Это позволяет вырезать гвозди, шурупы и заклепки близко к поверхности заготовки, не повреждая поверхность.

Закругленная форма губок также позволяет извлекать гвозди и шурупы из дерева, используя радиус губок в качестве опоры.

При покупке плоскогубцев первое, на что следует обратить внимание, — это выравнивание губок, которые должны смыкаться друг с другом без видимого света между ними, а это означает, что между режущими кромками должен быть полный контакт по всей ширине. челюстей. Также не должно быть люфта в точке поворота между двумя ручками.

Кусачки для изолированной проволоки

Практически все типы кусачков доступны в изолированном исполнении для предотвращения поражения электрическим током.Однако следует проявлять осторожность, чтобы не перепутать пластмассовое или резиновое покрытие на рукоятках обычных инструментов с надлежащей электрической изоляцией.

Большинство кусачков поставляются с ручками с мягким захватом, чтобы сделать их более удобными в использовании, но эти покрытия не обеспечивают защиты от случайного поражения электрическим током.

Если вам нужны кусачки с должной изоляцией, покупайте пару инструментов только у надежного продавца инструментов и избегайте дешевых некачественных инструментов, которые продаются в магазинах автозапчастей и у других неспециализированных дилеров.

Эти инструменты могут показаться безопасными в использовании, но обнаружить, что толстое пластиковое покрытие на вашем новом кусачке для проволоки не рассчитано на работу с высоковольтным электричеством после поражения электрическим током, — это не то, что вам нужно, верно?

Ознакомьтесь с Austgens METAL ASSEMBLY

Кусачки обходчика

Также известный как комбинированный резак, это рабочая лошадка в семействе инструментов для резки проволоки. Помимо широких плоских губок для захвата предметов, эти инструменты также имеют режущие кромки, аналогичные тем, которые используются на боковых резцах, только перед точкой поворота.

Они могут без проблем перерезать стальную проволоку для ограждений, толстые гвозди или даже стальные шурупы благодаря подвижному действию длинных ручек.

Кроме того, эти плоскогубцы часто имеют режущее действие, подобное гильотине. У них есть паз на каждой ручке, очень близко к точке поворота.

Открытие ручки выравнивает две канавки, а при закрытии ручки режущие кромки на внутренней стороне канавок выполняют режущее действие, которое может прорезать почти любой гвоздь, винт или даже стальной стержень малого диаметра.

Кусачки для иглы

Электрики часто используют кусачки с острым концом, потому что острые конические губки позволяют легко сгибать и вставлять провод в распределительное устройство в электрических панелях, где часто недостаточно места для использования любого другого типа плоскогубцев или кусачков.

Бокорезы сверхвысокого давления

Эти фрезы практически не имеют фаски на режущих кромках и, таким образом, обеспечивают идеальный рез заподлицо, что особенно важно в ювелирном деле и электронике.

Однако, хотя резак этого типа требует даже меньшего усилия для выполнения разреза, чем обычный резак заподлицо, его лезвия очень хрупкие, и необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы защитить лезвия, используя его только для резки материала, который он предназначен резать, например, мягкие медные или алюминиевые проводники.

Ножницы заподлицо XURON 2175 Maxi

Этот один из лучших кусачков для изготовления украшений и обмотки проволоки. Вы можете гладить тонкую серебряную, бронзовую, золотую и платиновую проволоку.Этот резак не предназначен для резки титана, стали или проволоки с эффектом памяти.

Как ухаживать за резаками?

Независимо от того, что вы с ними делаете, фрезы со временем затупятся. Вы можете продлить срок службы ножей, промывая их каждый раз после использования. Их можно мыть водой с мылом или медицинским спиртом, а затем сушить. Вы также можете использовать отбеливатель, чтобы очистить и стерилизовать их. Если у вас есть сок деревьев или растений или любое другое липкое вещество, вы можете использовать WD40 (масло, предотвращающее ржавчину) или жидкость для зажигалок, чтобы удалить его.После того, как вы высушите резаки, слегка смажьте их маслом и храните до следующего использования.

Вам не нужно обращаться к профессионалу, чтобы заточить кусачки. Это можно сделать за считанные секунды, не выходя из дома. Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Шаг 1 — Мера безопасности

Заточка кусачков требует множества навыков. Уровни риска невысоки; это довольно просто и не требует сложных инструментов. Но прежде чем начать, убедитесь, что на вас надеты рабочие перчатки.Также надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза.

Шаг 2 — Рабочая область

Чтобы определить проблемные места в кусачке, нужен хороший глаз. Поэтому, чтобы облегчить процесс заточки, убедитесь, что на вашем рабочем месте достаточно света.

Узнайте о будущем отрасли производства листового металла

Шаг 3 — Инструмент

Как упоминалось ранее, для заточки кусачка не требуется высокопроизводительный или сложный инструмент. Простая ручная пилка сделает свое дело.

Шаг 4 — Тип ручных файлов

Ручные файлы бывают разных типов. Текстура распознает типы ручных файлов. Чем грубее текстура, тем больше истощает поверхность, о которой натирают. Чтобы заточить кусачки, вам следует выбрать ручной напильник с мелкой текстурой. Если вы выберете очень грубый ручной напильник, он повредит кусачки. Это связано с тем, что области, которые необходимо затачивать на фрезе, чрезвычайно малы.

Шаг 5 —

руб.

Теперь приступим к процессу заточки.Беритесь за одно лезвие за раз. Потрите пилкой по лезвию. Будьте быстры, но не применяйте слишком много силы. Мягкое растирание поможет.

Шаг 6 — Тест

После заточки всех лезвий на кусачке необходимо проверить его работу. Попробуйте перерезать провода инструментом. Если он выполняет свою работу без особых усилий с вашей стороны, значит, заточка прошла успешно. Если нет, вам придется его еще немного заточить.

Шаг 7 — Очистка

Когда вы добьетесь нужной резкости, остановите процесс.Теперь нужно очистить лезвия. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить лезвия, а также внутренние части кусачка.

Шаг 8 — Техническое обслуживание

Заточка — это процесс, который можно повторять бесконечное количество раз, но чтобы продлить срок службы лезвий, обязательно очищайте резак после каждого использования. Правильный уход снизит потребность в его заточке. Чтобы сохранить резкость, следуйте этому совету. Лезвия следует очищать мыльной водой после каждого использования.Также поможет протирание лезвий спиртом.

Шаг 9 — WD40

Также перед тем, как приступить к процессу заточки, если вы обнаружите, что на лезвии есть посторонние предметы, очистите их. Липкие вещества можно удалить с помощью WD40.

Шаг 10 — Хранение

Последний шаг — правильно хранить фрезы. Неправильные методы хранения также приводят к потере остроты кусачки. Перед хранением в сухом месте всегда смазывайте лезвие маслом.

Есть ли альтернативный резак?

Хотя кусачки (плоскогубцы с острыми боковыми губками) очень эффективны при резке различных типов проволоки, вы можете использовать другие инструменты-заменители, чтобы выполнить процесс быстро и легко. Если их еще нет в вашей сумке для инструментов, вы можете найти все упомянутые здесь инструменты в крупных магазинах DIY.

Ножовка по металлу

Ножовка по металлу имеет тонкое металлическое полотно длиной примерно 12 дюймов, поддерживаемое с каждого конца металлической рамой.Вы можете купить лезвия с другим TPI (зубцами на дюйм), при этом более высокий TPI лучше прорезает проволоку; 18, 24 и 36 TPI — стандартные размеры пильных полотен. Удерживая ручку ножовки, положите ее лезвие под углом 90 градусов поперек проволоки и перемещайте ножовку вперед и назад, пока она полностью не прорежет проволоку.

Ножницы для жести

Ножницы для олова имеют два острых лезвия с ручками длиной примерно 8 дюймов. Изначально разработанные для резки тонких листов металла, ножницы могут разрезать более мягкую проволоку, например медь.Откройте ручки ножниц и поместите проволоку между лезвиями. Закройте ручки, чтобы разрезать проволоку.

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина — это электрический инструмент, который вращает металлическое режущее лезвие в форме круглого диска на высоких оборотах. Также можно прикрепить круговые щетки и очистить металлические поверхности. Надев защитные очки, включите болгарку и удерживайте вращающееся лезвие напротив проволоки. Медленно перемещайте лезвие по проволоке, пока не прорежете. Этот инструмент хорошо работает при резке проволоки большего диаметра, с которой обычные кусачки слишком малы.

Сабельная пила

Также электрический инструмент, сабельная пила имеет длинное тонкое лезвие (доступны разной длины), прикрепленное к его концу, которое перемещается вперед и назад с высокой скоростью. Мастера обычно используют его для резки материалов (дерева, труб) в местах, где другие пилы не подходят. Однако с помощью лезвия для резки металла с высоким числом TPI вы можете легко прорезать все типы проволоки. Включите сабельную пилу и медленно опустите движущееся полотно на проволоку.Прижмите лезвие к проволоке, пока не прорежете. Надевайте очки. Как и угловая шлифовальная машина, эта пила также прорезает проволоку большего сечения.

Ознакомьтесь с оборудованием для обеспечения безопасности при производстве листового металла

Стоит ли точить болторез?

Если вы часто используете свои болторезные станки и режете твердые болты, арматуру или навесные замки и цепи, вы начнете получать эти ямки, зазубрины и вмятины на двух противоположных лезвиях, так что, когда они закрыты, вы можете начать видеть дыры где они встречаются.Это происходит из-за того, что резать немного сложнее, чем они предназначены для резки.

Вы можете сказать, что у вас хороший набор болторезных станков, потому что у вас есть регулировочный винт. Когда вы обрежете некоторые лезвия и переопределите края, вы сможете продолжить и убрать лишний зазор из устройства. По мере того, как вы затягиваете это, он будет двигаться вперед и сжимать челюсти ближе друг к другу. Вам понадобится высокоскоростной шлифовальный станок для резки металла с тонким лезвием. Тонкое лезвие лучше всего просто потому, что вы не хотите выделять тепло.Тепло будет врагом этого проекта, потому что оно приведет к ухудшению качества стали. Это закаленная инструментальная сталь HR65. Чего вы не хотите, так это выпадать из этого гнева и превращать его в низкоуглеродистую сталь. Причина, по которой они режут другие стали, замки и цепи, заключается в том, что они более твердая сталь. Итак, тепло — враг. Если все сделано правильно, вы можете двигаться вперед и не перегревать его, и вы будете выполнять заточку, не повредив ее. Таким образом, предпочтительнее тонкое лезвие, потому что с толстым лезвием вы получаете слишком большое давление, и вы генерируете слишком много тепла с его помощью, а масса лезвия сохраняет слишком много тепла.

Что мы хотим сделать, чтобы эта штука заработала, так это открыть челюсти, убедиться, что они аккуратные и надежные, и пойти дальше и снять примерно 1/64 дюйма с режущего края каждой челюсти. Когда эти челюсти были сомкнуты, здесь они соприкасались, а здесь мы собираемся отполировать эту квартиру. Итак, они снова будут лежать параллельно, а затем мы будем наклонять в эту сторону и наклонять в другую сторону, пытаясь сгладить все, чтобы у нас получился скошенный край. Вы хотите видеть равномерное пространство по длине обеих челюстей.

Сталь не изменится в цвете, потому что мы используем легкие прикосновения при заточке губок.На самом деле вы не пытаетесь разрезать слишком много материала. Чего вы не хотите делать, так это делать точку слишком острой, вы хотите сделать ее, чтобы она могла резать, на самом деле ущипнуть. Вы хотите соединить их вместе, а затем просто растушевать края. Это придаст этому преимуществу много силы. Если вы сделаете его слишком острым, он не будет резать должным образом, а сломается и деформируется быстрее.

Вы же не хотите делать это как острие ножа. Вы хотите, чтобы он был ровным, но чтобы он сужался равномерно, как лезвие топора.И это действительно то, что у нас есть прямо здесь. Если мы срежем это с ножом, как только мы что-то разрежем, оно пойдет дальше и переделает.

Теперь вы заметите, что у нас есть этот равномерный зазор, и именно здесь в игру вступает корректировка. Это должно начать закрывать этот пробел. Действительно хороший показатель того, получаете ли вы качественный набор болторезных станков, — это наличие у них регулировочного болта. Когда вы поворачиваете эту регулировку, вы можете видеть, что она все еще может быть немного больше, но вы просто собираетесь оставить ее прямо здесь, потому что вы касаетесь только спереди, но не совсем сзади.Это просто идеальная обстановка. Это оптимальный способ настройки. Прямо сейчас он может резать что-нибудь мягкое, как латунь, но также может резать и что-нибудь такое жесткое, как цепочка из пробки. Мы не сделали его слишком резким, чтобы он не оставил тех неприятных пятен, как раньше.

Как точить болторез?

Болторезные ножницы немного напоминают садовые ножницы с длинной ручкой. Они обладают невероятной мощностью, которая может прорезать толстую проволоку, болты, ограждения, цепи и другие формы металлической или железной защиты.Технически болторезы не режут. Во всяком случае, не так, как мы понимаем, что ножницы и ножницы режут. Болторез действительно оказывает огромное давление на предмет, и сила, протекающая через длинные ручки владельцем, оказывает правильное давление, необходимое для защелкивания болта. Следовательно, болторезные станки не нуждаются в каких-либо специальных методах или оборудовании, чтобы повлиять на хорошую заточку лезвий.

Шаг 1. Сначала очистите

Сначала осмотрите болторезные станки и убедитесь, что на них или вокруг них нет незакрепленного мусора.Используйте щетку с твердой щетиной, чтобы стереть рыхлую грязь, грязь или грязь, которые могли накопиться. Кроме того, внимательно осмотрите режущий механизм на предмет возможных защемлений. Используйте мыльную воду и губку, чтобы протереть болторез и обновить их внешний вид. Промокните их чистой тканью. Убедитесь, что вы правильно высушили режущие лезвия. Новые модели обычно изготавливаются из сплава, но старые модели могут начать окисляться, если их оставить влажными.

Шаг 2 — Установка лезвий

Раскройте лезвия болторезных станков как можно дальше и установите их в устойчивое положение.Колени — хороший вариант, так как вы можете схватить их коленями, чтобы они не двигались. Как вариант, вы можете аккуратно закрепить их в тисках, но будьте осторожны, чтобы не повредить их. Держите резаки открытыми лезвиями от себя.

Шаг 3 — Фаски

У каждого лезвия будет скошенная кромка, очень похожая на лезвие ножниц. Угол наклона болторезных станков обычно составляет от 20 до 30 градусов, поэтому возьмите напильник и держите его под правильным углом.Что вам нужно сделать, так это сдвинуть фрезерный файл под углом вдоль лезвия до конца, затем вернуть фрезерный файл и повторить. Вам нужно будет проделать это примерно десять раз, чтобы лезвие получилось идеально заточенным.

Шаг 4 — Переключение

Переверните болторез и поверните другое лезвие от себя. Снова проведите под углом вниз по длине лезвия примерно на десять оборотов, а затем протрите лезвия сухой тканью.

Шаг 5 — Смазка

Возьмите сухую чистую ткань и нанесите на нее немного машинного масла или смазки.Затем нанесите масло на лезвия болторезного станка и нанесите обильное покрытие маслом на каждое лезвие. Это поможет избавиться от ржавчины, которая может легко накапливаться на лезвиях.

Шаг 6 — Сохранение

Храните болторезные станки в прохладном и сухом месте, где они не будут намокать или намокать.

Часто задаваемые вопросы — Инструменты лесоруба

Шипорезки серии для дома, профессионального, коммерческого и промышленного назначения

Общие
Инструкции
Инструменты

Общие

ГДЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИНСТРУМЕНТЫ?

• Все фрезы Lumberjack Tenon с гордостью изготовлены в США: (поставлено из Чиппева-Фоллс, Висконсин).Мы передаем производство другим небольшим семейным предприятиям в Висконсине. Сырье, упаковка и расходные материалы также закупаются на месте или у дистрибьюторов на Среднем Западе. http://lumberjacktools.com/about-us

ПОЧЕМУ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ЦЕН?

• Серии для дома и коммерческого использования изготовлены из литого алюминия. Хотя эти серии дешевле, они по-прежнему являются высококачественными инструментами. Цены основаны на том, что их проще изготовить.
• Серия Pro и Industrial — это авиационный алюминий, обработанный на станках с ЧПУ. Из-за производственного процесса они дороже, чем серии Home и Commercial.
• Почему серия Industrial дороже серии Pro?
• На 65% больше веса сырья
• Инструмент гораздо большего размера
• Значительно больше времени обработки на ЧПУ

ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ ЖУРНАЛЫ?

• Местные землевладельцы
• Служители деревьев — ПОСМОТРЕТЬ ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ
• Обратитесь в местный DNR округа или в департамент лесного хозяйства (обычно бесплатно или небольшая плата за использование)
• Товары для дома / хозяйственные магазины.Попросите ландшафтную древесину.

ЕСТЬ ПЛАНЫ?

How To’s

КАК ПРИКРЕПИТЬ ИЗГОЛЬНИК И ПОДНОЖКУ

• Самый популярный метод, который мы рекомендуем, — использовать металлический каркас с соответствующими L-образными скобами для крепления головы и подножек.
• Используйте стопорный болт, чтобы прикрутить раму к головке бревна и подножке
• Можно сделать полностью бревенчатый каркас или использовать деревянные рейки.

СОВЕТЫ ДЛЯ СБОРКИ ДЕРЕВЕНСКОЙ МЕБЕЛИ

• Сборка пазового и шипового соединения «как у игрушечных мастеров»
• Отшлифуйте все бревна перед склеиванием — намного проще и быстрее
• Если ваши журналы переплетаются
• Поверните или раскрутите бревно, чтобы найти естественное безударное центральное положение
• Убедитесь, что ваши просверленные отверстия и шиповые соединения прямые по линии
• При сборке перил, направляющих станины, шпинделей или других повторяющихся деталей поочередно переворачивайте «торцы и концы» бревен, чтобы не образовался «параллелограмм».
• Насухо смонтируйте проект перед приклеиванием, чтобы убедиться, что он квадратный, вертикальный и правильный.
• Приклеить изголовье / изножье
• Используйте ремешок с храповым механизмом, чтобы полностью обхватить раму и затянуть его.
• Положить на пол, чтобы он высох и оставался ровным.
• Клей и / или саморезы
• Внутренний проект
• Используйте клей для дерева Pro Bond, Tight Bond, Gorilla — винты не требуются
• Экстерьерные проекты
• Используйте водостойкий клей для дерева или строительный клей и используйте винт настила / шурупа по диагонали через стык

Инструменты

Около

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ ИНСТРУМЕНТЫ?

• КОРПУСОВ
• Домашняя и коммерческая серии
• Pro и промышленные серии
• T651 — 6061 Цельнолитой авиационный алюминий

• МОДЕЛИ НОЖЕЙ: TB0500, TB0750, TB1250 и TB2500
• Высокоуглеродистая инструментальная сталь
• Термическая обработка до твердости по шкале С по Роквеллу 55-60
• Прецизионная шлифовка под углом 30 градусов

• ХВОСТОВИК
• Хвостовики ввинчиваются в инструмент и могут быть заменены, если они сломаны или погнуты.
• 4142 или 1144 предварительно закаленная легированная сталь
• Размер резьбы
• Инструменты серии Home и Pro НОМЕР ДЕТАЛИ: SH0750
• ¾-16 UNF (мелкая резьба)
• ¾ ”диаметр, 16 ниток / дюйм
• Промышленная серия НОМЕР ДЕТАЛИ: Sh2000 и Sh2750
• 1-12 UNF (мелкая резьба)
• Диаметр 1 дюйм, 12 ниток / дюйм

НАПЛЕЧНИКИ

• Серия Home и Pro
• Радиус заплечика
• Радиус 3/4 дюйма с тупым плечом / без расширения сзади
• радиус ½ дюйма — (модели серии Pro TTR0500 и TTR0625 — фрезы ½ дюйма и 5/8 дюйма)
• Коммерческая и промышленная серия
• Плечо 60 градусов
• расклешенная, как кончик карандаша

ЧТО ТАКОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ВПЕРЕДИ»?

• Пазы и кольца, фрезерованные в корпусе инструментов серий Pro и Industrial, позволяют пользователю измерять длину шипа во время резки.Вы можете «просматривать» шип внутри инструмента, пока он вращается. Это избавляет от необходимости измерять каждый стык перед резкой.

http://www.youtube.com/watch?v=a9aVdF7TPsI&list=UUAnQ2y1n6Y-RnNtIskE6UFQ&index=14

РАЗМЕРЫ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

• Инструменты 1 дюйм, 1 ½ и 2 дюйма
• Инструменты размером 1 ½ дюйма — лучший размер «ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ».

ТРЕБОВАНИЯ К СВЕРЛУ

• Серия Home и Pro
• НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОЛЬКО СВЕРЛА MILWAUKEE
• Случайный пользователь / строитель — дрель с регулируемой скоростью ½ дюйма (0-750 об / мин)
• Частый пользователь / строитель — сверхмощная односкоростная дрель ½ дюйма (250-350 об / мин)
• Уровень подрядчика — сверло с ручкой для труб
• Коммерческая и промышленная серия
• НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОЛЬКО СВЕРЛА MILWAUKEE
• Односкоростное сверло для тяжелых условий эксплуатации ½ «или ¾»
• Уровень подрядчика — ручка для трубы (Hole Hawg)
• Угловая дрель

FORSTNER BIT vs.БИТ ДЛЯ САМОПОТРЕБЛЕНИЯ

• Бита Форстнера с острием (ромбовидное острие — ”длиной)
• Использование в ручном сверле или сверлильном прессе
• Трудно начать с ручной дрелью — лучший сверлильный станок
• Бита с самоподачей имеет винт шнека (длиной 1 дюйм), чтобы втягиваться в древесину.
• Используется только для ручной дрели — необходимо перевернуть

БИТЫ ДЛЯ ЦЕПИ

• Используется только с фрезами промышленной серии
• Может использоваться только в сверлильном станке, но не в ручной дрели.Высокий крутящий момент.
• Инструмент прорезает паз под углом 60 градусов, чтобы соответствовать уступу шипа под 60 градусов
• Делает глухой шов, чтобы скрыть расклешенное плечо
• Резка начинается с 1 ¼ «- 1 ½» паза

Использование

КАК РАБОТАЮТ ИНСТРУМЕНТЫ?

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ?

• Система тисков / зажимов
• Нож для рисования
• Сверло ½ ”для тяжелых условий эксплуатации
• Долото Форстнера
• Дровосек

МОГУ ЛИ Я НАСТРОИТЬ ИНСТРУМЕНТ?

• ДА.Наш штифт быстрой остановки вставляется в прорезь «In-Sight» на инструменте
.

МОЖЕТ ЛИ ИНСТРУМЕНТ РЕЗАТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРОВ?

• NO — Каждый инструмент режет определенный размер. Пример: фреза для шипа диаметром 1 дюйм разрезает шов шириной 1 дюйм
• Размер каждого инструмента немного регулируется. Размер можно изменить в диапазоне 0,020–0,075 дюйма

ОБЪЕМ РЕЗКИ БРЕВА

• См. Каталог или лист режущей способности

БУДУТ ЛИ ОНИ РАБОТАТЬ И НА ЗЕЛЕНОЙ, И НА СУХОМ ДРЕВЕСИНАХ?

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЯГКОЙ ИЛИ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ?

• ДА
• Древесина твердых пород тяжелее, плотнее и требует большей мощности сверления.Лезвия могут раньше затупиться

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПРЕССА?

• NO — Это требует, чтобы бревно зажималось вертикально, что опасно и трудно сделать

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В БЕСПРОВОДНОЙ ДРЕЛИ?

• Только фрезы размером ½ «и 5/8»
• Для всех других инструментов серий Home, Pro или Industrial требуется дрель с кабелем.

НА КАК ГЛУБИНУ Я ПРОСВЕРЛЯЮ ОТВЕРСТИЕ?

• 1/3 — ½ диаметра бревна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

• Как долго можно отрезать шип?
• ¼ ”меньше глубины отверстия.Вы хотите, чтобы шип «плавал» в отверстии, а не «достигал дна» и не ударялся о дно просверленного отверстия.
• Конический конец бревна
• Если бревно больше, чем допускает инструмент, слегка сузьте (как карандаш) конец бревна с помощью натяжного ножа, чтобы запустить инструмент
• Сверло
• Мощность важна. Инструмент не будет резать должным образом сверлом с недостаточной мощностью
• Регулировка размера Tenon. О .030 ”- 0,075” от номинального размера шипа
• Задвигая лезвие внутрь, оно становится немного меньше, при втягивании назад — немного больше
• Угол лезвия / ударный размер шипа — ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ
• Если ваш размер шипа меньше или больше, значит, лезвие немного смещено. Слегка измените наклон или наклон лезвия на заднем конце лезвия «по направлению к хвостовику», потому что в прорези
имеется наклон 0,030 дюйма.
• Шип промышленной серии «грубый», а не гладкий
• Это нормально и предпочтительно.Обеспечивает более прочное клеевое соединение, поскольку клей проникает в волокна древесины, а не «ложится поверх» шипового соединения.

Техническое обслуживание

СКОЛЬКО НОЖИ ОСТАЮТСЯ ОСТРЫМИ?

• От 500 до 1000 нарезов шипом.
• Это зависит от породы дерева: зеленая или сухая, чистая или грязная и т. Д.

МОГУ ЛИ Я ЗАТОЧИТЬ НОЖИ?

• Да. Наша система Blade Boss System работает в сверлильном станке и имеет несколько шлифовальных втулок с зернистостью, которые позволяют перетягивать лезвия в сверлильном станке
.

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЛЕЗВИЯ?

Поиск и устранение неисправностей

ИНСТРУМЕНТ ОТЪЕЗЖАЕТ НА ОДНУ СТОРОНУ ИЛИ ПОДВИГАЕТСЯ ВОКРУГ.

• Размер журнала больше, чем допускает инструмент
• Недостаточное давление тела
• Сверло спущено перед установкой на бревно.Вы должны расположить сверло напротив бревна, приложить давление корпуса, а затем запустить сверло

НЕ РЕЗКА

• Лезвия отодвинуты назад слишком далеко — не захватывают
• Недостаточное давление тела
• Лезвия затупились

СЛИШКОМ «УКЛЮЧАЕТСЯ»

• Удалите одну пластину или прокладку не более чем на 0,020 дюйма.

СВЕРЛА ОСТАНАВЛИВАЕТ ИЛИ ОТРЕЗЫВАЕТ БРЕВНИ МАЛОГО ДИАМЕТРА, НО НЕ БОЛЬШЕ

• Это вызвано использованием дрели с регулируемой скоростью
• Слишком высокая частота вращения
• Это также может быть вызвано использованием дрели не марки Milwaukee.
• DeWalt, Makita, Rigid и т. Д. Имеют меньший крутящий момент, чем Milwaukee

КОЛЕНЧАТЫЙ СОЕДИНЕНИЕ

• Это из-за того, что сверло прижато к бревну

СПИРАЛЬНЫЕ КАНАВКИ НА ТЕНОНОВОМ СОЕДИНЕНИИ

• Это вызвано раскачиванием сверла из стороны в сторону при резке

ИЛИ

• Удаление фрезы из бревна при вращении сверла

СКОЛЬЖЕНИЕ ЛЕЗВИЙ (ИНСТРУМЕНТЫ ДОМАШНЕЙ СЕРИИ)

• Обычно это вызвано тем, что поверхность краски слишком гладкая, чтобы удерживать лезвия на месте.Зачистите краску под тем местом, где находится лезвие, наждачной бумагой для более прочной поверхности, с которой лезвие сможет захватить.
• Также можно попробовать стереть масло с поверхности лопастей для дополнительного трения

Деревообрабатывающий завод Стью — заточка, установка и настройка долбежной фрезы

Если вы прорезаете много пазов и шипов, , как я, хороший долбежный инструмент может оказаться очень удобным инструментом в вашем магазине. Как и у большинства электроинструментов, когда его резцы затупляются, их эффективность значительно снижается.Но в отличие от большинства электроинструментов, долбежный резец, состоящий из полого долота и шнека, быстро затачивается с использованием доступных в магазине инструментов и методов. Еще одна важная причина для овладения этой техникой заключается в том, что при работе с дубом, которой, как известно, занимаются мебельщики в области декоративно-прикладного искусства, наши врезные фрезы быстро и часто затупляются. Также рекомендуется использовать эту технику в качестве этапа доводки перед установкой нового врезного ножа в долбежный станок. В этой серии публикаций я покажу вам, как легко затачивать врезной резак.

Заточка врезной фрезы состоит из двух этапов: заточка полого долота и заточка шнека.

ЗАТОЧКА ПОЛОВОГО ДОЛОТА

Заточка полого долота — это двухэтапный процесс, , и вы, вероятно, слышали оба упомянутых ранее шага: правка и хонингование. Когда эти методы используются для заточки верстачных долот и рубанков, они обычно практикуются именно в таком порядке. Но для заточки полого долота я предпочитаю делать их в обратном порядке.

Шаг 1: ЗАТОЧКА ФАСА

Фаска оттачивается путем удаления материала с помощью инструмента для заточки до тех пор, пока не поднимется заусенец. Для выполнения этого начального этапа существует несколько вариантов, включая использование больших и малых конусов для заточки, конусов для точной и точной заточки, двухступенчатых систем заточки конусов, систем одношаговых заточных инструментов и, конечно же, заточных камней.

Существует также несколько способов применения этих инструментов для хонингования под углом. Вы можете использовать простую ручку или скобу или использовать ваш сверлильный станок для скорости приблизительно 250 об / мин. Я использую скобу или сверлильный станок в зависимости от того, сколько материала нужно удалить.

Есть несколько вещей, которые вы должны знать , прежде чем начинать и оттачивать фаску. Во-первых, производители полых долот с трудом раскрывают угол внутренней фаски в предоставленной литературе, в отличие от производителей заточных конусов.Следовательно, вы, вероятно, не будете знать угол скоса полого долота, но наверняка будете знать угол конуса заточки. Одно без другого не имеет большого значения. Таким образом, при первой заточке вы должны заштриховать фаску с помощью Sharpie, чтобы увидеть, как совпадают углы ваших полых долот и конусов для заточки.

Заштрихуйте скос. Тогда вы готовы приступить к оттачиванию.

Начните с выполнения начального хонингования с помощью конуса , зажатого в скобе, пока вы не определите, где материал удаляется на фаске.Если вы не удаляете материал на пересечении фаски и внешнего края, вам придется удалить достаточно материала, пока вы не заточите кромку. Визуализируйте это как работу над первичной фаской долота перед добавлением вторичной фаски. В таком случае я предпочитаю зажимать конус для заточки в сверлильном станке, потому что мне, возможно, придется удалить значительное количество материала. Не забывайте поддерживать низкую скорость и наносите небольшое количество смазки.

Если вам достаточно , чтобы угол заточного конуса совпадал с углом полого долота, вы обнаружите, что затенение исчезло на пересечении скоса и внешнего края.В этом случае продолжайте заточку с зажатым в скобе инструментом для заточки.

Если вы уверены, что удаляете материал в правильном месте, продолжайте хонингование, пока не появится заусенец. Вы должны почувствовать заусенец пальцем. Когда вы подняли заусенцы на всех четырех сторонах полого долота, можно переходить к следующему этапу: выравниванию внешних краев.

Шаг 2: ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН

Для удаления заусенцев и одновременного выравнивания внешних стенок я использую масляный камень.Но не так важно, какой инструмент вы используете, как ваша техника. Как и при заточке долота, используете ли вы масляные камни, водные камни, низкооборотный шлифовальный станок или что-то еще, не так важно, как обеспечение того, чтобы ваша техника создавала заостренное пересечение плоской задней части (или внешней стены в данном случае) со скосом .

Я подготавливаю масляный камень с несколькими каплями масла и затем кладу первый край на камень. Затем я осторожно стягиваю его с камня. Когда я делаю это, я осознаю, какое сопротивление между резцом и камнем или какое усилие требуется для первого удара.Затем я толкаю резак вверх по камню и выполняю еще один ход. Если я поднял заусенец подходящего размера, который обычно удаляется на первом ходу, усилие, требуемое на втором ходе тяги, будет значительно меньше, чем при первом ходе. Это подтверждение того, что изначально заусенец существовал, а теперь его нет. Завершите выравнивание стены еще 4–5 штрихами и повторите этот процесс с оставшихся трех сторон.

Если у вас есть конусы для грубой и тонкой заточки, вы можете повторить этапы хонингования и правки с конусом для точной заточки, чтобы получить более острый край.Если у вас нет системы с двумя конусами для заточки, вы можете использовать мокрый камень для получения более тонкой кромки. Закончив заточку полого долота, перейдем к заточке шнека.

[Продолжить Часть 2: «Заточка шнека»].

Заточка плуга | Общая деревообработка

Настройка

При покупке подержанного рубанка может быть липкой от жира или ржавой, это можно очистить проволочной щеткой и наждачной бумагой. Ваш плуг может также состоять из нескольких частей, для начала смажьте стойки маслом, чтобы они легко вошли в забор и корпус.Иногда никелирование пузырится и не дает деталям двигаться. Это результат ржавчины под обшивкой. Зачистив поверхность, вы обнажите ржавчину, которую можно стереть. К сожалению, никель можно отремонтировать только путем дополнительной обработки.

Убедитесь, что установочные винты полностью вынуты из отверстий, чтобы штоки могли проходить через отверстия в корпусе самолета и упоре, а затем затягивать установочные винты до тех пор, пока шток больше не будет легко втягиваться.

Вставьте скос лезвия вниз и затяните фиксатор лезвия и окружающие установочные винты, отрегулируйте их до тех пор, пока режущая кромка не совпадет с подошвой.

Для регулировки глубины ослабьте боковой установочный винт и фиксатор лезвия, затем поверните регулятор глубины с помощью отвертки. Некоторые типы плугов не имеют регулятора, но их можно отрегулировать, зажимая лезвие и настраивая на требуемую глубину резания перед тем, как затянуть фиксатор лезвия.

Некоторые винты имеют рифленую головку (перекрестная текстура), поэтому их следует затягивать пальцами, а иногда и отверткой, если в них есть прорезь для отвертки.В этом случае вам необходимо сохранять точное положение в течение более длительных периодов времени, часто достаточно затянуть рукой. Если на стеблях есть ржавчина, ее можно отшлифовать наждачной бумагой. Иногда концы стержней могут иметь легкие повреждения, когда винт с накатанной головкой не был полностью вынут из отверстия перед вставкой стержня, поэтому образовался дефект канавки.

Заточка

Чтобы заточить лезвие плуга, опрыскайте заточные пластины средством для чистки стёкол, чтобы смыть металл и предотвратить засорение и ржавчину на заточных пластинах.Вы можете держать лезвие между указательным, большим и средним пальцами или использовать хонинговальную направляющую, чтобы держать в руке что-нибудь побольше. Это обеспечивает контроль и поддерживает точный угол, на который вы затачиваете.

Подвигайте скошенной стороной вперед и назад к алмазной заточной пластине под углом 25 °, начиная с самого крупного зерна, чтобы получить правильный скос. Пальцем другой руки надавите на плоскую сторону и толкайте вперед и назад. Установив грубый скос в 25 °, измените настройку хонинговальной направляющей так, чтобы резец находился под углом 30 °.Теперь заточите с помощью средней и тонкой заточки до тех пор, пока не останется блестящая полоса шириной около 2 мм. Когда закончите, поместите плоскую сторону на сверхмелкозернистую крошку и толкайте ее вперед и назад, чтобы избавиться от оставшихся заусенцев.

Рубанки плуга хорошо режут на этом уровне, однако, если вы хотите еще больше улучшить режущую кромку, натяните скос на кожаной ленте, заполненной полировальной пастой. Чтобы отполировать плоскую поверхность, нанесите на обратную сторону ремешка, деревянную поверхность, полировальный состав и отполируйте, прижимая плоскую поверхность к поверхности и перемещая лезвие вперед и назад до блеска.